Фундамент для теплицы из бруса: варианты сооружения и правила установки. Фундамент из бруса

варианты сооружения и правила установки

Легкие тепличные конструкции с покрытием из поликарбоната или полиэтилена не нуждаются в солидном фундаментном основании. Вес каркаса обычных дачных вариантов составляет 70-80 кг. Потому заливать под его установку бетонную ленту или строить кирпичную основу неразумно и нерентабельно. Значительно проще и гораздо дешевле соорудить фундамент для теплицы из бруса. С древесиной легче работается неопытному в плотницком деле домашнему мастеру, если он ознакомится с технологическими подробностями и тонкостями.

Фундамент из бруса – самый экономичный и быстро-возводимый вариант для установки теплицы. Весь объем работ по устройству его простейшего типа можно выполнить за день. Сразу отметим, что деревянное основание больше подходит для теплиц сезонного использования, редко применяется для строительства остекленного сооружения. Однако плюсы основы из бруса весьма убедительны, это:

• минимум деталей, метиз и расходных материалов;
• полная готовность к возведению каркаса теплицы в момент завершения сборки основы;
• ровные грани и точные размеры бруса, позволяющие сократить и облегчить массу строительных процессов;
• технологичность древесины, обеспечивающая незатруднительное крепление составляющих фундамента, а затем каркаса к нему;
• ремонтопригодность, т.к. сооружение вместе с деревянной основой можно элементарно приподнять домкратом и заменить испорченный жучками или влагой участок;
• незатруднительный демонтаж на случай переноса теплицы на более плодородное место;
• экологическая безопасность, гарантированная органическим происхождением стройматериала.

Опасения в слишком коротком «жизненном цикле» деревянного фундамента излишне преувеличены. Со знатоками, уверяющими в пятилетнем сроке эксплуатации, готовы поспорить срубы деревенских колодцев и железнодорожные шпалы. Правда, служить брус будет поменьше, чем искусственный камень и кирпичная кладка. Зато плодородному слою не будет нанесено ни малейшего вреда и на месте демонтированной теплицы не останется фундаментальных напоминаний.

Какой тип фундамента лучше?

Если перечисленные достоинства убедили в том, что фундамент под теплицу из бруса – оптимальная схема, стоит ознакомиться с его разновидностями. А заодно и с правилами выбора наиболее подходящего типа. Обобщенно деревянная основа представляет собой крупногабаритную раму, которая либо слегка зарывается в грунт, либо устанавливается на точечные опоры. В первом случае она является мелко заглубленным ленточным основанием. Во втором – ростверком, опирающимся на невысокие столбы.

Конструктивные модификации появились из-за разницы в геологических и гидрогеологических условиях загородных участков. С ориентиром на «природные данные» площадки определяется наиболее подходящий тип фундамента:

• рама, принципиально являющаяся фундаментной лентой. Устанавливается при низком залегании грунтовой воды, в маловлажных песках или в замещающем естественную почву насыпном гравии, щебне;
• ростверк на невысоких точечных опорах. Устанавливается при высоком залегании грунтовой воды, на слабо дренируемых площадках с характерным избыточным увлажнением почвы в пору обильного выпадения осадков;
• комбинированная разновидность деревянного фундамента, при устройстве которой опоры используются лишь частично. Устанавливается на участках с неравномерным рельефом, если у хозяев нет желания выравнивать и планировать собственные нестандартные угодья.

По сути, элементарная рама – базовая версия всех типов фундаментов из бруса любой степени сложности. Ее проще всего, быстрей и дешевле соорудить. Однако для площадок со сложным рельефом и непростыми гидрогеологическими условиями простейшая деревянная лента категорически не подходит. Потому рассматривать мы будем не только базовый тип, но и приведем несколько усовершенствованных конструкций.

Модернизированные варианты навеют мастерам собственные идеи по устройству фундаментов из бруса с учетом индивидуальных особенностей площадки.

Способы строительства деревянного основания

Процесс сооружения деревянного фундамента под теплицу включает ряд стандартных операций, в числе которых проектные расчеты, обработка материала, подготовка площадки и непосредственно строительство основы из бруса. Понятно, что если базовую версию предстоит водружать на опоры, то сооружать их нужно будет перед сборкой рамы.

Грамотное начало работы – подготовка

Проектные расчеты – дело сугубо индивидуальное, но без них невозможно обойтись. Деревянная основа должна четко соответствовать размерам нижней обвязки устанавливаемой теплицы. Нет точных указаний, где должно производиться крепление тепличного каркаса: вдоль центральных осей рамы из бруса, вдоль внешнего или вдоль внутреннего края. Это зависит от личных предпочтений мастера и от того, как ему удобнее будет крепить поликарбонат или полиэтилен к каркасу. Однако данный вопрос следует тщательно продумать и скрупулезно заранее просчитать, чтобы не пришлось прибегать к дорогостоящим переделкам.

Брус для фундамента выбирают в зависимости от способа установки:

• обладающий внушительным весом материал размером 150×150 мм (116 кг – средняя масса одного элемента хвойной породы длиной 6 м), материал размером 150×100 мм (те же критерии 77,47 кг) приобретают для строительства мелко-заглубленных деревянных фундаментов типа ленты. Тяжелый брус большого размера используют с целью обеспечения устойчивости тепличного каркаса, чтобы порывистым ветром конструкцию не перевернуло;
• пиломатериал с большим сечением также предпочтителен при строительстве крупногабаритной теплицы, если длина каркаса более 6 м, а высота более 3,0 м;
• материал размером 100×100 мм (51,8 кг) и еще более легкий 100×50 мм (26,0 кг) применяют для устройства ростверков, прикрепляемых к столбчатым опорам. Т.к. основная нагрузка ложится именно на опоры, то в использовании тяжелого дорогого бруса нет смысла.

Брус, изготовленный из хвойных пород, наиболее дешев и легок в обработке. Но к самым износоустойчивым представителям изделий из древесины его отнести нельзя. Дольше всего будет служить лиственница, из нее издревле строили подземные и подводные сооружения, но цена у нее несколько выше, чем у сосны. Независимо от породы, влажность пиломатериала не должна превышать 22%. Иначе деревянную раму будет коробить, а вместе с ней и деформируется каркас теплицы. Синевы и прочих признаков порчи на приобретаемом брусе быть не должно. Не желательно покупать IV сорт с многочисленными сучками.

Перед строительством рекомендуется обезопасить деревянный фундамент от истребления грибковыми микроорганизмами и от негативного воздействия грунтовой влаги. В продаже сейчас широкий выбор битумных мастик и антисептических пропиток. Кроме них есть народные методы:

• Медный купорос. Готовым раствором, частенько используемым в тепличном хозяйстве, пропитывают сухой материал и дают ему хорошенько просохнуть. Доходить до «кондиции» брусу нужно будет на защищенной от солнечных лучей площадке на открытом воздухе. Сохнет довольно долго, не меньше двух-трех недель, но служит потом безупречно. Готовность пиломатериала к укладке определяется «на глаз» и на ощупь;
• Обжиг с покрытием горячим битумом. Брус сначала обжигается газовой горелкой, а затем покрывается разогретым гудроном. Особое внимание следует уделить торцам и сучкам. Обжечь древесину можно просто на костре;
• Разогретая отработка. Дешевое и легко наносимое кистью или тряпкой средство. Отработанное машинное масло совсем не радует экологическими и противопожарными достоинствами.

Первым двум из перечисленных способов владельцы теплиц отдают вполне обоснованное предпочтение. Они не нарушат природного баланса. Однако и третий вариант вполне пригоден для устройства полностью заглубленного в грунт деревянного фундамента, устанавливаемого в траншею с покрытыми рубероидом стенками и дном.

Далее озаботимся подготовкой площадки. Желательно перед работой сделать ее разбивку, не полагаясь особо на собственный глазомер:

• Согласно заранее подсчитанным размерам внешнего абриса рамы забьем временные колышки.
• Соединим их бечевкой или леской на высоте примерно 40-50см от земли. Каждую пару колышков свяжем отдельным отрезком веревки с запасом в 30 см с обоих концов.
• Сверим длины диагоналей, проконтролируем перпендикулярность углов.
• Если все правильно, сделаем своеобразное подобие обноски. Как бы продлим воображаемые линии стенок фундамента и на расстоянии примерно 50см от имеющегося колышка забьем еще два.
• К вновь установленным колышкам привяжем леску или бечевку так, чтобы точка пересечения двух линий оказалась прямо над запланированным тепличным углом – т.е. над первым забитым колышком. Так действуем еще 3 раза.

Обноска для устройства фундамента из бруса – мера необязательная. Нередко обходятся и вовсе без разбивки, потому что блюсти размеры помогает специфика длинномерного пиломатериала. На первый взгляд сама процедура отнимает время, но в реальности экономит. Ведь мастеру не нужно будет десятки, а порой сотни раз контролировать направление и размеры.

Простой фундамент для небольшой теплицы

В ходе активного применения базовый ленточный вариант деревянного фундамента «оброс» многочисленными разновидностями. Принципиально схема его сооружения заключается в соединении четырех отрезков бруса. Оптимальным типом соединения признана врубка «в лапу», потому что может производиться без применения металлического крепежа. Врубку «вполдерева» рекомендуют продублировать болтом или забитой через область состыковки гладкой арматурой. Арматура забивается в заранее просверленное отверстие диаметром чуть меньше, чем забиваемый штырь.

Неопытному исполнителю, решившему впервые осуществить своими руками строительство фундамента из бруса для дачной теплицы, не стоит возиться с врубкой. Скрепить детали рамы можно только двумя анкерными болтами, закрученными в торец бруса, железными скобами или металлическими уголками.

Собранную из бруса раму можно без излишних затей установить на предварительно выровненную площадку. В таком случае разбивку площадки без терзаний совести исключают из цикла работ. Точность сборки проверяют путем измерения диагоналей. Если значения диагональных размеров совпадают, значит, ленточный деревянный фундамент собран безукоризненно.

Остается только закрепить основание посредством:

• забивки арматуры в грунт с внутренней стороны каждого угла и через 1,0-1,5м длинных стенок теплицы;
• завинчивания в тех же точках винтовых опор длиной не более 70 см;
• крепления забивкой в грунт арматурных стержней через зоны угловых и линейных соединений.

Отрезки арматуры и винтовые опоры, забитые с внешней или с внутренней стороны фундаментной рамы, прикручиваются к ней с помощью металлических монтажных пластин. Вместо арматурных стержней в почву можно забить деревянные колья. Их не нужно прикручивать, достаточно всего лишь прибить. Колья предварительно обжигают и обрабатывают гудроном.

