Устройство столбчатого фундамента с ростверком по шагам. Устройство столбчатого фундамента

Устройство столбчатого фундамента

Когда нужно определиться с типом фундамента возникает естественное желание сделать как можно более прочный фундамент и выполнить строительство как можно дешевле. Одним из самых лучших вариантов с такими требованиями по праву считается столбчатый фундамент. В этом обзоре посмотрим, как сделать такой фундамент своими руками, а также рассмотрим его устройство.

Содержание:

1. Преимущества столбчатого фундамента;

2. Особенности столбчатого фундамента;

3. Фундамент из труб;

4. Фундамент из блоков;

5. Фото;

6. Видео.

Преимущества столбчатого фундамента

Основными преимуществами опорно-столбчатого фундамента перед другими типами являются:

• Низкая стоимость изготовления;
• Малые трудозатраты;
• Под подобным фундаментом грунт менее подвержен осадке;
• Можно уменьшать площадь самого фундамента.

Исходя из описанных преимуществ можно сказать, что основной привлекающей силой являются простота и дешевизна устройства. Особенно удачно подобный фундамент будет вписываться под каркасным домом. Весь процесс обустройства столбчатого фундамента заключается в бурении скважин и помещения в них труб, в зависимости от того, что Вы выберете – металлические или асбестоцементные. После погружения эти трубы заполняются бетоном.

Всего в природе существует 5 видов столбчатых фундаментов. Все зависит от материала используемых столбов – бетонные, бутобетонные, кирпичные, из естественного камня и из бута-плитняка.

Особенности столбчатого фундамента

Главной особенностью данного типа фундамента является то, что на нем не желательно возводить слишком массивные сооружения. Можно сказать, что столбчатый фундамент преимущественно используется в деревянном каркасном строительстве.

Конструктивной особенностью фундамента будет то, что в углах будущих стен и местах их пересечения обязательно должны быть расположены столбы. По своей верхней кромке эти столбы должны быть соединены железобетонными плитами, тем самым проводя равномерное распределение нагрузки будущей конструкции между всеми столбами. От возможного проседания вся конструкция защищается железобетонной подушкой, которая должна быть установлена под столбами.

Фундамент из труб

Столбчатый фундамент из труб монтируется следующим образом:

1. В грунте бурятся отверстия диаметром, например 24 см. Основание в сделанных отверстиях должно быть утрамбовано;

2. В эти отверстия далее вставляются трубы диаметром в 20 см;

3. Трубы фиксируются, засыпаясь с внешней стороны грунтом;

4. В трубу заливают бетон примерно на треть ее высоты. После этого труба должна быт поднята, а залитый бетон остается в пробуренной скважине и заполняет все внутреннее пространство;

5. Затем труба снова заполняется бетонная смесь. Незаполненным остается пространство примерно в 10-15 см от верха трубы;

6. Бетонная смесь должна быт утрамбована путем штыкования, а также по центру армирована прутами арматуры, т.е. иметь стержень из арматуры;

7. Для обеспечения связки фундамента и возводимых стен к нижним балкам стен должны быть закреплены металлические анкеры, которые помещаются в незаполненную бетоном полость трубы. Эти полости после помещения в них связующих анкеров должны быть окончательно забетонированы.

Фундамент из блоков

Достаточно распространен столбчатый фундамент из бетонных блоков. Для устанавливаемых блоков основанием служит щебень, сверху которого подсыпается песчаная подушка, на которую в свою очередь укладываются блоки, связываемые бетонным раствором. Данный вид фундамента, не смотря на все удобство и простоту устройства, обладает достаточно жесткими ограничениями. Так стоит сказать, что опорно-столбчатый фундамент из блоков нельзя применять на грунтах подверженных горизонтальным движениям. Для того чтобы зафиксировать в подобных случаях такой фундамент можно применить железобетонный ростверк, однако это будет влиять на стоимость возведения. Еще блочный столбчатый фундамент нельзя применять во время строительства тяжелых массивных сооружений. А также подобный фундамент не желательно делать на слабых грунтах – торфяниках, водонасыщенных глинистых почвах и т.п.

Еще одним важным моментом при возведении подобного фундамента является обшивка цоколя дома, а это тоже достаточно трудоемкий процесс.

 Фото

Видео

Предлагаем Вашему вниманию видео о том, как делается столбчатый фундамент

postroy-prosto.ru

Столбчатые фундаменты своими руками (фото)

Конечно же, прежде всего, от того, каким будет фундамент, напрямую зависит прочность и долговечность постройки в целом. Ведь фундамент — это не что иное, как опора дома. Стоит сказать, что в качестве подстраховки жители нашей страны все чаще отдают предпочтение ленточному фундаменту. Для того чтобы понять это, достаточно посетить одно из садоводств. Но такая излишняя предосторожность вовсе ни к чему. Для построек, небольших по весу, вполне приемлемы столбчатые типы фундамента.

Устройство столбчатого фундамента.

Более того, если вы решили устанавливать дом на пучинистом и достаточно влажном грунте, то данный вариант подойдет вам как нельзя лучше. Это связано с тем, что излишняя влажность имеет свойство наносить вред ленточному фундаменту. Давайте поговорим о том, как установить столбчатые фундаменты своими руками без привлечения специализированной техники и специалистов в данном вопросе.

Каково устройство столбчатого фундамента?

Данная конструкция — это не что иное, как столбы, которые вбиты в грунт с выступом на поверхность. Обязательное условие — по уровню все столбы должны быть идентичными. Для равномерного распределения нагрузки и правильного соединения опор поверх столбов делают ростверк.

Столбы непременно должны быть расположены в каждом из углов конструкции, а также там, где нагрузка достигает своего максимума.

Столбы, в свою очередь, могут быть изготовлены из таких материалов, как древесина, кирпич, бетон, бетонные блоки, трубы из металла или асбеста, перемешанного с цементом, а также бутовый камень. Подробнее о каждом материале:

Схема разновидностей столбчатого фундамента.

1. В процессе возведения столбчатого фундамента в данный момент очень редко используют столбы, произведенные из дерева. Это связано с их недолговечностью. Если, конечно, дело касается строительства небольших по весу деревянных построек, то данный вариант вполне можно рассмотреть. По своему диаметру данные столбы должны быть 0,15-0,2 м. Прежде чем столбы заглублять в грунт, их необходимо обработать специализированными составами, которые в дальнейшем будут препятствовать гниению и возгоранию. В качестве гидроизоляции вполне подойдет мастика на основе битума.
2. ​Кирпич-железняк, который предварительно обжигают в печи, подходит для строительства столбчатого фундамента мелкозаглубленного или незаглубленного типа. При этом столбы по своей ширине должны превышать отметку 0,38 м.
3. Бетонные столбы. Сразу отметим тот факт, что данный материал может похвастаться своей прочностью и надежностью. Более того, в процессе строительства могут использоваться как монолитные столбы, так и уже из готовых бетонных блоков. При всем при этом столбы по ширине должны быть 0,4 м.
4. Трубы из металла или асбестоцемента. Данные материалы выступают в качестве опалубки, которую нельзя снять. Это связано с тем, что их внутреннее пространство наполняется арматурой или бетоном.

