Как использовать в фундаменте б.у. ж.бетонные конструкции. Фундамент из пасынков

Как устроить свайный фундамент из бетонных пасынков | "Советы Хозяевам"

Нас спрашивают:Здравствуйте, у нас такая ситуация: месяцев 8 назад, т.е. по осени мы выравнивали участок, досыпали около 1,5 -1 м глубиной суглинка, сейчас немного утрамбовали машиной (когда привози песок 25 т на участок) На этом месте хотим стоить фундамент под гараж и хоз.постройку и баня все в одном здании размер в осях 7 на 15 м. из керамзитоблоков+5см утеплитель+облицовка кирпичом. Здание одноэтажное, крыша металлочерепица. Территория: Тюменская обл. г. Тюмень. В качестве фундамента — пасынки жб. 2 м.высота (24 шт) через каждые 2 метра и ростверк (500мм -ширина)связующий их. Вопрос:Высота ростверка 40 см не мало, выдержит ли нагрузку? Под пасынки какая подошва нужна? Если сделать подушку песок+щебень пробурить отверстия под пасынки+вставить пасынки и залить все бетоном , такая конструкция будет надежной? Заранее спасибо за совет.Мы отвечаем:Здравствуйте! Начну с конца вопроса. Если вставлять пасынки и заливать их бетоном, то какой смысл их вставлять? Просверлить дыры, вставить арматурный каркас, залить бетон и получить нормальные буронабивные сваи? Или вы предполагаете залить только нижнюю часть, создав тем самым и крепление сваи и опорную пяту? В подобном варианте есть смысл. Бурить отверстие диаметром с метр, далее отсыпать дно щебнем, трамбовать, затем армировать сеткой. Далее укладывать бетон для уширения, а затем вставлять пасынок погружая его на нужную глубину и закрепляя. После схватывания бетона подушки, выполнять работы по устройству ростверка. Получится нечто похожее на изображенное на картинке:

Сваи с бетонным уширением внизу

Такой вариант, думается имеет право на существование. Что до выдержит ли 40 см.. Мало или не мало такого понятия в строительной механике нет. Есть расчет на основе сбора нагрузок, в зависимости от которых рассчитывается сечение ростверка и марка бетона. Кроме того, ростверк работает на изгиб, поэтому имеет сжатые и растянутые зоны в своем сечении. Бетон на растяжение работает очень плохо, нужна арматура, количество и диаметр которой так же требует расчета. То есть, 40 см, при недостаточном армировании и марке бетона это мало, при избыточном — много.

То же и по основанию под пасынки. Вам нужно посчитать нагрузку на каждую из свай. Она сложится из веса конструкций (в т.ч. веса самих пасынков, ростверка, стен здания, кровли), далее — полезной нагрузки (вес жильцов, мебели, оборудования), снеговой и ветровой нагрузки. Кроме того нужно добавить запас прочности, обычно принимают к-т равный трем.

Теперь, зная нагрузку на сваю, и несущую способность грунта (для суглинка обычно принимают 2 кг/см2, можно прикинуть площадь подошвы. Для примера, пусть на одну сваю придется нагрузка в полторы тонны. Разделив 1500 кг на 2 кг/см2 получим 750 см2. Извлечем квадратный корень, получим квадрат 28х28 см. Если для простоты устроить «пятку» 30х30 см то выдержит она 30х30х2=1800 кг. Разумеется, если пятка будет круглой, считать нужно по формуле площади круга.

Теперь глубина заложения фундамента. В Тюмени глубина промерзания для суглинков и глин составляет порядка 1,8 метров, для супесей до 2 м. Это значит,что длинны пасынков должно хватить, тем более с учетом толщины подушки.