После крепления деревянный фундамент присыпают просеянным крупным песком без посторонних включений или гравием. Стандартный алгоритм сооружения и установки деревянного основания со сборкой миниатюрной теплицы продемонстрирован фото подборкой:

Закрепим знания просмотром видео об устройстве фундамента из бруса для теплицы отечественного производства:

Установка деревянной рамы в траншею

Если в местности нередки шквальные ветры, вышеописанная схема не подходит. Более сложный, но значительно более надежный способ – установка брусового фундамента в неглубокую траншею. Для ее формирования нужна разбивка. Копка траншеи особых усилий не потребует. Максимальная глубина канавки равна удвоенной высоте бруса, ширина – удвоенной ширине. Четверть дна траншеи займет песчаная или гравийная подушка. В отношении дальнейших действий мнения разделяются:

• По уверению немалочисленного ряда народных умельцев в канаве необходимо устроить нечто типа поддона из рубероида, чтобы между деревянным основанием и внешней влажной средой создать барьер.
• По убеждению их противников – это лишняя мера, которая может нанести древесине вред. Вода, попадая в устроенное таким способом «корыто», не будет инфильтрироваться в почву, из-за чего деревянная рама может загнить.

Признаемся, что второе мнение весьма резонно. К тому же выравнивание рамы в траншеи с рубероидом представляется нелегким мероприятием. А выровнять по показаниям ватерпаса нужно обязательно, иначе перекошенная основа станет стартом строительства перекошенной теплицы.

Выравнивать деревянную основу согласно строительным нормам нужно деревянными клиньями, обрезками бруса, доски и т.д. Незначительные отклонения устраняют путем подсыпки песка или гравия. Если в качестве приподнимающего элемента используются кирпичи или камни, между ними и деревянными деталями должна быть прокладка из рубероида, пергамента или просто промасленной бумаги.

Если хозяин решил соорудить под теплицу более мощное деревянное основание, брус укладывают в два или даже в три ряда наподобие колодезных венцов. Скрепляют ряды между собой деревянными нагелями или арматурными отрезками. Применять арматуру разумней, потому что она одновременно сыграет роль стержней, забиваемых в грунт. Правда, эксплуатационные сроки фундамента с комбинацией металл-древесина сократятся.

Кстати, собрать фундамент можно по колодезному принципу, и согласно ему же заглубить деревянное основание в землю. Подкопать сначала почву под собранными стенками примерно в середине. Потом поставить в вырытое отверстие кирпичи или поленья в качестве временной опоры. Затем подрыть по периметру, после чего эти временные подпорки нужно убрать. Фундамент самостоятельно осядет на предназначенное ему место.

Если из бруса сооружается ростверк

В случае использования бруса в качестве ростверка разбивку площадки выполняют с учетом установки опор, которыми могут быть:

• вкопанные по периметру невысокие столбики из бруса, размер которого аналогичен или больше, чем применяемый для устройства рамы пиломатериал;
• винтовые опоры с дисками, диаметр которых равен диагонали бруса;
• точечные бетонные опоры, для заливки которых необязательно делать опалубку. Бетон в два приема заливают в миниатюрный шурф со сторонами 25см, глубиной 30-40 см. Сначала выемку заполняют примерно до половины, затем на схватившийся раствор укладывают кусок металлической сетки и заполняют шурф бетоном вровень с землей;
• кирпичные столбики, перед устройством которых заливают 5сантиметровое бетонное основание. Его площадь должна быть больше, чем площадь кирпичной опоры. Кирпичи кладут по два в ряд, двумя или тремя рядами.

Частота расположения опор зависит от массы и габаритов сооружаемой теплицы. Под легкую малогабаритную конструкцию зачастую достаточно только угловых столбов, рядовые устанавливают на расстоянии 1,2-1,5м друг от друга. В процессе предварительных расчетов нужно учесть, что брус укладывается точно посередине опорного столба. Между древесиной, кирпичом, металлом или бетоном необходима прокладка из рубероида. Рама из бруса к опорам крепится анкерными болтами с шайбами, а уж на ней без всяких затруднений возводится тепличный каркас.

Вот и все тонкости устройства деревянного фундамента для личной теплицы, сооружению которого хозяин уделит минимум времени, денег и сил.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

vasha-teplitsa.ru

Какой фундамент выбрать для дома из бруса

В наших краях так уж сложилось исторически, что с давних пор основным строительным материалом для возведения жилых домов была древесина. И дело не только в том, что страна богата лесами – просто в климатических условиях, свойственных большинству территории России, именно дерево являлось оптимальным материалом для строительства максимально теплых домов. Добавьте сюда еще простоту обработки, доступность – и все станет на свои места.

Сегодня деревянное строительство, можно сказать, переживает второе рождение, и связано это во многом с появлением новых технологий обработки натуральной древесины. В частности, речь идет о профилированном брусе – материале, который существенно упрощает быстрое и качественное возведение стен.

Какой фундамент выбрать для дома из бруса

Популярность такой технологии строительства растет, так как при относительной легкости самого материала, простоте и скорости проведения монтажных работ, здания получаются на редкость прочными и комфортными для проживания. Но от проблем «нулевого цикла» все равно никуда не деться – к возведению фундамента под деревянный дом необходимо подходить с такой же мерой ответственности, как и под более тяжелые стены.

Поэтому темой сегодняшней публикации станет вопрос: какой фундамент выбрать для дома из бруса.

Содержание статьи

По каким принципам выбирают фундамент для дома

Выбор вида фундамента под дом зависит не только от того, из какого материала планируется возводить здание, но и от ряда других параметров, которые необходимо учитывать, затевая стройку.

Дом из бруса не предъявляет к проектировщикам каких-либо категорических требований в части выбора фундамента – в большей мере все зависит от особенностей грунта на участке строительства

Чтобы любой фундамент оказался в итоге надежным и долговечным, его расчет обязательно базируется на особенностях грунта на участке строительства. В частности, имеют определяющее значение тип грунта, глубина его промерзания, наличие и расположение грунтовых вод.

Если к делу подходить по всем правилам, то для определения типов грунта на участке под строительство необходимо проводить инженерно-геологическую разведку – путем бурения скважин и взятия образцов грунта, залегающего на разной глубине.

Проведение по всем правилам геологических изысканий на участке – это залог объективности дальнейших расчетов фундамента

Отсутствие полноценных сведений по «грунтовой обстановке» или оценка «на глаз» вполне могут привести к ошибкам с выбором фундамента. Ну а это, в свою очередь, чревато нестабильностью основы, появлением деформаций как самого фундамента, так и выстроенного на нем здания.

Давайте внимательнее взглянем на особенности наиболее часто встречающихся типов грунтов.

Внешний вид грунтаХарактерные особенности грунта

	Глинистый грунт – это не самый удачный вариант для закладки фундамента, так как он особо чутко реагирует на внешние природные воздействия. Так, при низких температурах, промерзая, он вспучивается, высыхая в жаркую погоду – сжимается, во время сезонных дождей – заметно разбухает. Эти процессы объясняются строением грунта, состоящего из мелких чешуйчатых частиц, между которыми образуется большое количество капилляров. Через эти каналы влага легко проникает в глину и также легко испаряется при высоких температурах. При намокании консистенция глины становится вязкой. Влага, находящаяся в глине при низких температурах,замерзает, что увеличивает грунт в объеме, провоцируя процесс пучения. В свою очередь, глинистый грунт подразделяется на слабонабухающий, средненабухающий и сильнонабухающий, поэтому несущая способность этого грунта в основном зависит от степени его увлажнения. Глина в сухом состоянии способна выдерживать достаточно большие нагрузки, в то время, как во влажном состоянии ее несущие возможности стремительно уменьшаются. Если площадка для дома имеет преобладание глинистого грунта, то любой тип фундамента и для любого дома необходимо будет закладывается ниже глубины его промерзания.
	Суглинистый грунт часто не отделяют от глины, хотя он отличается от нее несколько большей несущей способностью, значение которой стоит между глиной и песком. Суглинками называют грунты, содержащие 10÷30% глины, если же ее меньше, то грунт относят к супесям.
	К песчаным грунтам относят те, что содержат около 50% песка. Они непластичные и сыпучие. Песчаные пласты не задерживают влагу, поэтому практически не промерзают, а значит, почти полностью исключен процесс пучения. Увлажненный песок хорошо поддается уплотнению, поэтому, находясь в утрамбованных пластах, способен выдержать очень высокие нагрузки. При наличии на участке такого грунта, можно выбирать для установки под брусчатый дом любой фундамент, в том числе наиболее экономичные варианты: малозаглубленный ленточный или столбчатый. Песчаный грунт подразделяют по увлажнению на маловлажный, влажный и насыщенный водой, а также по размеру фракций – это пылеватый, мелкий, средний, крупный и гравелистый песок. Чем песчаная составляющая такого грунта крупнее и чище, чем меньше в нем примесей, тем большую нагрузку он способен выдержать.
	Супесные грунты, состоящие из песка и глины, а также других включений, хорошо впитывают влагу, легко разжижаются и в таком состоянии называются «плывунами». Этот вид грунта обладает небольшой несущей способностью и не слишком хорошо подходит для обустройства фундамента. Поэтому если на участке для постройки дома оказался именно этот грунт, придется принимать меры к укреплению фундамента, выбирая комбинированные схемы – например, сочетание ленточного со буронабивными сваями.
	Скальный грунт — это метаморфические, вулканические и осадочные породы, слежавшиеся в сплошной или трещиноватый массив. Этот вид грунта является надежным основанием для любого фундамента, так как породы не проседают, не вспучиваются и не размываются. мало того – скальный грунт настолько прочен, что на нем можно возводить фундаменты без их заглубления.
	Крупнообломочный грунт, в отличие от скального представляет собой камни разного размера, которые не связаны между собой в единую структуру и состоят из прожилин гравия и обломков осадочных и кристаллических пород. Крупнообломочные грунты подразделяются, в зависимости от параметров преобладающих элементов, на глыбовые или валунные, щебенистые или галечниковые, а также на различные подтипы. Крупнообломочные грунты также делят по коэффициенту влажности — это маловлажные, влажные и сильно насыщенные водой. Если на строительной площадке оказался именно этот вариант грунта, то фундамент рекомендовано заглублять не больше, чем на 500 мм.
	Торфяники – это грунты, которые включают в свой состав большое количество органических отложений. По концентрации содержащегося в них органики подразделяется на слабозаторфованные, среднезаторфованые, сильнозаторфованные, а также, собственно, торфы, состоящие больше чем наполовину из растительных отложений. Этот грунт отличается неравномерной сжатостью и сильным увлажнением, поэтому не подходят для строительства большинства фундаментов. Если приходится возводить дом на участке с таким грунтом, то подойдет только фундамент из винтовых свай, который ввинчиваются через слои торфяника до слоев грунта с нормальной несущей способностью.
	Хрящеватый грунт представляет собой смесь, состоящую из глины, песка с большим количеством включений мелкофракционного щебня и гальки. Такой грунт стоек к влаге и способен выдерживать большую нагрузку, что говорит о том, что на нем может быть установлен любой из типов фундамента под дом из бруса.

Каждому из грунтов присущи свои показатели удельного сопротивления нагрузке – эти показатели берутся в качестве исходных при проведении расчётов фундаментов, и таблицы со значениями при необходимости несложно отыскать в интернете.

• Наличие близко расположенных грунтовых вод

Кроме характеристик самого грунта, на прочность фундамента имеют сильное влияние грунтовые и поверхностные воды.