Схема монтажа лаг на столбчатый фундамент.

То, какими по глубине в итоге будут столбчатые фундаменты, напрямую зависит от того, каков по своей структуре грунт, и на каком уровне заложены грунтовые воды и промерзает почва.

Если фундамент погружен в почву на глубину 0,4 м, то его можно смело относить к мелкозаглубленному типу. В случае если в процессе строительства ушел под почву на 0,15-0,5 м, то такая конструкция считается заглубленной.

Достаточно часто столбчатые фундаменты устанавливают на участках, где почва промерзает примерно на два метра. Это связано с тем, что установка ленточного типа будет просто нерациональной.

Вернуться к оглавлению

Некоторые особенности

Отдельно нужно сказать о том, что строительство столбчатого фундамента предполагает соблюдения целого ряда правил:

Схемы опалубок для столбчатого фундамента.

1. Первое, что необходимо учитывать — это расстояние между столбами. Данная величина не должна превышать 3 м.
2. В роли ростверка может выступать брус из дерева с высокой степенью прочности. Если вы возводите дом из бруса, то деревянный ростверк будет являться как бы закладным венцом. В настоящее время высокой популярностью среди строителей, да и хозяев построек выступает ростверк из бетона, который заливается в деревянную опалубку.
3. Столбчатые фундаменты могут иметь как высокие (35-75 см), так и низкие (лежит непосредственно на грунте) ростверки.
4. Необходимо выделить тот факт, что установка столбчатого фундамента в последующем исключает наличие в доме помещения подвального типа. Бывает такое, что в процессе строительства для того, чтобы отгородить пространство между столбами, делают забирку. Она бывает кирпичная или каменная. Ее не соединяют со столбами фундамента, для того чтобы исключить повреждения в случае какого-либо движения.

Вернуться к оглавлению

Строительство столбчатого фундамента своими руками

Конечно же, как и в любых работах, связанных со строительством, вам потребуется план-проект. Данный тип работы лучше всего доверить специалистам, которые смогут с точностью произвести все необходимые расчеты.

Схема столбчатого деревянного фундамента.

Прежде чем приступить к возведению столбчатого фундамента своими руками, необходимо провести подготовительные работы, связанные с участком. Для этого необходимо избавиться от излишков грунта и устранить неровности. В случае если верхний слой грунта преимущественно состоит из глины, то тогда необходимо удалить его большую часть и заменить песком.

После этого можно приступать к разметке участка. Посредством нити для строительных работ нужно разметить площадку, исходя из ранее составлено чертежа.

Ну, предположим, что вы разметили участок. Теперь нужно вынуть грунт по всему размеченному периметру на глубину 30-40 см. Ширина должна по своей величине быть больше примерно на 10 см. Это необходимо для того, чтобы вместилась опалубка.

В местах для столбов при помощи бура необходимо сделать скважины. Дополнительная фиксация стен от осыпания не требуется тогда, когда глубина столбов не более 1 м. В противном случае потребуется организовать подпорки из досок для предотвращения осыпания грунта

В каждый котлован необходимо залить бетон примерно на 10-15 см. Именно бетон будет играть роль подушки. После того как бетон полностью просохнет, можно начинать возведение опорных столбов.

Схема подготовки основания под незаглубленный столбчатый фундамент.

В качестве столбов подойдет такой строительный материал, как кирпич-железняк. Ширина опорных столбов — 38 см, высота — 35-45 см над уровнем грунта. Кирпич может быть расположен замкнутым контуром, а внутри оставаться неиспользованное пространство. Именно это пространство необходимо заполнить арматурным каркасом. Он должен состоять по меньшей мере из одного прута. После этого заливаем конструкцию бетоном.

В обязательном порядке проверьте уровень столбов — он должен быть одинаковым. После того как бетон высохнет, столбы можно гидроизолировать.

Траншеи необходимо засыпать грунтом, поверх столбов формируем ростверк, который, в свою очередь, может быть изготовлен из деревянных рандбалок. Помимо этого, ростверк может быть сделан из бетона. В таком случае потребуется установить деревянную опалубку со сваренным внутри каркасом из арматуры. После этого все необходимо залить бетоном.

Помимо всего перечисленного, в процессе возведения столбчатого фундамента могут быть использованы трубы из асбестоцемента. Их попросту опускают в скважину, после чего заливают раствором из бетона. Далее необходимо слегка приподнять трубу, для того чтобы у бетона появилась возможность равномерно распределиться.

Затем бетон нужно долить таким образом, чтобы сверху трубы осталось примерно 10-15 см. Когда наступит тот момент, что закладные венцы дома и фундамент будут соединяться, их нужно будет закрепить посредством анкеров и угловых соединений.

Вернуться к оглавлению

Подведение итогов вышесказанного

Схема заглубленного столбчатого фундамента.

Если вы решили отдать предпочтение фундаменту столбчатого типа, то знайте, что вы сможете сэкономить свои денежные средства на используемых материалах и на бригаде строителей, т.к. вы сможете выполнить все работы самостоятельно. Данный тип фундамента идеально подойдет для домов из дерева, бань, беседок и т.д. самое главное — чтобы постройки не превышали вес, предназначенный для данного фундамента.

Если вы возвели столбчатый фундамент в осенний период, то на зиму его не рекомендуется оставлять без нагрузки, следовательно, сверху потребуется установить плиты из бетона или возвести всю постройку целиком до того момента, когда наступят холода. В противном случае зимой столбы могут быть вытолкнуты пучением, и никто не сможет гарантировать их последующую ровность.

