Расчет и строительство ленточного монолитного фундамента. Фундамент монолитный ленточный

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Содержание [скрыть]

Монолитный ленточный фундамент — это неразъемная конструкция из стальной арматуры и бетонной ленты. Он находится под всеми несущими стенами. Если соблюсти все правила сооружения фундамента, то конструкция будет очень прочной и надежной. Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные здания. Такой вид фундамента лучше применять при невысоком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины залегания конструкции. Иначе придется устраивать дренаж, а это повлечет немалые дополнительные расходы.

Ленточный фундамент по глубине залегания бывает глубокогозаглубленный либо мелкозаглубленный. Второй тип строят на слабопучнистых грунтах под легкие строения из дерева или по каркасной технологии. Такой вид фундамента должен быть не меньше 0,6 м.

Ленточный фундамент глубокого заложения используют под массивные здания. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см. Основа фундамента должна опираться на плотный слой грунта. Если на данной глубине это условие не выдерживается, придется делать углубление ниже. Например, если почва промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на отместке 1,2 м, то фундамент нужно закладывать на глубину более 1,2 м.

Нужна ли опалубка

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки. Ее собирают из щитов, которые служат формой для бетона и предотвращают его растекание. Конечно, сооружение опалубки влечет дополнительные расходы, а также затраты времени. Иногда на ней экономят и делают котлован под фундамент ровно по разметке, чтобы его стенки были идеально прямыми. Но такая технология не гарантирует высокую степень надежности, и насколько долговечен такой фундамент, предсказать нельзя. Чтобы набрать определенную прочность, нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, и в худшем случае, он будет крошиться.

При устойчивых грунтах такие фундаменты стоят много лет. Но со временем могут появиться трещинки или бетон начнет крошиться. Другой недостаток фундамента, выполненного без опалубки - неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют плитами пенополистирола или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет гораздо сложнее.

Аналогичная ситуация и с гидроизоляцией, пленку очень трудно прикрепить на неровный пористый бетон.

Важно! С точки зрения специалиста фундамент без устройства опалубки годиться только под сарай или гараж.

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Технология работы как залить монолитную плиту на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:

земельные работы;
уплотнение и трамбовка;
устройство опалубки;
вязка арматуры;
бетонирование;
уход за бетоном.

Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Земельные работы

Перед началом земельных работ проводят исследование грунта и замеряют уровни промерзания и расположения плодородной почвы, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость почвы и т. д.

Важно! Если позволяет грунт и дом планируется одноэтажный, то можно ограничиться сооружением мелкозаглубленного ленточного фундамента с монолитной плитой.

Объем земельной работы зависит от того, будет ли подвал в доме или нет. Если нет, то грунт нужно будет выкапывать только на глубину ленты, а по ширине - с запасом на толщину опалубки. Для деревянных досок необходимы распорки, которые будут их поддерживать и не дадут упасть.

Если планируется строить подвал, тогда следует вынимать весь грунт. Размер котлована обычно больше на 2- 5 м, чем габариты фундамента, так как нужен запас для щитов опалубки.

Для организации котлована больших размеров лучше нанять специальную технику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работ.

Плодородный слой выкладывают по огороду или саду отдельно. Остальную почву нужно свалить в кучу, так как часть ее впоследствии пригодится для засыпки, а лишнее нужно будет вывезти.

Уплотнение и трамбовка

Дно котлована необходимо разровнять и уплотнить. Так как экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину на всей поверхности ямы, все неровные места обязательно ровняются путем подсыпания земли и трамбовкой поверхности виброплитой. Это нужно для того, чтобы фундамент мог выдерживать нагрузку в любой точке, иначе из-за неравномерной поддержки грунта на нем могут появиться трещины.

Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и утрамбовать виброплитой. Она в состоянии уплотнить песок на глубину 14- 20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.

Если по проекту требуется песчано- щебеночная подушка, то сверху уплотненного песка насыпают щебень фракцией 25- 55 мм. Он утрамбовывается аналогично. Таким образом, грунт не только выравнивают, а еще и уплотняют. Плита вбивает камни в почву на глубину до 0,5 м.

Устройство опалубки

Для устройства опалубки берут деревянные толстые доски или низкосортную фанеру. В продаже есть фанера для опалубок, с одной стороны она заламинирована, поэтому используется такой материал не один раз.

Деревянные или фанерные щиты закрепляют продольными или поперечными брусьями, выставляют их по ленточной разметке и закрепляют с обеих сторон распорками. Они не дадут опалубке рассыпаться или сместиться в процессе заливки бетона.

Армирование

На ленточный фундамент из-за большой длины и малой ширины, оказывают воздействия силы, которые могут разломить его поперек. Чтобы этого избежать, используют ребристую арматуру размером от 1 см в диаметре. Если устройство подвала не предусматривается, то обычно хватает двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.

В каждом месте соединения арматуры ее связывают проволокой. Делается это вручную или с помощью вязальных пистолетов. Иногда соединение арматуры производят сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда сцепление получается жестким. Вязка проволокой обеспечивает арматуре некоторую свободу движения и тем самым компенсирует действия деформирующие фундамент.

Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента связка прутьев сделана сваркой, то первыми разрушаются именно эти места.

В процессе армирования делают закладку отверстий для будущего здания, через которые будут проходить коммуникации. Если вовремя не вспомнить об этом, то впоследствии придется разрушать монолит, что снизит его качество.

Заливка фундамента

При возведении фундамента для дома, лучше купить готовый бетон, тогда заливочные работы займут всего день. Если все же вы хотите сделать смесь самостоятельно, то вам потребуется бетономешалка.

После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Это нужно для того чтобы удалить все пустоты из бетона и сделать его более однородным. Тогда его прочность увеличится, и улучшатся морозостойкие характеристики.