К поверхностным водам относят атмосферные осадки, влагу, образовавшуюся при таянии снега, а также входящую в состав илистых и болотистых почв. Грунтовые же воды могут располагаться на разной глубине, между различными пластами грунта, и оказывать на его несущую способность самое непосредственное влияние.

В том случае, когда грунтовые воды залегают глубоко и не поднимаются близко к поверхности, они не представляют опасности для фундамента. Если же водоносные горизонты проходят недалеко от поверхности земли, то лучше выбрать свайно-винтовой фундамент, винтовые наконечники свай которого вкручиваются в несущие слои грунта ниже расположения верховодки.

Глубину расположения грунтовых вод выявляют в ходе инженерно-геологических исследований участка. Можно в общих чертах представить картину и самостоятельно, если имеются колодцы или водоносные скважины, расположенные на соседних участках.

Близкое расположение грунтовых вод часто делает фундамент, установленный на такой площадке, ненадежным. Перенасыщенная влагой земля резко увеличивается в объеме при замерзании, происходит ее вспучивание, что ведет к непредсказуемому перераспределению нагрузок. Результатом этого могут стать деформации или даже разрушение неправильно выбранного фундамента, что, безусловно, отразится и на целостности всего здания.

Типы фундаментов

Фундамент — это основа любого строения, которая может иметь различную конструкцию и выполняться из разных материалов. Поэтому несколько слов следует сказать о критериях, по которым подразделяются фундаменты.

Итак, в современном строительстве фундаменты разделяют по следующим параметрам.

• По конструкции:

— плитный фундамент – это монолитная сплошная железобетонная плита, которая располагается под всем строением;

— ленточный фундамент обустраивают из армированного бетона в виде непрерывной ленты, которая располагается под всеми несущими стенами дома;

— столбчатый фундамент состоит из отдельных опор, равномерно распределяемым под всем строением;

— свайные фундаменты создаются из металлических или железобетонных свай различных конструкций: одни из них забиваются в грунт, другие ввинчиваются на определенную глубину. Их располагают под капитальными стенами строения.

— свайно-ростверсковый фундамент – это комбинированный вариант, когда обустраивается ленточный пояс на вбитых или ввинченных в грунт сваях.

• По материалу изготовления фундаменты подразделяются на железобетонные, металлические и комбинированные.
• По заглублению конструкции основы под строение разделяют на малозаглубленные (с погружением от поверхности земли до 500 мм), и глубокой закладки – более, чем 500 мм.

Конструктивные особенности различных типов фундаментов

Далее будут рассмотрены все основные типы фундаментов и их совместимость со стенами из бруса. Для начала стоит изучить таблицу, в которой представлены различные типы и возможность их установки на разных грунтах. Здесь нужно отметить, что свайно-винтовой фундамент может быть установлен в любых природных условиях, кроме скального грунта.

Оцениваемые характеристикиПлитныйЛенточный малозаглубленныйЛенточный глубокого заложенияСтолбчатый

Тип строения	Тяжелые и легкие конструкции	Одноэтажные легкие конструкции из древесины	Постройки из любых строительных материалов -древесина, кирпич и бетон с высоким цоколем или подвалом.	Легкие и средней тяжести одноэтажные конструкции и из древесины и кирпича.
Подходящие типы грунта	Все виды грунта.	Пески разных фракций, хрящеватый, крупнообломочный.	Суглинок, хрящеватый, пески всех фракций, крупнообломочный.	Пески разных фракций, хрящеватый, крупнообломочный.
Влажность грунта	Может быть установлен при высокой влажности грунта.	Сухие грунты или средней влажности.	Может быть установлен при высокой влажности грунта.	Может быть установлен при высокой влажности грунта.
Пучинистость	Подходит для пучинистого грунта.	Только для непучинистого грунта.	Подходит для пучинистого грунта.	Подходит для пучинистого грунта.
Глубина промерзания грунта	Подходит для глубоко промерзающего грунта.	Подходит для глубоко промерзающего грунта.	Подходит для грунта с небольшой глубиной промерзания.	Подходит для глубоко промерзающего грунта.

Плитный фундамент

Фундамент, выполненный в виде монолитной плиты, изготавливается из бетонного раствора с соответствующим армированием. Он обладает высоким запасом прочности и, в принципе, подходит для постройки дома из любого материала. Во всяком случае к дому из бруса никаких ограничений нет.

Монолитная плита – этот тип фундамента можно отнести к универсальным, но его рентабельность – под большим вопросом

Однако, возведение плитного фундамента — достаточно трудоемкая задача, так как связана с перемещением немалого количества грунта, с необходимостью увязки очень крупного армирующего каркаса, а также с заливкой большого объема бетона. Кроме этого, для его постройки потребуется много строительных материалов. В связи с этим обойдется такой фундамент очень недешево, поэтому его обустройство будет оправдано в условиях, когда другие схемы основания становятся или невозможными, или чрезмерно сложными и дорогостоящими.

Один из примеров устройства монолитного плитного фундамента

Возведение монолитной плиты занимает немало времени, так как работа состоит из множества важных этапов:

• Разметка площадки под строительство дома.
• Снятие плодородного слоя грунта.
• Выкапывание котлована, глубина которого будет зависеть от характеристик грунта, и необходимой толщины замещающей песчаной «подушки»
• Трамбовка дна котлована, затем засыпка песчаной и щебневой подушек.
• Заливка бетонной подготовки с последующей тщательной гидроизоляцией поверхности.
• Установка деревянной опалубки и увязка арматурного каркаса.
• Заливка в опалубку бетонного раствора. Застывание бетона и набор марочной прочности занимает около 28÷30 дней, в зависимости от температур воздуха и уровня влажности. При наборе прочности 50% и более можно провести распалубку плиты.
• Далее, следуют этапы гидроизоляции и утепления. Кстати, утепление может быть произведено до заливки бетона. В этом случае плиты термоизоляционного материала (обычно используется экструдированный пенополистирол) укладываются поверх гидроизоляции, выполненной по подбетонке (или по песчано-гравийной подушке), а также по внутренней поверхности стенок опалубки – так будет сразу утеплена и цокольная поверхность плиты.

Монолитная плита фундамента, расположенная на правильно просчитанной песчано-щебеночной подушке, инертна к достаточно серьезным сезонным подвижкам грунта. Поэтому этот вид фундамента может быть установлен практически на любом типе грунта и подходит под дом, возводимый из разных материалов. Однако, поднимая дом из бруса, можно обойтись и куда меньшими затратами, так как это строение не настолько массивно. Поэтому чаще всего плиты заливаются под кирпичные или каменные постройки, устанавливаемые на ненадежных грунтах.

Фундамент-плита – не настолько прост, как может показаться!

На первый взгляд – что стоит залить железобетонную плиту толщиной в 200-300 миллиметров? Но это – дилетантская точка зрения. Чтобы создать качественный фундамент-плиту своими руками, придётся провести тщательные расчеты, скрупулезно соблюдать все технологические тонкости в работе. Обо всем этом – в специальной статье нашего портала.

Еще одно важное дополнение. Сегодня, с появлением новых технологий и материалов, при обустройстве плитных фундаментов достаточно часто применяется технология, которая получила название утепленной шведской плиты (УШП).

Ее «изюминка» в том, что одновременно с созданием фундамента, который, кстати, представляет собой своеобразный «симбиоз» плитного и ленточного, сразу проводится всестороннее утепление, гидроизоляция, а в самой плите располагаются контуры теплого водяного пола, обеспечивающих отопление первого этажа здания.

Безусловно, дорогое удовольствие, но зато разом решаются сразу несколько важных задач – полноценно утеплённый фундамент, готовый к отделке пол первого этажа и готовые элементы системы отопления.

Утепленная шведская плита – что это такое?

Эта технология еще не столь широко распространена в России, но уже начинает завоевывать позиции, постепенно вытесняя обычные плитные фундаменты. Если читателя заинтересовал такой тип фундамента, то много интересной информации о нем он узнает из специальной публикации нашего портала «УШП фундамент – технология строительства».

Ленточный фундамент

Ленточный вариант фундамента отлично подойдет в качестве основы для дома из бруса, особенно в тех случаях, когда под зданием планируется обустроить подвальное или цокольное помещение.

Ленточный фундамент по праву считается наиболее популярным среди всех иных разновидностей. Для дома из бруса – идеальный вариант

При правильном расчете всех параметров и соблюдении технологии строительства, ленточный фундамент обладает большим количеством достоинств, к которым относят:

• Долговечность основы, ее надежность и прочность.
• В отличие от плитного, ленточный фундамент имеет не такую массивную конструкцию, что позволяет произвести его постройку своими силами, с привлечением небольшого числа помощников. Этот фактор значительно сокращает расходы при возведении дома.
• Возможность обустройства полноценного подвала.
• Ленточный фундамент универсален и подходит для постройки домов из любых материалов – разница будет лишь в ширине ленты и глубине ее заложения. Так, для дома из бруса, в силу его относительно небольшой массы, отлично подойдет малозаглубленный ленточный фундамент, конечно же, если на строительной площадке – подходящий по характеристикам для его заложения грунт. В таком сочетании благоприятных исходных условий, постройка основы обойдется в разы дешевле.

К недостаткам ленточной основы можно отнести высокую стоимость и большой объем земляных работ при глубоком, ниже уровня промерзания грунта, заложении. Других отрицательных характеристик этого вида фундамента, пожалуй, и не вспомнить.

Пример строения малозаглубленной фундаментной ленты

Создание ленточного фундамента также проводится в несколько этапов:

• В обязательном порядке проводятся необходимые расчеты.
• На строительной площадке производится разметка, согласно разработанному проекту.
• По размеченным линиям несущих внешних стен и капитальных внутренних перегородок, учитывая характеристики грунта и толщину опалубки, выкапываются траншеи для обустройства бетонного пояса.
• Далее, дно траншей утрамбовывается, и на него застилается песчаная «подушка» с тщательной трамбовкой. Сверху песка производится засыпка щебня средней фракции, и, насколько это возможно, также тщательно утрамбовывается.
• Следующим этапом настилается гидроизоляционный материал, который должен охватывать не только дно траншеи, но и ее стенки, с оставлением запаса для захода на стенки опалубки.

Опалубка с простеленной гидроизоляцией и установленным армирующим каркасом

• Монтируется опалубка, при этом гидроизоляционный материал должен находиться внутри траншеи. После того как опалубка будет построена, на ее стенках расправляется пленка гидроизоляции.
• Далее, из арматуры монтируется (вяжется с помощью проволоки) арматурный каркас.
• В готовую опалубку, желательно – в один прием, заливается бетонный раствор. При этом нужно следить, чтобы внутри залитого бетона не оставалось воздушных карманов. Бетон равномерно распределяется и выравнивается по заданной высоте будущей фундаментной ленты.
• Ленточный фундамент должен хорошо схватиться и набрать прочность — для этого предпринимаются переделённые меры по уходу за свежезалитым бетоном. По истечении примерно месяца можно переходить к дальнейшим строительным операциям.

