Монолитный плитный фундамент для бани — как сделать своими руками легко и просто. Фундамент монолитный плитный
подготовка, армирование и заливка плитного фундамента
Фундамент-плита своими руками порой становится единственным эффективным способом возведения основания для дома.
У таких конструкций есть свои плюсы и минусы, противники и приверженцы. Для того, чтобы оценить необходимость данного фундамента следует разобраться с его особенностями строительства и эксплуатации.
Проведение работ своими руками поможет снизить финансовые затраты, но при этом необходимо учитывать действующие нормы и рекомендации специалистов.
Особенности фундамента
Что такое монолитная фундаментная плита? В общем случае, это мелкозаглубленный фундамент в форме бетонного монолита, покрывающего всю площадь под строением. Важным условием возведения данной конструкции является наличие подушки, которая служит демферным слоем между фундаментом и грунтом, а также исполняет дренажную роль.
Типовая схема монолитного плиточного фундамента предусматривает многослойную конструкцию. Поверх песчано-гравийной (щебневой) подушки поочередно укладывается:
- геотекстиль;
- бетонная подготовка;
- гидроизоляция;
- утеплитель.
Только после этого производится заливка бетоном. Надежность основания обеспечивается толщиной слоев: подушка – не менее 30 см, бетонная плита – 40 см и более.
Главная особенность монолитной плиты – большая площадь опоры, что позволяет равномерно распределить нагрузку на грунт и снизить удельное давление до 100 г/см² при небольшом загрублении фундамента. Именно эта способность и определяет область применения данного основания.
Несмотря на высокую материалоемкость, оно становится незаменимым при строительстве дома на нестабильных грунтах, при чрезмерно большой глубине промерзания почвы и близком расположении грунтовых вод.
В частности, такой нормативно-рекомендательный документ, как СП 50-101-2004, указывает на необходимость использования малозаглубленного или вообще незаглубленного плиточного фундамента при избыточной пучинистости грунта и излишней чувствительности сооружений к деформациям.
К таким сооружениям можно отнести кирпичные и пеноблочные стены, для которых опасны деформации уже в пределах 2-3 мм. Документ при этом рекомендует, в качестве обязательного элемента, обустройство подушки из материалов, не подверженных вспучиванию.
Плиточный фундамент наиболее популярен при строительстве загородных домов со стенами в виде кирпичной, каменной и блочной кладки. Особенно часто он используется при возведении зданий каркасного типа. В принипе, его можно использовать для любых одноэтажных сооружений (максимум, двухэтажных построек).
Плюсы и минусы
При выборе фундамента для дома следует обратить внимание на такие достоинства плиточной конструкции:
- Возможность установки в вышеуказанных осложненных условиях, в т.ч. на нестабильных грунтах.
- Повышенная надежность за счет монолитной структуры, усиленной арматуры. Высокая стойкость к перепадам температур.
- Возможность обустройства при высоком расположении грунтовых вод и тяжелой паводковой обстановке, при частых подтоплениях.
- Простота технологических приемов. Возможность возведения своими руками без использования специальной техники.
- Незначительный объем земляных работ. Котлован под плиту имеет небольшую глубину, что ускоряет строительные работы.
- Возможность использования в качестве бетонной стяжки напольного покрытия.
Ограничивают распространенность рассматриваемого основания такие недостатки:
- высокие требования к подготовке стройплощадки. Она должна быть идеально ровной, т.е. без уклона;
- повышенный расход материалов, т.к. плита закрывает всю площадь под сооружением, что делает фундамент достаточно дорогим;
- ограничение этажности (высоты) сооружения;
- проблемы с обустройством погреба внутри дома.
Анализируя все плюсы и минусы плиточного фундамента, нетрудно прийти к выводу, что выбор его чаще всего обусловлен конкретными обстоятельствами. Он возводится в тех случаях, когда ленточное основание является ненадежным.
Разновидности монолитной плиты
Несмотря на то, что монолитный фундамент имеет специфический принцип строительства, одинаковый для всех вариантов обустройства, он имеет несколько конкретных разновидностей. Выделяются следующие основные виды фундаментных плит.
Классический тип
Это наиболее распространенная, типовая технология, когда железобетонная плита возводится на песчано-гравийной подушке. Утеплитель не является обязательным элементом. Бетонная плита имеет толщину в пределах 25-50 см.
Утепленная шведская конструкция
Данный фундамент имеет многослойную систему, но основное отличие заключается в наличии несъемной пенопропиленовой (пенопластовой) опалубки. Она служит прекрасным теплоизоляционным материалом.
В конструкции предусматриваются прокладки геотекстиля и технониколя, а также гидроизоляция. Сверху заливается теплый пол толщиной до 10 см. Шведская плита сложна в изготовлении, но хорошо сохраняет тепло в доме.
Русский вариант
Эта фундаментная плита характеризуется формированием ребер жесткости в месте установки несущей стены, а также на наиболее нагруженных участках. Ребра делаются при заливке бетона за счет соответствующей конструкции опалубки.
Они могут быть направлены вниз (заглублены в грунт) или вверх (имитируя ленточный фундамент). Такой фундамент ведет к увеличению расхода бетона, но при этом значительно улучшаются прочностные характеристики.
Выбор типа монолитного основания производится с учетом финансовых возможностей и конкретных условий. Шведскую плиту сделать своими руками очень сложно, а потому при наличии соответствующих средств приглашается специализированная компания. Этот тип фундамента скорее относится к элитному классу. Наиболее доступен классический вариант, который и применяется чаще всего.
Устройство плиты под фундамент
Для получения надежного, долговечного фундамента дома важно правильно выбрать материал. Особое внимание уделяется бетону. Следует выделить следующие требования, предъявляемые к нему:
- водонепроницаемость должна соответствовать не ниже категории W8;
- по прочности подбирается бетон с маркой не ниже М300;
- морозостойкость должна соответствовать F200;
- подвижность раствора при ручной заливке достаточна П3.
Для армирования плиты можно использовать любую стальную арматуру с периодическим профилем диаметром не менее 12 мм. Часто предпочтение отдается стержням А500С, которые обладают необходимой прочностью и предназначены для сварного соединения.
На стадии подготовки следует подготовить и необходимый инструмент – лопата, лом, болгарка для резки арматуры, нож и ножницы для раскроя рулонных материалов, ножовка по металлу, ножовка и молоток для изготовления опалубки, плоскогубцы, перфоратор.
При подготовке и заливке раствора потребуется вибратор, строительный миксер, мастерок или кельма, терка, правило. Контроль качества и измерения обеспечиваются строительным уровнем, рулеткой, металлической линейкой, угольником.
Земляные работы и опалубка
Для возведения плиточного фундамента необходимо тщательно подготовить площадку под строительство. Прежде всего, снимается плодородный слой почвы и производится выравнивание площадки с использованием нивелира. При необходимости завозится дополнительный грунт, который засыпается на участке и трамбуется. Желательно для этого использовать виброплощадку.