Ростверк требует обязательного армирования

И еще одно. Полтора метра насыпного грунта даже укатанные при отсыпке еще немного осядут. Это стоит учесть при благоустройстве. Думаю, осадка не превысит 10-15 см. но все же. К примеру уложенная отмостка может «повиснуть»

Задать вопрос или прокомментировать

chonemuzhik.ru

Как использовать в фундаменте б.у. ж.бетонные конструкции | "Советы Хозяевам"

Нас спрашивают: Cкажите пожалуйста как сделать основание (фундамент) под забирку (цоколь) в один кирпич из ж/б приставок (пасынков): один пасынок длиной 3 метра и сечением 17,5смX13.5см, а второй длиной приблизительно 1,2м и сечением 14смX12см. Нужно заделать общую длину приблизительно 4,5м. Хотим заглубить на 20-30см, нужно ли заливать в опалубке эти две приставки? Если да, то как? Данную забирку предполагаем, чтобы она могла воспринять не всю нагрузку от возможной просадки одноэтажного рубленого дома. Скажите пожалуйста, как подготовить основание из этих пасынков?Мы отвечаем: Давайте начнем с того, что конструкция фундамента должна быть разработана в составе общего проекта дома.

Но дело в том, что по описанию непонятно, что Вы хотите получить? Если бы выслали чертеж (эскиз хотя бы…) тогда возможно и смогли бы что-то конкретное присоветовать.

Укладывать пасынки между столбами фундамента? Каким образом и зачем? Цоколь в один кирпич это 250 мм, а максимальная ширина пасынка 175 мм, явно уже.

Укладывать в монолитный бетон фундамента под цоколь для экономии бетона? Действительно добавляют т. наз. «изюм», это могут быть и ж.б. конструкции (даже бетонный бой или бой кирпича), но опять же, с определенными условиями. Укладка каких либо случайных конструкций единственно что может дать, некоторую экономию объема бетона. При том, что может и ослабить несущую способность фундамента. В Вашем случае 3х0,175х0,135 + 1,2х0,14х0,12=0,091 м3. При цене товарного бетона порядка 3700 руб/м3 вы сэкономите 336,7 рублей. Конечно, на дороге не валяются, но возится из-за такой суммы, рискуя получить проблемы я бы не рекомендовал.

Опять же, восприятия не всей нагрузки, смутно представляю как это можно определить? Если не всю, то какую именно часть? Почему именно такую? Тут нужны расчеты всей геометрической схемы опирания. Притом, почему от просадки? Вы заранее предполагаете что дом просядет?! Так делайте фундамент сразу хороший, чтобы не проседал! :)

Задать вопрос или прокомментировать

chonemuzhik.ru

Деревенский портал -

Несколько лет я почитывал литературу, посматривал у знакомых, что-то строил сам. Наблюдал результаты в течение нескольких сезонов. Анализировал по мере сил, набирался опыта. Если вы читаете этот текст, то и вы поступаете так же: почитываете да посматриваете. Вот вам ещё один опыт.

Столбчатый фундамент для лёгких построек

Бурим скважину
Расширяем нижнюю часть
Трамбуем дно
Заливаем "грибок" бетоном, вставляем пруток арматуры
Вставляем гильзу из рубероида
Заливаем часть бетона
Приподнимаем гильзу на заданный уровень
Доливаем бетон

Так выглядит готовый столбик. По СНиПам глубина промерзания для средней полосы России — 1,4 м. Нормы пишутся для всех фундаментов, да к тому же с гарантированным запасом. На самом деле грунт редко промерзает более 70 см, поэтому заглублять столбики более 80 см мне кажется лишним. Гильза скручивается в два слоя, вверху стягивается скотчем. Если у вас скважина — 200 мм, то свернуть гильзу удобно на пятилитровой стеклянной банке. Рубероид, при вспучивании, выполняет роль смазки и не даёт возможность грунту поднять или разорвать столбик.

Расширение внизу скважины необходимо для удержания фундаментного столбика при вспучивании замёрзшего грунта. Все конструкции расширителей, которые я встречал в литературе, имели отклоняемую лопатку. Двумя руками крутишь, третьей регулируешь отклонение — это показалось мне сложным и неудобным. Я сделал свою. Опробовал и убедительно рекомендую. Сварить не трудно, работать легко. Из эскиза понятно, что изогнутая лопатка располагается под углом к боковой стенке скважины, поэтому при повороте сама легко заглубляется. Если диаметр скважины - 200 мм, то основной размер расширителя - 190 мм, высота лопатки - 100 мм, материал - стальной лист 2 мм. Остальные размеры не существенны, их можно взять из эскиза на глазок.