Секреты строительства ленточного фундамента

Перечисленные выше этапы – это лишь «вехи» весьма масштабных работ. Со всеми необходимыми подробностями, от предварительных расчетов до приемов практического возведения ленточного фундамента – знакомитесь в специальной публикации нашего портала.

Фундамент ТИСЭ

Это комбинированный вариант фундамента, который включает в себя столбы и железобетонный пояс. Конструкция подходит для дома, возводимого из разных материалов — это брус, бревно, пеноблоки, кирпич и другое, на большинстве типов грунта, в том числе и с невыдающимися несущими характеристиками.

Сочетание ленты и буронабивных свай – отличное решение для участков с грунтами невысокой несущей способности

Элементы фундамента ТИСЭ отлично дополняют друг друга и делают основу прочной и надежной, что обеспечивает длительный срок эксплуатации зданий.

Подобный тип основания, так же, как и свайные варианты, отлично подойдет для установки на участках с некоторыми перепадами уровня поверхности, так как с помощью устанавливаемых столбов можно вывести бетонный пояс-ростверк в одну горизонтальную плоскость.

Возведение такого фундамента включает следующие этапы работ:

• Первое, безусловно, это составление проекта фундамента на основе объективных данных инженерно-геологических исследований грунта, расположения грунтовых вод и глубины промерзания грунта.
• Далее, в соответствии с проектом, производится разметка строительной площадки.

Характерное уширение в нижней части скважины обеспечивается применением специального бура ТИСЭ

• Следующим шагом в размеченных точках с помощью специального бура ТИСЭ производится бурение скважин для установки труб.
• После этого, также по периметру будущего строения, готовится траншея или монтируется опалубка под ленточную часть фундамента (под ростверк, соединяющий будущие сваи).
• В скважинах, перед установкой труб, дно простилается песчаной подушкой, которая проливается водой и утрамбовывается, сверху нее засыпается слой щебня, а затем производится заливка бетонного раствора.
• В раствор на дне скважины устанавливаются асбестобетонные трубы. Их диаметр обычно составляет 200÷250 мм.
• Внутрь труб вставляются арматурные каркасы, которые должны выступать над верхом труб на высоту ленточной части фундамента.
• Следующим шагом в трубы заливается бетонный раствор.
• Далее, окончательно монтируется опалубка для бетонной ленты, затем в нее устанавливается собственный арматурный каркас, который увязывается с выступающими каркасами их свай. Производится окончательная заливка фундамента бетоном..
• При обустройстве такой фундамент на неровном рельефе, в некоторых его местах сваи могут подниматься над поверхностью грунта. В таком случае в опалубке под бетонный ленточный пояс необходимо будет сделать надежное дно.

Этот комбинированный вид фундамента подходит даже для участков с глинистым грунтом, насыщенным водой, что является для такой конструкции большим достоинством. Однако, если приходится устанавливать этот фундамент на глинистых грунтах, то не следует слишком сильно заглублять его ленточную часть, иначе при промерзании грунта возможно выталкивание свай.

Хотя возведение этого фундамента — намного сложнее свайного и ленточного вариантов, но у него достаточно много сторонников, так как в некоторых случаях он является единственно возможной конструкцией для конкретного здания на определенном участке строительства.

Резюме по теме нашей статьи – это отличное решение для дома из бруса, если строительство предполагается вести на сложном грунте, но не хочется отказываться ото всех преимуществ ленточного фундамента.

Столбчатый фундамент

Еще одна часто используемая основа, которая подходит для постройки на ней дома из бруса — это столбчатый фундамент.

На стабильных грунтах дом из бруса может быть выстроен и на столбчатом фундаменте

Этот вид основы сооружается из кирпичей, бетонных блоков или же асбестоцементных труб, заполняемых бетонным раствором. Еще одним вариантом создания столбов является установка опалубки, которую заливают бетоном. Иногда устанавливаются комбинированные опоры, то есть нижняя часть столба изготавливается из бетона, а надземная – выкладывается из кирпича или бетонных блоков.

Опять же, прежде чем выбирать этот вид фундамента, нужно обратить внимание на характеристики грунта на участке – на нестабильных грунтах об использовании подобной основы и речь идти не может.

Опорные столбики из кирпича больше подходят для легких построек, таких, как летние дачные домики, сараи, беседки и т.п. Для жилых домов рекомендовано выбирать более надежные варианты опор, которые заглубляются ниже уровня промерзания грунта.

Под жилой дом больше подойдет фундамент, состоящий из асбестоцементных заглубляемых труб, заполняемых бетоном, или же так называемых буронабивных свай.

Изготовить их самостоятельно достаточно легко, так как конструкция – несложная.

• По нанесенной на строительную площадку разметке, согласно разработанному проекту, пробуриваются скважины ниже глубины промерзания грунта.
• Затем на всю глубину скважины устанавливается свернутый в цилиндр лист рубероида, а затем расправляется по ее стенкам. Этот материал и сформирует своеобразную опалубку для заливки бетона.
• Далее, из 3÷4 прутов арматуры и проволоки вяжется каркас, который устанавливается в скважину.
• После этого в опалубку из рубероида заливается бетонный раствор.

Если в качестве опалубки используются асбестоцементные трубы, то фундамент получится более надежным. В этом случае, работы производятся таким же образом, что и при монтаже нижней части фундамента ТИСЭ.

После готовности таких опор они связываются обвязкой из бруса – и дальше можно вести строительство стен.

Столбчатый фундамент – один из самых экономичных в постройке

Хорошее по уровню затрат и по скорости возведения решение, но, увы, существенно ограниченное состоянием грунтов на участке. Если принято решение выбрать именно этот вид основы под возведение дома из бруса, то рекомендуется для получения дополнительной информации обратиться к статье нашего портала «Столбчатый фундамент своими руками».

Свайные фундаменты

Сваи для этого вида основы подразделяются на винтовые и забивные. Установка как одного, так и другого варианта производится в основном с помощью специализированной техники. Винтовые сваи могут быть вкручены и вручную, но для этого потребуется немало усилий и привлечение нескольких крепких помощников.

Свайный фундамент устанавливается согласно проектному чертежу подо всем строением или же только под несущими стенами здания.

Металлические забивные сваи готовят из толстостенных труб большого диаметра

Забивные сваи изготавливают из металлических труб или представляют собой железобетонную конструкцию с заостренным концом.

Железобетонные сваи выпускаются в промышленных условиях – им сразу придаются необходимые для этой функции физико-технические характеристики

Такие фундаменты на мощных забивных сваях устанавливаются обычно под крупные объекты строительства, и их практически никогда не используют под брусчатые или бревенчатые дома. – это просто нерентабельно.

А вот свайно-винтовые фундаменты можно назвать универсальными, так как они подходят для большинства типов грунта и для не слишком массивных построек из различных материалов. К таким зданиям на полном основании можно отнести и дома из бруса.

Свайно-винтовой фундамент отлично подойдет для дома из бруса

Винтовые сваи устанавливаются достаточно быстро, и при этом на строительной площадке не придется проводить масштабных земляных работ, а также вывозить выбранный грунт. Вообще, по скорости возведения основы под дальнейшее строительство с таким фундаментом не сравнится никакой другой – нередко это вообще вопрос одного дня!

Различные типы винтовых свай — выбор проводится в зависимости от грунта им планируемой нагрузки на опоры.

Кстати, именно свайно-винтовой фундамент вызывает в наше время наибольшее количество разногласий и даже жарких споров. По всей видимости, причина таких «дебатов» все же кроется в том, что часто строительство подобного основания проводится «на глаз», без проведения расчетов, с применением кустарно изготовленных опор или в нарушение технологических правил. Естественно, через год-другой могут «во всей красе» проявиться свойственные такому фундаменту недостатки.

Но с другой стороны, практика строительства может «похвастаться» огромным количеством примеров, когда здания на свайно-винтовых фундаментах успешно эксплуатируются множество десятилетий, и нет никаких оснований полагать, что не простоят еще столько же, если не больше.

Кто прав в споре про достоинства и недостатки свайно-винтового фундамента?

Судить надо по результатам – такое основание может надёжно служить очень долго, но если оно правильно рассчитано и сооружено по всем правилам. Подробнее о плюсах и минусах свайно-винтовых фундаментов, об особенностях их проектирования (с приложением калькуляторов расчёта) – в специальной статье нашего портала.

В заключение публикации напрашивается закономерный вывод – для дома из бруса может быть выбран любой фундамент, так как, с точки зрения несущей способности, с такой нагрузкой справится практически любая схема основания. Все зависит от состояния грунтов на участке, от планируемой сметы на строительство, от особенностей самого проекта здания.

Несколько полезных советов по выбору фундамента можно почерпнуть и из приведенного ниже видеосюжета:

Видео: полезные рекомендации по правильному выбору фундамента для загородного дома

stroyday.ru

Фундамент из бруса: ленточный, столбчатый

Фундамент из бруса — легкая конструкция, которая не подходит для строительства домов, но является отличным основанием для теплиц, деревянных сарайчиков и т.п. Такое основание имеет множество достоинств, главное из которых, — простота исполнения.

Самым экономичным материалом для строительства фундамента является брус.

Для его строительства не нужно нанимать профессиональных мастеров. Сделать самостоятельно его сможет даже подросток, умеющий обращаться с инструментами.

Преимущества и недостатки брусового фундамента

Почему в некоторых случаях деревянная опора под здание удобнее любой другой?

• для возведения фундаментов из бруса не требуется много времени. При определенной сноровке его можно установить за один день;
• поскольку дерево — природный изолятор, строения, поставленные на такое основание, не теряют тепло;
• работа с балками очень проста. Для того чтобы с ней справиться, достаточно выбрать правильный материал, а потом просто соблюдать алгоритм работы;
• ленточный фундамент из пиломатериалов при необходимости можно легко разобрать, брус использовать по другому назначению;
• при переноске строения в другое место на земле не остается следов от теплицы или другого сооружения.

Некоторые неопытные владельцы теплиц считают, что дерево — нестойкий материал. Оно довольно хрупкое, легко поддается гниению. А ведь в условиях теплицы влажность будет проникать к брусу и сверху, из теплицы, и снизу, из почвы.

Типы фундаментов.

Мнение о том, что пиломатериалы, использованные для опоры, могут сгнить, верно только отчасти. Если правильно подобрать антисептические составы, то основание может отслужить несколько сезонов, не требуя замены. Какой же брус можно считать правильным?

• из лиственницы или других хвойных пород. Хвойные деревья, «пропитанные» эфирными маслами, не поддаются влаге и жучкам. В Ростове-на-Дону недавно извлекли из подводной части набережной лиственные сваи, которые закладывали более 200 лет назад. Они покрылись тиной, но остались такими же прочными, какими были во время закладки;
• готовые балки обычно уже обработаны специальными антипиренами и средствами от гнили. Если планируется постройка из самостоятельно нарезанного материала (что нерентабельно и сложно в изготовлении), то дерево нужно обязательно обработать составами, прекращающими гниение, защищающими его от возгорания и действия жучков. Конечно, некоторые недостатки останутся и в этом случае, ведь идеальных материалов не бывает.

В чем же заключаются недостатки?