Следующий шаг – рытье котлована («корыто»). Размер ямы превышает габариты плиты на 20-30 см для установки опалубки. Глубина ее выбирается на 30-40 см больше высоты заглубляемой части фундамента. Дно «корыта» тщательно выравнивается по горизонтали и утрамбовывается.
На нем рекомендуется сформировать дренажные отводы. Далее дно застилается по всей площади геотекстилем. Этот слой позволит удерживать подушку от миграции в грунт, при этом свободно пропуская влагу.
Важный этап подготовительной работы – засыпка подушки. Для этого насыпается слой песка, а затем слой щебня или гравия. Общая толщина подушки в среднем составляет 30 см.
Если строительство ведется на сильно пучинистых грунтах, то толщина увеличивается до 40-45 см. Через каждые 8-10 см засыпки производится трамбование (рекомендуется виброплитой). Внутри подушки укладываются трубы коммуникаций, а также дренажные трубы.
Подготовительный этап завершается монтажом опалубки. Она устанавливается по всему периметру будущей фундаментной плиты и строго определяет ее размеры. Монтаж начинается с установки по углам брусьев высотой, равной высоте фундамента.
Между брусьями натягивается шнур, ориентируясь по которому вбиваются промежуточные брусья с шагом 1,5-2 м. К вертикальным брусьям прибиваются дощатые стенки. Используются доски шириной 15-20 см и толщиной 2,5-3 см, которые плотно подгоняются друг к другу.
С внешней стороны опалубка упрочняется укосинами (подпорками). Особое внимание уделяется прочности углов. При установке опалубки следует помнить, что поверхность плиты формируется по верхнему краю доски, а значит, от ровности монтажа зависит горизонтальность фундамента.
Как правильно сделать бетонную подготовку?
Надежность плитного фундамента значительно возрастает при наличии такого элемента, как бетонная подготовка (подбетонка). С учетом большой площади основной заливки, подбетонка выполняет такие функции – исключение протекания бетона, равномерное распределение раствора, ослабление воздействия резкого вспучивания грунта, упрощение правильного монтажа армировочной системы.
Параметры бетонной подготовки определяются СНиП 52-01-2003. Среди основных положений следует отметить такие нормы:
- использование тощего бетона на основании смеси марки М50;
- толщина слоя составляет 5-10 см;
- выдержка после заливки в течение 28 суток для набора прочности материалом.
Тощий бетон для подбетонки содержит всего 6-7% цемента. Смесь содержит минимальное количество ингредиентов, что ускоряет процесс гидратизации, а следовательно, и затвердение массы. Раствор заливается внутрь опалубки по всей поверхности и тщательно разравнивается правилом. Ровность поверхности контролируется строительным уровнем.
Укладка гидроизоляции
Гидроизоляция плитного фундамента считается обязательным элементом конструкции. Она должна надежно защитить бетонную плиту от влаги почвы и паводковых вод. Гидроизоляционный слой должен защищать плиту как снизу, так и сбоку. Обеспечить защиту можно с помощью рулонных, обмазочных и напыляемых материалов, обладающих водонепроницаемостью.
Наиболее часто используется рубероид и толстая полиэтиленовая пленка. В качестве дополнительной изоляции применяется битумная обмазка. Рулонный материал укладывается поверх бетонной подготовки с нахлестом полос. Длина нахлеста составляет не менее 15 см.
Для обеспечения боковой защиты материал поднимается на стенки опалубки (с внутренней стороны). Современная стройиндустрия предлагает усовершенствованные полимерные материалы, которые эффективно исполняют роль гидроизоляции.
Утепление
Теплоизоляция в плитном фундаменте является необязательном, но желательным элементом. Особо важна его установка при строительстве в холодных регионах. Утеплитель может укладываться поверх гидроизоляции или сверху фундаментной плиты при изготовлении напольной стяжки. Не следует забывать, что тепловая защита существенно ухудшается при отсутствии торцевой изоляции.
В качестве теплоизоляции монолитного фундамента используются такие материалы.
Пенопласт
Он технологичен, легко монтируется, не подвергается гниению, обладает высокой водостойкостью. Среди недостатков выделяется токсичность при нагреве выше 50 градусов, хрупкость и горючесть.
Материал выпускается в форме плит различной толщины. В качестве утеплителя фундаментных плит находит широкое применение, в т.ч. из-за низкой стоимости.
Пенополистирол экструдированного типа
По внешнему виду он напоминает пенопласт, но отличается по способу изготовления. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и повышенной прочностью. Выпускается в рулонах и плитах.
Минеральная вата
Она является хорошим утеплителям, но высокая гигроскопичность способна значительно ухудшить свойства. В качестве теплоизоляции фундамента находит применение вата из базальтовых волокон, которая обладает повышенной влагостойкостью. При использовании минеральной ваты требуется надежная гидроизоляция.
При изготовлении шведской плиты теплоизоляционный слой является обязательным элементом. В этом случае из пенопласта или пенополистирола изготавливается опалубка, которая не подлежит демонтажу после заливки бетона. Для упрочнения несъемной опалубки могут дополнительно устанавливаться временные деревянные щиты с внешней стороны.
Как армировать?
Механическая прочность монолитной, бетонной плиты обеспечивается путем ее армирования стальными стержнями. Для этого поверх гидроизоляции или утеплителя собирается сетчатая конструкция из арматуры диаметром не менее 12 мм. В зависимости от толщины плиты монтируется один или два слоя. Как правило, применяется двухслойное армирование.
Армирующие слои формируются в виде сетки, т.е. укладкой стержней в двух направлениях с соединением в местах пересечения вязальной проволокой. Сварка допускается при использовании арматуры с наличием в маркировке буквы «С». Размер ячеек такой сетки составляет 20-25 см.
Нижний слой устанавливается на опорах высотой 3-4 см, что дает возможность создания защитного бетонного слоя. Верхний слой закрепляется на вертикальных стержнях и отстоит от нижней армировки на расстоянии 10-12 см.
Торцы фундаментных плит армируются с использованием П-образных элементов, которые скрепляют оба горизонтальных слоя. Эти элементы считаются обязательными, т.к. принимают на себя крутящие нагрузки.
Бетонная заливка
Фундаментная плита изготавливается путем заливки бетона в опалубку по всей площади. Расход его велик, а потому придется использовать бетономешалку или заказывать готовый раствор. Для фундамента необходим бетон марки по прочности не ниже М300 (как правило, применяется М400). Заливка осуществляется слоями, которые подвергаются уплотнению с помощью глубинного вибратора.
Всю плиту следует заливать за один день, не допуская отвердения промежуточных слоев. Если объем работ слишком большой и не удается завершить заливку в течение суток, то последующая качественная заливка возможна только при условии, что отвердение не достигло уровня прочности в 10 МПа.
Это условие можно проверить вибратором. Старая заливка должна разжижаться при его работе. Незавершенная плита во время простоя должна надежно защищаться от загрязнения.
Заливка бетона осложняется при чрезмерно низких или высоких температурах воздуха. При проведении работ зимой следует вводить специальные добавки и надежно утеплять раствор. В жаркую погоду следует увлажнять опалубку. В противном случае влага из раствора будет активно впитываться древесиной, что может привести к появлению трещин в бетоне.