В такой ситуации придется вкапывать столбы по новой, потому что исправить допущенные ошибки будет весьма проблематично.

masterbrusa.ru

Правильный столбчатый фундамент: особенности самостоятельного монтажа. Применение, устройство, преимущества и недостатки

Для деревянных бань наиболее предпочтительны столбчатые фундаменты, которые дают значительную экономию материала.Преимущества их особенно очевидны при возведении рубленых, брусчатых и каркасных бань, когда не нужно делать специальных перемычек между столбами. Применение столбчатых фундаментов ограничено на слабонесущих грунтах при строительстве бань со стенами из тяжелых конструкций. Кроме того, возникают сложности при устройстве цоколя, однако для бань, где устраивать цоколь нет необходимости, лучше применять столбчатые фундаменты.Устройство фундаментов начинается с разбивки в натуре плана сооружения. Прямые углы устанавливают с помощью “египетского треугольника” с соотношением сторон 3х4х5, выполненного из веревки, мягкой проволоки или сбитого из длинных досок. Окончательную проверку прямоугольности плана производят измерением диагоналей.

Столбы, которые располагают на расстоянии 1,5—2,5 м друг от друга, изготавливают из камня, кирпича, бетона, бутобетона, железобетона. Их обязательно ставят под углы бани, в местах пересечения стен, под стойками каркаса. Размер бутобетонных столбов — 60 x 60 см, кирпичных —50х50 см. Под легкие каркасные бани сечение столбов можно уменьшить. Простые и непритязательные банные сооружения устанавливают иногда на деревянные вертикальные столбы - стулья. Перед вкапыванием в землю такие стулья полезно обжечь на костре — сплошная корочка угля на поверхности предохранит стулья от гниения и существенно увеличит срок их. службы.Столбы фундамента располагают под всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен с внутренними. При больших размерах бани между основными (угловыми) столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними столбами не превышало 2м. Глубина заложения столбов определяется глубиной промерзания грунта в конкретной местности плюс 10—25см.Надо знать, что бетон, каменная и кирпичная кладка хорошо сопротивляются сжатию и плохо — растяжению. Поэтому главное — обеспечить вертикальность столбов фундамента и избежать внецентренного сжатия (когда столб нагружен не точно по его оси), чтобы не возникли опасные растягивающие напряжения. Поперечные размеры столбов зависят от нагрузки, хотя в самодеятельном строительстве их обычно завышают.

Особенно привлекательным является столбчатый фундамент в виде буровых свай.

Буровые фундаменты сравнительно легко и быстро сделать. Всего 20 мин надо, чтобы пробурить скважину ручным буром глубиной 1,5 м при очень существенной экономии материалов (рис.).1 - асбестоцементная труба;2 - арматура;3 - бетон;4 - буровая скважина.Если грунт обладает обычной несущей способностью (примерно 4 кгс/см2), достаточно пробурить скважину диаметром 240 мм, вставить в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм, уплотнить трубу снаружи грунтом, чтобы она держалась вертикально, и затем заполнить бетонной смесью примерно на '/з высоты.Далее трубу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует уширенное основание буровой сваи. Трубу следует приподнять до требуемой проектной высоты, обозначенной натянутым шнурком. После этого остается добавить в трубу бетонную смесь до отметки на 10—15 см ниже верхнего обреза трубы, уплотнить смесь штыкованием, воткнуть в смесь стержень из арматурного железа, и опора готова. После того как смесь схватится и наберет достаточную прочность (летом в теплую погоду через 3— 5 сут.), можно на этот столбчатый фундамент устанавливать нижний венец сруба или балки нижней обвязки каркаса. При этом, конечно, надо соблюдать осторожность, так как бетон еще не набрал проектной прочности. Чтобы надежно связать возводимые стены с фундаментом, к нижним элементам стен крепят стальные анкеры так, чтобы они вошли В верхние части труб (те 10—15 см), пока не заполненные бетонной смесью. Когда анкеры войдут в трубы, их заливают бетоном.При устройстве буровых свай для предотвращения осыпания стен скважины в устье ее можно установить перевернутое ведро с отрезанным днищем.

Иногда при отсутствии асбестоцементных труб скважины просто забивают бетонной смесью, добавляя в качестве “изюма” небольшие камни, кирпичный лом и т. п. Такой вариант возможен, но необходимо здесь учесть одну неприятную перспективу. Часто такой столб получается с уширением вверху (рис.A) из-за разработки грунта буром.

Такое уширение очень опасно, и опасность состоит в том, что зимой промерзающий грунт, действуя на уширенную часть, выталкивает столб из грунта или разрывает его. Избежать выталкивания можно благодаря гладкому цилиндру, установленному вверху скважины по ее диаметру. Проще всего этот цилиндр сделать из кровельной жести (рис.Б). В таком цилиндре легко оставить и место для анкеров.

Для сокращения стоимости, трудозатрат и повышения качества фундаментов возможно применение свайных фундаментов из монолитного или сборного железобетона. Сечение свай — 120—150 мм, глубина заложения—1,5 м. Расстояния между сваями по контуру здания —2—3 м. Отверстия для свай выполняют садовым буром. Для основания отверстие расширяют до 25—35 см в диаметре на высоту 30 см, насыпают песок (до 5 см) и утрамбовывают. Затем в отверстие вставляют оболочку из рубероида (в два слоя) по толщине сваи, арматурный каркас и заливают бетоном.Приготовление бетона начинают с подготовки компонентов. Песок и гравий (щебенка, галька) должны быть чистыми, не содержать примеси глины и земли.Качество бетона при минимальных расходах цемента зависит не только от чистоты песка и гравия, но и от их соотношения в смеси: 30—45 % песка и 70—55 % гравия (по массе). Цемент необходимо применять высоких марок (200 и более), качество бетона повышается до определенной нормы цемента, дальнейшее увеличение его дозы снижает прочность и качество материала.Для получения высококачественного бетона в раствор добавляют воду из колодца или водопровода —60—75 % от массы цемента с учетом влажности гравия и особенно песка, который после промывки или дождя содержит до 20 % влаги; в этом случае дозу воды уменьшают. При выполнении работ в холодную погоду для ускорения процесса схватывания бетона следует использовать воду подогретую до 40—50°, в жаркую во избежание быстрого его схватывания лучше применять холодную воду, например, из колодца, температура которой, как правило, 10—15°.

Приготовляют смесь вручную в следующей последовательности. Отмеряют необходимое по объему количество песка, высыпают его на лист или ящик, добавляют цемент в сухом виде, перелопачивают до получения однородной по цвету массы, близкой к цвету цемента. Затем добавляют необходимое количество гравия (щебня) и снова перелопачивают. Поливают смесь из садовой лейки требуемым количеством воды и еще раз перелопачивают (сильная струя может вымыть цемент).Через 2—3 ч после схватывания открытую поверхность бетона покрывают мешковиной, опилками или стружками и обильно поливают водой, в том числе и опалубку. В жаркую погоду первые два-три дня полив надо производить через каждый 3—4 ч, затем —2—3 раза в день в течение недели. Во влажном состоянии бетон поддерживают 14—28 дней, накрывая полиэтиленовой пленкой, что позволяет в 2—3 раза сократить число поливов.