• при возведении брусового основания нужно помнить: он не выдерживает слишком большого веса;
• даже хорошо обработанное дерево, хоть и стоит в разы дешевле бетона, его жизнь не бесконечна. Функциональность бетона выше, чем дерева.

Какой можно сделать вывод?

Если нужен легкий, недорогой фундамент под временную легкую постройку, экономичнее и рентабельнее выбирать брус.

Вернуться к оглавлению

Строительство ленточного фундамента из бруса

Устройство ленточного фундамента.

Из бруса можно построить столбчатый фундамент или ленточный. Придумывая названия этих конструкций, строители использовали их схожесть со столбиками (Рис.1) и лентами (Рис.2).

Строительство ленточной опоры, как и бетонной, начинается с расчистки участка и разметки будущего строения. Лучше всего делать это при помощи бечевки и колышков. Сначала намечают углы теплицы или сарая. Затем через каждые 10-20 см вбивают остальные колья. Они отметят ширину канавки. Если берется брус 12х12 (а это самое удобное сечение), то расстояние между первыми и вторыми колышками должно быть 10-12 см.

Теперь можно копать траншею (точнее, «траншейку») под основание. Ее оптимальная глубина 10-20 см. Канавка необходима, для того чтобы не пропускать холод. После этого:

• укладывают на дно рубероид. Позже, когда уложат балки, рубероид должен обернуть их снизу и с боков, чтобы предохранить от влаги;
• укладывают рейки;
• соединяют углы. Сделать это можно любым способом: при помощи нагелей, пластинок-уголков, «в лапу» или «вполдерева»;
• оборачивают брусья рубероидом.

Чтобы быть абсолютно уверенным в прочности дерева, даже готовый брус для большей надежности можно обработать антисептиком.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый фундамент из дерева

Столбчатый фундамент из дерева.

Строительство столбчатых опор из дерева считается самым экономичным и простым. Оно тоже состоит из нескольких этапов. После того как участок будет расчищен и размечен, переходят к основным этапам строительства деревянного столбчатого фундамента.

• копают ямы под деревянные столбы. Диаметр каждой ямы должен быть в 1,5 раза больше, чем бревно (или брус), под который он копается;
• на дно насыпают слой песка, проливают его водой и хорошо утрамбовывают;
• на песке укрепляют крестовины-опоры под столбчатый фундамент. Их нужно обработать антисептиком и составом, предотвращающим гниение;
• устанавливают столбы-опоры, предварительно обработав «подземную» их часть жидкой гидроизоляцией;
• оборачивают их рубероидом или обрабатывают другим гидроизолятором.

Столбчатый фундамент из бревен, если его хорошо пропитать специальными составами, сможет послужить несколько десятилетий. По такому же принципу можно соорудить брусовый столбчатый фундамент. Масштабы работы будут меньше. Такое «днище» из бруса будет хорошим основанием под легкую, но стационарную постройку, которая много лет остается на одном месте.

Важно помнить: любое дерево, которое предполагается использовать для строительства, должно быть хорошо обработано.

moifundament.ru

Какой фундамент лучше для дома из бруса. Все о выборе фундамента для дома из бруса

Древесина в строительстве использовалась еще нашими предками. Из нее возводили неповторимые по стилю жилые строения. Некоторые памятники архитектуры, возведенные из этого материала, существуют и по сей день. Время шло, и технологии строительства постепенно изменялись. На смену дереву пришли кирпич, пенобетон, шлакоблок и прочее. Только теперь деревянные дома обрели былую популярность. Возводят их из разных видов леса. Только вот какой фундамент лучше для дома из бруса или бревна, знает не каждый.

Как выбрать фундамент?

Вопрос о том, какой фундамент лучше для дома из бруса, заботит человека, который хочет на своем загородном участке построить жилище из этого материала. Ведь прочное основание – залог длительного срока эксплуатации строения. Большое значение имеет грунт на участке. А он может быть:

• однородным;
• мелкозернистым;
• торфяным.

Отличным вариантом для любого типа основания является первый вид грунта. Чтобы построить на нем дом, не нужно будет изощряться с различными технологиями. Фундамент в этом случае может быть любым.

Примечание. На этом основании строение не будет на протяжении всего срока эксплуатации давать усадку, деформироваться под воздействием влаги и перекашиваться.

Мелкозернистые грунты не такие практичные. Они могут быть песчаными или глиняными. Они хорошо выдерживают любые нагрузки только в сухую погоду. Но как только выпадают осадки или случается подтопление, почва сразу начинает «плыть». При этом создается дополнительная нагрузка на фундамент, и по этой причине он начинает деформироваться: изменяет форму, дает трещины.

Примечание. Если для такого грунта неправильно подобрать тип основания, то со временем это станет причиной деформации всего строения.

Самым неудачным считается торфяной грунт. Как правило, его можно встретить вблизи лесных насаждений, в болотистой местности, возле озер и других прочих водоемов.

Важно. Специалисты не рекомендуют возводить на такой почве жилые дома, так как они могут начать деформироваться от воздействия влаги на фундамент.

Для того чтобы определить вид грунта на участке, проводят специальные геодезические изыскания. Они позволят точно определить, какой фундамент лучше подходит для дома из бруса. Согласно отчету, можно узнать, какое количество той или иной составляющей находится в почве.

Также стоит учесть уровень промерзания грунта на участке в определенной местности. Ведь глубина фундамента должна быть ниже него. Это позволит уберечь все строение от попадания влаги в случае таяния снега. Установить этот уровень можно самостоятельно. Для этого в начале весны, когда сходит снег, поверхность грунта снимается лопатой и проверяется, насколько глубоко есть еще замершая почва. А можно и спросить совета у соседа или обратиться в геодезическую службу.

Разновидности фундаментов под дом из бруса

Чтобы точно определиться с тем, какой фундамент лучше для дома из бруса, необходимо изначально знать все характеристики оснований, который используют для возведения подобных строений.

Итак, можно соорудить:

• монолитное основание;
• свайное;
• ленточное;
• столбчатое;
• плитное.

Все эти типы фундаментов отличаются не только технологией изготовления, но и своими техническими характеристиками. Только основываясь на них, можно определить, какой фундамент нужен для дома из бруса.

Примечание. Предварительно нужно узнать у специалистов все о выборе фундамента для дома из бруса, чтобы строение было прочным и прослужило верой и правдой не одному поколению жильцов.

Монолитное основание под деревянный дом

С уверенностью можно сказать, что такой фундамент является самым практичным и наиболее популярным для возведения любого дома. Несмотря на свои преимущества, он имеет один, но довольно существенный недостаток – стоимость. При расчете такого основания принимают во внимание количество необходимого материала:

• песка;
• цемента;
• воды;
• прочих дополнительных компонентов.

  

К последним относят затвердители и другие минеральные вещества, улучшающие прочность бетона и его стойкость практически ко всем воздействиям.

Преимущества такого фундамента

Во-первых, основание обладает необычайной прочностью. В зависимости от его глубины, оно может выдерживать многоэтажные здания из любого материала. Во-вторых, фундамент долговечный. У него нет определенного срока эксплуатации. В некоторых случаях даже при сносе дома можно использовать основание для возведения нового.

Совет. В этом случае проводятся определенные работы по реконструкции и усилению фундамента.

Как соорудить монолитное основание?

Используется для того, чтобы соорудить этот фундамент для дома из бруса, инструкция. Итак, изначально определяются габариты будущего строения и выкапывается котлован необходимой глубины. Далее изготавливается опалубка из деревянных досок. Затем нужно приготовить бетонный раствор. Все ингредиенты замешиваются в бетономешалке, чтобы состав имел однородную структуру.

Как только бетон готов к заливке, прокладывается арматура для усиления прочности основания и заливается раствор.

Примечание. Такой фундамент должен высохнуть и окрепнуть. Занимает это не менее 20 дней.

Некоторые специалисты рекомендуют дать основанию выстояться на протяжении нескольких сезонов. Особенно важно в этом случае зацепить в работах осень и весну.

Свайный фундамент

Если уже определено, какой фундамент лучше для дома из бруса, выбираем для него материалы. Например, если это свайное основание, то понадобятся сваи из дерева или металла.

Важно! Самыми прочными и надежными считаются металлические сваи. Материал, из которого они изготавливаются, более устойчив к различным воздействиям.

Нельзя сказать, что деревянные сваи будут менее надежными. Скорее, они менее функциональны, так как не могут использоваться на любых грунтах.

Особенности свайного фундамента

Главным преимуществом такого основания является его универсальность. Сооружать его можно на любых почвах, так как упор и нагрузки строения будут воздействовать только на сваи.

Примечание. Именно по этой причине стоит учесть нагрузку будущего строения, чтобы не дать возможности сваям деформироваться.

Углубляются такие составляющие основания в грунт не менее, чем на 1,5 метра. Все зависит от этажности строения и его массы. Сваи в сооружении будут гораздо дешевле, чем монолитное основание. Из-за этого их часто выбирают для сооружения деревянных строений.

Предварительно по всему периметру будущего здания на расстоянии не более 1-1,5 м выкапываются ямы определенной глубины. В них делают подсыпку из:

• песка;
• гравия;
• щебня.

Затем по уровню в этой яме выставляют сваи и бетонируют. Раствор приготавливают аналогично сооружению монолитного основания. Во время работ нужно сделать гидроизоляцию свай с помощью рубероида и полиэтиленовой пленки.

Прочность основание такого типа обретает на протяжении 30 дней. После этого делается верхняя обвязка из дерева или металлических труб. Только затем на фундаменте сооружается каркас, на который и монтируются стены деревянного дома.

Ленточный фундамент и его характеристики

Какой фундамент лучше для дома из бруса? На этот вопрос однозначно ответить не получится. Все зависит от типа грунта на участке. Ленточный фундамент является чем-то смежным между монолитным и свайным основаниями. Его изготавливают из:

• небольших столбов;
• бетонного раствора.

Во-первых, делается разметка и выкапывается котлован небольшой глубины.

Примечание. Если строение многоэтажное, то лучше сделать глубину фундамента в 1 м.

Во-вторых, столбы устанавливаются и бетонируются. Поверх них сооружают опалубку и заливают бетонный раствор. Так как нет возможности осуществить все такие работы в один день, заливка выполняется поэтапно.

Важно. Прочность такой фундамент обретает через несколько недель.

Столбчатое основание

Этот фундамент является разновидностью свайного. Только вот вместо свай используют бетонные столбы. Также их можно выложить из кирпича. Над поверхностью грунта такой фундамент должен выступать на 30-50 см.

Важно. Хорошо подойдет такое основание на почвах, которые склонны к подтоплению грунтовыми водами. По причине того, что строение будет находиться на высоте, влага не станет причиной его разрушения.

Какой фундамент нужен для дома из бруса? Технология сооружения этого типа основания довольно проста. Изначально выкапываются углубления в 1-1,5 м. В них выкладываются кирпичные столбы или устанавливаются уже готовые. Затем все это заливается бетонным раствором, в который, кроме стандартных ингредиентов, добавляют щебень.