Завершение работ
При изготовлении фундаментной монолитной плиты надо помнить о специфическом свойстве бетона. Он постепенно набирает прочность в процессе отвердения и этот процесс в норме продолжается 28 суток. Быстрое и неравномерное затвердение вызывает нарушение химических процессов, происходящих внутри материала, что приводит к его растрескиванию, усадке и деформациям.
Для обеспечения нужного качества требуется специальный уход за бетоном. Наиболее ответственный период продолжается примерно 10 суток. В это время следует обеспечить увлажнение бетона и постараться обеспечить оптимальную температуру (в пределах 17-24 градуса).
Для этого производится периодическое обрызгивание фундамента. Плита укрывается от ветра и прямых солнечных лучей. Нельзя допускать механических воздействий – ударов, трения, царапания. В холодную погоду бетон придется утеплять.
Когда можно демонтировать опалубку? Ее можно снимать только при условии достижения достаточной прочности бетона, а это происходит через 28-30 дней. Лучше не торопиться и проводить демонтаж через 40-45 суток после заливки. Если сроки чрезмерно поджимают, то минимально допустимо снимать доски через 10 суток.Снимается опалубка предельно осторожно, не допуская повреждения бетона. При появлении сколов, необходимо зачистить место дефекта металлической щеткой, промыть водой и зашпаклевать смесью цемента и песка с в отношении 1:2.
После демонтажа досок, закрепляется гидроизоляция и утеплитель на торцах плиты, а зазор заполняется грунтом с уплотнением. Можно улучшить гидроизоляцию, создав гидрозатвор. Для этого зазор заполняется глиной.
В ряде случаев наиболее подходящим вариантом фундамента становится монолитная железобетонная плита. Она дает возможность построить дом на подвижных и увлажненных грунтах. Такое основание имеет повышенную материалоемкость, что приводит к высокой стоимости строительства.
Затраты можно снизить, возведя плитный фундамент своими руками. Важно соблюсти все нормативы, удовлетворить предъявляемые требования и учесть рекомендации специалистов.domavlad.ru
Плитный монолитный фундамент своими руками.
Чтобы самостоятельно сделать монолитный плитный фундамент своими руками, необходимо придерживаться простейших правил, а также применять хорошие строительные материалы. Связано это с тем, что при строительстве любого сооружения первым и главным этапом является правильное выполнение фундамента, потому как от качества построенного фундамента и правильности выбора его типа для той или иной местности и конструкции будет зависеть долговечность всего строения. Ведь при ремонте дома самым дорогим и трудозатратным является ремонт фундамента.
Строительство монолитного плитного фундамента — самый простой в исполнении вид фундамента для дома выполняемого своими руками.
Однако стоит заметить, что данный вид фундамента самый денежнозатратный из остальных. Но при правильном его выполнении вам не придется переживать за деформацию и появление трещин у вашего сооружения из-за пучинистости грунта.
Преимущества монолитного плитного фундамента.
Прочность, экономия времени, простота технологии.
Плитный монолитный фундамент при небольшой толщине может переносить достаточно большие нагрузки. Он не дает зданию перекосится при неравномерной усадке грунта, в отличии от других видов фундамента. Применяется он в основном на проблемных участках подвижных грунтах и грунтах с низкой глубиной промерзания почвы. Если грунт сильно пучинистый то данный вид фундамента при замерзании почвы поднимается, а по весне опускается, отсюда и выражение «плавающая плита»
Строительство плитного фундамента происходит быстро, так как не надо копать глубокие траншеи как для ленточного. При отсутствии подвала основание для пола будующего строения считайте уже готово.
Конструкция монолитного плитного фундамента.
Данный вид фундамента представляет из себя так сказать «бутерброд» из следующих слоев.
В зависимости от будущей нагрузки выбирается толщина монолитной плиты фундамена. Для частного строительства применяется мелкозаглубленный с толщиной плиты 20-40 см. При болших нагрузках, например многоэтажных домов, применяются глубокие и достигают до полутра метров.
Какой должен быть бетон для монолитного плитного фундамента:
Морозоустойчивость не менее F200.Марка – от М300 (В22,5) и выше.Водонепроницаемость – не ниже W8.Подвижность – «П-3».
Если подземные водные пласты находятся близко к поверхности и соответственно к будущему фундаменту, то при приготовлении бетона нужно использовать необходимые добавки, благодоря которым бетон становится сульфатостойким.
Технология строительства плитного монолитного фундамента своими руками.
Порядок проведения работ:
1. Котлован под плитный фундамент своими руками.
Для начала необходимо произвести разметку и подготовку участка, на котором будет возводиться плитный фундамент своими руками. Но для удобства дальнейших работ нужно немного увеличить необходимую площадь для монолитной плиты фундамента на 1-1,5м. со всех сторон.
На необходимую глубину снимается верхний слой почвы и получившийся котлован выравнивается. Для этого нужно с помощью совковой лопаты разровнять почву, чтобы поверхность была ровной, без впадин или возвышений, затем утрамбовывается.
2. Подушка для монолитного плитного фундамента.
Когда котлован готов выполняется гравийно-песчаная подушка для отвода воды от подземной части плиты и амортизации воздействий грунта при деформации.
В зависимости от почвы толщину подушки делают от 15 до 30см. Если местность не болотистая, то можно обойтись и без щебня.
Далее монтируют ввод коммуникаций, таких как канализация, водопровод и тому подобное.
Подушку естественно тоже нужно утрамбовать, она поливается водой и плотно трамбуется.
3. Гидроизоляция плитного фундамента своими руками.
Во многих случаях сверху подушки заливается черновая стяжка слоем 5-10см.
Поверх укладывают гидроизоляцию в виде рулонного материала, желательно использовать битумно-полимерный материал, который стелится в нахлест с последующим наплавлением нахлестов газовой горелкой или рубироид с пролитыми стыками битумом. Для большей уверенности лучше вторым слоем положить толстую пленку из полиэтилена.
При укладке гидроизоляции необходимо помнить, что листы гидроизола должны выступать за фундамент на 1-1,5м. со всех сторон. После заливки бетона и снятия опалубки, выступающая изоляция заводится и приклеивается к торцам плиты и заворачмвается на плитный фундамент. Сверху гидроизоляция монолитной плиты может проводится уже не только рулонными, но и напыляемыми или обмазочныйми материалами. Про виды, материалы и способы гидроизоляции можете прочитать в статье Гидроизоляция и защита фундамента своими руками.
Для предотвращения повреждения гидроизоляции во время вязки арматуры, сверху заливается еще стяжка толщиной примерно 5см.
4. Опалубка для заливки монолитной плиты фундамента.
Обычно для строительства плитного фундамента используется съемная опалубка. Для ее изготовления можно использовать обрезные доски толщиной 25мм., они сколачиваются в щиты необходимой высоты и устанавливаются вокруг будущей плиты фундамента. Желательно выстовлять опалубку по уровню и высотой с будующюю плиту для удобства выравнивания слоя бетона.