В тех случаях, когда отсутствуют каменные материалы, фундаменты можно сооружать и из деревянных столбов (стульев). Их делают из бревен хвойных пород деревьев или дуба. Бревна заглубляют в грунт, но менее чем на 70 см под наружными стенами и не менее чем на 50 см под внутренними. Для уменьшения осадки под основания столбов подкладывают плоские камни пли отрезки из толстых досок. Все деревянные конструкции, расположенные в грунте, предварительно обжигают на слабом огне, чтобы они слегка обуглились. После чего обугленные участки обклеивают толем. В качестве клея используют горячий битум.

Столбчатый фундамент своими руками

Столбчатые фундаменты используют при строительстве домов со стенами из различных видов древесины. Давление на грунт у таких домов значительно меньше, и можно сэкономить на материале для фундамента.

Столбчатые фундаменты устраивают следующим образом: выкапывают ямы-шурфы нужной глубины и сечения. Расстояние между ними зависит от конструкции и материала стен. Столбы фундаментов должны располагаться под углами наружных стен, в местах примыкания внутренних стен, под пересечениями внутренних стен.

Если грунт плотный и промерзает равномерно, то небольшое строение можно ставить на валуны, бетонные блоки или деревянные стулья («стул» — это комлевая часть бревна диаметром 20—40 см, установленная на горизонтальный чурбак-лежень или на крестовину и скрепленная с лежнем или крестовиной косынками), уложенные прямо на землю. Промежутки между опорами оставляют открытыми для проветривания.

Под домом удобно хранить запас пиломатериалов, но только в том случае, если пол в доме надежно утеплен. В противном случае пространство между опорами закладывают мелкими камнями, боем кирпича и т.д., затем обмазывают глиной, раствором. Плотные грунты (глинистые, песчаные и т.д.), содержащие не слишком много влаги, служат надежным основанием для устройства фундамента.

Насыпные грунты — рыхлые и неоднородные, поэтому их необходимо или тщательно уплотнить тяжелой трамбовкой, или выбрать из котлована под фундамент.Глубина промерзания грунта для различных районов нашей страны составляет:

1,0 м — Астрахань, Ростов-на-Дону;1,2 м — Волгоград, Курск, Смоленск;1,4 м — Воронеж, Москва, Новгород, Тверь, Санкт-Петербург;1,5 м — Вологда, Нижний Новгород, Саратов;1,7 м — Вятка, Ижевск, Казань, Самара, Уфа.На склонных к оседанию грунтах приходится устраивать солидный фундамент, закладываемый на 20—30 см ниже глубины промерзания. Впрочем, утопленный ниже уровня промерзания почвы фундамент оправдывает себя лишь для тяжелых строений.

Легкие же постройки имеют вес, недостаточный для удержания фундамента на месте: при замерзании вода расширяется, почва вспучивается и выталкивает фундамент с домом вверх. Поэтому при малом весе строения фундамент нужно изолировать от почвы противопучинными щитами или оболочкой. Можно заполнить пространство в траншее или яме вокруг ленты фундамента или сваи песком, мелким щебнем. Лучше — обмазать фундамент солидолом, смесью отработанного машинного масла с садовым варом (смешивать в нагретом виде). Этой обмазкой нужно покрыть фундамент на глубину не менее 70% от глубины промерзания грунта.

Начинают фундаментные работы с подготовки площадки — с нее нужно снять дерн, выровнять (спланировать).

Затем приступают к разметке. По контуру будущего строения на колышках натягивают шнуробноску так, как это показано на рисунке: чтобы колышки были вынесены за контур.Закончив разметку, по контуру роют ямы для столбовРазметка контура под фундамент: 1 - колышки, 2 - шнур-обноскана расстоянии 2—3 м друг от друга (но обязательно под всеми углами, под печью и в иных местах повышенной нагрузки).

Столбы можно делать из дерева, кирпича, бетона, бута. Можно использовать асбестоцементные трубы, заполненные бетоном. Деревянные столбы или стулья обмазывают горячим битумом, гудроном. Опорой для деревянного столба может служить камень, кирпич, а также утрамбованный слой щебня или бетонная лепешка.

Наибольшему разрушению подвергается частьдеревянного столба у поверхности земли, ее полезно обернуть рубероидом или пергаминомпо горячей битумной обмазке. Для деревянногофундамента берут бревна из сосны, лиственницы, дуба. Столб должен на 30—35 см выступать над уровнем почвы. Обычно на верхнем торце столба нарезают шип длиной 12—15 см, шириной 7 см и высотой 10—12 см, который входит в гнездо окладного венца.Конструкция столбчатого фундамента приведена на рисунке.

Для сооружения твайной опоры пробурите ручным буром скважину диаметром 240 мм, глубиной около 1,5 м (на это потребуется 20 минут), вставьте в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм и залейте в нее на треть раствор.

Приподнимите трубу вверх, чтобы смесь вытекла вниз и образовала уширенную подушку, затем добавьте бетонную смесь почти доверху и вставьте арматурный прут. Через пять суток опора готова. Пустое пространство исключает выталкивание сваи при промерзании почвы.

Столбчатая опора фунда-мента:1 — столб; 2 — отмостка у цоколя из глины или бетона; 3 — песчаная засыпка; 4 — бетонное основание; 5 — утрамбованный на дне котлована крупный мокрый песок или гравийСвайная опора: 1 — арматурный прут; 2 — асбесто-цементная труба; 3 — пустое пространство; 4 — бетонная смесь

Если опора фундамента кирпичная, бутовая или бетонная, следует озаботиться соответствием цементного раствора характеру грунта. То же относится и к раствору для бетонной подушки в основании столба.

СОСТАВ БЕТОННОГО РАСТВОРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

ровень грунтовых вод	Соотношение компонентов раствора, части
	Цемент 100	Цемент 150	Известковое тесто или глина	Песок
ниже 3 м	1		0,5	5
1-3 м	1	—	0,3	3,5
до 1 м		0,5	—	2,5

Можно применять цемент более высокой марки, но его потребное количество при этом уменьшается пропорционально (например, цемента марки 200 нужно брать в два раза меньше, чем цемента марки 100).

Верхние торцы столбов выравнивают так, чтобы они лежали в одной горизонтальной плоскости. Для угловых столбов можно воспользоваться водяным уровнем. Водяной уровень сначала крепят проволокой к двум столбам, затем в одну из трубок заливают воду (можно подкрашенную), следя, чтобы в шланг не попал воздух; шланг должен быть уложен так, чтобы не образовались выгнутые вверх дуги, где может скапливаться воздух. Чтобы убедиться в отсутствии воздуха, раскачайте уровень и подуйте легонько в одну из трубок.