Важно! При заливке бетонной массы из машины, необходимо установить дополнительные желоба, так как высота падения не должна быть более 1,5 м. В противном случае, падая с высоты, бетон расслоиться.

Уход за бетоном

Различные температурные режимы оказывают соответствующее воздействие на бетон:

если работа ведется в жаркую погоду, ленту лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересохла;
если температура окружающей среды составляет около 19°С, то уже через трое суток бетон окрепнет на 50%; а еще через сутки опалубку можно будет снять и приступать к следующему этапу работ;

при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не будет схватываться, тогда его придется подогревать.

Гидроизоляция

Если вы хотите защитить фундамент от влаги, необходимо дополнительно уложить гидроизоляционный слой. В качестве него часто выступает пленка, желательно без швов, так как именно в этом месте она быстрее всего рвется. Если заниматься гидроизоляцией уже готового фундамента, в этом случае его обмазывают битумом и приклеивают пленку. Для защиты от влаги также используют глину или полимерный состав.

Таким образом, монолитный ленточный фундамент получается очень прочным и имеет длительный срок эксплуатации. Ведь основа дома в строительстве имеет ключевое значение. Плюсом этого типа фундамента является то, что он не имеет каких-либо ограничений по форме и подойдет для любого фигурного сооружения. Монолитный ленточный фундамент обладает высокой несущей мощностью, поэтому на нем можно строить дома из любых тяжелых стройматериалов в несколько этажей.

bouw.ru

мелкозаглубленный (МЗФЛ) и другие виды, плюсы и минусы, строительство и фото

Фото 1 Если вы собрались построить дом, например, из кирпича или камня, оборудовав его при этом подвалом, то для надежности конструкции стоит заложить монолитно-ленточный фундамент для дома.

Такое основание подойдёт также и для каркасных домов — конструкция имеет широкий спектр применения.

Общая информация

Фото 2 Это железобетонная замкнутая конструкция, которая прокладывается по всему периметру строения и вдоль всех несущих стен, расположенных внутри.

Такая система позволяет сооружать подвал под домом, но уровень подземных вод должен быть невысоким.

Ленточный фундамент монолитного типа применяется в широком диапазоне грунтов. Его используют как и в устойчивых почвах, так и в нестабильных, имеющих неоднородный состав и склонных к пучению или сходу.

Монолитная лента фундамента может выдержать не только легкие каркасные или мелкие кирпичные строения. Для дома из тяжелых материалов с массивными перекрытиями МЗФЛ фундамент тоже сгодится.

Виды

Фото 3

В зависимости от материала, из которого изготовлено основание, фундамент может быть:

Ленточный монолитный железобетонный фундамент — изготавливается из бетонного раствора с включением металлического армирования. Марка бетона подбирается пропорционально расчетным нагрузкам. Фундамент-лента способен выдерживать большой вес строения, но требует обязательной установки опалубки.
Бутовый — при его закладке используется крупный бутовый камень, например, известняк или песчаник. Требует тщательной подборки бута по размеру, что даст наибольшее заполнение образовавшихся пустот цементным раствором. Наиболее долговечный тип фундамента, но потребует достаточно много времени на изготовление и установку. Не страшны промерзание грунта и подземные воды. Чем лучше будут подобраны камни, тем выше будет несущая способность конструкции. При использовании мелкого и среднего бута (например, щебня или гравия) применяется заливка бетоном в соотношении 50:50. В этом случае не требуется подбор бута, но при применении под тяжелые здания потребуется установка расширенного основания.

Кирпичный — такая конструкция выкладывается из полнотелого и качественно обожженного кирпича, скрепленного раствором цемента. Требует хорошей гидроизоляции, не подходит для глубокой закладки в грунт и контактирования с большим уровнем подземных вод. Хорош для сухих грунтов.

Фото 4

По глубине залегания фундамент бывает:

Незаглубленный — такие конструкции используются при установке построек на скальных поверхностях.
Ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент — закладывается на глубину, не превышающую 50—70 см. Обычно МЗФЛ изготавливается путем бетонной заливки с железным армированием. Используется для легких каркасных или деревянных жилых домов в один этаж, хозяйственных построек, которые допустимо строить из кирпича или камня. Допускается также устанавливать мелкозаглубленный ленточный фундамент с монолитной плитой на почвах, не склонных к пучению или же имеющих слабую динамику движения. Другие типы грунтов потребуют дополнительных укрепляющих конструкций.

Заглубленный ленточный монолитный фундамент — чаще всего закапывается около 15 см ниже границы промерзания почвы. При этом требуется устойчивый грунт внизу, иначе глубину опускания увеличивают. Отличный вариант для постройки тяжелых жилых домов или строений в нестабильном грунте, но может использоваться и в других вариантах строительства. Обладает большой прочностью.

Пучинистые или переполненные грунтовыми водами почвы часто требуют установки монолитной опорной плиты. Строительство ленточного монолитного фундамента обезопасит здание от сдвигов почвы, ведь двигаться будет весь дом, установленный на плите. Такая поддержка усиливает величину нагрузки, оказываемой строением.

Справка! Такой вариант подходит для домов из любых материалов. Чаще всего, если строение несложное, то достаточно изготовить плиту толщиной 40 см и на 10 см закопать ее в грунт. На плите могут возникать нагрузки на изгиб и скручивание.

Перед закладкой основания стоит задуматься, нужен ли вам подвал, ведь цокольный этаж проектируется до начала закладки. Под него необязательно отводить всю площадь фундамента, можно занять лишь часть.

От расположения подвала будет зависеть площадь вынимаемой почвы. Если подвал будет расположен под всем домом, то стены придется усиленно армировать и увеличивать толщину всего основания. Пол в этом месте нужно бетонировать, довольно часто требуется армирование. Не стоит забывать про вентиляцию помещения.