Снаружи данная сборная опалубка усиливается откосами и колышками вбитыми в землю. При необходимости можно одновременно с установкой опалубки выполнить утепление фундамента укладывая утеплитель по всей плите и по торцам. Можно использовать как пенполистирол так и пенопласт. А для уменьшения пучинистости, то есть промерзания грунта, утеплитель укладывают под отмоску.
5. Арматурный каркас для монолитной плиты своими руками.
На этом этапе вяжется арматурный каркас вручную, без сварки и вяжется прямо на месте в два уровня с размером клетки 20 на 20см и диаметром арматуры не менее 12мм.
Толщина арматуры выбирается в зависимости от нагрузок на фундамент и типа грунта под ним. Но в принципе можно выбрать арматуру исходя из выбраной толщины плиты.
Обычно под одно-двух этажное строение толщина монолитной плиты делается 25-30см. и исходя из этого используем арматуру 14мм.
Расстояние арматуры до опалубки и наружных слоев плиты должно ровнятся 5см., это называется защитный слой бетона для арматуры. Данный прием должен применятся ко всем 6-ти сторонам плиты.
Для соблюдения необходимого расстояния между нижней сетки арматуры и гидроизоляции желательно использовать элементы-опоры из пластика «кубик». Для выдерживания необходимого расстояния между нижней арматурной сеткой и верхней можно использовать специальные сварные стойки из катанки или арматуры необходимой высоты, которые устанавливаются линиями поперек всей плиты и привязываются к нижней сетке чтобы не сбивались.
Расстояние между ними делается примерно 2-3м.
Для увеличения прочности плиты, во время вязки арматуры по всем краям сетки нужно привязывать так же изогнутую арматуру в виде буквы «П» в «лежачем положении», то есть как бы одеватся на вержнюю и нижнюю сетки. Делать такие скобы можно из арматуры меньшего диаметра. Центральная часть должна быть равна высоте от нижней до верхней сетки, а концы должны бить примерно 30-40см.
Именно благодаря такому каркасу строение не подвержено повреждениям и деформациям в течение долгого времени так как в последствии получается монолитная фундаментная плита.
6. Заливка монолитного плитного фундамента своими руками.
В конце приступают к приготовлению бетонного раствора и заливке опалубки до высоты бортов. Лучше конечно заказать готовый бетон. Когда фундамент полностью высохнет, продолжают возведение конструкции.
Если вы хотите сами замешивать бетон, то рекомендую ознакомится со статьей Рецептура приготовления бетона.
Основным преимуществом такого плитного фундамента является возможность его возведения на участках с неустойчивой почвой или высокостоящими грунтовыми водами. Армированный слой придает будущему строению наилучшую устойчивость и долговечность.
Необходимо заметить, что возведение плитного фундамента собственными силами значительно сэкономит затраты на возведение дома. Да и наличие опыта в строительстве при этом совсем не обязательно.
Все необходимые калькуляторы для расчетов вы можете найти в разделе Строительные калькуляторы скачать и онлайн
Смотрите видео: Монолитный плитный фундамент своими руками.
Источник-Построй дом сам.
Похожие записи
Монолитный ленточный фундамент своими руками...
Типы фундаментов для частного дома и его разновидн...
Свайно винтовой фундамент плюсы...
Гидроизоляция и защита фундамента своими руками...
Столбчатый фундамент для частного дома своими рука...
Поделиться ссылкой:
Понравилось это:
Нравится Загрузка...
postroidomsam.ru
толщина, устройство, технология армирования и заливки
Строительство любого сооружения, будь то частный или многоквартирный дом, баня или небольшие хозяйственные постройки, начинается с возведения фундамента.
Есть много разновидностей этих оснований, но одним из самых надежных и прочных является монолитный плитный фундамент или «подошва», как его еще называют строители.
Такой вид основания сооружений классифицируется как мелгозаглубленный или незаглубленный фундамент.
Он представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая возводится на тщательно утрамбованной подушке из щебня и песка.
Толщина подошвы может варьироваться, от 20 до 50 см, в зависимости от веса сооружения, его конструкции, толщины стен и типа грунта.
Правильно сделанный монолитный плитный фундамент имеет большую площадь и пространственную жесткость, благодаря чему он наиболее прочен и долговечен, чем другие типы подошв.
Содержание статьи
В каких случаях применяется
Плитный фундамент имеет большую площадь, и поэтому при его применении снижено давление на почву.
Сплошное армирование позволяет оставаться неповрежденным при различных подвижках грунта, в том числе и на глубоко промерзающем и сильно пучинистом.
Такой тип фундамента целесообразно применять на заболоченных и зыбких песчаных почвах, при строительстве на них сооружений без подвалов.
Преимущества и недостатки
Основными преимуществами монолитного фундамента являются:
- Низкая, по сравнению с другими типами оснований, стоимость возведения. Заливка плиты производится прямо с автобетоносмесителя, без привлечения высококлассных специалистов и использования дорогостоящего оборудования.
- Хорошая несущая способность фундаментов этого типа благодаря большой площади и целостности конструкции.
- Благодаря общей плите, на которой расположены стены сооружения, обеспечивается их целостность, даже при сезонных вспучиваниях грунта.
- Конструкция монолитной плиты обеспечивает отсутствие больших трудозатрат на земляные работы.
Отсутствие больших объемов земляных работ значительно удешевляет сметную стоимость возводимого фундамента в связи с ненужностью на участке тяжелой техники (бульдозер, экскаватор и т.д.).
Одним из основных недостатков монолитной плиты является невозможность совместить конструкцию этого фундамента и подвал.
Для тех, у кого на участке близко находятся грунтовые воды – это и не нужно, а для дачного строительства в условиях отсутствия грунтовых вод – такой недостаток может быть критичным.
Вторым минусом этой конструкции является большая материалоемкость. Требуется много бетона и арматуры.
Арматурную сетку нужно вязать, а в больших объемах плитного основания — это большие временные затраты.
И третий недостаток монолитной плиты – это то, что заливку можно производить только при благоприятных погодных условиях.
Но сопоставив все за и против, можно сделать вывод, что при возведении этого типа фундамента происходит много экономии на других материалах и работах, поэтому особо затратным такой фундамент не назовешь.
Утепление и гидроизоляция
При использовании в постройке бани монолитной плиты, черновым полом и будет сам фундамент.
Множество частных застройщиков задаются вопросом об утеплении и гидроизоляции такого основания.
Чтобы сделать хорошую развязку между фундаментной плитой и холодным грунтом, нужно сделать его теплоизоляцию, т.е поставить плиту на подушку из утеплителя.
Как правило, в нашей стране для этого применяют экструдированный пенополистирол.
Этим материалом выстилается своеобразный ковер, на который кладут слой гидроизоляции, а уж после, возводится сам монолитный плитный фундамент. Этот современный материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, не гниет, обладает большой прочностью и долговечностью.
Проектирование для бани
При проектировании нужно учитывать несколько основных факторов, влияющих на прочность монолитной плиты.
Учитываются свойства грунта, масса будущей конструкции, уровень грунтовых вод, распределение нагрузок и их направление, моделирование возможных кренов плиты.
