Установка опалубки под ленточный фундамент своими руками. Фундамент ленточный опалубка

Опалубка для ленточного фундамента

Содержание [скрыть]

Перед тем как начать строительство частного дома, необходимо соорудить основную его часть – фундамент. От него зависит целостность всего строения, поэтому необходимо серьезно отнестись к его строительству и материалам, из которых вы будете его делать.

В этой статье мы рассмотрим, как правильно построить ленточный фундамент своими руками и сделать под него качественную опалубку.

Виды конструкции

Именно фундамент ленточного типа считается самым распространенным, одним из самых крепких и надежных для строительства частного дома или дачного коттеджа. Его качество во многом зависит от опалубки. В наше время используются съемные и несъемные опалубки.

Съемные, как говорит название, после застывания бетона демонтируются. Часто для установки данной конструкции используют деревянные доски или щиты. Работу без проблем можно выполнить своими силами.

Несъемные делаются из различных материалов, которые вскоре становится единым целым с фундаментом. Очень часто для данного типа опалубки используют блоки из пенополистирола.

Оба типа опалубки можно сделать своими руками. Но сперва нужно произвести подготовительные работы и определить, какой тип подойдет для вашей постройки.

Подготовительные работы

Первым этапом строительства любого фундамента является изучение почвы, на которой будут проходить работы. Важно определить глубину промерзания грунта, а также то, насколько близко находятся грунтовые воды. Это очень важный этап, так как от него зависит глубина фундамента и последующие работы. При неправильных расчетах, фундамент может промерзать или разрушаться из-за грунтовых вод. Существует множество примеров того, как люди начинали строительство, заливали фундамент, строили стены, но впоследствии были вынуждены прекратить строительство из-за подземных вод. В результате много денег и еще больше сил были просто потрачены на ветер.

Далеко не каждый строитель умеет правильно рассчитать данные природные факторы, ведь в каждой местности свой уровень промерзания и разная глубина грунтовых вод. Поэтому многие люди отдают предпочтение специальным организациям, которые выполняют данную работу.

Вторым этапом является составление проекта или чертежей будущего фундамента и дома. Стоит уделить этому особое внимание, ведь при допущении ошибок, последующие работы будут выполняться неправильно. Определитесь с размером дома, толщиной стен, количеством этажей и комнат, расположением канализационных труб. При сооружении большого дома – фундамент требуется соответствующий.

Далее, необходимо определиться какая опалубка для ленточного фундамента потребуется – со съемными щитами или нет. Если со съемными, то нужно подготовить все необходимые материалы.

Обратите внимание! Если опалубка монолитной плиты довольно проста и выглядит как квадрат, то опалубка под ленточный фундамент повторяет все контуры ленты.

Разметка ленточного фундамента

Если был произведен анализ грунта и проект здания, то можно приступать к разметке для будущего фундамента. Процесс происходит в следующем порядке:

1. Выравниваем и полностью очищаем рабочую зону. Убираем весь мусор и растительность, которая будет мешать в процессе работы.
2. Размечаем внутренние и наружные стены фундамента.
3. Границы обозначаем при помощи деревянных колышков, забитых в землю, и натянутой лески или веревки.
4. Натягиваем леску для обозначения как внутренних, так и наружных стен. Расстояние между веревками должно быть везде одинаковым.
5. Проверяем по отдельности каждый угол на ровность.
6. Перед тем как снять леску или веревку, нужно выкопать траншею.
7. Начинаем копать из самой низкой точки площадки.
8. На дно траншеи необходимо засыпать слой песка, около 20 см и дополнительно слой щебня.
9. Теперь настало время создать опалубку своими руками.

Для строительства дома, нужно выбрать какую опалубку вы хотите – съемную или несъемную. Они отличаются тем, что съемную делают из досок, металлических щитов или других материалов, которые при затвердевании бетона снимаются. Данный тип опалубки можно сбить из подручных средств самому или заказать металлическую опалубку в строительных фирмах. Внутренняя сторона щитов должна быть гладкая для легкого демонтажа. Снимать опалубку нужно аккуратно, чтобы не повредить бетон. Если же опалубка несъемная – то она делается из пенополистирола или металлических щитов, которые становятся частью фундамента.

Деревянный тип

Из плюсов данного типа отмечаем низкую стоимость и возможность многократного использования. Сборку можно произвести из ламинированной фанеры, пластика или деревянных досок. Для деревянной опалубки выставляются следующие требования:

• прочность конструкции;
• чтобы легко снимать опалубку после затвердевания бетона важно, чтобы внутренняя часть была достаточно гладкой;
• отсутствие между досками и щитами щелей.

Правильно сделать опалубку не тяжело. Главное – следовать инструкции и не допустить образование щелей. Ведь когда будет заливаться бетон, он может вытечь. Для того чтобы ровно выставить щиты, можно воспользоваться отвесом, строительным или водным уровнем. Устанавливаем внутри опалубки арматурный каркас и закрепляем его. Дальше в пространство заливается бетон. Чтобы он не разрушил конструкцию, нужно обязательно укреплять опалубку укосинами.

После того как бетон залит и прошло некоторое время, возникает вопрос, когда снимать опалубку. К данной работе следует приступать только тогда, когда вы полностью уверены в прочности бетона. Большую роль играет то, какая температура воздуха была при заливке. Если было холодно, не стоит спешить. Когда вы уверены в прочности фундамента, работу производим в обратном порядке, разбирая щиты сверху вниз. Особенно осторожно следует производить работу на углах. Обычно для снятия опалубки достаточно 10 дней.

Несъемная бетонная опалубка для фундамента

В современное время появился новый способ возведения фундамента, при помощи несъемной опалубки. Данная технология существенно упрощает жизнь строителям. Метод стали использовать еще в 2000 годах.

Подготовительные работы проходят таким же образом, как и для обычной опалубки:

• производим все необходимые расчеты и чертежи;
• исходя из веса здания и типа почвы, подбираем необходимую марку бетона;
• очищаем территорию от мусора и выравниваем;
• наносим разметку для будущего фундамента;
• выкапываем траншею и покрываем слоем песка и щебня;
• утрамбовываем подушку и закрепляем конструкцию.

Для того чтобы смонтировать съемный каркас опалубки необходимы особые знания и элементы, которые после демонтажа могут вам не пригодиться. А вот несъемная опалубка не требует много знаний или навыков. Кроме того, выполнять демонтаж не нужно, так как лента останется с опалубкой. У данной конструкции есть существенный плюс – она выполняет теплоизоляционные функции. Поэтому после затвердевания не придется тратиться на утеплитель.

Из достоинств стоит отметить, что вам не только не нужно снимать опалубку, но и можно отказаться от армирующего пояса. Это существенно уменьшит денежные затраты, ведь покупать арматуру или металлическую проволоку не нужно. После затвердевания, фундамент будет обладать водоотталкивающими свойствами и огнеупорностью.