Фото 5

Ленточный фундамент может быть и комбинированным. Применяется в тех ситуациях, когда простой монолитный не подходит. Причина может быть в сложном строении почв, наличии склонов, разноуровневой конструкции.

Справка! Строители рекомендуют использовать подобную систему только при угрозе разрушения строения на простом фундаменте ленточного типа.

Этот тип системы представляет собой комбинирование 2 типов фундаментов. Например, столбчато-ленточный или свайно-ленточный. Эти два вида объединяет общность конструкции — столбы или сваи скрепляются в замкнутую конструкцию посредством заливки бетонной ленты.

Свайно-ленточная система подходит для постройки легкого строения на неравномерном грунте или при близко расположенных к поверхности грунтовых водах.

Столбчато-ленточный фундамент предназначен для строительства каменных домов на грунтах с большой глубиной промерзания, ниже которой не получается проложить монолитный столбчатый фундамент.

Расчет

Фото 6 Расчет ленточного фундамента всегда производится индивидуально под каждый проект.

Несмотря на это, можно вывести несколько общих параметров, которые, так или иначе, будут рассчитываться.

Рассчитываемые параметры:

периметр основания;
объем;
количество арматуры;
высота прута;
шаг между прутьями;
толщина и ширина досок для опалубки.

Как видите, ничего особо сложного нет.

Этапы изготовления

Фото 7 Неважно, какой именно тип основания вы решили возвести: ленточно-монолитный фундамент кирпичного дома, каркасного или монолитно-ленточный фундамент забора, возведение начинается с очистки территории.

Далее следуют:

Разметка площадки.
Рытье и обустройство траншеи.
Формирование и монтаж ростверка (опалубки).
Установка арматуры (если требуется).
Приготовление и заливка бетонной смеси.
Снятие опалубки и гидроизоляция.
Обратная засыпка.

Обязательно следует дожидаться полного застывания бетона и по возможности защищать ленточный монолитный бетонный фундамент в этот период от внешних воздействий.

Более подробно про устройство и порядок работ при строительстве ленты читайте в этой статье.

Плюсы и минусы

Фото 8 Как и другие типы оснований, монолитный ленточный фундамент плюсы минусы тоже имеет. Чтобы принять взвешенное решение, необходимо ознакомиться с их списком.

Плюсы ленточного монолитного фундамента:

простая установка;
долгий срок службы;
выдерживает большой вес строения;
позволяет обустроить в здании подвал;
устойчив к неравномерной усадке грунта, поэтому может устанавливаться на участках с неравномерным распределением почвы;
позволяет планировать нестандартные модели зданий.

К минусам относятся:

крупный объем земляных работ;
сравнительно большой расход материала;
частая надобность в применении опалубки.

Земляные подготовительные работы могут занимать достаточно много времени, но все это окупается надежностью и прочностью конструкции.

Фото

О том, как выполняется монолитный ленточный фундамент: фото размещены ниже.

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Фото 12

Фото 13

Полезное видео

Дополнительная информация о том, как не допустить ошибок при работе с ленточным монолитным фундаментом, представлена на видео ниже:

Выводы

Монолитный ленточный фундамент — прочная основа для будущего дома, особенно если почва под ним не вызывает доверия и склонна к пучению и переходам. Основание же не позволит нарушиться общей конструкции и сможет долгие годы служить без малейших нареканий. При правильной установке, конечно же.

ochag.online

Ленточный монолитный фундамент: железобетонный, армированный

Перед началом строительства здания необходимо выяснить, на каком типе почвы будет возводиться ленточный монолитный фундамент, ведь сроки эксплуатации любого сооружения в первую очередь зависят от прочности несущей конструкции. Надёжность фундамента, качество материалов, из которых построено основание, а также хорошая тепло- и гидроизоляция – те критерии, которые оказывают первостепенное влияние на долговечность всего строения.

Что такое монолитное ленточное основание

На фото — устройство ленточного монолитного фундамента.

Устройство подобных фундаментов в основном планируется для строений, которые имеют довольно тяжёлые материалы в своих стенах и перекрытиях, такие как саман, камень, бетон, кирпич и т.д. Такой тип несущих конструкций отличается повышенной прочностью и крайней надёжностью. Но и стоимость сплошного монолитного фундамента также велика, как и количество стройматериалов, которые потребуются для его возведения. Поэтому такой фундамент имеет смысл применять только в том случае, если он незаглубленный – таким образом, траты будут минимальны. Такой приём особенно актуален при строительстве домов, имеющих подвальные или цокольные помещения, а также строений, установленных на плите для дома с подвалом.

Ленточный монолитный железобетонный фундамент рассчитывается не только исходя из плотности грунта на строительном участке. Ширина будущего основания определяется с учётом нагрузки на ленту, которая в свою очередь зависит от толщины будущих стен строения, количества этажей, а также от того, будет ли иметь постройка подпольные помещения или же дом будет без подвала.

Иногда архитектура дома предполагает использование сплошного монолита в виде ж/б плиты или коробки по всей площади строения. Также зачастую в ход идёт уплотнение несущих конструкций на сваях при помощи комбинированной набивки. Обычно расчёты проводятся по однометровому отрезку, так как нагрузка будет одинаковой по всей длине несущей конструкции.

Расчёт ленточного монолитного фундамента

Если Вы начинаете строительство подобной несущей конструкции самостоятельно, то первым делом необходимо выбрать глубину заглубления фундамента, которая является индивидуальной для каждого участка. Сначала следует сделать двухметровый шурф, благодаря которому можно будет узнать качество и структуру грунта, а также уровень промерзания и глубину залегания подземных вод. Степень пучинистости почвы в данном случае является общим ориентиром. Если грунт непучинистый, то фундамент, например, под кирпичный дом или под коттедж, можно обустроить на любой глубине (не менее 0,5 метра) независимо от уровня промерзания почвы. В расчётах Вам может помочь техкарта по обустройству ленточного фундамента.

Для пучинистых грунтов глубину определить несколько сложнее, плюс ко всему требуется проведение нескольких дополнительных корректировок. Если уровень подземных вод находится на отдалении от поверхности на два и больше метров, то можно смело устанавливать мелкозаглубленный фундамент. Но если этот показатель хоть на пару-тройку дециметров меньше двух метров, придётся дополнительно заглубить ленточный монолитный фундамент на 3/4 расчётной высоты промерзания грунта (от 70 сантиметров). В том случае, если подземные воды находятся выше и этой отметки, то понадобится заливка ленточного монолитного основания на всю эту глубину, если не больше.

Определив необходимую глубину залегания несущей конструкции, необходимо задуматься о выборе материала, из которого будет изготовлен фундамент для дома. Чтобы залить подобное основание, разрешается использовать бутобетон или же бутовую кладку. При использовании бутовой кладки используются камни неровной формы.

Как построить ленточный монолитный фундамент Ширина ленточного фундамента должна составлять не менее полуметра, технология заливки предполагает, чтобы ширина ленты превышала толщину будущих стен на 5-10 сантиметров. При этом, чем глубже заложено основание, тем больше разница между лентой и стеной. Например, чтобы правильно заложить ленточный фундамент под одноэтажные здания на метровую глубину, потребуется сделать ширину ленты на 25 сантиметров больше ширины стены.

У бутобетонного монолитного основания, которое должно иметь размеры не менее 35 сантиметров, имеются некоторые достоинства: возможность обустройства на всех типах грунтов, а также меньшая сложность в возведении. Но при устройстве данного типа несущей конструкции наблюдается значительный расход бетонной смеси. Чтобы возвести такой фундамент, понадобится опалубка, которая устанавливается в траншеи, после чего начинается собственно заливка.

Как сделать ленточный монолитный фундамент пошагово?

Перед тем, как начать закладку основания, необходимо вырыть под него траншеи (при этом время от времени поглядывайте в план). В ходе рытья траншей важно максимально сохранить прочность их стенок. Это лучше всего удаётся на связных почвах – получается сделать практически вертикальные стенки, в разрезе представляющие прямоугольник или трапецию, которые можно использовать в качестве опалубочной конструкции. В некоторых случаях максимальная глубина вырываемых траншей увеличивается на метр или полтора, это зависит от типа почвы.
Если Вы заливаете монолитный армированный ленточный фундамент, то его необходимо хорошо защитить от влаги. Для этого следует особым образом обустроить прилегающие участки, при рытье выбрасывая землю на нагорную сторону. Глядя на чертёж, точнее на его нижние отметки, осуществляйте выбор грунтовых масс. Если план дома предусматривает водоотвод, то следует устроить его. Чересчур заглублять основание не стоит, оставшееся пространство необходимо засыпать смесью гравия и песка, а затем плотно утрамбовать её.
Вам понадобятся щиты, стойки и распорки при возведении заглубленного ленточного монолитного фундамента в заранее вырытых траншеях. Необходимо обустроить опалубку, что особенно актуально при строительстве на глинистых почвах. При заливке несущей конструкции на большой глубине можно переставлять щиты опалубки, учитывая правила, по которым образуются холодные и рабочие швы при бетонировании.
Если строится сборно-монолитный ленточный фундамент, то блоки должны укладываться на предварительно уложенный бетонный раствор. Сборный фундамент обустраивается в несколько этапов. Сначала на заводе изготавливаются бетонные блоки, которые грузят на транспорт и перевозят на строительный участок. Затем при помощи строительного крана производят выгрузку блоков. Кран пригодится впоследствии при закладывании несущей конструкции: каждый блок приподнимают над землёй и устанавливают в подготовленное для этого место.
При устройстве бутового основания следует укладывать предварительно подготовленные камни в раствор точно по размерам. Камни не требуют сортировки, а бетону не нужна обязательная перевязка получающихся швов. Если заливка бетонной смеси будет прервана на срок от шести часов и больше, то серия верхних камней должна быть залита только наполовину. Возобновление работы производится с использованием такого раствора, который позволяет погружать камни без трамбования – тогда несущая конструкция будет возведена в соответствии со СНиП.
Как и при строительстве армированного фундамента, опалубочная конструкция снимается через неделю-полторы. Готовый бетон необходимо периодически смачивать водой и закрывать мешковиной или рогожей в жаркую погоду. Не забудьте в ходе работ произвести гидро- и теплоизоляцию при помощи материалов, изготовленных из битума или его компонентов, чтобы Ваш будущий дом полностью отвечал всем требованиям ГОСТ.

Плюсы и минусы монолитной ленты

Конечно, главным недостатком монолитной ленты является её высокая цена – при строительстве массивных сооружений смета на подобное основание будет очень нескромной. Также подобный фундамент невозможно установить на просадочных почвах (торф, плывуны и т.д.) – следует рассмотреть другие варианты устройства несущей конструкции, например, использовать основание на столбах с плавающим полом или на столбах с полем, которое в будущем пригодится при устройстве ростверка.

Ленточное основание имеет несколько неоспоримых преимуществ перед другими типами несущих конструкций. В техническом плане заглубленная лента – это проверенный временем и очень хороший вариант обустройства фундамента. На таком основании можно возводить довольно массивные строения, которые простоят продолжительное время, кроме того, ленточный монолитный фундамент может иметь произвольную форму.

https://www.youtube.com/watch?v=W6e02qDl5CE

Прочитав статью — обязательно посмотрите видео и фото, которые помогут Вам разобраться в тонкостях возведения такого фундамента.

Как восстановить силу мужчине в возрасте.Соколов: Вернул потенцию в 60 лет! Пишите рецепт: добавляем 3 капли в ...Подробнее читайте в блоге Дмитрия Соколова.

Как вернуть потенцию!Мужики! Потенция вернулась в 60 лет! За копейки вернул себе железную ПОТЕНЦИЮ! Записывайте рецепт: берем одну...

fundament-prosto.ru

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

Разметка участка.
Земельные работы.
Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
Разметка ленты.
Гидроизоляция.
Сборка и установка опалубки.
Вязка арматуры.
Заливка бетона и его вибрирование.
Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

openfile.ru

Фундамент для дома монолитный плитный или ленточный

Современные строительные технологии располагают богатым выбором различных новшеств и материалов для строительства красивых и надежных домов. Не миновали эти веяния и такой важной части любого дома, как фундамент. Фундамент для дома является основой, на которую опирается вся остальная конструкция здания, и он должен быть достаточно мощным и прочным, чтобы удержать и сохранить многотонные стены и крышу строения.

Перед началом строительства фундамента необходимо провести геологические изыскания: тип основания зависит от грунта местности.

На сегодняшний день самыми популярными разновидностями фундаментов являются монолитный плитный фундамент и ленточный.

Неважно, какой фундамент для дома, монолитный или ленточный, вы выберете, важно понять, какие задачи перед ним должны стоять и быть внимательным при его строительстве.

Зависимость глубины заложения фундамента от типа грунта.

Наш климат имеет массу недостатков, которые сильно влияют на строительную индустрию, так как в домостроении необходимо учитывать все нюансы наших климатических особенностей. Самым главным опасным климатическим фактором является вспучивание грунта. Вспучивание происходит от того, что почва промерзает в зимний период на большую глубину, вследствие этого он расширяется, а после таяния грунт снова оседает. Уровень поднятия и опускания составляет примерно 10% от глубины промерзания почвы (например, при глубине промерзания в 120 см вспучивание почвы составит около 12 см). И такие колебания негативно сказываются на прочности конструкции дома, они могут вызвать трещины и даже разрушение строения. Именно фундамент должен препятствовать этому процессу, а для этого есть два пути: установить фундамент ниже уровня промерзания грунта или сделать его монолитным, и тогда любые подвижки почвы равномерно распределяются и нивелируются прочным основанием дома.

Помимо вспучивания почвы, необходимо учитывать еще и глубину залегания грунтовых вод, которые могут стать опасным соседом для любого строения. Еще одним важным фактором является масса дома, ведь даже новичку понятно, что вес каркасно-щитового и монолитного дома разнится на порядок, а значит, и основание под них должно обязательно учитывать этот момент. Не забудьте также учесть структуру и состав почвы. Глина или песок, скальное основание или влажные торфяники, монолитный грунт или сложносоставной — это все так же требует учета и расчета, чтобы не ошибиться с выбором того или иного основания.

Так как цель данной статьи заключается в сравнении двух самых популярных разновидностей фундамента, то приступим к анализу слабых и сильных сторон каждого из них.

Ленточный фундамент

Схема ленточного монолитного фундамента

На сегодняшний день в европейской России самым популярным является ленточный фундамент, это уже сложившаяся за многие годы традиция. Такая разновидность основания может быть как монолитной, так и собранной из бетонных блоков. Если под домом планируется строительство подвального помещения, то нужно отдать предпочтение монолиту, так как в этом случае стены подвала не будут иметь щелей и вам не придется дополнительно тратиться на его надежную гидроизоляцию.

Глубина закладки ленточного фундамента зависит напрямую от глубины промерзания почвы, траншея под него должна быть как минимум на 20 см ниже уровня замерзания. О том, какова глубина промерзания почвы в вашем районе, вам необходимо узнать заранее, но обычно в средней полосе России она колеблется от 120 до 150 см.

В зависимости от материала, который пойдет на сооружение фундамента, зависит и его толщина, к примеру, минимальная толщина железобетонного основания начинается от 10 см, в то время как ленточный фундамент на основе каменной кладки начинается уже от полуметра. Так как нас интересует прежде всего монолитный железобетонный вариант, то на рисунке вы можете посмотреть схему ленточного монолитного фундамента.

Рекомендуемые пропорции фундаментов в зависимости от расстояния между поперечными стенами (мм)

Технология строительства такого типа основания довольно проста, единственный ее минус — это крупные затраты на материал, опалубку, строительную технику и многое другое. В данном случае приходится выбирать между простотой возведения и большими финансовыми затратами.

Обычно ленточный монолитный фундамент используется при возведении тяжелых домов из камня, кирпича, бетона. Подойдет он и для строительства дома на нестабильных почвах, там, где есть риск неравномерного проседания. В последнем случае монолит основания перераспределяет равномерно возникающие нагрузки на всю свою площадь и защищает сооружение от деформации.

Помимо монолитного и блочного, есть еще такая разновидность, как мелкозаглубленный ленточный фундамент, который хорошо использовать под легкий и уже готовый, купленный дом. Мелкозаглубленный ленточный фундамент под готовый дом легкого типа, например дачный домик, подойдет идеально. Его легко возвести, после чего можно установить приобретенный дом на готовое основание.

Вернуться к оглавлению

Строительство ленточного фундамента

Схема опалубки ленточного фундамента.

Чтоб построить монолитный фундамент, необходимо пройти несколько строительных этапов. Прежде чем приступить к рытью траншеи под будущее бетонное основание, необходимо тщательно все измерить и разметить ее на участке. Ширина траншеи должна быть сантиметров на 10-20 шире будущего фундамента. После окончания земляных работ на дно выкопанной траншеи укладывается подушка из щебня или гравия, ее толщина должна быть не менее 20, а лучше 30 см. После тщательной утрамбовки гравийной подушки устанавливается опалубка. Если грунт плотный и не осыпается, то вполне возможно использовать его в качестве опалубки, а деревянные ограждения оставить только для надземной части монолита.

Опалубка может не выдержать массу бетона и потому ее крепят с помощью кольев, вбиваемых в почву для поддержки стен опалубки. Сверху она крепится с помощью специальных планок для предотвращения деформации и расхождения щитовых стен опалубки. Все щели в опалубке необходимо заделать или прикрыть пленкой. Сыпучий и нестойкий грунт потребует установки опалубки с самого дна траншеи.

Внутрь установленной опалубки монтируется арматура по указанной выше схеме. Между собой прутья связываются мягкой проволокой. После возведения арматурного каркаса траншея заливается бетоном. В зависимости от высоты основания, возможно, потребуется несколько этапов заливки бетона, так как за один раз не рекомендуется заливать бетон более 15 см высотой. Залитому бетону необходимо дать время для затвердевания, для более мягкого прохождения этого процесса рекомендуется укрыть бетон мешковиной и в течение 2-3 недель периодически поливать водой. В итоге должна получиться прочная и монолитная конструкция.

Вернуться к оглавлению

Монолитная опорная плита

Послойная схема монолитной плиты

Все чаще при строительстве небольшого дома выбирают монолитный плитный фундамент. Он хорошо показал себя на сложных почвах, склонных к просадкам, пучинистости, или на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Монолитные плиты, в случае каких-либо сезонных подвижек грунта, распределяют нагрузку по всей поверхности и движутся вместе с грунтом, защищая при этом дом от деформации. Такое основание называют еще плавающим, так как оно словно плывет вместе с домом на нестойкой почве.

Увеличенная опора монолитной плиты устойчива к любым нагрузкам, вызванным замерзанием или таянием почвы. В зависимости от своей толщины, она подойдет как для легкого деревянного здания, так и для массивного монолитного дома.

Под обычный небольшой дом достаточно установить бетонную плиту толщиной в 40 см. Примерно 10-15 из них необходимо углубить в грунт.

строительство монолитного плитного основания начинается с создания котлована, который также делается немного больше планируемого для удобства строительства;
на дно котлована засыпается песчано-гравийная подушка и тщательно утрамбовывается;
поверх подушки укладывают гидроизоляционный слой, который покрывается слоем тощего бетона;
послы высыхания бетона укладывается и связывается арматурный каркас, как минимум из двух прочно увязанных друг с другом слоев;
последним шагом заливается бетон. Лучше, если весь бетон будет залит одним приемом, без продолжительных остановок.

Для монолита лучше использовать арматуру сечением 12-14 мм.

Из-за высокой нагрузки на изгиб и даже скручивания монолитная плита должна опираться на высококачественный и прочный армированный каркас, создание которого должно отвечать повышенным требованиям. Арматурные прутья должны быть в обязательном порядке ребристыми и от 12 до 16 мм толщиной. На поверхности прутьев недопустимы грязь и ржавчина.

Арматурная сеть должна быть с промежутком в 20-40 см. На кубический м фундамента должно приходиться не менее 14-15 метров арматуры. Такой тип фундамента требует самого высокого расхода арматурных прутьев на единицу объема, по сравнению с другими разновидностями. Да и общая масса бетона уходит на такое основание в большем количестве. Так что не удивительно, что по стоимости такой фундамент стоит на одном из первых мест среди своих конкурентов.

Как и ленточный фундамент, плитный может быть двух разновидностей: мелко- и глубокозаглубленный. Вторая разновидность требует высоких затрат на земляные работы и материалы, но при этом она обеспечит самую высокую надежность для строения. Из-за высокой себестоимости глубокозаглубленных монолитных плит такой фундамент — редкость среди частного домостроения.

Мелкозаглубленную монолитную плиту укладывают в траншею небольшой глубины, лишь снимая верхний слой почвы и укладывая песчано-гравийную подушку. В качестве борьбы с пучением грунта под действием морозов плиту специально утепляют по ее периметру.

Гладкая поверхность плиты послужит полом для будущего цокольного этажа или подвального помещения. Такой проект делает себестоимость дома немного ниже.

Вернуться к оглавлению

Выводы и советы домостроителям

В общем, выводы из статьи очевидны даже для невнимательного читателя. Нет никакого универсального ответа, какой из фундаментов выбрать для будущего дома, так как все зависит от конкретных особенностей будущего сооружения, климата и свойств грунта на участке.

мелкгозаглубленный ленточный фундамент подойдет тем, у кого на участке почва стабильна, грунтовые воды проходят достаточно близко к поверхности, а дом не отличается излишней массивностью;
глубокозаглубленный ленточный фундамент предназначен для тех же самых природных условий, но при этом дом намного больше, имеет более двух этажей, подвал или массивные кирпичные, каменные или бетонные стены;
и, наконец, плитный монолит необходим, если участок вам достался со сложными почвами и высоким уровнем грунтовых вод.

Надеемся, что статья помогла вам определиться с правильным выбором.

moifundament.ru

Ленточные фундаменты монолитные: расчет, этапы строительства

Что такое ленточные монолитные фундаменты?

Устройство ленточного монолитного фундамента в основном планируется для построек, у которых имеются достаточно тяжелые материалы в собственных стенах и перекрытиях. Данный тип несущих конструкций отличается очень высокой прочностью и значительной надежностью. Но и стоимость монолитного ленточного фундамента тоже достаточно велика, как и количество строительных материалов, которые понадобятся для его возведения.

Схема монтажа монолитного плитного фундамента.

Расчет монолитного ленточного фундамента — комплекс разных мероприятий, которые направлены на определение разнообразных факторов, которые требуются для успешной постройки фундамента.

В каждой конкретной ситуации расчет ленточного фундамента делается индивидуально.

Есть общие принципы, однако отсутствуют универсальные величины, подходящие к каждому земельному участку.

Вернуться к оглавлению

Расчет несущей конструкции (пример)

Например, форма ленточного фундамента прямоугольная. Ширина основы равна 3,5 м. Длина почти в 3 раза больше,10 м. Высота, на которую выполняется отливка, равна 0,2 м. Ширина пояса — 0,18 м.

Сначала нужно сделать расчет суммарного объема отливки. В этих целях нужно представить базис, только не плоским, а в форме параллелепипеда. Расчеты величин сводятся к самым простым математическим операциям. Вначале делается расчет периметра несущей конструкции, потом он умножается на высоту и ширину отливки. Периметр ленточного фундамента равняется 27 м (2 раза по 3,5 м и 2 раза по 10 м). Объем получается равным 0,972 м³ (соответствующие показатели см. выше).

Делается округление до 0,97 м³. В дальнейших вычислениях ничего сложного тоже нет. Чтобы сделать расчеты, определяется объем внутреннего участка основы. Другими словами, объем начинки.

Схема армирования монолитного плитного фундамента.

Расчет нужного объема. Умножается длина и ширина несущей системы на высоту отливки. Конечная цифра равняется 7 м³. Вычесть отсюда отливку, получается 6,03 м³.

Расчет арматуры. Пусть диаметр арматурных прутов равняется 12 мм. Для отливки потребуются 2 горизонтальных прутка. Пусть у вертикальной арматуры шаг 0,5 м. Расчет делается так. Периметр уже посчитан (равняется 27 м). Умножается на 2 (горизонтальные прутки). Получается 54 м.

С вертикальными армирующими изделиями расчет будет сложнее. Здесь необходимо учитывать целых 108 промежутков по 0,5 м. Плюс 2 арматуры на крайних участках. Всего потребуется 110 изделий. С учетом углов — 114. Пусть высота каждого прутка равняется 0,7 м. С легкостью считается общий метраж — 114 умножить на 0,7. Получается 79,8 м.

Расчет опалубки. Для опалубки берутся доски, толщина которых равняется 2,5 см. Длина — 6 м. Нужно также знать ширину. 20 см будет достаточно. Считается площадь боковых участков. Берется периметр, умножается на показатель высоты отливки. Далее еще умножить на двоечку. Зачем? Для запаса, поскольку не учитывается уменьшение внутренней части периметра относительно внешней части. Площадь равна 10,8 м².

Вычисляется площадь 1 доски. Умножается длина на ширину. Получается 1,2 м². Делится на нее общая площадь. Получается, что для создания опалубочной системы нужно ровно 9 досок.

Схема монолитного фундамента.

Заключение. Подводятся итоги расчета ленточного фундамента. Количество бетона равно 1 м³. Начинка равна 6,5 м³. Арматурный метраж равен 134 м. Число досок равняется 9 штукам. Необходимы еще различные шурупы, бруски и другие вспомогательные элементы. Итоговые показатели несколько округлены. Страшного в этом ничего нет. Теперь известно, как производится расчет фундамента.

Материалы и инструменты для проведения работ. Лопата, строительный уровень, шнур для разметки, ребристая арматура, вязальная проволока, цемент, щебень, песок, пиломатериалы, молоток, топор, ножовка, гвозди, бетономешалка.

Вернуться к оглавлению

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Разметка осей под ленточный фундамент. В случаях строительства на достаточно сложных грунтах разметка производится очень тщательно и максимально точно. Рытье котлована на глубину заложения монолитного ленточного фундамента. В случае если это выполняет машина, тогда рекомендуется не доходить до дна на 15-20 см и докапывать их вручную, чтобы не нанести вред нижнему уровню грунтов. Песчаная подготовка высотой 10-15 см. Песок можно заменить щебнем, а можно 5-7 см щебня и 5-7 см песка. В настоящий момент можно использовать способ трамбовки грунта. Он дает возможность обойтись без земляных работ и уплотнить дополнительно основание для ленточного фундамента.

Расчет арматуры для ленточного фундамента.

Выполнение опалубки из досок, имеющих толщину 4-5 см. Чтобы деревянная опалубка не впитывала влагу из бетона, ее требуется изолировать пленкой. Если предусматривается цокольный этаж, то высота опалубки будет зависеть от него. Монтаж арматурного каркаса. Армирование лучше всего выполнять в одно время с опалубкой. Стандартный арматурный каркас — это 2 ряда арматурной сетки, которые установлены параллельно. После армирования необходимо проверить качество укреплений прутьев (рекомендуется точно соответствовать проектной документации на ленточный фундамент).

Не забыть про присутствие отводов инженерных коммуникаций. В этих целях к арматурной решетке прикрепляют железные либо же асбестоцементные трубы, закрывая их песком либо заглушками. Заливка бетона слоями (20-30 см). После того как будет выполнена заливка каждого слоя, его необходимо трамбовать вибратором (либо же хотя бы деревянной трамбовкой) в целях избежания появления пустот. Бетон необходимо не заливать, а именно его укладывать. Так он получит намного больше жесткости. Если уж заливать, тогда выполнять это на промежутке не более 1 м (а лучше всего примерно 50 см) от предыдущего слоя. В ином случае бетон может быть подвержен расслоению.

Если изготавливать бетон своими руками, тогда лучше всего это выполнять так: на 1 ведро цемента нужно щебня 3 ведра, песка — 2 ведра. Количество воды зачастую равняется половине веса цемента. 100 кг цемента равняется 50 л воды. Если погода пасмурная, тогда необходимо накрыть ленточный фундамент пленкой. Если солнечная погода, тогда нужно следить за высыханием ленточного фундамента и в случае быстрого высыхания смачивать водой, чтобы не возникала сухая корка.