Плитный фундамент

Может быть любой фундамент для дома из бруса. Какой выбрать из известных, многие даже не знают. Самое главное - предварительно оценить технические и качественные показатели грунта, уровень залегания почвенных вод. Плитное основание считается наименее популярным. Связано это с тем, что его нельзя использовать на любых почвах. Оно не имеет подземных подпорок, и в случае подтопления участка плиты могут деформироваться и перемещаться. Все это происходит даже при хорошем соединении.

Сооружают его на поверхности грунта с небольшим углублением. Предварительно на отведенном для него месте делают подсыпку из песка и щебня. Также прокладывают изоляционные материалы, способные защитить строение от влаги и неблагоприятных климатических воздействий. Затем укладываются плиты, промежутки между ними заливаются бетонным раствором. В некоторых случаях применяют арматуру, которая выкладывается поверх плит и заливается бетоном.

fb.ru

Как сделать фундамент для дома из бруса своими руками

Брусовые дома пользуются у нас в стране вполне заслуженной популярностью. Здания этого типа экологичны, красивы и удобны для проживания. Но конечно же, прослужит такое сооружение долго только в том случае, если под него будет устроено надёжное основание.

Прежде всего хозяину загородного участка, решившему возвести дом из клеёного или профилированного бруса под ключ своими руками, следует определиться с тем, какой тип фундамента стоит под него залить. Помимо этого, конечно же, нужно ознакомиться и с технологией возведения выбранной разновидности основания.

Какой фундамент выбрать

Содержание статьи

Дома из профилированного или клеёного бруса могут строиться на сваях или столбах. Также под них часто заливаются ленточные или плитные основания. Выбор конкретного типа фундамента зависит от таких факторов, как вес стен и крыши, а также от особенностей грунта на участке.

Брус — материал довольно-таки лёгкий, но особой прочностью дерево, к сожалению, не отличается. Поэтому фундамент для дома из бруса должен быть максимально надёжным и достаточно мощным. Даже если конечная цена на него окажется довольно-таки высокой, экономить не стоит. Иначе в процессе эксплуатации здания стены может «повести» и для проживания оно станет небезопасным. Дом на сваях имеет свои плюсы и минусы, об этом тоже надо помнить и выбирать проекты для дома зная о них.Подробно о критериях выбора фундамента вы можете узнать из видеоролика.

Особенности грунта

Перед возведением фундамента следует выяснить, какой тип грунта имеется на участке. В зависимости от этого в дальнейшем будет производиться расчёт основания дома. Разновидностей грунтов существует несколько:

1. Скальный. Это очень прочный и устойчивый вид грунта. Иногда основания под дома на таких участках возводят прямо наверху, без заглубления. В данном случае наилучшим выбором станет ленточный фундамент;
2. Полускальный. Это также достаточно надёжный тип грунта. Такой показатель, как глубина промерзания в данном случае не учитывается. Фундамент также обычно возводится ленточный и практически не заглубляется;
3. Конгломерат. В таком грунте содержится большое количество осколков скальных пород. Основание под дом в данном случае может быть столбчатым (цена на этот вариант самая небольшая) или ленточным;
4. Песок. Это тип грунта под весом здания обычно сильно проседает. Но в короткие сроки, а поэтому считается довольно-таки надёжным. Строительство столбчатого или ленточного основания под здание в этом случае будет наилучшим решением;
5. Глина. Состав таких грунтов крайне неоднороден. Поэтому в весеннее время они способны неравномерно вспучиваться. В результате возможно нарушение целостности основания дома. Поэтому фундамент на таких грунтах лучше всего заливать ленточный и поглубже — ниже уровня промерзания;
6. Торф и пучинистые грунты — самый ненадёжный вариант. Разрабатывать проекты фундаментов хозяевам участков с такой землёй самостоятельно не стоит. Лучше пригласить специалиста. Чаще всего дома под ключ на грунтах этого типа возводят на винтовых сваях. Последние заглубляют до глубины твёрдых пластов земли. Поэтому дом на сваях получается надёжным;
7. Подверженные подвижкам. К этой группе относят не слишком устойчивые грунты на склонах холмов. В данном случае под дом должен быть залит плитный фундамент. Цена на основание этого типа очень высока, но в случае подвижки стены будут перемещаться вместе с ним, а поэтому останутся целыми.

Практически на всей территории России грунты достаточно устойчивы. Поэтому у нас в стране дома из профилированного или клеёного бруса на сваях или плитах строят довольно-таки редко. Чаще всего под такие здания возводят ленточные мелкозаглубленные или столбчатые фундаменты.

Расчёт фундамента

При составлении проекта дома обязательно следует сделать расчёт его основания. Иначе оно может получиться недостаточно прочным или, наоборот, излишне мощным, в результате чего неоправданно возрастёт цена на него.

Расчёт ширины ленточного фундамента производится по формуле:S=1/1×(M/R), где M — вес здания, а R — максимально возможная нагрузка на грунт.

Расчёт первого показателя выполняют путём сложения веса всех строительных материалов, использованных при возведении дома. Второй можно узнать из специальных таблиц.

Расчёт количества столбов столбчатого фундамента делают по такой формуле:N=F/R/S, где F — вес здания, R — сопротивление грунта, S — площадь подошвы столба.

К примеру, пусть площадь подошвы столба на песчаном грунте равна 1589 см2 (для диаметра 450 см), а вес здания — 200 тыс. кг. Показатель R для песка равен 6-ти. Следовательно, расчёт количества столбов будет выглядеть так: N=200000/6/1589=21 опора.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Возводится ленточный фундамент в деревянной опалубке, сбить которую можно из досок толщиной 2.5–3 см. Бетонную смесь для такого основания дома из бруса клеёного или профилированного делают с использованием цемента марки не ниже М300–400 (цена на этот материал составляет 200-250 р за 50 кг). Песок обычно берут речной.

Пропорции цемент*песок*щебень должны составлять 1*3*4. Замес лучше всего делать в бетономешалке. В этом случае можно получить гораздо более однородный, а следовательно, и качественный раствор.

Высота цоколя дома из профилированного или клеёного бруса может быть любой.

Однако специалисты считают, что надёжно от гниения дерево будет защищено только при высоте цоколя над землёй не менее 40 см.

Именно так заливают фундаменты специалисты компаний, занимающихся строительством зданий под ключ.

Возведение ленточного фундамента своими руками

Заливается такой фундамент под дом из бруса следующим образом:

1. По методу «египетского треугольника» или «двух кривых» делается разметка. По углам будущего здания вбиваются деревянные колья. Между ними натягивается прочный неэластичный шнур;
2. По разметке выкапывается траншея. Глубина её в средней полосе России обычно составляет 70–100 см. Если дом большой, для выкапывания траншеи можно нанять спецтехнику. Цена на услуги этого рода довольно-таки высока, однако таким образом можно избавить себя от очень трудоёмкой работы;
3. На дно траншеи насыпается песок слоем в 20–25 см;
4. Устанавливается опалубка. С внутренней стороны её стоит проложить полиэтиленом. Тогда снимать щиты после заливки будет легче. К тому же дерево может впитать воду из раствора, что приведёт к ухудшению качеств бетона;
5. На песок наливается слой подбетонки толщиной в 5 см;
6. После того как он застынет (примерно через сутки), на него устанавливается арматурный каркас. Вязать его рекомендуется проволокой из прута 12 мм. Расстояние от крайних прутьев каркаса до стенок опалубки должно составлять 5 см;
7. Укладывают бетонную смесь. Если выполнить это за один раз не удастся, можно производить заливку слоями. Перерыв между укладками должен составлять не более 12 часов. В этом случае получится достаточно прочное основание для дома из бруса под ключ;
8. В верхний слой ленты заливают анкерные болты или шпильки, на которые в дальнейшем будет производиться крепление профилированного бруса окладного венца.

Через двое суток после укладки смеси опалубку снимают. Строительство дома продолжают только после того, как лента выстоится. Полную прочность бетон набирает примерно за месяц. В течение двух недель после заливки ленту следует периодически обрызгивать водой, чтобы на ней не появились поверхностные трещины.

Бутобетонный ленточный фундамент

Бутобетонный ленточный фундамент

В качестве наполнителя для бетонной смеси обычно используется щебень. Однако, если в окрестностях участка имеется месторождение базальтовых камней, на этот материал можно не тратиться и залить бутобетонный ленточный фундамент. Строительство основания этого типа производится по той же технологии, что и обычной ленты со щебнем.

Камень лучше всего выбрать размером от 20 до 30 см. Использовать можно только прочные породы. Песчаник, к примеру, для фундамента не годится. Заливается бутобетонная лента, цена которой в конечном итоге бывает не слишком высока, для дома из профилированного или клеёного бруса так:

1. На дно траншеи насыпается песок;
2. Заливается бетонная подошва толщиной 15 см;
3. Устанавливается опалубка;
4. Заливается слой бетонной смеси в 25 см;
5. В неё вдавливаются камни. Расстояние между ними должно составлять минимум 5 см;
6. Далее снова заливается слой бетона и утапливаются камни.

Камни в процессе возведения фундамента стоит разложить рядом с траншеей кучками. В этом случае работать будет удобнее. На бутобетонном фундаменте так же, как и на щебёночном, можно возвести своими руками надёжный дом под ключ.

Отмостка

Схема отмостки

Летом, льющаяся с крыши дождевая вода может подтекать под фундамент, постепенно разрушая его. Чтобы этого не происходило, следует устроить отмостку. Для её заливки после возведения стен и крыши, по периметру дома нужно выкопать траншею глубиной 25 см.

На траншеи насыпается песок, перемешанный со щебнем, и укладывается слой глины. Затем устанавливается арматурный каркас и с небольшим уклоном заливается бетонная смесь. Ширина отмостки должна быть такой, чтобы льющаяся с крыши вода попадала на неё и стекала подальше от цоколя дома.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент

Это самый дешёвый и простой в возведении тип основания. Глубина заложения столбов такого фундамента в средней полосе России составляет около 70–100 м. Толщина их обычно равна 30–40 мм. Располагают опоры с шагом в 1.5–2.5 м.

Как залить столбчатый фундамент

Строительство основания под дом этого типа своими руками включает в себя следующие этапы:

1. Выполняется расчёт необходимого количества столбов и делается разметка. Столбы на противоположных сторонах должны располагаться друг напротив друга. Заливать их следует в обязательном порядке под всеми углами, а также на пересечении внешних и внутренних стен;
2. Выкапываются ямы нужного диаметра;
3. На их дно насыпается слой песка. Толщина его должна составлять 20–25 см. Укладывать песок следует слоями по 5 см с трамбовкой каждого водой из шланга;
4. Из рубероида изготавливается опалубка. Для этого материал сворачивают в трубки соответствующих диаметров, сшивают и вставляют в ямы. Иногда в качестве опалубки под столбы для стен из профилированного или клеёного бруса используется не рубероид, а асбестовые трубы большого диаметра;
5. В каждую яму вставляют арматурный каркас. Изготавливают каркасы из рифлёного прута 12 мм. На каждую яму следует взять 3–4 штуки и связать их хомутами. До поверхности рубероида от каждого такого каркаса должно быть свободного пространства около 5 см;
6. В опалубки заливают бетонную смесь. Приготавливают её так же, как и для ленты — из цемента М400, речного песка и щебня в пропорции 1*3*4;
7. Перед окончанием заливки в столбы вставляют арматурные прутья, на которые в дальнейшем будет выполняться фиксация профилированного бруса окладного венца. Заглубить в бетон их нужно на 20 см. На такую же высоту они должны выступать над поверхностью. Вместо прутьев можно использовать анкерные болты.