Для крепежа каркаса постройки к фундаменту обычно предлагается вмуровывать в столбики резьбовые шпильки или анкерные болты. Затем в соответствующих местах в брусьях нижней обвязки делаются отверстия, и брус намертво закрепляется гайкой. Мне это категорически не нравится. Судите сами. Мы получаем материал сырым. Крепим. При высыхании, дерево вдоль волокон уменьшается в размерах на полпроцента. Это значит, что шестиметровая балка укорачивается на 3 см. Что при этом происходит? Крепление разрывается. Угловой узел нарушен. Кроме того — пробурить скважины, вмуровать шпильки и, потом, уравнять диагонали мне представляется очень проблематичным. И наконец, если приключится очень морозная и малоснежная зима, и грунт промёрзнет ниже наших столбиков, то подвинет он их не только вверх-вниз, но и вбок, и это опять приведёт к разрыву узлов конструкции.

Мы живём не в Канзасе. Удерживать сарай или дачный домик от торнадо нам не нужно. Поэтому я закладываю вот такие дюбели (рисунок ниже) не под брусом, а сбоку. А потом, когда нижняя обвязка уже уложена и диагонали выровнены, можно прикрепить к ним брус при помощи стальной пластины и шурупа.

Раньше в качестве уровня я использовал две пластиковые бутылки и садовый шланг. Теперь купил "настоящий". Никакого преимущества. Зря покупал.

БетонПройдя все заморочки с марками цементов и растворов, массовых и объёмных частей, беру на себя смелость утверждать, что сейчас вы прочтёте самый простой рецепт приготовления бетона.

Для приготовления бетона нам нужен цемент, песок и камень (гравий, щебень). Считаем вёдрами (10 л). Цемент обычно имеет марку 400 или 500. В мешке примерно три полных ведра. Если у нас цемент марки 400, то на ведро цемента нужно три ведра песка. Если цемент марки 500, то на ведро цемента — четыре ведра песка. Для получения раствора нужно добавить около 1 ведра воды. Полведра можно вливать смело, а дальше смотреть по консистенции. Сколько добавлять камня? Сколько влезет. Камень для нас — это экономия цемента. Смысл дозировки в том, чтобы не допустить пустот между отдельными камнями, они должны плавать в цементно-песчаной смеси. Для меня бетонные работы по трудоёмкости и неблагодарности на втором месте (сразу после корчевания пней). Утешает только одно — всё сгниёт, мир рухнет, а столбики останутся :)

derevnyaonline.ru

Как выполнить расчет фундамента если делать его выше УГВ | "Советы Хозяевам"

Нас спрашивают: Здравствуйте, скажите пожалуйста, как выполнить расчет фундамента? Как определить тип грунта — на какой глубине брать пробу грунта, если планируется фундамент возводить выше уровня промерзания грунта — например, на глубину 50 см?Мы отвечаем: Ответ.Начнем с того, что низ фундамента располагается выше уровня промерзания в достаточно редких случаях и обычно, для для небольших зданий (как правило, не отапливаемых, либо отапливаемых изредка). Соответственно, не зная даже основных данных задания на проектирование, сказать что либо весьма затруднительно.

Пробу грунта берут с помощью специальных грунтоотборников, а обработка полученных данных выполняется в лаборатории на специальном оборудовании. Делают это для проверки качества грунта в уже отрытых котлованах.

Расчет по несущей способности в самом простом виде делается (для ленточного фундамента), следующим образом:

Исходя из типа грунта в месте строительства (что должно быть указано задании на проектирование исходя из геологической карты), принимается его несущая способность, например для суглинков это 2-2,5 кг/см2.

Далее, выполняется сбор нагрузок, которые должен воспринимать фундамент на максимально загруженном участке на погонный метр его длины. В сумму нагрузок входит вес конструкций, ветровая, снеговая нагрузка, нагрузка от мебели и оборудования, от людей и пр.