Мы настоятельно рекомендуем все расчеты заказать в профильной организации, которые применяя специальные вычислительные комплексы, выдадут подробные рабочие чертежи.
Технология возведения
Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП 3.03.01–87 и СП 50–101–2004.
Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:
- Создание проекта.
- Разметка на площадке контуров будущего сооружения.
- Подготовка почвы к возведению фундамента.
- Прокладка в грунте инженерных коммуникаций (канализация, вода, и.т.д.).
- Устройство песчано-гравийной подушки нужной толщины.
- Настил теплоизоляционного слоя с его последующей гидроизоляцией.
- Создание арматурного каркаса.
- Сборка и тщательный крепеж опалубки.
- Заливка «подошвы» бетоном.
Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент, то действовать нужно по той же схеме.
Рекомендации по заливке своими руками
- Наиболее сложный вопрос – это толщина плиты. Учтите, что если вы решили сделать без каких-либо расчетов монолитную плиту, по принципу, чем толще, тем лучше, то выбирая толщину подошвы в 20 см, может потребоваться в некоторых, особо нагруженных местах, доармирование, так как вес постройки может оказаться слишком большим. Толщина плиты в 25 см позволяет вязать арматурный каркас равномерно, без дополнительного усиления. Толщина в 30 см. будет достаточно прочная и долговечная, но никакой экономии не получится, из-за большого количества используемого бетона.
- При изготовлении песчано-гравийной подушки насыпайте материал слоями, не более чем по 10 см. Каждый слой следует тщательно утрамбовать. Если вы для создания подушки планируете использовать один песок, то каждый слой необходимо проливать водой.
- Подушку перед укладкой утеплителя, следует накрыть плотным полиэтиленом для предотвращения утечки из бетонной смеси воды. Рекомендуется проклеивать или спаивать пленку на стыках или укладывать листы внахлест.
- Утеплительные плиты должны быть не менее 100 мм. Используйте в его качестве экструдированный пенополистирол.
- При создании армирующего каркаса следует знать, что согласно СП 52–103–2007, армирование плиты должно составлять не менее 0,3%. Это можно высчитать самостоятельно: берется срез плиты и подсчитывается суммарная площадь среза арматурных прутов. После чего, высчитывается их процентное количество в плите. Можно сделать проще: как показала практика, для малоэтажных построек достаточно сделать двухъярусный армокаркас с толщиной стержней 12-14 мм.
Используя наши рекомендации и технологию возведения, вы непременно получите качественный и долговечный монолитный плитный фундамент для своей будущей бани.
sdelatbanyu.ru
Фундамент монолитная плита своими руками | Фундамент
» Фундамент
Плитный (монолитный, железобетонный) фундамент своими руками
Плитный фундамент может выполнять как из монолитной плиты, так и из сборного железобетона (дорожные плиты). Но монолитный лучше, поскольку более надежен и долговечен. Плитный фундамент может быть мелкозаглубленным или незаглубленным, в зависимости от типа грунта и конструкции вашего дома.
Высота плиты может составлять от 20 до 40 см, зависит от тяжести дома. До укладки монолитной плиты нужно создать основу из песка или щебня высотой 10-30 см. А до этого нужно выровнять землю.
Монолитный плитный фундамент своими руками
До начала всех работ нужно рассчитать фундаментную плиту. В данном случае это должен быть очень точный расчет, чтобы в дальнейшем не пострадали все остальные элементы конструкции дома, и деньги не вылетели в трубу. Самостоятельно производить такой расчет очень сложно. лучше доверить это дело специалисту, а еще лучше – профессионалу (вариант «как у соседа» не прокатит). Примерный расчет может подойти только для строительства малого объекта (гараж, сарай).
Этапы возведения монолитного плитного фундамента своими руками:
- Разметка участка под фундамент. Помимо ручного выравнивания сторон и сопоставления центральных точек пересечения нужно все проверить нивелиром и теодолитом. Помните: выверенная площадь должна быть больше площади дома на несколько метров, чтобы нормально производить строительные работы.
- Земляные работы: рытье котлована под плиту. Главное – чтобы дно было строго горизонтальным. Это легко проверить водяным уровнем или нивелиром.
- Перед засыпкой песчаного основания желательно произвести настилку геотекстильных материалов (например, Дорнит). Это воспрепятствует уходу песка в глубь грунта. Далее создается песчаная подушка с обязательной трамбовкой виброплитой.
- Монтаж дренажной системы (при необходимости), установка водных коммуникаций и канализации.
- Бетонная подготовка. Выполняется из 10-сантиметровой бетонной стяжки с цементным раствором марки М100. Затем нужно обработать бетон битумной грунтовкой (60% солярка, 40% битум).
- Рулонная гидроизоляция. Гидроизоляционные швы нужно соединять спайкой паяльной лампой или пропановой горелкой. Площадь гидроизоляционного слоя нужно увеличить на 30-50 см (а то и больше) от периметра фундамента. Это нужно для того, чтобы в конце завернуть гидроизоляцию вверх, защитив бока монолитного плитного фундамента.
- Необязательно, но желательно после гидроизоляции сделать теплоизоляцию. В будущем вы сможете значительно сэкономить на теплых полах и теплоизоляции в целом. Теплоизоляционный слой состоит из экструдированного пенополистирола (сверху его можно накрыть полиэтиленовой пленкой).
- Установка опалубки по периметру.
- Монтирование двухслойного арматурного каркаса из арматуры толщиной 12-16 мм и сеткой примерно 20#215 20 см. Нижняя сетка расположена в 5 сантиметрах от нижней части плиты фундамента, а верхняя – в 5 см от верхней части.
- Заливка бетона, затем снятие опалубки после засыхания смеси.
- Если фундамент мелкозаглубленный, производится засыпка пазух возле плиты до ровного слоя с землей .
- Покрытие монолитной плиты слоем гидроизоляции для защиты стен от капиллярной влаги.
Преимущества монолитного плитного фундамента:
- Низкая стоимость изготовления плиты из монолита, и простота возведения фундамента. При хорошем контроле можно даже с не очень опытными рабочими соорудить хороший фундамент. Главное – показать, как вязать арматурный каркас, куда заливать бетон, и где его выравнивать виброплитой.
- Максимальная площадь опоры на грунт дает возможность повышенной устойчивости к слабым грунтам. Примером служит высокая лифтовая колонна в останкинской телебашне, которая стоит на метровой монолитной плите.
- Стены дома не будут потревожены смещением грунта, поскольку фундаментная монолитная плита будет передавать минимальные нагрузки на стены. Это позволит в любое время года делать перепланировку перегородок, что никак не скажется на фундаменте.
- Фундамент одновременно является надежным и теплым полом при теплоизоляционном слое, не требующим дополнительной плиты перекрытия.
- Нет нужды в глубоких раскопках для заложения фундамента. поскольку цельная плита создает минимальную нагрузку на грунт. Следовательно, грунтовые воды тоже не потревожат ваше основание (притом, что у него еще и хороший гидроизоляционный слой).
Теплоизоляция на базе экструдированного пенополистирола позволяет забыть о проблемах с теплом и насладиться качеством материала. К тому же, пенополистирол не гниет, прочен и долговечен.