Выстаивают столбчатый фундамент точно так же, как и ленточный не менее месяца. За этот срок он наберёт достаточную прочность для того, чтобы выдержать вес стен и крыши. Перед сборкой сруба столбы обязательно нужно гидроизолировать. Для этого каждый из них промазывают битумом и укладывают сверху куски рубероида.

Гидроизоляция фундамента

Таким образом, строительство ленточного или столбчатого основания под брусовый дом своими руками — дело относительно несложное. Важно правильно выбрать тип фундамента и выполнить заливку с полным соблюдением всех положенных технологий. Тогда основание получится надёжным, а сам дом простоит на нём долгие годы.

Если же в своих силах вы не уверены, стоит поручить строительство дома из клеёного либо профилированного бруса под ключ какой-нибудь фирме с хорошей репутаций. Цена на услуги таких компаний обычно высока, но и работы в данном случае будут выполнены максимально качественно. Специалисты фирмы сами выберут необходимый тип основания здания и зальют его по всем правилам.

fastbuildings.ru

Как сделать фундамент под дом из бруса – Свой дом мечты

Деревянные постройки не могут сравниться по долговечности с кирпичными и каменными, но благодаря ценовой доступности пользуются популярностью, особенно в качестве загородных и дачных домов. До трети стоимости здания составляют расходы на сооружение основания, поэтому к выбору конструкции и материалов для его изготовления следует подойти тщательно. Построить фундамент под дом из бруса можно несколькими способами, рассмотрим основные из них.

Распространенные виды оснований

Дом из бруса – легкий и бюджетный вариант строительства

Дома из бруса, в отличие от массивных зданий из камня, не нуждаются в фундаменте глубокого заглубления.

Для деревянных строений рациональнее будет сооружение основания ленточного или столбчатого типа, размещаемого на глубине не более 70 см либо же песчаной «подушки». Остановимся подробнее на каждом из видов.

Ленточный

Ленточный фундамент (монолитный) представляет собой расположенную по периметру дома армированную бетонную ленту, заглубленную в грунт. Для возведения такого основания требуется немало бетона и арматуры, зато оно надежно и подходит для построек в несколько этажей.

Чтобы сделать ленточный фундамент для дома из бруса сначала потребуется выполнить разметку участка и подготовить площадку под застройку. Для этого на участке выбирают подходящее место с ровным рельефом и удаляют с него верхний слой почвы. Затем границы фундамента помечают вбитыми по углам колышками и натягивают между ними леску.

Траншея под ленточный фундамент

По обозначенному контуру роют траншею. Ее ширина должна превышать планируемую толщину стен дома на 10 см. Перед началом земляных работ рекомендуется измерить диагонали будущего фундамента, если они совпадают – разметка выполнена правильно.

Дальнейшие работы выполняют в такой последовательности:

• Дно траншеи выравнивают, сверяясь с уровнем, и насыпают на него слой песка толщиной 10-15 см. Песчаную подушку поливают водой, тщательно утрамбовывают и разравнивают.
• Сооружается опалубка. Она позволит бетону застыть в определенной форме и обычно делается из прочной фанеры или обрезной доски. Щиты опалубки соединяют гвоздями, загибая их концы наружу, по углам конструкцию усиливают саморезами. Изнутри опалубку следует выстелить рубероидом и закрепить его строительным степлером. Благодаря этому стенки цоколя получатся ровными и гладкими.
• Укладывается армирующий каркас. Для этого два стержня арматуры с сечением не менее 1 см и длиной равной протяженности траншеи (если материала такой длины нет, пруты соединяют при помощи сварки) помещают на дно опалубки. Затем между ними проволокой закрепляют поперечины. К получившемуся нижнему ряду каркаса по углам крепят вертикальные куски арматуры, а к ним продольные стержни верхнего ряда. Верхний ярус каркаса также снабжается поперечинами.

Установка армирования

• Обеспечивается циркуляция воздуха внутри цоколя. Обустраивая фундамент под дом своими руками нужно позаботиться и о вентиляции. В качестве материала используют пластиковую или асбестоцементную трубу диаметром около 10 см. Трубу помещают внутрь опалубки так, чтобы ее торцы упирались в дощатые стенки. Для предотвращения заполнения трубы бетоном во время заливки фундамента ее предварительно наполняют песком. Желательно устанавливать ее с небольшим уклоном, чтобы выделяющийся в процессе эксплуатации дома конденсат мог стекать наружу.
• Производится подготовка раствора и его заливка. Заливка раствора

  Для приготовления бетонной смеси 3-4 части щебня смешивают с двумя частями песка и одной порцией цемента сначала в сухом виде, а после добавляют воду. Готовый раствор заливают постепенно, не забывая уплотнять его трамбовкой. После заполнения опалубки поверхность цемента рекомендуется периодически смачивать, чтобы избежать растрескивания. На полное застывание фундамента уходит около трех недель, после чего опалубку демонтируют и заполняют песком промежутки между стенками траншеи и цоколем.

• Выполняется гидроизоляция. Последний этап перед монтажом бруса – укладка сверху бетонного фундамента 2-3 слоев рубероида, промазываемых горячим битумом. Далее, брус обрабатывают антисептиком и переходят к возведению венца здания.

Сборный

Сборный фундамент является разновидностью ленточного. Но разница между ним и описанным выше монолитным основанием заключается в том, что сборный фундамент не заливают раствором, а выкладывают из специальных бетонных блоков. Поэтому такое основание называют еще блочным. Его сооружения также начинается с рытья траншеи необходимого размера, дно которой утрамбовывают и засыпают сверху подушкой из мелкого камня или щебня. Затем внутрь укладывают блоки, скрепляя их цементным раствором.

Иногда, даже при правильном расчете потребности в материале, во время возведения фундамента остается промежуток, в который целый блок не помещается. Стандартный выход из этой ситуации – укоротить блок до нужного размера или, если свободное пространство небольшое, заполнить проем кирпичами и залить бетонным раствором.

Фундамент сборный

Сделать сборный фундамент для дома из бруса проще, чем ленточный, поскольку строительство опалубки не потребуется. Кроме того, не придется терять время, дожидаясь застывания раствора. Но есть и минус – стыки между блоками чувствительны к сырости, из-за чего строить дома на таком фундаменте в местности с влажной почвой нельзя. Нужно учитывать и тот факт, что сборное основание менее надежно и при вспучивании грунта может проседать, поэтому устанавливать его на мягкой глинистой почве не рекомендуется.

Столбчатый железобетонный

Столбчатое основание состоит из размещенных по углам дома и на пересечении стен отдельно стоящих опор. Такой фундамент подходит для одноэтажного дома из бруса, бани или других маловесных построек и обходится дешевле ленточного. Еще один плюс – пригодность столбчатого фундамента для установки на легко вспучиваемом грунте. Недостатком можно назвать отсутствие подвала в здании, построенном таким образом.

Этапы строительства столбчатого железобетонного фундамента:

• По углам будущей постройки выкапывают ямы глубиной до уровня промерзания грунта и шириной, позволяющей установить опорные столбы. Обычно ими служат асбестоцементные трубы с диаметром не менее 20 см. В промежутках между угловыми столбам и вдоль несущих стен через каждые 2-3 м следует подготовить такие же отверстия под дополнительные опоры.
• На дне ям насыпают подушку толщиной 20 см из смоченного водой песка.
• Трубы обрезают болгаркой до нужной длины – на 40 см больше глубины ям.
• Опоры помещают в ямы, предварительно обернув рубероидом.
• В пространство вокруг труб засыпают слой щебня (около 50 см), выравнивают опоры по уровню и заполняют ямы бетонным раствором доверху.
• Выполняют армирование опор. Для этого внутрь труб вставляют 2-3 стержня арматуры и заливают полость бетоном. Остается дождаться застывания раствора и фундамент готов.

Столбчатое основание с обвязкой из бруса

Делая столбчатый фундамент под дом из бруса своими руками, желательно оборудовать к нему цоколь, защищающий подпол от сырости и скопления мусора. Суть в том, чтобы соединить столбы основания перегородкой. Ее изготавливают из блоков, кирпича или рядов плоского шифера, укрепленных бетонным раствором. В нашем примере речь пойдет о последнем варианте.

Возведение такого цоколя начинается с рытья по периметру дома траншеи глубиной 30 см и шириной на 10 см больше диаметра опор. Ее дно засыпают слоем щебня (около 15 см) и заливают оставшееся пространство бетоном. Сразу после заливки в траншею с двух сторон устанавливают листы плоского шифера так, чтобы внутренний ряд плотно прилегал к опорным столбам. По высоте листы должны находиться на одном уровне с опорами.

В местах соприкосновения материала и опор высверливают отверстия, после чего конструкция фиксируется саморезами. Верхнюю кромку и угловые стыки следует укрепить металлическим уголком.

Вариант оформления цоколя

Также фундамент для дома из бруса, сделанный своими руками, нуждается в вентиляции. Для создания отдушин в материале вырезают отверстия и вставляют в них обрезки труб, можно пластиковых. Диаметр отдушин обычно составляет 10-15 см.

Затем в пространство между листами материала засыпают керамзит, оставив запас в 5 см до верхней кромки. Поверх керамзита цоколь заливают бетонной смесью. Завершающий, хотя и необязательный этап работ – сооружение по периметру дома каменной или кирпичной отмостки шириной 1-1,5 м.

Песчаный

Фундамент на песчаной подушке

Если постройка будет совсем небольшой, можно обойтись недорогим и простым в реализации песчаным основанием. Его устанавливают на непучинистой, хорошо дренируемой почве.

Как сделать песчаный фундамент под дом из бруса? Для этого потребуется обозначить контуры основания, снять верхний слой почвы и вырыть траншею глубиной в 70 см. На дно ямы насыпают прослойки песка толщиной 15 см, обильно увлажняя и утрамбовывая их. Затем идет верхний завершающий 30-сантиметровый слой из гравия, залитого бетонной смесью. После застывания раствора фундамент готов и можно переходить к устройству гидроизоляции.

Технология укладки первого ряда бруса на фундамент

Создавая фундамент для дома из бруса 8х8 (наиболее удобный для планировки комнат размер), особое внимание уделяют первому ряду бруса, так называемому венцу здания. От правильности его размещения зависит, будут ли стены ровными, поэтому выполнять все работы следует внимательно.

Первоочередная задача – устройство гидроизоляции. Она состоит из уложенного в два слоя рубероида и одной прослойки стеклоизола. В процессе укладки нужно контролировать горизонтальность гидроизоляционного слоя, перепад высот по всей площади фундамента не должен составлять более 1 см. При значительных отклонениях материал выравнивают раствором.