Пусть, к примеру, все это составит 12 тонн. Умножим эту величину на к-т запаса прочности скажем, двукратный, получим 24 тонны. Разделим эту величину на несущую способность грунта равную 2,5 кг/см2 и получим 24000/2,5=9600 см2. Это и будет требуемая площадь опорной подошвы. Разделим на 100 см (мы брали нагрузку на метр длины фундамента), получим 96 см. Т.е. опорная подошва фундамента для подобной нагрузки должна иметь ширину 96 см.

Повторюсь, это весьма приближенный расчет для предварительной прикидки.

Расчет же новых проектов и привязку проектов типовых, выполняют на основании существующих геологических карт.

Возвращаясь к отбору проб грунта. Геологические исследования предваряющие строительство, делают в местах для которых отсутствуют геологические карты, для значительных сооружений (крупных цехов, многоэтажных зданий, гидротехнических сооружений, АЭС и т.д.). Для этого специальными полыми колонковыми бурами сверлят скважины с отбором цилиндрических грунтовых «вырезок» — кернов. Эти керны исследуются в строительной лаборатории и на их основе составляются геологические карты, где указываются какие именно породы и на каких глубинах залегают. Расстояние между скважинами зависит от геологического рельефа и ряда других характеристик. Обычно это от 100 метров и более.

Приблизительно в общем виде, вот так. Ну, а более подробный ответ займет приблизительно 440 страниц формата А5 — объем учебника «Основания и фундаменты» для строительных ВУЗов. )

Задать вопрос или прокомментировать

chonemuzhik.ru

Самодельные бетонные столбики для забора или столбчатого фундамента

Интернет-журнал "Построй сам"

Бетонные столбики для строительства забора или устройства столбчатого фундамента своими руками

Часто, во время благоустройства дачного участка, владельцы сталкиваются с проблемой выбора материала для ограждения. Какой забор построить? Из кирпича или же из дерева? А может за основу взять металлическую или асбестоцементную трубу? Или остановиться на бетонных пасынках?

Хорошим вариантом может стать бетонные столбики изготовленные своими руками, которые можно использовать не только для устройства ограждения, но и в качестве столбчатого фундамента некоторых построек на даче.

Если к стоимости пасынков прибавить цену за перевозку, разгрузочные работы и еще перемещение по участку, то набегает довольно приличная сумма. А если для фундамента необходим невысокий толстый столбик? В продаже таких точно нет. Что же делать в этом случае? Выходом станет изготовление пасынков и столбиков своими руками. После того, как вы полностью освоите технику их изготовления, сможете без проблем заниматься отливом даже бетонных колец для колодца. Не проблемой станут и небольшие 3-х метровые столбики.

Как сделать бетонные столбики своими руками?

Как правило, при отливе столбов используется опалубка и армирование. При этом бетонные конструкции могут испытывать как вертикальную, так и плохо переносимую боковую нагрузку. Чтобы повысить их прочность используется армирование. В качестве арматуры можно применить три или четыре прута, которые необходимо соединить между собой поперечинами при помощи вязальной проволоки либо сварки. Данные поперечины располагают довольно часто.

Для отлива пасынков можно использовать прямоугольные или трапециевидные формы, которые располагают горизонтально, а само изделие отливается целиком. Чтобы сконструировать опалубку, нужно взять три доски и сбить между собой. При этом внутренние поверхности досок делают очень гладкими, для этого их можно тщательно отсрогать либо обшить тонким слоем пластика. Таким образом, бетон не будет приставать к стенкам ящика-опалубки, а если пластик имеет рельефный рисунок, то в процессе изготовления он отпечатается на бетонном столбике либо пасынке. Благодаря чему готовое изделие может исполнять роль не только строительного материала, но и элемента декора. Если пластика под рукой не оказалось, то на помощь может прийти плотная полиэтиленовая пленка, клеенка либо ПВХ-пленка. Ее можно прикрепить к стенкам опалубки степлером. При выемке готового изделия эти материалы легко отсоединяются.