Помните, что при наличии воздуха в шланге уровень дает неверные показания. Воду заливайте так, чтобы ее уровень отчетливо просматривался ниже верхнего торца столбов.

Сделайте на столбах хорошо различимые метки по уровню, затем отложите от земли на одном из столбов нулевую отметку.

Работа с водяным уровнем:1 — превышение столба; 2 — уровень воды; 3 — стеклянная трубка; 4 — проволочное крепленые; 5 — столб; 6 — резиновый шланг; 7 — нулевой уровеньИзмерьте расстояние от нулевой метки до метки уровня и отметьте на другом столбе то же расстояние.

Теперь можно между столбами натянуть нить по нулевому уровню и перенести его на промежуточные столбы. Деревянные столбы подрежьте до нужной высоты, бетонные или кирпичные нарастите.

После выравнивания столбов нужно проверить правильность горизонтирования с помощью ровной доски, уложенной на торцы столбов, и уровня. Перед возведением стен не забудьте уложить на опоры сверху гидроизоляцию — два-три слоя рубероида по горячему битуму.

Далее по теме: плитный фундамент своими руками, более подходящий для пучинистых грунтов под компактные постройки – подробная статья о технологии возведения.

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов

Если вы собрались строить легкий каркасный домик, и вам не нужен подвал, выбирайте столбчатый фундамент. Столбчатые фундаменты наравне с ленточными считаются самыми популярными в дачном строительстве. Итак, если характеристики грунта выявленные в процессе проведения геологических изысканий для строительства позволяют строить столбчатый фундамент, то это будет самый бюджетный вариант строительства.

Столбчатый фундамент - это шурф, армированный по вертикали стальными прутьями и залитый бутобетоном как минимум на уровень грунта.

По желанию заказчика столбик можно вывести до расчетного уровня, отливая его в опалубке или создавая из кирпича. Столбики выстраиваются не только по периметру дома, а располагаются по всей его площади на расстоянии не более полутора метров друг от друга.

В настоящее время строителями все чаще применяется технология ТИСЭ, когда под заливку сваи выполняется бурение скважины с увеличенным основанием. Глубина скважины составляет полтора-два метра, а на дне находится грушевидное или конусообразное расширение. Впрочем, статистика показывает, что и без расширения столбчатый фундамент безотказно выполняет свою функцию.

Преимущества столбчатого фундаментаочень дешев;не нуждается в проведения работ по гидроизоляции;не требует монтажа отмостков.Недостатки столбчатого фундаментанет возможности обустроить подпол;подходит только для легких строений.нельзя возводить на пучинистых грунтахРындбалкаРындбалка - это обвязка для столбчатого фундамента. Представляет собой перевязку арматуры между столбиками. Процесс перевязки значительно удорожает работу по возведению фундамента, но повышает его качество. Перевязанные столбики перестают «гулять» при наличии зимнего пучения грунтов. Перекос столбиков чреват падением лаг, которые ничем не закреплены, а просто лежат на фундаменте. На столбчатом фундаменте с перевязкой позволяется возводить небольшие кирпичные домики.

Источники:

http://www.rusbani.ru/files/fundament_s.html

http://www.postroytedom.ru/stolbchatye_fundamenty.php

http://www.poisk-sb.ru/stati/preimushhestva-i-nedostatki-stolbchatyx-fundamentov/

pskproekt.ru

Столбчатый фундамент с ростверком

Довольно часто в частном строительстве в качестве основания для строения выбирают столбчатый фундамент с ростверком. Главным преимуществом такого фундамента является его дешевизна, так как требуемое количество бетона для его изготовления в разы меньше, чем нужно для возведения ленточного фундамента, и в десятки раз меньше, чем нужно для заливки фундаментной плиты.

Кстати говоря, столбы для фундамента могут быть выполнены из различных материалов, однако мы поведем речь об армированных бетонных столбах, как одних из самых надежных и долговечных.

Устройство столбчатого фундамента с ростверком производится в несколько этапов.

Расчет столбчатого фундамента

Этот этап можно назвать одним из самых важных, так как именно от него будет зависеть, сколько столбов потребуется сделать и как их расположить.

Начать стоит с проведения геологических изысканий для определения несущей способности грунта, что в свою очередь поможет определить, какова должна быть площадь опоры столбчатого фундамента, чтобы он выдержал вес здания. Из таблицы ниже можно узнать, какую нагрузку в килограммах сможет выдержать 1 кв.см почвы.

Следующий шаг — расчет приблизительного веса строения, который напрямую зависит от того, из какого материала оно будет построено, а также ветровой и снеговой нагрузки.

Получившуюся цифру делим на вес, который сможет выдержать 1 кв.см. грунта получая тем самым площадь фундамента. Чтобы нивелировать возможные просчеты, увеличиваем полученную цифру на 20%-30% — это и будет конечное значение площади основания.

Теперь осталось рассчитать только количество столбов, для чего опорную площадь делим на площадь основания одного столбика (каким сечением делать сваю — решать вам, но, как правило, ее не делают более 60 см в длину). А далее следует уже этап разметки столбчатого фундамента с ростверком, и здесь важно правильно разметить места расположения отверстий под сваи. Для этого нужно следовать трем простым правилам:

• Под каждым углом строения опора должна стоять обязательно;
• Столбики должны стоять в местах пересечения стен;
• Расстояние между столбами на «прямых» участках рекомендуется делать не менее 2,5 метров, и нельзя делать более 3,5 м. Частая установка опор не принесет вреда, но увеличит затраты, а вот редкая установка может привести к деформации ростверка, и появлению трещин на стенах.

Земельные работы

Проведение земельных работ следует начать с удаления растительного слоя по всему периметру будущего фундамента. Затем в отмеченных местах выкапываются ямы под столбы. Их глубина равняется глубине промерзания грунта в вашей регионе плюс 20 см, отводящиеся для укладки подушки. Ширина ямы рассчитывается исходя из того, какой толщины будет стена (такой же ширины будет и стобик) плюс по 20 см с каждой стороны для удобства работ по установке опалубки и распорок.

На дно вырытого отверстия укладывается подушка из щебня вперемешку с песком, которая затем обильно проливается водой и утрамбовывается. Подушка укладывается на всю площадь ямы, то есть выступает за основание сваи на 10-20 см с каждой стороны.