Сборка венца

Чтобы повысить долговечность конструкции, поверх гидроизоляции через каждые 25-30 см крепят обработанные антисептическим раствором рейки толщиной 1,5 см. Сверху монтируют первый слой бруса. Материал должен быть ровным, без сучков, желательно брать брус с наибольшей плотностью годовых колец. Перед укладкой древесину 2-3 раза пропитывают жидкой битумной мастикой, оставляя торцы чистыми для выхода излишка влаги.

Монтаж первого ряда бруса

Обработанный материал кладут на рейки, а пустоты между брусом и основанием заполняют монтажной пеной. Зафиксировать первый венец можно анкерными болтами, но делать это не обязательно, поскольку под тяжестью здания обвязка не сдвинется с места.

По углам брус стыкуют торцами, чтобы при необходимости ремонта можно было обойтись без разборки углов дома. В местах примыкания перегородок, соединения укрепляют металлическими пластинами.

Делая фундамент своими руками и обвязку под брус, регулярно проверяйте при помощи уровня и измерительной рулетки геометрию постройки. Все углы должны быть равны 90º, а диагонали – совпадать. Если все сделано правильно, стены получатся ровными, а сама постройка – устойчивой. Желаем удачи!

Смотрите также

small-house.ru

Фундамент для дома из бруса + видео

Содержание [скрыть]

В частном строительстве популярно использование в качестве строительного материала бруса. Дома из бруса красиво выглядят без дополнительной облицовки, натуральное дерево создает приятный микроклимат в доме. Кроме того, дом из бруса дешевле кирпичного. Он имеет небольшую массу, поэтому сделать фундамент под дом из бруса можно не такой мощный и дорогой, как под кирпичное здание. Какие типы фундамента подходят для домов из бруса и какие они имеют особенности?

Выбор вида основания

Фундамент под дом из бруса делают

• ленточным,
• свайным,
• столбчатым.

Об особенностях этих типов фундамента будет рассказано далее. Каждый из них подходит для определенных случаев.

На выбор типа основания оказывают влияние следующие факторы:

• вес и площадь здания,
• состав и строение почвы,
• глубина промерзания грунта,
• уровень грунтовых вод,
• перепады высоты.

Для определения характеристик грунта необходимо заказать геодезическую экспертизу, так как самостоятельно определить эти параметры не получится.

Столбчатый тип фундамента

Столбчатый фундамент подходит для легких деревянных строений на пучинистом и промерзающем грунте. Достоинство этого типа основания:

• способность к перераспределению нагрузки, именно поэтому его делают на грунте, подверженном морозному пучению,
• возможность сделать его своими руками.

Такое основание представляет собой столбики, расположенные под точками дома, на которые приходится наибольшая нагрузка. Столбики могут быть выложены из кирпичей, сделаны из бетонных блоков или быть бетонными, залитыми в ямы или асбоцементные трубы. Это традиционный тип для бревенчатых или брусовых домов, с использованием современных материалов можно значительно улучшить его свойства. Столбы устанавливают на песчаную подушку, располагают с промежутком 1,2-2 м с заглублением в землю на 0,5 м и песчаной подушкой 0,25 м. Такое основание подойдет для домов 6*6 м, веранд, пристроек и бань.

Размеры кирпичных столбов - 38*38 или 51*51 см в зависимости от нагрузки. Для подготовки участка снимают плодородный слой почвы (около 0,15 м), затем в местах, где будут стоять столбы, выкапывают ямы глубиной 60 см. Дно уплотняют, заливают бетон слоем 0,15 м. Затем выкладывают кирпичные столбы высотой на 0,4 м выше уровня почвы, делая внутри свободное пространство, куда затем вставляют арматуру и заливают бетон. . После застывания бетона ямы засыпают грунтом, а на столбы устанавливают ростверк.

Важно! Любой кирпичный фундамент требует хорошей гидроизоляции. Можно обмазать столбы битумом или использовать рулонные материалы.

После сооружения столбов столбчатый фундамент засыпают непучинистым грунтом, песком или песчано-гравийной смесью (ПГС). Засыпка нужна, чтобы уменьшить влияние сил морозного пучения грунта. Если грунт на участке пучинистый, то извлеченную из котлована землю для обратной засыпки использовать не следует.

Свайный фундамент

Такой тип фундамента под дом из профилированного или клееного бруса подходит для болотистых и других сложных грунтов, например, при наличии плывуна, а также при большом перепаде высот на участке. Сваи уходят глубоко в землю и опираются на более плотные и надежные слои. Свайный фундамент считается очень прочным, на нем можно построить дом из бруса 8*8 м, одноэтажный или двухэтажный.

Сваи бывают нескольких видов:

• набивные,
• буронабивные,
• винтовые.

Набивные сваи устанавливают при помощи специальной техники. Необходимо пробурить скважины по периметру будущего фундамента с помощью буровой машины, затем гидравлическим молотом в скважины забиваются железобетонные сваи, затем на них ставится сруб.

Буронабивной фундамент предполагает, что сваи заливаются прямо на месте в просверленные буром скважины. Внизу сваи обязательно делают утолщение — пяту, приподнимая трубу после заливки раствора. Она держит сваю в грунте и не дает силам морозного пучения выдавить ее. Преимущество этого типа — меньший объем земляных работ, чем для столбчатого. С другой стороны, расход бетона и арматуры для него больше, чем для столбчатого. Как сделать буронабивной фундамент для дома из бруса?

Для буронабивного фундамента скважины бурятся на глубину больше, чем глубина промерзания почвы. В качестве опалубки используются асбоцементные трубы или рубероид, свернутый в трубку и склеенный битумной мастикой. Диаметр скважины должен быть как минимум на 10 см больше диаметра сваи. На дно скважин насыпают песок и хорошо его утрамбовывают. Армирование таких свай обязательно. Для армирования применяют металлические прутья длиной, равной глубине скважины или на 300 мм больше, если дом будет на монолитном ростверке. Основные прутья должны быть диаметром 10 мм, а связующие — 6 мм. Арматура опускают в трубу, снаружи трубу обсыпают песком, затем заливают опалубку бетонным раствором. Более подробно процесс устройства буронабивного фундамента смотрите на видео.

Стальные винтовые сваи вкручиваются в грунт без использования тяжелой техники. На такой фундамент меньше действуют силы морозного пучения за счет меньшей поверхности сваи. Свайный и столбчатый фундамент не предполагают наличия подвала или цокольного этажа. Для утепления таких фундаментов делают имитацию цоколя.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент может быть сборным или монолитным.

Для небольших зданий можно выложить его из бетонных блоков весом 32 кг и размером 20*20*400 см. Его устройство достаточно трудоемко за счет большого веса блоков. Достоинство этого вида — его применимость на разных типах грунта.

Для сборного фундамента обычно используют:

• кирпич — подходит в случаях, когда грунтовые воды залегают глубоко, необходима хорошая гидроизоляция,
• бутобетон — блоки длиной около 30 см и весом около 30 кг, стоят относительно недорого, сделанный из них фундамент считается самым прочным из сборных, но на скалистой и легкой песчаной почве способен давать трещины.

Глубокий монолитный ленточный фундамент оправдан при строительстве двух- или трехэтажного дома, дома с подвалом или цокольным этажом, или облицованного кирпичом. Для небольшого одноэтажного дома он будет иметь избыточный запас прочности, кроме того, стоит он довольно дорого из-за высокой цены бетона. Оптимальный вариант для дома из клееного бруса - мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Важно! На фундамент должна приходиться достаточная нагрузка. Если сделать глубокий монолитный фундамент под легкий дом из бруса, то силы морозного пучения могут деформировать основание или выдавить его из земли. Поэтому не стоит делать основания с чрезмерным запасом прочности.

Как залить ленточный фундамент для дома из бруса самостоятельно

Первый этап — разметка участка. Для этого необходимо иметь план или проект будущего дома.

Затем выкапывают котлован. Сначала снимают плодородный слой почвы (15-20 см). Затем удаляют нужное количество грунта. Для ленточного основания делают узкие траншеи. Если грунт сыпучий, то стенки траншеи делают с небольшим уклоном.

На дно котлована кладут геотекстиль и насыпают песчаную подушку. Она нужна для получения ровного, плотного и крепкого основания, а геотекстиль — чтобы песок не смешался с почвой. Песок насыпают слоем не менее 25 см, разравнивают и утрамбовывают. Чтобы песок было легче уплотнить, его смачивают водой. Если грунт мокрый, глинистый, то по возможности следует удалить мокрую глину и засыпать дно котлована щебнем, втрамбовывая его в грунт. Песок можно засыпать только в сухой котлован. Песок должен быть средней или крупной фракции.

Опалубку делают обычно из обрезной доски лиственных пород размером 25*100 см. Сначала сколачивают щиты (лучше использовать именно гвозди, загибая их, саморезы могут выскакивать от давления бетона), затем соединяют их друг с другом. Опалубку укрепляют распорками. Чтобы легче было снять доски после застывания бетона, опалубку выкладывают полиэтиленом. На рисунке показано, как делать опалубку в зависимости от глубины котлована.

При устройстве фундамента для дома очень важно его правильное армирование. Армируют будущий фундамент сразу после установки опалубки. Для этого используют металлические прутья не более 10 мм толщиной. Из этой арматуры делают сетку, которую располагают на расстоянии 5 см от стенок опалубки. Она не должна с ними соприкасаться.

Важно! Чем меньше толщина основания, тем больше должно быть арматуры. Если глубокий фундамент можно заливать вообще без нее, то для мелкозаглубленного армирование обязательно. На видео показано, как сделано армирование ленточного фундамента, в частности, в углах.

Бетон замешивают обычно с использованием марки цемента М300 или М400. Щебень, песок и цемент смешивают в соотношении или 4:3:1. Затем в смесь постепенно добавляют воду и перемешивают. Лучше замешивать бетон в бетономешалке, таким образом получается более однородная масса. Еще лучше, если вы будете использовать заводской бетон. Если работы проводят в холодную погоду, то воду лучше подогреть. Заливают бетон послойно. После заливки первого слоя и последнего слоя его утрамбовывают. Чтобы не образовывались швы, по которым в дальнейшем будет уходить тепло, не делают больших перерывов в заливке. Застывает и набирает крепость бетон в течение 28 дней.

Заключение

Дом из бруса, как и бревенчатый — сравнительно легкий, поэтому основание для него нужно не такое мощное, как для кирпичного. Можно использовать свайный, столбчатый, ленточный фундамент. Выбор вида фундамента зависит от грунта, площади и этажности будущего дома, а также от того, планируется ли в нем подвал или цокольный этаж.

bouw.ru

---

Смотрите также

• 
  Устройство дренажа фундамента
• 
  Баня без фундамента
• 
  Фм 2 фундамент
• 
  Расчет объема фундамента
• 
  Фундамент какой выбрать
• 
  Фундамент для веранды
• 
  Фундамент под опору
• 
  Армирование фундаментов снип
• 
  Фундамент из бочек
• 
  Устройство столбчатого фундамента
• 
  Утепляем фундамент пеноплексом