Недостатком такого фундамента является высокая цена. Но, стоит отметить, что вы экономите денежные средства и силы на теплоизоляционных материалах и армирующей конструкции. Несъемную опалубку можно сделать при помощи таких материалов:

1. Пенополистирольная опалубка. Самый распространенный материал для данного типа. Из плюсов можно отметить легкость и прочность. Обладает отличной теплоизоляцией и паропроницаемостью, другими словами, дышащим эффектом.
2. Смесь щепы с цементом. Из плюсов неплохая тепло- и звукоизоляция.
3. Фибролитовая конструкция. В состав входит деревянная стружка и магнезит. Обладает негорючестью и хорошей теплоизоляцией.

Данная технология известна не только тем, что после завершения работ не приходится снимать опалубку, но и тем, что из пенополистирольных блоков можно не только строить фундамент, но и стены. Известны случаи, когда в качестве основы использовался данный материал. Перед строительством стен необходимо установить гидроизолированную основу. В качестве дополнительного укрепления конструкции, каждый ряд следует армировать при помощи арматуры или металлической сетки.

Процесс заливки несъемного типа опалубки ничем не отличается от обычного. Для лучшего результата, необходимо произвести работу в один заход. Для того чтобы в бетоне не оставался воздух, рекомендуется использовать вибратор. Если данного инструмента в наличии нет, работу можно произвести самому при помощи прута или палки, которой нужно протыкать бетон.

Заключение

Придерживаясь инструкций и используя качественные материалы, вы способны произвести качественную работу даже своими силами. Сделанный фундамент прослужит долгую службу. А чтобы вы увидели, как соорудить опалубку для бетона своими руками, ознакомьтесь с этим видео.

bouw.ru

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

В последнее время многие владельцы частных приусадебных участков решаются самостоятельно возводить коттеджи или загородные дома большой площади. Для того чтобы конструкция выдержала соответствующую нагрузку, фундамент лучше делать монолитным.

При подготовке монолитного фундамента приходится применять дополнительные элементы, чтобы настил был ровным. В их число входит опалубка для ленточного фундамента, представляющие собой сделанные из дерева формы будущего здания, заполняемые впоследствии бетоном и подлежащие демонтажу после его застывания.

Крупные фирмы берут подобные конструкции в аренду либо постоянно пользуются элементами собственного производства. Для единоразового строительства нет смысла покупать или брать в аренду эти деревянные формы. Их можно сделать своими руками.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента

Основная задача конструкции состоит в том, чтобы сохранить форму залитого бетона в ходе затвердевания

Основная задача конструкции состоит в том, чтобы сохранить форму залитого бетона в ходе затвердевания. Устройства могут быть изготовлены из следующих материалов:

• Строганые обрезные доски с идеально ровной поверхностью хотя бы с одной стороны. Толщина древесины должна быть не меньше 3 сантиметров;
• Листы фанеры. Легкодоступный и недорогой материал, который выдерживает незначительные нагрузки. При толщине листов фанеры в 1-1,5 сантиметра применяется при строительстве заборов из бетона или технических построек.
• Пластик. При использовании пластиковых конструкций будущая стена не имеет шероховатостей, но этот вид не оправдывает себя в частном строительстве из-за высокой цены;
• Металл. Самый затратный вариант изготовления форм. Применяется в крупном строительстве.

При индивидуальном строительстве чаще всего решение принимается в пользу обшивки из дерева. Это обусловлено тем, что древесина является самым дешевым и доступным подручным материалом. Доски можно легко крепить между собой при помощи шурупов, гвоздей или уголков. Также просто их демонтировать для дальнейшего использования. Все другие материалы требуют больших капиталовложений при том же коэффициенте полезного действия.

Опалубка для ленточного фундамента легко делается своими руками, не требует каких-либо специальных навыков, однако является затратной по времени, из-за чего многие фирмы и владельцы частных домов предпочитают покупать готовые элементы или брать их в аренду.

Устройство

В настоящее время набирают популярность несъёмный и комбинированный вид, поскольку в данном случае обеспечивается утепление жилой площади

Исходя из нагрузки, которую должна выдерживать обшивка, формируют саму конструкцию удерживающих элементов. Существует три вида монтажа опалубок, которые можно сделать своими руками:

• Разборная конструкция или, другими словами, съёмная. Состоит из отдельных частей древесины, сбитых в форму щита заданного размера, собирающихся в единую композицию перед началом работ по утрамбовке смеси и подлежащую демонтажу после их завершения;
• Несъёмная конструкция. Выполняется из пенополистирольных блоков, установленных на подпорках, заполняемых смесью и после затвердевания остающихся частью фундамента, выполняя при этом роль утеплителя;
• Комбинированная конструкция. Является промежуточным вариантом, включающим в себя два вида конструкций, при этом в подготовленную деревянную форму дополнительно укладываются плиты любого утеплителя с двух или одной стороны, и после разборки деревянной части они остаются несъёмными.

В настоящее время набирают популярность несъёмный и комбинированный вид, поскольку в данном случае обеспечивается утепление жилой площади. Несъёмная конструкция является самой безотходной и не требует дополнительных укреплений.

Рекомендуем к прочтению:

Установка элемента в ходе строительства

Раскосы готовят из остатков дерева любого состояния своими руками

Форма монтируется по всему периметру основы, включая глубину, и выводится как минимум на 30 сантиметров от земли для цокольной части фундамента. Такую работу легко сделать своими руками.

В случае, когда владелец выбрал съёмный или комбинированный вариант, работу по монтажу следует начинать с комплектации сборных щитов, состоящих из фанеры либо досок.

Сырьё нужно брать сухое. Для обеспечения ровной поверхности следует избегать щелей. Высоту щитов нужно рассчитывать на уровне 5-7 сантиметров выше планируемой ленты строительного основания. Доски собираются в щиты при помощи крепления брусков поперек конструкции, расстояние между креплениями не должно превышать 1 метра. Гвозди, саморезы или пластины для креплений забиваются с противоположной стороны от той, в которую будет заливаться бетон. Устройство формы из фанеры ничем не отличается от монтажа из досок. Разница заключается только в том, что листы фанеры крепятся не друг к другу, а к раме.

Учитывая характеристику грунта, на котором планируется ленточное основание, можно осуществить монтаж конструкции исключительно над землей либо внутри вырытой ямы. Стены котлована следует предварительно выровнять по максимуму. Готовые блоки из досок или фанеры устанавливаются вертикально по краям котлована и крепятся для фиксации опалубки раскосами. Такое устройство монтируется для обеспечения стабильной конструкции.

Раскосы готовят из остатков дерева любого состояния своими руками. Они ввинчиваются колышками в землю на расстоянии около одного метра друг от друга. К готовым блокам раскосы прикрепляются саморезами в том месте, где бруски соединяются с досками. В другом варианте их крепят к специальным накладкам из остатков доски, которые прибиты к брускам. Располагают раскосы соответственно рассчитанным расстояниям поперечных брусков и блоков (не более 1 метра). Чтобы устройство было более устойчивым, промежуточные перемычки нужно установить на расстоянии 0,5 метра. В качестве материала подойдут оставшиеся подручные доски.