Разновидности монолитного фундамента + пример возведения железобетонной плиты своими руками
При всем современном разнообразии видов фундаментов и их преимуществах, многие строители бань отдают предпочтение все-таки монолитному. Ведь то, что цельно, всегда прочнее, чем сборные конструкции. Да и процесс строительства в таком случае в чем-то проще. И самый популярный фундамент – монолитная плита, которая настолько надежна, что на ней даже строят небоскребы.
Содержание
Чем хорош такой тип фундамента?
Монолитные фундаменты всегда прочны и выдерживают большие нагрузки. Им не страшны ни неравномерные перемещения грунта, ни постоянные обильные осадки, ни жесткое промерзание и оттаивание. Баня будет попросту подниматься и опускаться вместе с фундаментом, не разрушая каких-либо опор. Ведь известно, что бетон работает только на сжатие – и отнюдь не на расширение. Вот почему фундамент в виде монолитной плиты практически незаменим для пучинистых и песчаных грунтов, где высок уровень грунтовых вод.
Да, для брусовых, каркасных и бревенчатых бань такой фундамент в некоторых случаях и роскошь – если грунт нормальный, то проще сделать ленточный неглубокого заложение. Вот только сама русская баня давно перестала быть просто избушкой – в моду входят собственные габаритные банные комплексы с бассейнами и целыми бильярдными. А под массивную парную плитный монолитный фундамент – то, что надо.
Разновидности конструкций монолитного фундамента
У монолитного фундамента есть несколько видов. Самый популярный – это плитный, который тоже подразделяется на просто плиту и плиту на ленте, похожую на перевернутую чашу, которая день ото дня становится все популярнее за границей.
Но в плане строительства бани пока лучше всего зарекомендовало себя именно такое устройство монолитного фундамента – монолитная плита простой схемы. Главное ее преимущество в том, что нет необходимости ставить его ниже глубины промерзания грунта – а это значительное сокращение расходов на строительные материалы и надежность при резких перепадах температуры воздуха.
Плитный монолитный фундамент по своей сути представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая заглублена в грунт. И внешние, и внутренние стены бани строятся прямо на этой плите. А благодаря равномерному распределению всей нагрузки на площадь плиты давление на грунт минимизировано – здесь срабатывает тот же физический закон, когда человек в сапогах в снег проваливается, а на лыжах нет, потому что площадь давления уже больше. Конструкция плиты настолько универсальна, что подходит даже для откровенных торфяников и даже болот. А самое главное – в возведении такого фундамента практически исключены любые ошибки, а потому для частного строительства он подходит как нельзя лучше. В том числе – для бани, ведь объем земляных работ в этом плане минимален, а цокольный этаж парной не особо нужен.
Еще одна разновидность монолитного фундамента – это столбчатый монолитный, который возводится для легких бань. По сути, это единая конструкция из ростверка и сообщенных им столбов.
А вот ленточный монолитный фундамент с подвалом способен выдерживать достаточно большие нагрузки и хорошо себя чувствует в самых неблагоприятных климатических условиях благодаря тому, что отлично справляется с просадкой, оттаиванием и колебаниями грунта. По сути, это железобетонная полоса, которая идет по всему периметру здания. Она может быть мелкозаглубленной и заглубленной. Первый вариант подходит для бани из сруба и бруса, а вот второй – для кирпичных двухэтажных парных, обладающих немалым весом.
Этапы строительства железобетонной плиты
Процесс строительства монолитного фундамента куда более прост, чем сооружение сборных. Но есть важный момент: все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Но при этом привлечения строительной техники не нужно!
Этап I. Подготовка участка
Первым делом нужно хорошо расчистить участок: убрать верхний слой грунта с растительностью, для чего можно нанять бульдозер.
Толщина такого фундамента, а вернее, именно монолитной плиты, может варьироваться от 15 до 40 см. Это зависит от характеристики грунта, веса будущей бани и того, чем она будет наполнена.
Этап II. Рытье котлована
Обычно котлован для такого фундамента роется на глубину 1,5 метра, оттуда вытаскивается глина и заменяется на гравий или песок. Выравнивать поверхность следует по строительному уровню – ни о каких уклонах и речи быть не может, иначе деформации и полного разрушения будущего фундамента не избежать.
Этап III. Монтаж опалубки
Иногда такие фундаменты строятся из готовых монолитных железобетонных плит, которые можно увидеть во время стройки в панельном доме. У них уже четко рассчитанное качество, однако для их монтажа придется вызывать кран и все равно делать поверх всего бетонированную стяжку. И такая конструкция окажется уже не такой жесткой, как абсолютно монолитная плита.
А для строящегося своими руками первоначально нужна опалубка. Для нее понадобятся доски толщиной не менее 25 мм плюс укосы. Саму опалубку ставить нужно с опорками – причем желательно изначально проверить жесткость всей конструкции. Это сделать можно элементарным ударом ногой – если опалубка сломается, то лучше на этом этапе, а не во время бетонирования.
Этап IV. Утепление и гидроизоляция
Итак, далее сооружается система дренажа. Кладется гидроизоляция и, по необходимости, утепление.
Здесь стоит упомянуть о шведской технологии строительства такого фундамента – она предполагает использование современных тепло- и гидроизоляционных материалов. Называется такое основание утепленной плитой, которая обладает потрясающими энергосберегающими свойствами при малых сроках строительства и небольших затратах. Для русской бани – самое то!
Этап V. Армирование
Следующим шагом монтируется арматура. Иногда на специальную сетку дополнительно крепят систему подогрева полов.
Арматуру лучше всего брать 16 мм на крайний случай можно, конечно, 14 мм. Но рассчитать ее не так просто – лучше это сделать заранее.
Укладывать арматуру нужно крест-на-крест, в два ряда. Так получатся две сетки – одна снизу, в 5 см от поверхности песчаной подушки, а вторая – сверху, в 5 см от поверхности фундаментной плиты. Между прутьями в сетке должно получиться ровно 20 см. Вязать арматуру нужно обычной стальной проволокой.
Этап VI. Заливка фундамента
Заливать бетон в таком фундаменте нужно в один прием, причем сам он должен быть только высокого класса прочности – от М300 по марке, с коэффициентом водонепроницаемости больше, чем W8 и морозоустойчивостью от F200 и показателем подвижности П3. Здесь есть важный момент – все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Всего уйдет где-то не менее 20 кубов бетона.
Как только плита высохнет, бетонные полы в бане будут полностью готовы к отделке. В чем и самый большой плюс монолитного фундамента – минимум мороки, максимум результата!
Монолитная плита фундамент своими руками
Если вы мечтаете о загородном доме или даче, причем собираетесь возводить все постройки непременно своими руками, вам придется серьезно потрудиться, изучая специальную литературу и консультируясь со специалистами, приобретая знания и навыки проектировщика, инженера и строителя. Одной из основных целей этого обучения является обретение способности выбирать способы постройки и строительные материалы таким образом, чтобы максимально сократить свои финансовые расходы. Если говорить о возведении фундамента, то одним из самых дешевых и простых вариантов является установка монолитной плиты. Для ее монтажа потребуется минимальное количество рабочих, даже если они не имеют опыта в строительстве подобного рода.