Для отлива круглых столбиков в качестве опалубки применяют трубу подходящего диаметра. Если есть возможность расположить трубу вертикально, то можно отлить бетонные столбы прямо на месте установки. Для этого в земле бурят скважину и отливают отрезок столба, который будет находиться под землей, а выше этого уровня при помощи скользящей опалубки отливается остальная часть изделия.

Вылить изделие целиком достаточно трудно, так как опалубка в этом случае очень громоздкая и тяжелая. Альтернативой будет опалубка скользящая, которая поможет изготовить такой же столбик, но весь процесс будет разделен на несколько стадий.

Для скользящей опалубки понадобится разрезанный вдоль отрезок трубы, длина которого должна составлять не менее одного метра. Чтобы половинки не разъезжались, к одной из них по всей ее длине приваривают металлические полосы. Перед началом работ внутреннюю часть трубы смазывают машинным маслом, чтобы избежать прилипания бетона. После опалубку собирают. Для этого две половинки скрепляют хомутами либо при помощи болтов, которые продевают в специально приваренные уголки.

Когда работы проводятся по месту, то отлив начинают с подземной части столба. Опалубку устанавливают и заливают бетоном примерно на 80 или 90%. Смесь тщательно утрамбовывается, штыкуется и ее оставляют дня на три-четыре. После застывания бетона, опалубку немного ослабляют и поднимают вверх на 3/4. Важно при этом следить, чтобы соблюдалось строго вертикальное положение трубы. Заливают следующий отрезок столба. Когда изделие достигает уровня земли, участок расчищают и отливают оставшуюся часть уже над землей.

При удаленном отлитии столбов опалубку устанавливают двумя способами. Можно использовать ровную поверхность, а чтобы исключить вытекание бетона и обеспечить устойчивость, по периметру ее засыпают песком, приблизительно на 1/3. Вторым вариантом может стать толстый слой песка, в который опалубку при установке слегка вдавливают. Когда смесь застывает, опалубку снимают, а столб закрепляют козлами или путем закапывания в землю небольшой его части. На свободном отрезке столбика вновь закрепляют опалубку и продолжают отлив.

Можно сделать опалубку для изготовления бетонных столбиков из плотного пропитанного битумом картона – пергамина. Из этого материала довольно просто изготовить форму для отлива изделий, свернув его в два-три слоя в виде трубы. Края необходимо скрепить степлером, скобы которого должны быть ножками наружу, чтобы при разборке не повредить опалубку. Такую форму можно использовать несколько раз, до полного износа материала.

Закладные элементы

При самостоятельном изготовлении бетонных столбиков можно заранее позаботиться о петлях и держателях. Для этого необходимо сделать закладные элементы. В этой роли обычно выступает обработанное дерево. Этот материал позволяет легко забывать гвозди и ввинчивать шурупы.

Следует взять деревянный брусок в форме трапеции и тщательно пропитать каким-нибудь антисептиком. Для этих целей прекрасно подойдет медный купорос. А сверху, чтобы предотвратить промокание, покрыть олифой. Затем деревянный брусок необходимо вставить в форму, при этом широкая грань должна смотреть внутрь опалубки, закрепить при помощи струбцины и залить бетон. Когда смесь полностью застынет, закладной элемент будет надежно закреплен в столбике.

В качестве металлического анкерного закладного элемента можно использовать отрезки от резьбовой шпильки. Чтобы применить этот способ необходимо в опалубке просверлить несколько отверстий. Шпильки при этом будут торчать из столба, на которые, в свою очередь, удобно привинтить деревянные бруски, а на них – всевозможные держатели и петли. Этот метод не затребует от вас применения сварки либо каких-нибудь специальных инструментов.

Производство бетонных столбиков своими руками позволяет значительно экономить денежные средства. К примеру, 1 м3 бетона приравнивается к 25-ти погонным метрам бетонных столбиков, имеющих сечение 20 х 20 см. Это приблизительно 10 столбов. Стоимость, даже если учесть арматуру, будет составлять 300 или 350 рублей за одно готовое изделие.