На утрамбованную подушку сверху укладывается рубероид или полиэтилен. Это делается для того, чтобы при заливке бетона вода из него не уходила в землю (если это произойдет, прочность бетонного столба будет ниже).

Устройство опалубки для столбов фундамента

В качестве материала для изготовления опалубки чаще всего применяются доски толщиной не менее 20 мм. Они имеют небольшой вес, что обеспечивает удобство монтажа, а также стоят дешевле металлических и древесно-стружечных материалов, которые также могут использоваться для возведения опалубки.

Доски сбиваются в щиты, а те в свою очередь в короба, после чего устанавливаются в подготовленные ранее отверстия. Поверхность деревянной опалубки нужно тщательно смочить водой, что, во-первых, не позволит ей впитывать воду из бетона, а во-вторых облегчит демонтаж после схватывания бетонной смеси.

Помимо досок, в качестве опалубки могут быть использованы асбестовые, керамические и железные трубы необходимого диаметра. В отличии от щитов из досок, они после заливки бетона не извлекаются из грунта, а остаются там навсегда.

Также допускается не устанавливать опалубку вовсе, если стены ямы сухие и не обваливаются, а также выкопаны точно по расчетному сечению столбов. В этом случае, периметр ямы просто выстилается полиэтиленом, чтобы земля не впитывала воду из бетона.

Армирование опор столбчатого фундамента

Армирование столбчатого фундамента производится арматурой диаметром 10-14 мм (больше обычно не требуется). Прутки следует расположить внутри опалубки таким образом, чтобы они отстояли от ее края на расстояние не менее 5 см.

Продольные прутки арматуры связываются, что предпочтительней, или привариваются к горизонтальным перемычкам диаметром 6 мм, которые следует располагать через каждые 30-40 см. Форма горизонтальных перемычек будет либо круглой, либо прямоугольной – в зависимости от выбранной формы для столбов фундамента. Длина продольных прутков подбирается с таким расчетом, чтобы они после заливки бетонного столба возвышались над уровнем земли на 30-40 см. Впоследствии к ним будет крепиться армированный каркас ростверка, а излишки арматуры при необходимости всегда можно срезать.

Каркас собирается на земле, после чего в уже собранном виде опускается в отверстие под столбик.

Заливка бетона и засыпка грунта

Когда опалубка и арматурный каркас установлены, следует черед заливки бетона. Какой марки нужен бетон смотрите здесь. Укладывается бетон слоями по 20-30 см, после чего обязательно штыкуется или разравнивается вибратором, чтобы исключить возможность образования воздушных карманов, которые могут ослабить столб.

Рекомендуется заливать бетон за один раз, то есть залили слой, проштыковали, залили следующий слой, и так далее до самого конца. Если же половину высоты столба сделать сегодня, а вторую завтра, в месте стыка образуется шов, что крайне негативно скажется на несущей способности конструкции.

Примерно через 3-4 дня опалубку можно демонтировать (если она съемная). Бетон еще не высох полностью, но продолжить работу уже можно (полную прочность он наберет лишь через месяц). Поверхность столба необходимо обработать гидроизоляционным материалом, например, битумной смолой или гидростеклоизолом, после чего можно начинать обратную засыпку грунта. Если вынутый при подготовке ямы грунт не является пучинистым, можно засыпать его обратно. В противном случае нужно делать засыпку песком, либо другим непучинистым материалом, утрамбовывая его вокруг бетонного столба. Если есть необходимость, перед засыпкой грунта можно утеплить фундамент плитами экструзированного пенополистирола.

Устройство ростверка столбчатого фундамента

Ростверк столбчатого фундамента чаще всего изготавливают из сборного или монолитного железобетона. Бытуют различные мнения по поводу того, как нужно ли укладывать ростверк — на уровне земли, или он должен быть приподнят над ней.

Висячий ростверк выглядит все же предпочтительнее, так как исключает возможность воздействия на него сил пучения. Для его изготовления нужно сделать следующие шаги.

Между столбами, то есть по всему периметру фундамента, устанавливается сплошная опалубка. На ее дно насыпается слой песка толщиной равной необходимому зазору между землей и будущим ростверком, и закрывается целлофаном. После этого в опалубке вяжется и устанавливается каркас из прутьев диаметром 12-14 мм. Необходимое количество арматуры рассчитывается как в случае с ленточным фундаментом. Каркас ростверка столбчатого фундамента связывается или приваривается к прутам арматуры, выпущенным ранее из столбов на этапе их армирования.

Помните, что прутья должны отстоять от стенок опалубки не менее чем на 5 см с каждой стороны. Заливку ростверка бетоном рекомендуется проводить за один раз во избежание образования швов, так как их наличие существенно снижает несущую способность столбчатого фундамента. После заливки из бетона удаляют воздух, используя вибратор или кусок арматуры.

Когда бетон схватится, опалубка удаляется, а также убирается и слой песка из под ростверка, благодаря чему он «повисает» в воздухе.

В качестве альтернативы песку (для организации основания под ростверк) можно использовать опалубку из досок в виде перевернутой буквы «П», то есть некое подобие короба. Между опорами столбчатого фундамента укладывается несколько временных столбиков-подкладок из кирпича, на которые ставится опалубка из досок. Затем в нее укладывается арматурный каркас и заливается бетон, а через 3-4 дня опалубка и кирпичи удаляются из под готового ростверка.

all-for-remont.ru

Устройство столбчатого фундамента

При строительстве загородного дома столбчатый фундамент был, есть и долго еще будет оставаться чрезвычайно популярным вариантом. Этот факт – следствие и логичное продолжение главных преимуществ деревянного дома: относительная легкость конструкции, умеренная стоимость, высокая скорость возведения, достаточная прочность и эксплуатационная долговечность.

Конструктивно столбчатый фундамент представляет собой, в соответствии с названием, небольшие столбы-опоры, располагающиеся под несущими стенами строения, внутренними перегородками, теми участками пола, где предполагаются максимальные весовые нагрузки (печь, камин и т. д.). Устройство столбчатого фундамента (размеры, количество и порядок размещения столбов) определяют несколько факторов.

Необходимо учесть особенности грунта, такие как его состав и плотность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод.

Лучше всего если почва на месте закладки столбчатого фундамента окажется песчаной (песок, легкая супесь). Такой грунт обладает хорошей водопроницаемостью - не возникает застоя воды и, как следствие, грунт не вспучивается. На глинистых почвах (глины, суглинки) под каждый столб, для устранения морозного вспучивания, необходимо сделать песчано-гравийную подушку. Эта подушка насыпается шире столба фундамента на 10-20 см с каждой его стороны.

Если почва илистая или торфяная, то потребуется частичная или даже полная замена грунта на песчаную смесь.

При высоком уровне грунтовых вод в почве лучше сделать вокруг участка гидроизоляцию (гидрозатвор) или дренаж.

Также при планировке и устройстве столбчатого фундамента учитываются технико-габаритные характеристики постройки и, в первую очередь, ее масса, материал и конструкция самих опор.

В общем случае, столбы в обязательном порядке устанавливаются под углами, образуемыми стенами, перегородками, а также приблизительно через каждые 2 метра под каждой несущей стеной. Каждый столб обычно опирается на так называемую подушку из утрамбованного щебня, камня, песка, может иметь в нижней части специальную крестовину либо расширенное бетонное основание.

Материалы, из которых могут быть выполнены столбы, весьма разнообразны. Исторически наиболее традиционными из них являются камень и дерево, однако уже многие десятилетия приоритет смещается в пользу кирпичных и бетонных опор, а в последние годы – достаточно сложных, многокомпонентных составных версий.

Кирпичные столбы необходимо делать из хорошо обожженного кирпича. Плохо обожженный кирпич может начать разрушаться в дальнейшем.

В качестве столбов можно использовать асбестоцементные или металлические трубы большого диаметра, заполненные бетонной смесью, в дальнейшем, по желанию, их можно облицевать кирпичом.

В каждом конкретном случае вопрос выбора материала решается исходя из:

– физических характеристик, гарантирующих достаточную прочность, надежность, долговечность всего дома;

– доступности материала и финансовых возможностей будущего владельца;

– профессиональной компетентности и технической оснащенности строителей.

Безусловно, единого, лучшего во всех отношениях и для всех случаев варианта решения не существует. Дешевые, быстро и просто устанавливаемые в качестве фундамента деревянные «стулья» хороши в легких садовых домиках, времянках, не рассчитанных на долгие десятилетия беспорочной службы. Более громоздкие, дорогостоящие конструкции, либо расположенные на влажных или склонных к вспучиванию почвах, должны иметь упрочненный столбчатый фундамент, выполненный из кирпича, камня, бетона. Важную роль в выборе играет очевидный факт: ремонт фундамента – исключительно трудоемкое мероприятие, к тому же требующее значительных затрат времени и средств. Отсюда вывод: устройство столбчатого фундамента должно быть таким, чтобы была исключена необходимость его ремонта на протяжении всего периода эксплуатации дома.

Для того чтобы исключить возможную деформации фундамента, рекомендуется заложить глубину столбы ниже точки промерзания грунта (в зависимости от климатической зоны).

Все столбы фундамента должны быть заглублены на одинаковую высоту, иначе может произойти неравномерность проседания фундамента.

При устройстве столбчатых фундаментов между столбами из кирпича выкладывается заградительная стенка, так называемая «забирка». Основным ее предназначением является утепление подпольного пространства дома. Между опорами по всей длине снимается верхняя часть грунта и насыпается песчано-гравийная подушка толщиной около 20 см. На подушку заливается армированная бетонная стяжка, которая и будет служить опорой для заградительной стенки. В кладке стенки оставляют технологические окошки для вентиляции подпольного пространства и вывода коммуникаций.

Со столбами стенку не связывают, так как при неравномерной осадке опор может она может потрескаться.

На верхних частях столбов-опор и заградительной стенки обязательно надо сделать гидроизоляцию. Или наносят слой битума, простилают его рубероидом, наносят еще слой битума и опять стелют рубероид. Или кладут раствор цемента, выравнивают и, не дожидаясь застывания, посыпают сверху сухим цементом толщиной около 3 мм («железнят») и когда цементу «схватиться», стелют кусок рубероида.

remont-doc.ru

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Оглавление:

1. Введение
2. Устройство столбчатого фундамента
3. Расчет столбчатого фундамента
4. Технология строительства монолитного столбчатого фундамента
5. Столбчатый фундамент с ростверком
6. Как соорудить столбчатый фундамент из труб
7. Столбчатый фундамент из блоков

Фундамент необходим для любого строения, это основа, на которой держится вся его масса. На его возведение уходит значительная часть средств, поэтому правильный выбор типа фундамента очень важен. Например, при строительстве небольшого легкого дачного домика или легкого каркасного загородного коттеджа вместо массивного и дорого поясного фундамента глубокого заложения может быть сооружен опорно-столбчатый фундамент, который обойдется в несколько раз меньшую сумму.

Кроме дешевизны, у него еще ряд преимуществ:

• строительство столбчатого фундамента своими руками по силам любому, кто задумал это сделать своими силами;
• конструкция его очень проста и понятна даже не специалисту в области строительства;
• для его возведения не требуется использование грузоподъемной техники специального транспорта, что также существенно удешевляет строительство.

Однако, следует учитывать необходимость выполнения правильных расчетов предполагаемых нагрузок, особенностей грунта и уровень грунтовых вод в месте ведения строительства.

Устройство столбчатых фундаментов

Выглядит такой фундамент как ряд столбов, размещенных на расстоянии 1,5… 2 м друг от друга, установленных по определенному правилу. Обязательно наличие опор на всех углах здания, в местах пересечения внутренних стен с внешними и по линии перегородок. Устанавливаются столбы на подушку из песка и щебня, поверх которого из бетона отливается бетонная плита.

В зависимости от способа изготовления, фундаменты бывают следующих видов.

1. Монолитный – отливается в специально изготовленной опалубки из армированного бетона. Это наиболее долговечная основа, так как она однородна по всему объему.
2. Сборный – возводится из керамического кирпича, железобетонных блоков или из натурального камня. Строится он быстро, но имеет и недостатки: прочность его снижена из-за наличия швов, а стоимость материалов достаточно высокая.

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется уровнем грунтовых вод, типом почвы в данной местности и глубиной промерзания грунта. По глубине заложения существует следующая классификация основы.

1. Мелкозаглубленный: столбы устанавливаются на глубине не более 70 см. Такая опорная система может быть устроена на скальных или песчаных грунтах при глубине подземных вод ниже точки промерзания на полметра.
2. Заглубленный: нередко закладывается на глубину около двух метров, что на полметра ниже точки промерзания. Это необходимое условие для пучинистых глинистых почв, насыщенных влагой.

Расчет столбчатого фундамента

Чтобы провести расчет столбчатого фундамента следует дать ответы на такие вопросы:

• Общая масса конструкции с фундаментом;
• Несущие показатели грунта;
• Углубленность грунтовых вод;
• Промерзаемость земли.

Инструкция предусматривает, что вес конструкции включает не только массу стройматериалов, но и снеговую нагрузку, а также столбы и ростверк – объём самого ростверка (м3) и его произведение на вес железобетона (2400 кг/м3).

Для определения несущих способностей грунта своими руками выкапывают неглубокую ямку (20 см) и берут из неё пробу. Если шарик из представленной пробы не скатывается – песок, с показателями сопротивления 2 – 4,5 (крупность песка). Если шарик рассыпается даже при незначительном надавливании – супесь (3), если нет – глина (параметр сопротивления 3 – 6). Если не рассыпается, но появляются трещины – суглинок (2 – 4).

Для определения глубины грунтовой влаги, следует понаблюдать за ранее вырытой ямой. Если в течение непродолжительного временного отрезка она наполнится водой, достаточно измерить расстояние от её уровня до поверхности.

Глубина промерзания земли индивидуальная для каждого региона, вся информация содержатся в специализированных справочниках. Так, например, в Подмосковье эти данные могут варьироваться в пределах 60 – 90 см.

Конструкции	Удельный вес, кг/м2
Стены:
Кирпичные стены толщиной 120 мм (в полкирпича)	200-250
Стены из пено-, газобетонных блоков марки D600 (толщина 300 мм)	180
Бревенчатые стены (диаметр 240 мм)	135
Стены из бруса (толщина 150 мм)	120
Каркасные стены с утеплителем (толщина 150 мм)	50
Перекрытия:
Цокольное и межэтажное по деревянным балкам (с утеплителем плотностью до 200 кг/м3)	100
Чердачное по деревянным балкам (с утеплителем плотностью до 200 кг/м3)	150
Бетонные пустотные плиты	350
Монолитные железобетонные перекрытия	500
Эксплуатационная нагрузка для цокольных и межэтажных перекрытий	210
Эксплуатационная нагрузка для чердачных перекрытий	105
Крыша (стропила + обрешётка + кровля):
С кровлей из листовой стали, металлочерепицы, профнастила	30
С рубероидной кровлей в 2 слоя	40
С кровлей из шифера	50
С кровлей из натуральной керамической черепицы	80
Снеговая нагрузка для средней полосы России	100
Снеговая нагрузка для юга России	50
Снеговая нагрузка для северных регионов России	190

 

Технология строительства монолитного фундамента

Для создания монолитного столбчатого фундамента вначале необходимо очистить участок от мягкого слоя земли и выполнить разметку ям. Следует установить ориентир высоты из натянутых веревок и колышков для столбов, необходимо также убедиться в том, что отверстия для опор имеют равную глубину.

Размеры ям должны иметь некоторый запас для устройства дренажной и гидравлической подушки, а также для установки опалубки.

На дно каждой ямы укладывают песок слоем 10… 20 см и щебень слоем в 5 см, а затем утрамбовывают. Это необходимо для обеспечения отвода грунтовых вод. Поверх этой «подушки» укладывают гидроизоляционный материал. В качестве гидравлической подушки используются готовые стеновые блоки из железобетона: они должны быть примерно на 25 см шире опоры. Поверх блока устанавливают опалубку с подпорками (для большей прочности, чтобы не допустить вытекания раствора). В середину опалубки закладывается арматура: она должна быть на несколько сантиметров короче планируемой высоты столба для предотвращения коррозии.

Бетон заливают слоями примерно по 25 см, выполняя каждый раз вибропрессовку для освобождения материала от воздуха. Бетонную смесь готовят, смешивая цемент М400, щебень фракции 20… 30 мм, крупный речной песок и воду в пропорции 1 : 5 : 3 : 0,5 соответственно. После заливки бетона столб укрывают рубероидом. Нагружать их допускается спустя 28 дней. После этого срока опалубку снимают, выполняют гидроизоляцию и утепление столбов.

Столбчатый фундамент с ростверком

Для того, чтобы сделать столбчатый фундамент более крепким, увеличить его несущую способность все опоры объединяют единой системой ростверков. Этим термином обозначается каркас из железобетонных балок, сборных железобетонных элементов или из двутавровой стальной балки, предназначенный для равномерного распределения веса здания между опорами и противостояния боковым нагрузкам. Каркас, находясь на расстоянии 20… 40 см над землей, надежно удерживает столбы и гасит сторонние нагрузки. Этот метод необходимо применять на участке с пучинистым глинистым грунтом.

По сравнению с бетонным, металлический ростверк является более дорогим и потому его применение не рационально. Для железобетонного ростверка необходим мощный и объемный арматурный каркас, минимальное расстояние от которого до поверхности бетона должно быть в пределах 2… 3 см. После того, как бетон ростверка наберет прочность, выполняется его гидроизоляция.

Как соорудить столбчатый фундамент из труб

Для такого фундамента применяется несъемная опалубка из стальной или асбестоцементной трубы диаметром около 300 мм. Если грунт обладает нормальной несущей способностью – необходимо с помощью бура сделать необходимое количество круглых отверстий, постелить на их дно гидроизоляционный материал и вставить трубы. В середину трубы с помощью воронки заливается бетон на высоту 1/3, после чего трубу медленно приподнимают. В результате происходит вытекание раствора, который формирует более широкое основание для создания гидравлической подушки. После того, как бетон схватится, продолжают наполнение трубы. Делают это постепенно. Чередуя с вибропрессовкой. Внешняя сторона трубы обсыпается грунтом, который необходимо уплотнить.

Такой фундамент вполне возможно выполнить самостоятельно.

Столбчатый фундамент из блоков

Для устройства такого фундамента применяются блоки из железобетона с геометрическими размерами 200×200×400 мм. Технология укладки таких блоков аналогична той, что применяется для кирпича. Подготовительные работы выполняются также, как и при вышеописанных способах: устраивается дренажная подушка, гидроизоляционная подложка.

Для скрепления блоков между собой необходим жесткий раствор, который нельзя разбавлять водой, чтобы препятствовать застыванию: добавленная вода не войдет в реакцию с цементом и останется свободной. Это может стать причиной разрушения фундамента при замерзании.

Каждый шов (толщина их примерно равна 10 мм) тщательно заделывается, поверхность столба штукатурится и обрабатывается битумной гидроизоляцией.

osnovam.ru

---

Смотрите также

• 
  Утепляем фундамент пеноплексом
• 
  Фундамент под печку
• 
  Откатные ворота фундамент
• 
  Утепляем фундамент пеноплексом
• 
  Ворота откатные фундамент
• 
  Откатные ворота фундамент
• 
  Ворота откатные фундамент
• 
  Расчет плиты фундамента
• 
  Расчет плиты фундамента
• 
  Фундамент из плит
• 
  Фундамент из плит