Монолитный плитный фундамент является идеальным вариантом для так называемых «сложных» грунтов, так как смещение и пучинистость почв практически не оказывают на него влияния, а соответственно и стены дома не подвергаются деформации или смещению, что позволяет производить внутреннюю перепланировку помещений в любое время года. При укладке такого типа фундамента вы сразу получаете надежный пол, не требующий дополнительной плиты перекрытия, а чтобы сделать его теплым, достаточно установить теплоизоляцию. Кроме того, монолитная плита фундамент своими руками не подвергается воздействиям грунтовых вод благодаря небольшой глубине ее укладки, которая позволительна из-за создаваемой ею минимальной нагрузки на почву.
Возведение монолитного фундамента своими руками
Перед началом работ по укладке монолитной плиты, естественно, необходимо рассчитать ее размеры, причем приблизительные подсчеты подойдут только при строительстве небольших хозяйственных построек, если же речь идет о возведении дома, любой неучтенный миллиметр может свести к нулю качество всей постройки. Поэтому, если у вас нет специального образования, лучше доверить расчеты специалисту-проектировщику.
Следующим этапом станет разметка участка, площадь которого, по правилам строительства, должна на несколько метров превышать площадь будущей постройки. Дно вырытого под основание дома котлована должно быть идеально ровным, поэтому при проведении этого этапа работ необходимо постоянно пользоваться строительным уровнем. Далее происходит создание утрамбованной песчаной подушки, непосредственно на которую будет укладываться монолитная плита, а перед этим на дно котлована, как правило, укладывается геотекстильный материал, призванный воспрепятствовать засасыванию песка почвой. При необходимости затем производится монтаж системы отвода грунтовых вод, канализации и водопровода. Перед установкой монолитной плиты специалисты также рекомендуют выполнить бетонную подготовку, для чего используется десяти сантиметровая бетонная стяжка с раствором цемента, обработанная битумной грунтовкой. Следом производится гидроизоляция с помощью рулонных материалов, швы которых соединяются с помощью паяльной лампы. Площадь гидроизоляционного материала должна быть больше площади фундамента примерно на полметра, чтобы была возможность закрыть им боковые стенки монолитной плиты. Если позволяют финансы, поверх гидроизоляции укладывается еще теплоизоляционный материал, обеспечивающий в дальнейшем теплые полы будущего дома. Последним этапом всех подготовительных работ считается установка деревянной опалубки по всему периметру будущего основания.
Перед заливкой бетона по периметру фундамента монтируется каркас из арматуры и сетки, а после высыхания бетонной смеси производится демонтаж ранее сделанной деревянной опалубки. В конце всего процесса монолитная плита покрывается еще одним слоем гидроизоляционного материала для защиты стен от воздействия атмосферной влаги.
Источники: http://gold-cottage.ru/fundament/plitnyj_monolitnyj_zhelezobetonnyj_fundament_svoimi_rukami.html, http://stroy-banya.com/fundament/monolitny-fundament-svoimi-rukami.html, http://buildingmania.ru/fundament/monolitnaya-plita-fundament-svoimi-rukami.html
Комментариев пока нет!restart24.ru
Фундамент монолитная плита своими руками: как заливать и укладывать?
Собственный дом – это отличная возможность убежать от городского шума, суеты и пыли, отдохнуть на лоне природы всей семьей. Именно поэтому, сегодня все больше и больше людей задумываются о том, как начать работы по возведению дома, как сэкономить на этом средства и как правильно провести все виды работ.
Частный дом – это не только строительство стен, это еще и кропотливая работа по составлению проекта, расчету всех необходимых материалов, расчету размеров будущего строения и прочей работы. После того, как выполнены все подготовительные этапы, можно приступать к полевым работам.
В первую очередь производится проектно-изыскательские работы, которые позволяют узнать состав грунта и выбрать подходящий вид фундамента, затем размечается участок, после чего выкапывается котлован и начинается работа по возведению фундамента.
Какие есть преимущества и недостатки?
Плитный фундамент представляет собой сплошную монолитную плиту или же железобетонную решетку под всей площадью дома. «Плавающая плита» имеет достоинства и недостатки, которые будут описаны ниже.
В первую очередь это отличное решение для регионов, где преобладают пучинистые грунты. Так же фундамент в виде монолитной плиты является надежным основанием для строительства дома своими руками на почве с неглубоким залеганием грунтовых вод.
Достоинства:
- Противостоит вспучиванию грунта во время его промерзания;
- Дает возможность строить любое здание на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод;
- Прост в сооружении своими руками.
- Плитный фундамент своими руками выстроенный выдерживает большие нагрузки;
- Так же такое основание прекрасно выполняет свои функции на грунтах, которые подвергаются глубоким промерзаниям и резким оттаиваниям;
- Он дает возможность соорудить цокольный этаж, отлично защищенный от грунтовых вод. Таким образом, в доме будет сухой и прохладный подвал, где можно не только хранить урожай, но и оборудовать техническое помещение;
- Нет необходимости в использовании дорогостоящей техники и услугах специалистов.
Итак, плитный фундамент не боится смещений грунта, резкого подъема талых вод, вспучивания почвы и других воздействий. Такой эффект является результатом того, что плита покрывает большую площадь грунта, отведенную под здание.
Таким образом, основание данного вида позволяет решить большое количество сложностей и построить дом без опасения, что его затопит или он разрушиться под воздействием природных и погодных сил.
Монолитная плавающая плита имеет и недостатки. Высокая стоимость, за счет большого количества различных строительных материалов, необходимых для ее сооружения, весь комплекс работ стоит дорого. Тем не менее, как новички, так и опытные строители выбирают данный вид основания, так как его достоинства и преимущества позволяют решить большое количество проблем.
Смотрите нашу видео-подборку по теме:
к оглавлению ↑Виды и разновидности оснований данного типа
На сегодняшний день существует огромное количество видов оснований для различных домов и сооружений.
Все они позволяют решать те или иные сложности, связанные с природными и геологическими особенностями.
Однако наиболее популярными являются монолитные. Они являют собой цельное сооружение, отличаются прочностью и стабильностью при любых погодных условиях.
-
Ленточный монолитный фундамент. Он представляет собой цельную железобетонную ленту, которая прокладывается под всеми несущими конструкциями дома. Такой фундамент образует жесткую горизонтальную раму и так же обеспечивает устойчивость в пучинистых грунтах.
Данная конструкция часто сооружается для строительства легких домов из бруса или бревна. Тяжелые каменные здания строятся на заглубленном ленточном фундаменте.Ленточный фундамент отлично подойдет для строительства кирпичными или каменными стенами, а так же с тяжелыми плитами перекрытия.
Так же железобетонные плиты перекрытий укладываются на фундамент для дальнейшего строительства стен и сооружения пола в доме. Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа используется для возведения легких деревянных или домов из бруса.