Основное, что нужно делать при установке и фиксации, – это следить за тем, чтобы опалубки находились строго вертикально и не имели изгибов по всей длине фундамента. Контролируется этот процесс при помощи рейки, правила или ватерпаса длиной в два метра. Ось крепления не должна смещаться по отношению к проектному положению основы дома. Допустимые отклонения составляют не более 2-3 миллиметров.

Чтобы установка обшивки была проведена идеально, нужно сделать в них пропилы. В этом случае устройство контролируется с помощью висящих либо натянутых ниток и проволок. По ним же следует продолжать осуществлять контроль за высотой ленты и уровнем заливки. В некоторых случаях необходимую высоту отмечают маркером по внутренней поверхности деревянного устройства.

Рекомендуем к прочтению:

После того, как крепление готово, низ накрывается гидроизоляционным материалом, чтобы бетон соответствовал заданной прочности. Укладывается гидроизоляция с дополнительным напуском для того, чтобы не допустить её разрыва в процессе бетонирования.

Установка в неустойчивом месте

При неустойчивом грунте опалубку устанавливают, начиная со дна траншеи

Самый сложный вариант установки опалубки, но его тоже возможно сделать своими руками. При неустойчивом грунте опалубку устанавливают, начиная со дна траншеи. Зачастую подводные грунтовые воды требуют, чтобы дно конструкции тоже было укреплено при помощи форм. Обязательным условием является укладка гидроизоляции в самый низ.

При неустойчивом грунте опалубку для ленточного основания формируют комбинированным способом. Подземная часть, утопающая в грунте, выполняется из любого утеплителя, который вам подходит для данного вида строительства. Учтите, что он навсегда остаётся частью дома.

Неустойчивые грунты могут обрушиться в любой момент после сильного дождя, поэтому основа делается более высокой и крепление, соответственно, тоже изготавливается из досок длиной свыше одного метра. Чтобы правильно заложить объект строительства, вырывают траншею с определенным углом наклона и допустимой шириной для удобного монтажа блоков. Принцип установки в остальном остаётся практически идентичным предыдущему.

Существенное отличие этого метода заключается в том, что в основание под опалубку заливается небольшой бетонный слой с армированной сеткой. Это делается для придания прочности всему зданию и невозможности подмыва основания дома грунтовыми водами. Осуществить это нужно за несколько дней до установки.

Иногда во время монтажа при помощи деревянных рам применяют так называемые стяжки, которые, по сути, представляют собой маленькие шпильки. Изначально необходимо просверлить в фанерной доске углубления, а в самой опалубке поместить трубки из стали. Длина последних приравнивается к ширине самой ленточной основы. Расстояние между такими стяжками не более 50 сантиметров. Обязательно соблюдайте это правило. Осуществляя демонтаж, элементы крепления устраняют, а оставшиеся углубления декорируются раствором из цемента любой марки.

Установка комбинированным методом

Особых отличий от предыдущих методов при установке комбинированным способом нет

Особых отличий от предыдущих методов при установке комбинированным способом нет. Кроме того, что в крепких устойчивых грунтах дополнительная траншея не роется. Главное – это добиться максимально гладкой поверхности вырытой траншеи под укладку ленточного фундамента. Верхняя часть изготавливается стандартным методом с фиксацией щитов из досок или фанеры при помощи упорных раскосов, а нижняя уходит на глубину фундамента и является несъёмным уплотнителем. Впоследствии верхняя часть подлежит демонтажу после полного затвердевания бетона.

Вывод

Опалубки играют ключевую роль в формировании устойчивого и крепкого основания дома, дачи, подвального помещения

Изготовление опалубки – процесс трудоёмкий, но посильный. Сделать этот элемент строительства не так сложно. Опалубки играют ключевую роль в формировании устойчивого и крепкого основания дома, дачи, подвального помещения, бани, сарая, забора и других технических построек, нуждающихся в фундаменте. Помните, что любой дом, в первую очередь, начинается с фундамента. Таким образом, высказывание «Мой дом – моя крепость» можно дополнить фразой «Опалубка – её основа!».

Рекомендуем к прочтению:

Оцените публикацию: Загрузка...

kakpostroitdomic.ru

особенности применения, типы механизмов и инструкция по формированию

Устройство опалубки для ленточного фундамента осуществляется путем строительства конструкции, которая используется в виде формы для выдерживания достаточно необходимого времени бетонного раствора до полного его высыхания.

Опалубка должна быть жесткой и прочной для сохранения ее первоначальных форм и габаритов под воздействием всевозможных нагрузок, которые могут возникнуть при заливании бетонного раствора.

Помимо всего прочего, опалубка выполняет функции по обеспечению оптимального влажно-температурного режима, который напрямую влияет на качество затвердевания бетона, до состояния прочности предусмотренным строительным проектом.

Опалубка должна выполняться из химически нейтрального материала. Конструкция самой опалубки должна быть устроена так, чтобы при ее демонтировании, исключалось какое либо повреждение или видоизменение бетона.

Применение опалубки при формировании ленточного фундамента

Обычно при строительстве не больших построек применяют ленточный фундамент. И это логично. Устройство такого фундамента занимает не так много времени, а затраты на материальные ресурсы минимальны. Очень важным моментов в устройстве такого фундамента является изучение грунта местности, на котором планируется строительство здания. Формирование ленточного фундамента должно проходить только на стабильном грунте.

Сделать опалубку ленточного фундамента самому вполне осуществимое дело.

Из чего можно сделать опалубку

Из чего, и как сделать опалубку ленточного фундамента, описано ниже.

Самым дешевым материалом для устройства опалубки считается древесина. Для монтирования щитов используются доски, толщина которых составляет от двадцати пяти до пятидесяти миллиметров. Толщина досок напрямую зависит от высоты бетонного слоя.

Для формирования опалубки зачастую также используют следующие материалы: шифер, фанеру, ДСП, металлические стержни.

При формировании ленточного фундамента, когда отсутствует бетонная подготовка, опалубкой может выступать грунт вырытой траншеи. На ее дно, засыпается подушка из песка или щебня, которая в последующем, очень тщательно утрамбовывается.

Установка опалубка происходит с монтирования специальных щитов, которые могут быть выполненные из материалов, указанных выше.

Если в качестве опалубки, было принято решение применять доски, то нужно брать такие у которых толщина составляет пятьдесят миллиметров, а ширина около ста пятидесяти миллиметров.

Стыки у досок должны иметь расстояние не больше двух миллиметров. Опалубочные щиты крепятся при помощи раскосов к колышкам, которые вбиваются в грунт. Расстояние установки раскосов друг от друга зависит от высоты и ширины фундамента.

Стандартно, при постройке небольших строений, раскосы должны находиться друг от друга на расстоянии одного метра.

Изготавливая опалубку, для того чтобы исключить раскрытие верхнего торца у щитов во время заливания бетонного раствора, их скрепляют деревянными перемычками. Скрепляющие деревянные перемычки устанавливаются через один метров. Для того чтобы не происходило выгиба и прогиба опалубки, производят контроль за этим, посредством двухметровой рейки.

Для создания благоприятной обстановки по влажности и температуре, применяется гидроизоляционный материал, это может быть полиэтиленовая пленка высокой плотности. Гидроизоляция должна выполняться в обязательном порядке, если в качестве опалубка были использованы пористые материалы, например дерево, которое втягивает в себя воду из бетонного раствора.

Гидроизоляция выполняется разными методами:

• Обмазка. Самый простой и дешевый вид гидроизоляции. Способ заключается в нанесении на поверхность фундамента особой влагоотталкивающей мастики. Но есть небольшой нюанс, после того, как фундамент будет покрываться щебнем или камушками, этот мастичный слой может быть поврежден. Поэтому, во избежание подобной проблемы, необходимо сделать для него защиту. В этом поможет геотекстиль или другие подобные материалы. Перед тем как наносить мастику, нужно убедиться в том, что фундамент полностью просушен и очищен.
• Укладывание рулонных материалов. В основном это рубероид. С поверхности фундамента счищается мусор, после чего на нее намазывают битум, на который накладываются полоски рубероида. Кладка рубероида происходит с небольшим перехлестом. 
• Напыление. Это более быстрый способ, в котором не требуется особая подготовка фундамента, но на него уходит больше материальных затрат. Посредством разбрызгивателя, на фундамент наносится гидроизоляционный состав. Толщина данного слоя прописана в инструкции производителя. Но такой слой, необходимо защищать дополнительными материалами, в этом может помочь, опять, же геотексиль.
• Проникающая изоляция. Это самый дорогой способ, требующий время. Здесь применяются составы, основа которых — цемент, кварцевый песок и дополнительные вещества. После обработки таким составом, фундамент полностью стает, невосприимчив к влажной среде.

Опалубка со съемным и несъемным механизмом

Строительство опалубки ленточного фундамента может быть двух видов разборки:

1. Съемная опалубка. Данный вид может использоваться многократно, выполняя свои основные задачи. Работу может проводить один рабочий, и осуществлять монолитное, ровное заливание стен. После того как работы по заливке стен заканчиваются, щиты опалубки удаляют и стена остается монолитной. Для того чтобы выполнить съемную опалубку собственными силами, необходимо сделать щиты, которые используются и в обычной опалубке. Они могут выполняться из нескольких досок или одной, но широкой доски. 
2. Несъемная опалубка. Это такая технология формирования фундамента, при котором риск некачественной выполненной работы сведен к минимуму. Это происходит за счет пенополистирольных блоков, которые производятся в заводских условиях, под строгим контролем специалистов. От рабочего зависит только, правильность сборки по проектным строительным чертежам.

Принципы технологии формирования монолитно-ленточного фундамента

Устройство монолитно-ленточного фундамента производится в несколько этапов.

• К первому этапу относится, определение места будущего фундамента. Прежде всего, обозначают оси будущей конструкции, после чего, с помощью шнура, от одного угла к другому обозначают будущие стены, которые расположены перпендикулярно друг от друга. Обычно ими выступают передний и боковой фасад. Сразу же помечают и размеры данных стен. Далее, посредством угольника определяют у фундамента четвертый угол. Перепроверяя правильность разметки, нужно руководствоваться измеренными диагоналями, по правилам, они должны быть равны. Если по проекту дом задуман в виде прямоугольника, то разметка готова, если же дом имеет нестандартную форму, то выстраивание других элементов необходимо производить по подобному принципу.

Помимо отметки траншейных осей, необходимо выделить и их глубину с шириной, а также определить горизонтальный уровень монолитно-ленточного фундамента.

• Второй этап – это земельные работы. Перед их началом, производится очистка строительной площадки от растительности и посторонних объектов. Глубина выкапываемой траншеи напрямую зависит от качества грунта. Обычно траншеи начинают копать только перед началом формирования фундамента. Это необходимо для того, чтобы земля под воздействием атмосферных осадков не осела преждевременно. Глубина ленточного фундамента обусловлена глубиной залегания устойчивого грунта. Если же грунт имеет слабонесущую функцию, то в этом случае используют подушку, состоящую из песка или гравия. После ее тщательного утрамбовывания, она становится искусственно созданной опорой монолитно-ленточного фундамента.
• К третьему этапу относится учет грунтовых вод.
• Четвертый этап включает в себя заливку бетона, который является самым распространенным материалом при формировании ленточного фундамента. Срок изготовления данного фундамента превышает по времени, другие виды материалов, это связанно с необходимостью ожидания полного затвердевания бетона. Что составляет примерно двадцать восемь дней.

Сам процесс заливки фундамента не должен составить особого труда.

nafundamente.ru

Опалубка для фундамента: устройство и виды

При изготовлении железобетонных конструкций в пятне застройки опалубка для фундамента может стоить до 20 – 30% от общего бюджета фундамента. Например, высота щитов для ленты глубокого заложения достигает 2 – 2,5 м, для каждой несущей стены понадобится две таких палубы. Поэтому экономический расчет с учетом применения пиломатериалов на дальнейших этапах строительства после распалубки позволяет существенно снизить смету работ.

Проектирование и расчет опалубки

Вся информация по опалубочным работам собрана в ГОСТ Р 52085 от 2003 года. Согласно этому стандарту, материалы, из которых изготавливается опалубка, рассчитываются на нагрузки:

• горизонтальные – боковое давление смеси Pmax, ветровая нагрузка
• вертикальные – от хождения рабочих, веса арматурных сеток, каркасов, бетона, массы пиломатериалов (сама опалубка)

По чертежам можно вычислить общий вес палуб, нагрузки от рабочих принимаются 250 кг/м2, арматуры 100 кг/м2, бетона 2500 кг/м2. Ветровые нагрузки указаны в таблицах СНиП 2.01. Боковое давление рассчитывается с учетом коэффициентов:

• подвижность смеси – 0,8 – 1,2
• температура бетона – 0,85 – 1,15 (для 25 – 10 градусов, соответственно)

Учитывается скорость заполнения опалубки бетоном в течение часа. При использовании глубинных вибраторов добавляется 400 кг/м2.

Внимание: Ввиду значительных горизонтальных нагрузок при бетонировании ленточных фундаментов глубокого заложения рекомендуется арендовать металлическую опалубку. Для всех других типов фундаментов можно обойтись самодельными щитами.

Виды опалубки

Для профессиональных застройщиков промышленность выпускает опалубку унифицированных размеров следующих типов:

• несъемная – обычно из экструдированного пенополистирола, остается на поверхностях конструкции, служит утеплителем, недостатком является высокий расход (на внутренних поверхностях теплоизоляция не нужна), бюджет строительства

• подъемно-переставная – перемещается кранами, транспортируется спецтехникой

• скользящая – применяется для столбчатых, ленточных фундаментов

• блочная – готовые крупноформатные блоки

• крупнощитовая – только для профессиональных компаний, больших объемов

• мелкощитовая – наиболее распространенный вариант в малоэтажном строительстве

Кроме того, опалубка классифицируется по признакам:

• назначение – вертикальная, горизонтальная
• материалы – деревянная (фанера, ОСБ, ДСП, обрезная доска, ЦСП), полимерная, алюминиевая, стальная, комбинированная (металлокаркас + фанерная палуба)
• температура – без утепления, греющая, теплоизолированная, специальная
• оборачиваемость – инвентарная (многоразовая), разовая (несъемная, съемная)

Индивидуальные застройщики используют преимущественно разовую опалубку из деревянных щитов, полиэтиленовых, асбоцементных труб, свернутых в цилиндр кусков рубероида (для буронабивных свай)

Внимание: Для экономии бюджета строительства частные застройщики широко используют отливку МЗЛФ в земляную опалубку без щитов. Технология получила название щелевого фундамента, однако не удовлетворяет требованиям СП 22.13330 в части гидроизоляции, утепления ленты, отмостки, обратной засыпки пазух траншей нерудным материалом. Использовать этот вариант категорически не рекомендуется.

Столбчатый фундамент

При бетонировании столбов может использоваться опалубка колонн либо самостоятельно сколоченные из обрезной доски палубы. При этом необходимо учесть:

• для каждого столба понадобится два закладных, два накрывных щита
• закладные щиты имеют размер стенки столба
• накрывные щиты прислоняются к торцам закладных, длиннее размера колонны на 10 см с каждой стороны

Подобная схема облегчает регулировку внутреннего размера, взаимную фиксацию элементов, бережную распалубку. Несущая способность столбов часто увеличивается за счет нижнего уширения подошвы плитами. В этом случае используется другая схема опалубки:

• вначале монтируются щиты для плиты (высота 30 см либо кратна этому размеру)
• на эту квадратную конструкцию устанавливаются 4 доски на ребро
• закладные, накрывные щиты колонны крепятся к этим доскам вертикально

Подобная конструкция позволяет установить общий для всего столба арматурный каркас (сетка в плите + вертикальные стержни с хомутами в колонне), уложить бетон внутрь нее за один прием. Это обеспечит монолитность конструкции, повысит эксплуатационный ресурс.

Внимание: Для определения осей столбчатого фундамента вдоль стен натягиваются шнуры, с которых отвешиваются центра столбов, от которых берутся все размеры.

Свайный фундамент

Ввиду того, что скважины для буронабивных свай изготавливаются бурением, используется трубчатая съемная, несъемная опалубка нескольких типов:

• асбоцементная труба – обычно несъемная, обладает самонесущей способностью, увеличивает жесткость конструкции

• полиэтиленовая труба – надежно гидроизолирует бетонную конструкцию от почвенных, грунтовых, верхних вод, остается на свае на весь период эксплуатации

• рубероид – от рулона отрезается кусок нужной длины, ленту сворачивают в цилиндр, скрепляют степлером, гидроизоляционные свойства низкие, это бюджетный вариант

Внимание: Стыковать по длине удобнее полимерные трубы, имеющие резьбовые соединения. Для асбоцементных изделий потребуются муфты, увеличение диаметра скважины.

Ленточный фундамент

Для незаглубленного ЛФ, монолитного пояса высотой в пределах 20 см обычно достаточно одной доски подходящей ширины. Внутренний размер выставляется распорками, снаружи через 40 – 60 см вбиваются колышки либо устанавливаются тяжелые бетонные блоки.

Для МЗЛФ высотой 40 – 70 см сколачиваются щиты необходимой высоты (на 5 см выше проектного уровня, чтобы при виброуплотнении бетон не расплескивался). Их подпирают снаружи следующим образом:

• горизонтальный брусок лежит на земле, упирается одним краем в нижнюю часть щита, вторым в колышек
• наклонный подкос упирается одной стороной в колышек, второй в верхнюю часть щита

Для высоких щитов заглубленного ленточного фундамента используется несколько подкосов в разных уровнях. При изготовлении палуб из обрезной доски необходимо учесть:

• длина пиломатериала ограничена 6 м
• однако поднять 6 м щит при высоте больше 1 м проблематично, поэтому следует ограничиться длиной 3 м, стыкуя палубы брусками по мере необходимости

Для сокращения трудозатрат при выставлении внутреннего размера между вертикальными палубами МЗЛФ применяется технология:

• изготавливается направляющая доска – ширина 10 см, укладывается горизонтально, снизу прибиваются колышки 20 – 40 см

• направляющие доски монтируются в траншее – колья вбиваются в подстилающий слой, плоскость досок выставляется по горизонтальному уровню, элементы фиксируются вдоль стены вплотную друг к другу
• на доски крепятся щиты, обвязываемые внутренними распорками, наружными хомутами, укосинами

Внутренняя поверхность палуб укрывается полиэтиленом для предотвращения протечек цементного молочка. Запрещены щели больше 0,5 см, рекомендуемая толщина обрезной доски составляет 4 см, многослойной фанеры 10 – 12 мм. При использовании 25 мм доски придется сократить шаг между укосинами, распорками, увеличится расход бруса, доски, что экономически не выгодно владельцу. Использовать эти обрезки в обрешетке, стропильной системе невозможно.

Внимание: Для большинства монолитных конструкций заливается подбетонка, направляющие доски в этом случае не используются. Ширина стяжки превышает размер ленты минимум вдвое, забить колья в бетон невозможно.

Плитный фундамент

Для бетонирования плавающей плиты чаще используется щитовая съемная опалубка. Утепленные шведские плиты УШП заливают в несъемную полистирольную опалубку. Последний вариант гораздо удобнее, поскольку боковые поверхности плитного фундамента все равно придется утеплять вместе с отмосткой.

Однако в этом случае невозможно произвести гидроизоляцию бетонных поверхностей. Пенополистирол гидроизоляционным материалом не является. Конструкция опалубки для плит предельно простая – 4 щита по периметру, два из которых являются накрывными, оставшиеся два – закладными.

Внимание: При использовании полистирольных L-образных модулей их можно подпереть стеновыми бетонными блоками, кирпичом.

Ростверк

Конструкционно ростверк является балкой, уложенной на оголовки свай, столбов. Поэтому используется опалубка прогонов, балок по технологии:

• днище – палуба на 20 – 40 см шире размера ростверка, монтируется на вбитые в землю Н-образные стойки, в местах сопряжения со сваями щиты надеваются на цилиндрические ж/б конструкции, чтобы головная часть последних была вмурована на 5 – 15 см
• боковые щиты – устанавливаются на днище вертикально, стягиваются схватками, распираются изнутри шпильками, брусками

Внимание: Конструкция собирается на высоте, поэтому необходимо снизить длину отдельных боковых щитов до 3 – 4 м, чтобы не нарушить горизонталь днища при установке на него вертикальных элементов.

Таким образом, в зависимости от типа фундамента конструкция опалубки может значительно отличаться. Простейшая трубчатая опалубка используется для буронабивных свай, щитовая для плавающих плит. Самой сложной является конструкция опалубки ростверка.

fundamentdomov.ru

Устройство опалубки для ленточного фундамента своими руками: монтаж и сборка

Устройство опалубки ленточного фундамента, несомненно, можно назвать одним из составляющих и главных этапов работы, без которого постройка загородного дома и частного жилища не может обойтись. Чтобы возвести опалубку для ленточного фундамента своими руками достаточно обладать элементарными знаниями в строительной отрасли. Данный процесс не отнимет много времени, если придерживаться несложной технологии его строительства.

Опалубка и её типы

Сегодня большой популярностью среди строителей пользуется ленточный фундамент, основные характеристики которого целиком зависят от правильной сборки каркаса. Однако что представляет собой опалубка.

Фундамент – это основание любого здания, на котором размещены его главные несущие стены. Изготавливается он из бетона и железобетона, который заливают в жидком состоянии во временно возведенную конструкцию, в которой он застывает и набирает свои качества. Именно такую конструкцию и называют опалубкой.

Несмотря на всю простоту, на данный момент выделяют три типа конструкции для придания формы фундаменту здания:

• Скользящий. Данный тип опалубки под ленточный фундамент станет великолепным решением при заливке основания одновременно с возведением цокольного этажа. В таком случае конструкция поднимается вверх по мере заливания слоев бетона.
• Разборной. Тип конструкции, который чаще всего изготавливается из металлических листов и эксплуатируется строительными бригадами. Имеет вид разборных секций, скрепляемых шпильками или струбцинами. Подходит для строительства оснований для нескольких зданий.
• Стационарный. Подобный тип конструкции под основание можно назвать «одноразовым», т.к. используется всего один раз, а после окончания всего процесса строительства фундамента выбрасывается, поэтому для монтирования конструкции целесообразно использовать более дешевый материал, который не жалко будет потом утилизировать.

Подготовительные работы

Если вы окончательно решили, что будущее строение будет строиться на ленточном фундаменте, устройство опалубки для которого может быть как из блоков пенополистирова так и из щитов, тогда первым этапом строительства выступят изыскательные работы.

Подобное мероприятие проводится специально для того, чтобы определить характеристики грунта, на котором будут проходить строительные работы. Кроме этого результаты инженерных изысканий покажут, на какой глубине протекают грунтовые воды и насколько сильно промерзает почва в данной местности во время холодной поры года. Эти цифры непременно учитываются во время строительства жилого помещения, а сами мероприятия проводятся специальными организациями, услугами которых вы можете воспользоваться в качестве помощи.

Залогом долгой эксплуатации помещения является правильно составленный план работ по возведению, как здания, так и основания под него. Если такой план подготовить заранее, у вас не должно возникнуть проблем во время строительного процесса.

Еще на первой стадии строительства (заливании ленточного фундамента) есть риск допустить ошибки, которые впоследствии обернутся трещинами на стенах дома и его деформацией, поэтому расчеты необходимо тщательно проверять и перепроверять. Габариты будущей постройки также являются немаловажными.

Все вышеперечисленные факторы влияют на технологию возведения ленточного фундамента и его конфигурацию. Если план строительства подразумевает собой конструкцию из толстых и массивных стен, то и фундамент должен быть хорошо укрепленным и обладать соответствующими характеристиками.

На начальном, подготовительном этапе советуют определиться с материалом, из которого будет изготовлена опалубка. В случае, когда планируется использовать конструкцию съемного типа, хорошо подойдет конструкция из дерева в виде сбитых щитов. Если вы отдали предпочтение несъемному типу опалубки, то лучше всего изготовить конструкцию из материала, с которым в дальнейшем будет легко работать. Речь, конечно же, идет об пенополистироле.

Приступать непосредственно к монтажу опалубки для ленточного фундамента и возведению основания можно только после окончательно решения выбора его габаритов. Ниже представлено видео из ютуб, где показан правильный процесс строительства опалубки, армирования и ленточного фундамента в целом.

Нанесение размеров на площадь

Определившись с размерами будущего дома и составив детальный план по возведению основания можно приступать к следующему этапу строительства – перенос чертежей на плоскость.

Работа по нанесению разметки начинается с очищения поверхности земли от любого мусора. Снимается верхний слой почвы с частями растительности, после чего непосредственно на чистый слой грунта наносится разметка будущего основания.

Для перенесения разметки на землю вам потребуется на углах площадки вбить колышки, которые послужат ориентиром границ постройки. По аналогии производится разметка границ внутренних стен. Чтобы получить границы ленточного основания между колышками натягивают веревки. Между веревками, которые обозначают внешнюю и внутреннюю сторону одной стены в каждой точке должно быть одинаковое расстояние, иными словами они должны быть параллельны.

Когда периметр будущего фундамента будет полностью перенесен на грунт, выполняют сверку углов с помощью строительного угольника. На пересечении веревок и в местах их стыка должен быть прямой угол (90 градусов). Разметка под стены внутри и различные перегородки производится таким же образом.

Когда вся разметка будет готова, между веревками, обозначающие две стороны одной стены, вырывают траншею определенной глубины. Ширина углубления делается немного шире, чем указывает разметка. Образовавшееся дополнительное место отойдет для обустройства опалубки.

Как правило, траншею начинают рыть с самой низкой точки разметки, а глубина предусматривает наличие специальной подушки из песка и щебня. Обратим ваше внимание на то, что разметка на почве под возведение ленточного фундамента производится по идентичной технологии как для съемной, так и для несъемной опалубки.

Строим опалубку

Сборку опалубки ленточного фундамента производят после того, как утрамбовали грунт и выровняли плоскость. Для монтажа опалубки подойдет любой подходящий материал, которым вы располагаете. Если производится сборка съемной опалубки, то наилучшим вариантом станет деревянная струганая доска. Опалубка под ленточный фундамент из такого материала после затвердевания бетона легко снимается. Для обустройства несъемного типа опалубки хорошо подойдет пенополистирол.

При выборе доски для сборки щитов опалубки необходимо учитывать давление, которое будет создаваться по мере заливания бетона в траншею. Щиты делают немного шире глубины траншеи, а их количества зависит от протяженности котлована. По всему периметру на одинаковом расстоянии друг от друга вбиваются деревянные колышки, на которые после устанавливаются приготовленные щиты. Чтобы придать конструкции прочность и надежность ее следует укрепить распорками и перемычками, которые изготавливают из того же материала, что и сама опалубка.

Когда опалубка готова, ее вымеряют уровнем и начинают устройство ленточного фундамента по следующей технологии: сверху укладывают рубероид, внутри траншеи монтируют арматурный каркас и заливают бетоном. Через 6-7 дней ленточный фундамент набирает свои качества, после чего можно продолжать строительные работы.

 

Изготовление опалубки под ленточный фундамент, как и возведение самого основания – процесс довольно трудоемкий, но с ним можно справиться самостоятельно. Достаточно иметь инструмент, большое желание что-нибудь построить самостоятельно и придерживаться определенной технологии, и тогда у вас все получится!

Видео-инструкция по монтажу:

stroimtovarishi.ru

видео инструкция, технология по шагам

После завершения ряда подготовительных мероприятий (изыскательских, проектных, расчистки территории) любое строительство начинается с устройства основания. В частном секторе, учитывая естественное стремление собственников по максимуму выполнить все технологические операции своими силами, они, как правило, выбирают ленточный фундамент. Один из этапов его возведения – сборка несущей конструкции для заливки раствора. Эта статья посвящена особенностям монтажа опалубки для ленточного фундамента и рассмотрению типичных ошибок при самостоятельном ведении работ.

Учитывая точность постановки вопроса, обозначенного в названии статьи, автор сознательно пропускает некоторые этапы, относящиеся к категории «подготовительные мероприятия» – к примеру, зачистка сегмента территории и его выравнивание. Некоторые технологии, например, устройство фундамента на склоне, имеют ряд особенностей и требуют отдельного рассмотрения. Исходим из того, что участок достаточно ровный, а лента будет не блочная, а монолитная (наиболее приемлемый вариант при самостоятельном монтаже основания).

Инструкция по строительству опалубки

Пошагово разбираться с ее сборкой и установкой для каждого конкретного случая не имеет смысла. Кто-то использует доски, кому-то удобнее работать с многослойной фанерой или купить опалубку из пенополистирола. Кстати, в зависимости от габаритов фундамента и предназначения строения ее можно смонтировать из ЖБИ, металла – вариантов достаточно. Целесообразность того или иного выйдет определить только самому.

Самая распространенная и простая технология, применяемая при устройстве ленточного фундамента своими руками – сборка опалубки из досок, ее пошагово и рассмотрим.

*Все данные – в «см».

1. Разметка участка.

Возведение ленточного фундамента предполагает проведение земляных работ, «на глазок» этим заниматься никто не будет. При трассировке территории используются подручные материалы – прутки арматуры, колышки из древесины, бечевки, капроновые шнуры и тому подобное. Схем разметки множество – «паутина», «золотой треугольник» и ряд других – поэтому приводить конкретную инструкцию не стоит. Выбирается та, которая самому хозяину понятнее и удобнее в реализации.

• Для небольшого частного дома оптимальной считается ширина основания в пределах 40 см.
• Не все внутренние стены являются несущими. Чтобы сэкономить на материалах, параметры частей фундамента под перегородки можно уменьшить.
• Печи, мощные котлы устанавливаются на «персональное» основание. Это следует учитывать при разметке.

2. Траншея.

Опять-таки, инструкция общая. Если ленточный фундамент мелкозаглубленный, то порядка 60. При строительстве дома с техническим этажом, подвальным помещением – ниже того уровня, на который промерзает грунт (для большей части территории РФ – не менее 170). Но это без учета «подсыпки» на дно траншеи (еще плюс 10-15).

Довольно часто достаточная глубина обозначается в пределах 120 – 140. Аргументация – устройство более высокого основания нецелесообразно и ведет к удорожанию строительства. Но если учесть, сколько стоит ремонт (или просто усиление), то экономить вряд ли разумно.

Ее устройство необходимо при возведении фундамента любого типа. Задача данного насыпного слоя – компенсировать подвижки почвы. А они неизбежны, особенно в периоды межсезонья.

1-й слой – как правило, под фундамент укладывается крупнозернистый песок. Чтобы он хорошо уплотнился, его желательно пролить водой (несильно). Дополнительно – утрамбовать и выровнять по всей протяженности будущего ленточного фундамента.

2-й – разделительный. Нужен для того, чтобы влага из грунта не поднималась к фундаменту, а образовавшийся на нем конденсат, осадки отводились вглубь почвы. Лучше всего использовать геотекстиль.

3-й – щебень (мелкофракционный – его легче трамбовать). Технология – как и для песка (уплотнение + выравнивание).

Укладка поверх подушки связанных арматурных прутков (по оси ленты) или сетки значительно повысит прочность основания.

3. Опалубка для фундамента.

Основные требования:

• Правильность геометрии.
• Прочность.
• Превышение уровня грунта – не менее 15.

Опалубка монтируется из отдельных секций. Щиты из досок самостоятельно сбить несложно, если заранее произвести расчеты и составить схему сборки. Именно по ней подбираются доски и фанера требуемых размеров.

Как их сколачивать, чем скреплять секции – решать придется самому, по обстоятельствам, исходя из параметров и конфигурации ленточного фундамента. Основное требование – прочность – уже указано. Фиксация щитов опалубки производится на заранее установленных опорных брусьях, которые выполняют функцию «скелета» всей конструкции. Места их расположения определяются составленной схемой.

Что учесть:

• Если в процессе монтажа опалубки фанера не применяется, то каркас необходимо изнутри выложить гидроизоляционным материалом. Лучше использовать пленку п/э (толстую), особенно если ленточный фундамент возводится зимой. Традиционный рубероид плохо гнется, а в холодное время начнет рваться. Толку от такой изоляции не будет.
• Особенности технологии устройства опалубки определяются и видом раствора. Крупные фракции наполнителя могут порвать пленочную изоляцию во время загрузки и уплотнения. Следовательно, целесообразнее изнутри доски каркаса обшить фанерой.
• Для дополнительного усиления опалубки ее противоположные секции поверху скрепляются брусьями, а по бокам каркаса устанавливаются подпорки. Это необходимо для того, чтобы под весом бетона конструкция не «поплыла».

Далее – установка армирующего каркаса и заливка раствора.

Характерные ошибки при сборке

1. Сборка конструкции из сухих заготовок.

Доски для опалубки лучше брать сырые. В противном случае при загрузке бетонной массы они начнут интенсивно впитывать воду, содержащуюся в растворе. Структура искусственного камня получится неоднородной, что скажется на прочности фундамента.

2. Использование необрезной доски.

Неправильная геометрия образцов приводит к образованию щелей, через которые вытекает «цементное молочко», результат – тот же. Если все-таки для опалубки применяется именно такая (дешевая) древесина, то следует дополнительно изнутри все щиты обшить фанерой.

3. Неправильный выбор параметров досок.

Оптимальными считаются: по ширине – до 15, по толщине – не менее 4. Сборка опалубки из более тонких образцов может привести к их изгибу, так как загружаемый раствор создает значительную нагрузку на всю конструкцию. Боковые грани ленточного фундамента получатся неровными, что затруднит его дальнейшую отделку (гидроизоляцию, утепление). Кроме того, повысится расход бетона, так как он постепенно начнет проседать по мере изменения геометрии досок.

Можно использовать образцы и с меньшей толщиной, но при условии, что изнутри опалубка будет обшита фанерой. Причем не простенькой (дешевой), а многослойной и влагоустойчивой. Например, фанерными листами марок ФК или ФСФ.

Самостоятельно, зимой, фундаментом лучше не заниматься. Технология значительно усложняется – уплотнение бетона, прогрев и ряд других мероприятий – и самому при недостатке опыта все нюансы учесть не получится.

stroitel-list.ru

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Фундамент — самая важная часть здания, ведь от его качества зависит надёжность и прочность всей конструкции. В данной статье мы рассмотрим процесс строительства ленточного фундамента, остановившись более детально на опалубке.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент является наиболее простым и практичным основанием для одноэтажного здания. Но при эго проектировании необходимо учитывать ряд очень важных параметров. При несоблюдении даже одного из которых, может возникнуть аварийная ситуация (дом просядет, пойдут трещины в стенах и пр.).

Во-первых, лучше всего нанять проектировщика, если вы в этом не особо смыслите. Хотя сейчас существует огромное количество онлайн-калькуляторов, которые помогут произвести нужные расчёты с максимальной точностью. При проектировании ленточного фундамента необходимо учитывать особенности почвы, толщину стен, количество этажей дома, вес используемых стройматериалов.

Схема опалубки ленточного фундамента

Геодезические измерения помогут определить состав грунта, чтобы понять, какой существует риск проседания или движения. Учитываются и климатические особенности региона: глубина залегания подземных вод и глубина промерзания почвы. Фундамент должен находиться ниже промерзания грунта на глубину 30 см.

Во-вторых, ленточный фундамент требует монтажа качественной опалубки и точное передерживание технологии строительства.

Процесс установки опалубки

Опалубка — это особая конструкция, предназначенная для формирования наземной части фундамента. Может быть съемной и несъемной. Первая чаще всего изготавливается из дерева или металла. А вторая — из пластмассы. Процесс установки опалубки можно разделить на такие последовательные этапы:

1. Разметка территории.
2. Монтаж направляющих досок.
3. Сбор опалубки.
4. Укрепление конструкции.
5. Гидроизоляция.

Сам процесс не сложный, поэтому опалубка для ленточного фундамента своими руками вполне реальна, нужно только чётко следовать инструкции. Для начала, нужно провести подготовительные работы: разровнять площадку под строительство, очистить её от мусора, травы. И переходить к разметке.

Разметка территории

Этот этап начинается с обозначения параметра ленточного фундамента. Для этого нужно установить П-образную конструкцию, состоящую из двух колышек, вбитых друг против друга, натянутой между ними нитки и горизонтального бруска. Таким способом формируются внешние края фундамента. Параллельно им натягиваются внутренние границы конструкции. Здесь нужно чётко придерживаться ровных линий, прямых углов и одинакового расстояния между внутренними и внешними границами. Расстояние между натянутыми верёвками равно ширине стен фундамента.

Когда периметр обозначен, необходимо сверить углы, чтобы они были равны 90 градусов. Для этого можно перемерять диагонали, чтобы их длинна стала одинаковой. После разметки периметра определяется расположение внутренних стенок, которые станут опорой внутренних перегородок здания.

По натянутым верёвкам роются траншеи с учётом дополнительной ширины для опалубки. К просчитанной глубине траншеи необходимо добавить ещё 30 см: 15 см — для слоя песка и 15 см для слоя щебня.

Монтаж направляющих досок

Этот этап начинается после засыпки и тщательного утрамбовывания виброплитой слоя песка и слоя щебня.

Чаще всего для монтажа опалубки используют доски, толщиной 2,5-5 см и шириной 15 см. Рационально брать 5 см доски, которые потом пригодятся для строительства кровли. Здесь, прежде всего, стоит учитывать высоту слоя бетона. Также можно использовать ДСП или многослойную фанеру. Если планируется заливать фундамент большой высоты, нужно укрепить конструкцию дополнительными стяжками или использовать металл для монтажа опалубки (сталь, алюминий, пластмассу с металлическими стяжками, комбинации металлов).

Сама опалубка монтируется из щитов. Сбивать доски нужно так, чтобы щели были не шире 2 мм на стыках. Щиты закрепляют раскосами.

Ширина щитов опалубки должна равняться глубине траншеи и плюс дополнительные 30 см (цоколь фундамента).

Опорами раскосов могут служить колья из обрезов досок. Их забивают в землю от щитов на расстоянии 1 -1,2 м. Раскосы устанавливаются на расстоянии 1 метр друг от друга. На верхних разрезах щитов устанавливают дополнительные перемычки на расстоянии — 0,5-1 м. Такие меры предосторожности необходимы, чтобы опалубка не раскрылась под весом бетона. Также можно стянуть стальной проволокой доски противоположных щитов.

Крепится конструкция с помощью саморезов или гвоздей. Если используются гвозди, забивать их нужно шапками вовнутрь, а наружную часть вбить в дерево, чтобы ничего не выступало.

Прогиб досок в любом месте опалубки не должен превышать 3 мм. Проверить можно двухметровой рейкой.

Верх щита опалубки нужно делать выше, чем в проекте, на 3 см. Это учитывается просадка бетона. Так как бетон заливается по краю опалубки, все щиты должны находиться в вертикальном и горизонтальном уровне.

После монтажа опалубки, по дну траншеи укладывают гидроизоляционный материал, закрепляя его на стенках щитов.

За этапом гидроизоляции следует сборка арматурного каркаса. При этом обязательно нужно скреплять арматуру проволокой.

Необходимо предусмотреть отверстия для ввода коммуникаций и вентиляции фундамента. Когда всё готово, можно смело заливать бетонную смесь.

Возможные ошибки

Чтобы установить фундамент без погрешностей и ошибок, необходимо чётко придерживаться технических требований на каждом этапе. Рассмотрим некоторые наиболее частые ошибки.

1. Некачественная опалубка. Вариантов может быть два: или подобран плохой материал для опалубки или она сделана слабой и с большими щелями между щитами.
2. Ошибки, связанные с установкой арматуры. Армированию фундамента нужно уделять должное внимание, от этого зависит его прочность. Следует следить, чтобы арматура не касалась опалубки, надёжно прятать её в бетон.
3. Повреждение гидроизоляции. На каждом этапе заливки бетона стоит следить за тем, чтобы не повредить гидроизоляционный слой. Иначе отдельные участки станут быстро терять влагу. Это приведёт к потере прочности. Изоляцию нужно укладывать с напуском, чтобы предотвратить разрывы во время заливки бетонной смеси. Для этого сверху гидроизоляция крепится степлером.

Установка опалубки — очень ответственный процесс, ведь от качества её монтажа напрямую зависит прочность и долговечность фундамента. Особое внимание следует обратить на этапе подготовки, чтобы максимально точно определить все факторы, влияющие на прочность конструкции. И тогда, установка опалубки для ленточного фундамента своими руками принесёт только удовольствие и радость.

normdom.ru

---

Смотрите также

• 
  Нагрузки на фундамент
• 
  Забор на фундамент
• 
  Опалубок для фундамента
• 
  Изоляция фундамента фото
• 
  Фото изоляция фундамента
• 
  Фундамент 2000 ру
• 
  Фундамент под вармит
• 
  Проектирование онлайн фундамента
• 
  Онлайн проектирование фундамента
• 
  Фундамент для дровника
• 
  Фундамент значение слова