Укладка гидроизоляционного слоя. Ее можно выполнять как до установки опалубки, так и после ее снятия. Полиэтиленовую пленку прокладывают по стенкам и дну (рекомендуется наличие длинной цельной пленки в целях избежания швов склеивания, которые потом могут расклеиться). Если работы выполняются после снятия опалубки, то монолитный фундамент обмазывают битумом, к которому нужно крепить гидроизоляцию. Также можно воспользоваться глиной, которую необходимо плотно утрамбовать в пазухи, либо же полимерными составами.

Обратную засыпку производят с повышенной аккуратностью либо же вручную, дабы не нанести вред гидроизоляции. Обычно используют песок средней крупности, который во время трамбовки поливают водой для лучшей усадки.

Вернуться к оглавлению

Преимущества ленточной монолитной основы

Прочность. Потому как несущая конструкция выходит высокопрочной, такая характеристика несет за собой эксплуатационную надежность и сроки службы. Конечно, в большую сторону. Очень важная особенность, если учитывать, что долговечность любого строения, даже маленького по площади, связана напрямую с основой. Когда прочность оставляет желать лучшего, постройка «гуляет» из-за пучения, на стенах начинают появляться изъяны в виде трещин и пр.

Отсутствуют ограничения по форме. Достаточно сложно представить строение, форма которого была бы сложной, что под него невозможно заложить монолитную основу. Ограничений в плане архитектурных изысков нет. Какое строение нужно, такое и возводится. Лента примет необходимую форму, вплоть до самой сложной. На практике применяют стандартные фигуры (квадрат, прямоугольник и пр).

Высокая несущая мощность. Данное преимущество вытекает из такого преимущества, как прочность. Лента является отличным вариантом для построек, имеющих большой вес. С каменными стеновыми конструкциями лента справляется достаточно легко. Древесные постройки может и не почувствовать. Суть ясна. Ленточный фундамент гарантирует нормальное сопротивление большим нагрузкам.

moidomkarkas.ru

Монолитный ленточный фундамент для дома

Дом на ленточном фундаменте

Строительство и устройство монолитного ленточного фундамента — это сложный и трудоемкий процесс. Конечно не секрет, что именно фундамент который сделан правильно и особенно ленточный монолитный, определяет надежность и устойчивость всей дальнейшей конструкции здания, его качество и сопротивляемость агрессивным условиям внешней среды. Он является опорой всего строящегося здания. Для того чтобы фундамент не проседал и не перекашивался, необходимо правильно его заливать.

Технология заливки ленты в виде монолита достаточно популярна. Это вызвано достаточной надежностью и способностью выдерживать немаленькие нагрузки на сжатие. Соответственно, на такой основе можно спокойно выводить стены из кирпича или блоков. Но делать его надо, на грунте с хорошей несущей способностью (от 2 кг/см2).

Но у всего есть недостатки, так и с монолитной лентой. Ее устройство потребует больших затрат. Ведь для заливки потребуется много бетона, арматуры и других материалов. На строительство также потребуется немалое количество времени. Ошибки при постройке такой основы крайне нежелательны. После того как лента застынет, переделать ее будет невозможно.

Этапы создания монолитной основы включают в себя:

осуществление разметки;
земляные работы;
монтаж и вязку арматуры;
установку опалубки;
заливку бетона.

Сначала надо разметить участок. Важно, чтобы при этом были точно размечены прямые углы. Это можно выяснить при помощи прямоугольного треугольника с размерами сторон 3:4:5. Также при прямых углах диагонали должны быть равными по длине. Если конструкция фундамента сложная, то надо при разметке разбить ее на прямоугольные участки и разметка станет проще. Чтобы нормально все разметить надо запастись веревкой или каким то шнуром и изготовить обноски. Обноска — это два колышка соединенные между собой куском доски.

Обноска для разметки фундамента

Затем надо определить, где находятся грунтовые воды, и на какую глубину промерзает грунт. Тогда можно точно определить на какую глубину копать траншею. Для центральных регионов промерзание почвы примерно 1,3 метра в зависимости от типа грунта. Копать надо ниже этой глубины на 20-30 см. Следовательно, глубина траншеи должна быть приблизительно 1.5-1.8 метра(в зависимости от промерзания).

Когда траншея фундамента готова, то надо ее дно засыпать песком на 30 см. Песок засыпать слоями, и трамбовать, поливая водой. Затем устанавливается опалубка. Ее можно собрать из досок или щитов. Самый лучший материал для нее это фанера(но она достаточно дорогая, поэтому зачастую опалубку сбивают из доски). Если опалубка несъемная или грунт сильно осыпается, то ее надо ставить на всю глубину траншеи. Стенки опалубки нужно подпереть при помощи укосин или подпорок и соединить между собой поперечными брусками. Дно и стенки траншеи, а также опалубки необходимо выстелить рубероидом или пленкой. Далее устанавливается каркас из арматуры. Каркас лучше собирать прямо в траншее. Арматура должна находиться на расстоянии 5 см от стенок и дна траншеи. Этого можно достичь при помощи специальных подставок. Также важно правильно армировать углы каркаса.

Схема устройства ленточного фундамента

Перед заливкой надо убедиться, что сделаны все технологические отверстия под продухи, канализацию, воду и др.

Далее заливается бетон. Лучше делать это миксером. Самостоятельно приготовить такое большое количество бетона очень тяжело, к тому же надо обязательно соблюдать пропорции для того, чтобы смесь была качественной. При заливке надо трамбовать бетон, чтобы в нем не скапливался воздух. Сделать это можно при помощи строительного вибратора или протыкая бетон простым металлическим штырем. Когда бетонирование выполнено, надо дать смеси застыть. В дальнейшем убирается опалубка, гидроизолируется верхняя и боковые стороны монолитной ленты. Также полезно сделать дренаж фундамента и отмостку.

moi-fundament.ru