Столбчатый монолитный фундамент. Это жесткая конструкция, состоящая из столбов под всеми несущими конструкциями здания, а так же под пересечениями стен и местами с большой нагрузкой.
Пространство между столбами засыпается щебнем и песком, а затем заливается толстым слоем бетона.
Такое основание легко соорудить, но подходит оно для легких каркасных или деревянных домов.
Так же важно, что столбчатый фундамент можно возводить на грунтах не подвергаемых пучению и глубокому промерзанию. Он так же, как и ленточный перекрывается плитой перекрытия.
- Сплошная монолитная плита. Укладывается на пучинистых грунтах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Такой фундамент не позволит дому лопнуть или разрушиться при движении грунта. Чаще всего подобный фундамент укладывается для строительства легких зданий из бруса, оцилиндрованного бревна.
Таким образом, монолитный фундамент представляет собой прочное основание, как для каменного, так и для деревянного дома. Однако, каждый вид монолитной подошвы плиты перекрытия здания решает свои задачи, поэтому следует провести исследования перед тем, как приступить к работе.
к оглавлению ↑Поэтапное строительство
Возведение основания в виде монолитной плиты проводится согласно определенной технологии. Она имеет последовательные этапы работ, которые позволяют соорудить своими руками прочный и устойчивый фундамент.
- Подготовительные работы. Они включают разметку участка с выносом осевых линий, его исследование, обустройство котлована. Перед этим обязательно нужно рассчитать глубину залегания фундамента. В случае необходимости проводятся дренажные работы.
На следующем этапе производится устройство песчано-гравийной подушки.- Устанавливается опалубка для бетона.
-
Далее осуществляется заливка бетона. Первый слой стяжки заливается на хорошо утрамбованное основание из песка и гравия.
После того, как первый слой подсохнет на него нужно уложить слой гидроизоляции. При этом необходимо делать нахлест в виде 5-7 см. По краям делает выпуск гидроизоляции на 1 метр. Затем он заводится на стены.
- На слой гидроизоляции необходимо залить еще один слой бетона толщиной около 4 см. Этот слой необходим для того чтобы защитить гидроизоляцию от повреждений при вязке арматуры.
- Следующий этап – это армирование монолитного фундамента своими руками. Армирование осуществляется в виде двух вязанных сеток с ячейками 20х20 см. и шаге – 25-40 см. Данные размеры применимы в случае использования арматуры класса А3. Вязку арматуры производят с помощью вязальной проволоки и крючков.
-
После того, как готово армирование можно приступать к заливке оставшегося бетона. Этот процесс следует производить быстро с помощью насосов или миксеров за исключением «холодных» стыков.
После этого с помощью низкочастотными вибраторами устраняются воздушные пузыри. Если работы по заливке фундамента своими руками проводятся в холодное время года, то поверхность бетона необходимо укрыть пленкой, для того чтобы соблюсти температурный режим и дать бетону затвердеть.
В теплое время года плиту необходимо смачивать водой, чтобы не появились микротрещины от быстрого испарения влаги. Важно дать бетону выстоять до полного высыхания и набора проектной прочности.
- После того, как бетон высох, необходимо завернуть оставленные края гидроизоляции и припаять их к верхней поверхности фундамента.
В итоге должна получиться конструкция, как на представленном ниже рисунке.
На рисунке показана конструкция плитного железобетонного фундамента.
Монолитные фундаменты бывают разных типов, и все они имеют различные способы перекрытия. Монолитный ленточный фундамент перекрывается плитами перекрытий. Это осуществляется после того, как были завершены все работы, и фундамент успел набрать свою проектную прочность, производится укладка плит перекрытия.
Укладка плит перекрытия позволяет существенно снизить время возведения здания и добиться эффективного распределения нагрузок от внутренних перегородок.
Таким образом, заливка монолитного фундамента своими руками не представляется сложным заданием. Главное следовать нормам и требованиям, которые регламентируют правила и последовательность работ.
к оглавлению ↑Выгодно ли залить основание самостоятельно?
Необходимость строить дом ставит перед выбором, заказать работы у строительной фирмы или сделать все своими руками. Конечно же процесс, масштабность и сложность работ пугают и многие по этому отказываются возводить монолитную плиту для основания здания своими руками.
Если говорить о том, что выгоднее, то необходимо помнить, что строительные компании включают в стоимость своих работ множество составляющих, а работы, проведенные своими руками, позволят часть средств сэкономить, не платить компании за работу их сотрудников и техники.
В поиске ответа на вопрос, что выгоднее заливка фундамента своими руками или заказ подошвы здания «под ключ» необходимо учесть и тот факт, что входит в комплекс работ. Далее будет рассмотрен пример, в котором будут приведены примерные цены для сооружения небольшой монолитной плиты самостоятельно и с помощью строительной компании.
| Бетон | От 2900 руб.\1т | Сооружение 1 метра кубического плитного плавающего фундамента | От 3700 руб. |
| Арматура А3 | От 25 000 руб. за тонну | ||
| Брус для опалубки | От 300 руб за штуку | ||
| Песок и щебень для подушки | От 600 руб. за 1 т. | ||
| Гидроизоляция (пленка) | От 55 до 115 руб. за м. кв. |
Причина заключается в том, что в стоимость работ строительной компании входит разметка участка и топографическая привязка к местности, рытье котлована, сооружение опалубки, сооружение гидроизоляционного слоя, песчано-щебеночной подушки, монтаж опалубки, доставка материалов на строительную площадку. Дальность доставки существенно влияет на стоимость фундамента.
Так же на стоимость сооружения фундамента или плиты перекрытия влияет высота конструкции, площадь плиты, объем заливки, используемая марка бетона. Эти факторы существенно увеличивают стоимость проекта.
В случае если было принято решение укладывать плиты перекрытия или фундамент своими руками, то на стоимость будут влиять только качество используемых материалов, их доставка и их количество.
Нельзя забывать о том, что сверху на готовый фундамент укладываются плиты перекрытия. Это дает возможность ускорить строительство, но так же может увеличить стоимость всей конструкции. Ведь для их укладки требуется подъемная техника. Тем не менее, можно сделать вывод, что все же лучше соорудить фундамент своими руками.
к оглавлению ↑Выводы и рекомендации
Сооружение собственного дома самостоятельно позволяет не только сэкономить средства, но и получить возможность жить в доме, проект которого создавался с учетом всех пожеланий будущих жильцов.
Первым этапом работ является – фундамент.
Монолитная плита основания является наилучшим решением многих вопросов, именно поэтому она и другие виды монолитных подошв пользуются популярностью.
Для того чтобы получить отличный результат необходимо соблюсти все правила и требования, а так же всю последовательность действий.
Выбирая основание необходимо проанализировать характер почву, уровень грунтовых вод и глубину промерзания почв. Если грунты на участке ненадежные, то можно смело выбирать монолитную плавающую плиту. Ее лучше укладывать слоями.
Если время не дает возможности закончить все работы, то необходимо залить плиту, хотя бы до половины.
Ни в коем случае нельзя укладывать монолитный фундамент частями.
Смотрите нашу видео-подборку по реализации монолитного основания:
proffu.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта