Ленточный фундамент (монолитный, железобетонный) своими руками. Фундамент монолитный железобетонный

Технология строительства монолитного железобетонного фундамента

Монолитный фундамент часто называют ленточным. Этот тип основания распространен при строительстве многих зданий, в том числе и промышленных. Но применять различные типы монолитного фундамента везде и всюду нецелесообразно – следует опираться на такие параметры, как: плотность и кислотность почвы, глубина грунтовых вод, глубина промерзания почвы, вес объекта и другие характеристики. Поэтому для строительства требуются немалые расходы.

Основные понятия о монолитном фундаменте

Монолитный железобетонный фундамент закладывается на глубину 50-150 см, и очень редко, для индивидуального строительства – на меньшую глубину. Геологические составляющие играют первостепенную роль при закладке монолитного основания для дома. Если на участке грунт зимой промерзал неравномерно (это будет видно весной по трещинам и провалам в земле), то нужно задуматься об укреплении фундамента дополнительным ростверком и армированием. Иначе слабое основание грозит растрескиванием стен. Чертёж монолитного фундамента

Основная особенность и преимущество строительства монолитного фундамента — плита и опалубка сливаются в единую конструкцию. Монолитный бетон не реагирует на повышенную влажность, фундамент равномерно распределяет все нагрузки от здания на почву.

Из недостатков строительства монолитного основания можно выделить следующие: возведение железобетонного монолитного фундамента требует больших трудозатрат, расхода стройматериалов и, вследствие этого, повышенных финансовых расходов. Земляные работы занимают значительную часть рабочего процесса. Бетон, буквально напичканный арматурой, выдерживает большие весовые и механические нагрузки – и боковые, и горизонтальные, и вертикальные. Монолитный ж/б фундамент отлично выдерживает вес сооружений любой этажности.

Стройматериалы и инструменты для строительства

Хоть это и трудоемкая работа, но армированный монолитный фундамент самостоятельно залить вполне возможно. Для строительства понадобятся такие инструменты:

Специальные арматурные кусачки или болгарка для резки арматуры.
Гибочный станок для гибки стержней арматуры.
Пассатижи, молоток, рулетка.
Ножовка, гвоздодер, топор.
Гаечный рожковый ключ.
Металлическая щетка и маховая кисточка.
Кусачки и зубило.
Траверса (в данном случае могут быть деревянными) и строп грузоподъемностью до 2 тонн. Или нужно будет нанимать автокран.

Строительные материалы:

Цемент марки не менее М300, песок, щебень или гравий.
Доски для опалубки (можно горбыль), гвозди.
Стальная вязальная проволока для вязки арматурного каркаса.

Расчет фундамента

Проведем расчет строительства монолитного фундамента на конкретном примере. Если взять периметр фундамента, равный 1000 х 350 х 18 см, высотой одной заливки раствора 20 см, то необходимо провести следующие расчеты для вычисления полного объема раствора.

Высота и ширина заливки умножается на периметр фундамента. При площади периметра 27 м² (10 м + 10 м + 3,5 м + 3,5 м = 27 м) получаем объем бетона равным 0,97 м³ (0,18 х 0,2 х 27 = 0,972 м3).

Следующий шаг – вычисление внутреннего объема фундамента. Ш х В х Д = 7 м², где Ш – ширина, В – высота, Д – длина (10 м х 3,5 м х 0,2 м = 7 м2).
Далее – расчет отливки. Результат расчетов — 6,03 м³.

Траншея роется на глубину, которая рассчитывается суммированием общего заглубления монолитного фундамента и высоты цоколя. Если участок имеет уклон, то высота цоколя рассчитывается так: берется высота цоколя в наиболее высокой точке участка и суммируется с глубиной монолитного фундамента в наиболее низкой части участка. Также берется в расчет глубина промерзания. При нормальном непучинистом грунте глубина траншеи должна быть не менее 50 см. Для регионов с глубиной промерзания не более 250 см глубина фундамента рассчитывается так:

dfn=d0∙√Mt, где

Mt –коэффициент среднемесячных зимних температур.

do – переменная составляющая. для крупных, гравелистых, средних песков равняется 30 см. Для супесей — 28 см, для скалистого грунта — 34 см, для глинистого грунта – 23 см.

Глубину промерзания грунта рассчитывают по формуле:

df=kh∙dfn, где

kh – тепловой коэффициент для строительства объекта.

dfn – среднестатистическая глубина промерзания грунта.

Разметка основания

Разметка – всегда дело ответственное, ведь даже минимальное отклонение основы приведет к максимальному разбегу значений на верхних перекрытиях здания. Если траншея для монолитного фундамента роется экскаватором, то лучше оставшиеся 10-20 см докопать лопатой, чтобы не повредить сжатый нижний слой грунта. Схема разметки

Ширина котлована должна быть больше расчетной на 50 см. Это расширение нужно для монтажа опалубки и проведения обратной засыпки грунта. Также расчетная глубина котлована должна быть увеличена на 20-25 см, чтобы можно было сделать песчано-щебневую подушку.

На высоте 30 см от дна котлована делается так называемая «пятка». Это небольшое расширение, которое помогает более равномерно распределять нагрузку от здания на фундамент. Дно траншеи укрывается песчаной или щебневой подушкой (можно смесью этих материалов) высотой 20-25 см с последующей трамбовкой. Затем монтируется опалубка из досок. Можно использовать и другие материалы, например, ДВП, ДСП, металлические щиты или шифер.

Дальше укладывается гидроизоляция. Деревянная опалубка гидроизолируется рубероидом. Полиэтилен или рубероид прокладывается по стенкам и дну траншеи. Если опалубка впоследствии будет убираться, то стенки фундамента нужно будет покрыть битумом или гудроном. Также в качестве гидроизоляционного слоя используют глину.

Следующий шаг строительства монолитного фундамента — установка каркаса из арматурных стержней. Стандартный каркас из арматуры — это двухрядная сетка, ряды в которой вяжутся параллельно. В процессе армирования не забывайте делать трубные коммуникационные отводы для канализации, связи и т.д.

Раствор заливается послойно – по 20-30 см с трамбовкой каждого слоя. При изготовлении бетонного раствора соблюдаются следующие пропорции: 1 часть цемента, 2 части песка, 3 части щебня или гравия. На 100 кг цемента добавляется примерно 50 литров воды. В жаркую погоду фундамент следует поливать водой, иначе верхний слой застывает быстрее, и могут появиться микротрещины.

Последний этап строительства – обратная засыпка траншеи с монолитным фундаментом. Главное при этом – не повредить гидроизоляцию. При засыпке, кроме грунта, можно использовать песок средней фракции. Для лучшей усадки при трамбовке грунт или песок поливают водой.

Готовим арматурный каркас

Обычный каркас – квадратный или круглый. Квадратный сделать проще, и в домашних условиях делается это так: отрезок швеллера нужно жестко закрепить любым способом. Шлифмашинкой на ребрах швеллера прорезаются канавки под арматуру Ø 8-10 мм. В канавки вставляются прутья арматуры, а на другой конец швеллера надевается металлическая труба. То есть, вы сделали рычаг, при помощи которого можно будет гнуть прямоугольники. Эти прямоугольники будут служить обвязочными кольцами для каркаса. Арматурный каркас

Кольца связываются вязальной проволокой, после чего можно монтировать весь каркас. Для монтажа понадобится 4 прута Ø 10-12 мм, длина которых должна быть одинаковой со стороной фундамента. Стержни пропускаются через каркас, и проволокой крепятся к его углам. Центральный стержень привязывается по центру с верхней стороны кольца.

Весь каркас укладывается на любое основание на дне котлована, например, кирпичи. Концы всех армоколец также скрепляются вязальной проволокой. Каркас рекомендуется укладывать горизонтально, поэтому пользование уровнем не помешает. После увязки и выравнивания весь готовый армокаркас привязывается к стержням, которые заранее вбиваются в стены. Монолитная плита из бетона делается таким же образом. При этом нужно постараться залить бетонным раствором всю площадь котлована сразу.

как правильно сделать своими руками?

Есть два способа закладки фундамента — сборка из блоков и заливка монолита. Последний вариант предпочтительнее, потому что обеспечивает более высокую прочность конструкции.

Особенность конструкции указана в ее названии — это фундамент, который выполнен единым камнем, без швов, стыков, неоднородностей. За счет этого снижается вероятность образования трещин, разломов, фундамент не имеет слабых мест.

Единственная проблема с монолитом — слабость на разрыв. Бетон хорошо выдерживает сдавливающие нагрузки, но растягивание, изгиб, скручивание ему противопоказаны, тут он приблизительно в десять раз слабее.

Чтобы ликвидировать этот недостаток, камень усиливается металлическими прутками, которые располагают в его толщи — арматурным каркасом. Полученная конструкция именуется железобетоном, именно ее чаще всего используют в качестве опоры для небольших коттеджей и высотных домов.

Монолитный железобетонный фундамент может быть следующей конструкции:

плита;
лента;
столбы с бетонным ростверком.

Проще всего залить плитное основание, наименее материалоемким будет столбчатый фундамент, а самым прочным и долговечным — ленточный тип.

Однако в любом случае следует придерживаться важных правил заливки.

Смотрите нашу видео-подборку по теме:

Как правильно закладывать монолит

В отличие от сборного фундамента, монолитный приготавливается непосредственно на строительном участке, соответственно вся ответственность за его характеристики и качество ложится на плечи строителя.

Заливка раствора — не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. Этому процессу посвящено множество нормативных документов, описывающих все — от температуры воздуха, пропорций смеси до размеров крупиц песка и формы камней щебня.

Опишем общие принципы:

Чтобы плита или лента получились монолитными, заливать следует весь объем сразу. Бетон начинает схватываться сразу после смешивания с водой, становится твердым он в обычных условиях всего за пару часов. Если растянуть процесс заливки на несколько дней, то монолитным называть его уже нельзя.
Следует строго выдерживать пропорции, особенно водо-цементное соотношение. Иначе может существенно пострадать прочность бетона.
Нельзя допускать быстрого высыхания раствора, он должен находиться в сырости весь период твердения. В нормальных условиях — 28 дней.
Раствор при заливке должен быть однородным. Комков, пустот в бетонном массиве быть не должно.

Количество металла в железобетоне должно определяться нагрузками на разрыв.
Прутки, работающие на растяжение, обязательно должны быть с переменным сечением, ребристые.
Металлические элементы должны быть защищены минимум 5 сантиметрами бетона, чтобы не подвергаться ускоренной коррозии.

Есть еще множество правил и норм, которые знает специалист. Важно запомнить, что цементный бетон твердеет не потому, что высыхает, а за счет химической реакции гидратации. Поэтому требования к условиям не такие, как для глинистого или гипсового раствора.

Процесс заливки

В деталях плита, столбчатый и ленточный фундамент отличаются, но общий алгоритм заливки одинаков. Он состоит из нескольких последовательных шагов:

Подготавливается траншея, котлован или отдельные ямы.
Монтируется опалубка — каркас из дерева, фанеры или других материалов, который будет формой для будущего монолита.

Опалубка должна не только поддерживать форму, она должна предотвращать вытекание воды или цементного молочка из раствора.
Внутри опалубки укладывается арматурный каркас. Металлические прутки должны быть везде, где может возникнуть нагрузка на разрыв. Если фундамент — плита, то металл должен образовывать сплошную сетку по всей площади бетона.
Заливается раствор. В процессе заливки желательно его уплотнять, сразу после — выровнять верхнюю плоскость.
Фундамент закрывается пленкой или другим материалом, препятствующим высыханию.
При нормальной температуре набор расчетной прочности происходит за 28 дней. В холод срок увеличивается. Однако уже при 50-процентной прочности можно производить демонтаж опалубки.

Теперь про особенности отдельных конструкций:

Плита подвергается огромным деформирующим нагрузкам по всей плоскости, поэтому при ее создании очень прочного арматурного каркаса.

Прутья должны проходить как вдоль, так и поперек, причем в два яруса — вверху плиты и внизу.

Попытка сэкономить может привести к тому, что плита треснет и придется выполнять дорогостоящий ремонт.

Заливка основания

Ленточный фундамент при правильном конструировании наименее уязвима к нагрузкам на разрыв, поэтому тут требуемое количество металла минимально.

Конструкция монолитного столбчатого с ростверком фундамента наиболее уязвима с местах стыка опор и обвязки.

Тут арматурная сетка должна быть особенно прочной и надежной.

Какой бы тип конструкции — лента, плита или столбы — не был бы выбран, в любом случае важно защитить бетон от сырости и от воздействия кислот.

Смотрите нашу видео-подборку по созданию основания:

proffu.ru

Как сделать монолитный ленточный фундамент

Строим ленточный монолитный фундамент

Глубина заложения ленточного фундамента от 50 до 150 см. Чтобы убедиться в качестве земли, осмотрите почву весной, когда снег растаял. Если увидите трещины и провалы, значит, грунт промерзает не равномерно, и фундамент может разрушиться, что приведёт к разрушению в стенах.

Также можно попросить разрешения осмотреть соседние дома: нет ли трещин в стенах, воды в подвалах, разрывов почвы. Если же складывается печальная картина, но деваться некуда, не расстраивайтесь. Главное в таком случае – точно рассчитать качество бетона для фундамента, арматурного каркаса, и точно выверить границы на участке.

Как залить монолитный ленточный фундамент

Этапы строительства ленточного фундамента:

Разметка фундамента.
Рытье котлована на глубину заложения фундамента. Если это делает машина, то лучше не доходить до дна на 15-20 см и выкапывать их вручную, чтобы не повредить нижний уровень грунтов.
Песчаная подготовка высотой 10-15 см. Вместо песка можно использовать щебень. А можно пополам: 5-7 см щебня, а на него 5-7 см песка. Может использоваться метод трамбовки грунта. Он позволяет обойтись без земляных работ и дополнительно уплотнить основание для фундамента.
Установка опалубки из досок толщиной 4-5 см либо из сборных металлических щитов. Чтобы деревянная опалубка не смогла впитать влагу из бетона, её надо изолировать плёнкой или пергаментом. Если предусмотрен цоколь, высота опалубки зависит от него.
Армирование. Стандартный арматурный каркас представляет собой два параллельных ряда арматурной сетки. После армирования нужно проверить качество креплений прутьев (вообще желательно точно соответствовать проектной документации на фундамент). Армирование лучше делать одновременно с опалубкой.
Создание отверстий для водопровода и канализации. Для этого к арматурной решётке крепят железные или асбестоцементные трубы, закрывая их заглушками или песком.
Заливка бетона слоями по 20-30 см. После заливки каждого слоя его трамбуют вибратором (или хотя бы деревянной трамбовкой), чтобы избежать появления пустот. Бетон нужно не заливать, а именно укладывать. Так он получит больше жёсткости. Если уж заливаете, то делайте это на расстоянии не более метра (а лучше около 50 см) от предыдущего слоя. В противном случае бетон может подвергнуться расслоению.
Если вы изготавливаете бетон самостоятельно, то лучше это делать так: если 1 ведро цемента, то песка — 2 ведра, а щебня – 3 ведра. Количество воды, как правило, равно половине веса цемента. Например, 100 кг цемента = 50 л воды.
Если пасмурно, накройте фундамент плёнкой. Если погода солнечная, следите за высыханием фундамента и при быстром высыхании смачивайте водой, чтобы не было сухой корки, иначе пойдут сильные трещины.
Укладка гидроизоляционного слоя. Можно делать как до установки опалубки, так и после снятия опалубки. Полиэтиленовая плёнка прокладывается по стенкам и дну (желательно наличие длинной цельной пленки, чтобы избежать швов склеивания, которые могут расклеиться). Если это делается после снятия опалубки, то фундамент обмазывается битумом, к которому крепят гидроизоляцию. Также можно воспользоваться глиной, которую нужно плотно утрамбовать в пазухи между стенками фундамента и грунтом, или полимерными составами.
Обратная засыпка производится с повышенной аккуратностью и вручную, дабы не повредить гидроизоляцию. Обычно используется песок средней крупности, который при трамбовке поливают водой для хорошей усадки.

Этапы строительства ленточного монолитного фундамента

Схема строительства сборного ленточного фундамента почти такая же, за исключением отсутствия опалубки, армированного каркаса и заливки бетона. Если дом строится на болотистых и плывучих грунтах, то в основание до устройства фундамента укладывается бетонная подушка высотой 30-40 см. При водянистых грунтах лучше использовать сульфатостойкий цемент для бетона.

Дальше больше!

gold-cottage.ru

проектирование, разметка и этапы строительства

Фундамент ленточный монолитный железобетонный выступает сегодня в качестве наиболее распространённого решения при возведении частных домов. За многие десятилетия эксплуатации он хорошо зарекомендовал себя, ведь достаточно прост в обустройстве, не предусматривает необходимости использования специальной техники и особо сложных приспособлений.

Технология

фундамент ленточный монолитный железобетонный

Для того чтобы конструкция получилась прочной и надежной, следует соблюсти технологию. Она предусматривает создание проекта фундамента, выкапывание траншеи, установку опалубки, закладку арматуры и работы по гидроизоляции. В целом ленточный фундамент представляет собой монолитную полосу из бетонного раствора, на которой возводятся несущие стены дома. Такое основание актуально, если предполагается выстраивать частный дом из материалов с внушительной массой, среди которых следует выделить:

шлакоблоки;
кирпич;
бетон;
камень.

Проект фундамента можно создать и для построек, в общем плане которых есть подвал, цокольный этаж или подземный гараж. Вы можете использовать данный вид основания и в том случае, если дом будет иметь мансарду или тяжелое перекрытие. Обычно данный тип конструкции выбирается для регионов, где грунт преимущественно неоднородный. Вообще, ленточное основание подходит практически для всех видов почвы, в качестве исключения выступают торфяники и просадочные грунты.

Разновидности монолитных ленточных фундаментов

проектирование фундаментов

Ленточный монолитный железобетонный фундамент представлен в нескольких разновидностях, которые можно классифицировать по нескольким факторам, среди них глубина заложения. Для массивных построек из тяжелых строительных материалов используется заглубленный фундамент, который располагается на глубине в пределах от 250 до 300 мм.

Заложить такое основание необходимо ниже уровня промерзания почвы. Еще одна разновидность ленточного фундамента – мелкозаглубленная конструкция, которая подходит для каркасных легких построек. Глубина при этом может быть равна пределу от 550 до 600 мм.

Подготовка материалов

ленточный фундамент для дома

Ленточный монолитный железобетонный фундамент выстраивается после подготовки некоторых инструментов и материалов. Среди последних следует выделить:

рубероид;
стальную проволоку;
арматуру;
саморезы или гвозди;
щебень и песок;
бетон.

Монолитный железобетонный ленточный фундамент может быть залит с помощью самостоятельно приготовленного бетона. Для него понадобится цемент марки М-400 или выше. Следует подготовить для раствора ещё и среднефракционный щебень, песок, а также гравий.

Составление проекта

проект фундамента

Проектирование фундамента может вестись на основе данных, которые диктуют глубину залегания основаниям в зависимости от грунта. Например, в случае с каменистой почвой глубина залегания составляет 200 мм, тогда как нагрузка на грунт будет равна 20 кН/м2. Данные показатели верны для хозяйственных построек, бань и сараев. Нагрузка увеличится до 30 кН/м2, тогда как глубина заложения составит 300 мм, если речь идет об одноэтажном дачном доме с мансардой. Параметры окажутся равны 50 кН/м2 и 500 мм соответственно, если вы планируете выстраивать двухэтажный коттедж.

Трехэтажный особняк будет иметь фундамент, углубляемый на 650 мм, тогда как нагрузка составит 70 кН/м2. Если речь идет о территории, где преобладают суглинки или плотная глина, то глубина заложения для хозяйственной постройки будет равна 300 мм. Одноэтажный дачный дом или двухэтажный коттедж заглубляется в районе фундамента на 350 мм и 600 мм соответственно. Трехэтажный особняк будет иметь фундамент, заглубленный на 850 мм.

Осуществляя проектирование фундамента, вы можете столкнуться со случаем, когда на территории мягкий песок или слежавшаяся супесь. В первом случае глубина заложения фундамента хозпостройки составит 450 мм, во втором – 400 мм. Если планируется выстраивать одноэтажный дачный дом, то на мягком песке его основание следует заглубить на 650 мм. Илистый грунт в случае с сараем или баней требует основания, которое углубляется на 650 мм. Торфяники требуют иного типа фундамента.

Расчет нагрузки на фундамент

как делать фундамент

Нагрузка на фундамент рассчитывается по нескольким параметрам. Для этого следует знать площадь стен, рассчитываемую методом умножения высоты здания на периметр дома. Объем стен высчитывается умножением площади на толщину. Важно определить еще и вес стен, умножив удельный вес материала на объём.

Определить площадь сторон фундамента можно методом умножения периметра на толщину. Удельная нагрузка на фундамент будет равна цифре, которая получится методом деления веса стен на площадь всех сторон фундамента.

Разметка территории

фундамент ленточный монолитный железобетонный цена за метр

Выстраивая ленточный фундамент для дома, на первом этапе вы обязательно должны осуществить разметку. Площадка перед этим очищается от мусора и посторонних предметов, с поверхности снимается верхний плодородный слой почвы, толщина которого равна пределу от 120 до 150 мм.

Если не позаботиться об устранении органических остатков, то это может стать причиной возникновения биологических процессов разложения, которые нежелательны для подвальных помещений. На площадке следует осуществить разметку углов, используя колышки. Ровность их установки следует уточнить сверкой диагоналей. Колышки при необходимости можно переставить. Между ними натягивается прочный шнур, с помощью которой вы сможете контролировать углы и определить направление полосы фундамента.

Перед тем как начинать выстраивать ленточный фундамент для дома, для обозначения углов вы можете использовать подготовленные деревянные детали в виде прямоугольников. Один из них устанавливается в нужной точке и закрепляется. На него следует привязать два шнура, взяв за основу расстояние ширины траншеи для основания. Протянуть шнуры необходимо до следующего места, где будет располагаться второй угол. К этому элементу привязываются протянутые шнуры. Это позволит осуществить разметку 4 углов.

Если несущие стены будут располагаться ещё и внутри постройки, то важно выполнить их разметку по такой же технологии. Как только все углы будут выставлены, следует провести сверку диагоналей квадрата или прямоугольника. Они должны быть равны, это укажет на то, что углы выставлены правильно. Перед тем как делать фундамент, важно разметить территорию. По ходу шнура можно сделать посыпку сухой известью, она позволит понять направление ленты и выявить ошибки. Как только разметка внутренних стен и контура будет завершена, нужно разметить фундамент под террасу, веранду или крыльцо.

Подготовка траншеи

строительство фундамента дома

Если вы задались вопросом о том, как делать фундамент, то следует выкопать траншею по размеченным линиям, углубившись в почву по проектным параметрам. Начинать рытье котлована следует от нижнего угла фундамента, это позволит обеспечить разную глубину траншеи на всей протяженности.

Стенки при выкапывании почвы следует стараться делать вертикальными и ровными. При осыпании грунта в слабые места устанавливаются временные подпорки. Работая над траншеей, периодически следует делать замеры уклона и глубины. Если фундамент должен быть расположен на склоне, то дно траншеи должно иметь единую глубину по периметру. Иногда в доме располагается камин, печь или другая кирпичная конструкция. Важно на этом этапе позаботиться о фундаменте для таких сооружений.

Подготовка дна

Строительство фундамента дома обязательно предусматривает подготовку дна. На него высыпается подушка из песка, толщина которой составит предел от 150 до 200 мм. Песок следует утрамбовать. Такая подготовка позволит перераспределить нагрузки от массы постройки на готовый фундамент. Этот прием особенно важен, если строительство ведется на пучинистых нестабильных грунтах.

Засыпку лучше делать в три приема, толщина каждого слоя должна составить 50 мм. Песок хорошо уплотняется и смачивается водой. На подушку настилается рубероид, который защитит ее от размывания и не позволит цементному молочку впитаться в котлован. Рубероид выступает ещё и гидроизоляцией подземной части основания. Материал следует завести на стены траншеи примерно на 150 мм.

Монтаж опалубки

В траншею следует установить опалубку из досок, которые демонтируются после застывания бетона. Эту часть фундамента можно сделать несъемной, дополнительно утеплив основание. Если вы планируете использовать для этих целей доски, то из них нужно сбить щиты и установить вертикально на дно. Над грунтом опалубка должна подниматься на высоту, на которую планируется поднять цокольную часть, обычно этот параметр равен пределу от 350 до 400 мм.

Щиты между собой должны быть скреплены поперечинами, тогда как с внешних сторон их необходимо подпереть брусками. Для того чтобы дощатые стенки не расходились при заливке бетона, их скручивают стальной проволокой. Иногда фундамент обладает отверстиями для прокладки коммуникаций, в этом случае отрезки труб должны быть установлены в качестве распорок между щитами. Устанавливая деревянную конструкцию, важно периодически проверять ровность с помощью строительного уровня, в противном случае фундамент будет кривым и потребует выравнивания после застывания бетона. В готовую опалубку застилается рубероид и плотный полиэтилен, который защитит поверхность досок. Закрепить пленку необходимо на торцевых сторонах щитов.

После установки арматурной решетки, которая должна быть расположена на некотором удалении от дна, следует приступать к заливке. Для удаления пузырьков воздуха из раствора можно воспользоваться вибратором, поверхность будущей конструкции на заключительном этапе разравнивается и оставляются до момента высыхания. Периодически фундамент необходимо смачивать.

Заключение

Если вы не хотите заниматься строительством самостоятельно, то важно знать, какова цена за метр фундамента ленточного монолитного железобетонного. Заплатить потребителю придется 4700 руб. за упомянутый объем работ.

fb.ru

. Как устроить железобетонный монолитный фундамент?

Возведение любого здания всегда начинается с создания проекта, правильной оценки почвы, уточнения уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта. После проведения этих подсчетов выбирается тип фундамента, который наиболее подойдет для здания и состава грунта. Железобетонный монолитный фундамент является самым распространенным типом конструкции для наших регионов, и самым экономически доступным.

устройство монолитного фундамента Данный тип фундамент прекрасно зарекомендовал себя на непостоянном пучинистом грунте, и здесь главное правильно рассчитать ширину основы и засыпать ее не пучинистыми грунтами.

Роем траншею под несущую конструкцию

Этап исследований, расчетов и подсчетов завершен – можно приступать к началу строительных работ и первым делом размечаем участок, который уже заранее очищен от мусора и насаждений. Для отметки периметра используют деревянные колышки, которые заглубляют в землю на 20 см. Разметка делается строго по плану, без фанатизма, с наиболее точными данными.

Чтобы избежать стандартных ошибок при разметке территории, придерживайтесь таких правил:

Используйте только прочную нить и колышки, вымерять расстояние нужно рулеткой. Если используете для измерений нить, то она не должна быть растягиваемой иначе возникнут расхождения от плана.
Когда разметка закончена, измерьте параллельные стороны, будущего основания, которые должны быть равны. Диагонали также должны быть одинакового размера, в противном случае углы фундамента могут быть не ровными.
Создавая железобетонный монолитный фундамент, помните, что ширина выкапываемой траншеи должна превышать ширину несущей конструкции. Лишние сантиметры нужны для того, чтобы было удобней смонтировать опалубку и устроить дренажную засыпку. Глубина основания, которая указана в проекте, должна быть увеличена на 25 см, которая будет засыпана песочной или гравийной подушкой.

траншея под монолитный фундамент Рыть траншею можно руками, а можно используя технику. Последний вариант безусловно ускорит процесс, но рытье руками имеет больше преимуществ:

Стены траншеи получаются более ровными и не требуют корректировки;
Объем извлеченного грунта меньше, чем если бы вы использовали специальную технику;
Заливая бетонный раствор, экономится цемент благодаря ручной корректировке.

На расстоянии 30 см от дна положено устраивать небольшое расширение, называемое среди специалистов «пятка». Такое расширение поможет равномерно распределить нагрузку, с помощью увеличения опоры. В данном случае траншея приобретает прямоугольную или трапециевидную форму. Далее дно траншеи засыпают слоем песка, поливают водой и основательно трамбуют.

Сборно-монолитный железобетонный фундамент

сборный фундамент Железобетонный монолитный фундамент сборного типа предполагает использование строительного крана, и нескольких рабочих. Процесс строительства начинается от угла будущего строения, слои раствора укладываются перед установкой следующего блока, устанавливаемом краном. Для установки используется отвес или строительный уровень, чтобы можно было вовремя скорректировать каждый блок.

Максимальное расстояние, которое допустимо между горизонтальными блоками – 15 мм. Эти зазоры в дальнейшем заливаются бетоном. Сборный монолитный фундамент достаточно редко применяется для малоэтажных домов и частных строений. И все потому, что несущая способность данного фундамента используется только на 15%, а стоимость гораздо выше ленточного. Чаще всего данная конструкция применима для стальных колонн и массивных зданий.

Монолитное ленточное основание

монолитное ленточное основание Строительство ленточного монолитного фундамента начинается с монтажа армокаркаса. Для начала нужно подготовить арматурные кольца, толщиной 8 мм и сделать из них своего рода рычаг-прямоугольник, который будет исполнять роль колец. Когда кольца созданы, начинаем монтировать каркас и для этого потребуется 4 арматурных прута. С помощью проволоки, куски арматуры проводят через кольца и крепят к углам. Посредине верхнего края прямоугольника привязывают пятый прут.

Железобетонный монолитный фундамент ленточного типа, после создания армокракаса, устраивается таким методом: армокаркас опускается на кирпичи, на дно траншеи, и скрепляется проволокой по углам. Обязательно пользуйтесь уровнем, чтобы армокаркас был установлен ровно. Теперь привязываете каркас к вбитым в стены штырям.

Далее осуществляется заливка бетонного раствора по всей площади постройки, желательно без перерывов, чтобы не возникло швов, которые могут стать причиной нарушения целостности основы.

marketer-stroi.com

Монолитный железобетонный фундамент

Возведение любого строения всегда начинается с обустройства несущей конструкции. При выборе типа основания важно правильно оценить некоторые качества почвы, такие как уровень подземных вод и глубина промерзания грунта. Монолитный железобетонный фундамент является самым распространённым типом несущей конструкции в климатических условиях нашей страны. Такое основание прекрасно себя чувствует и на пучинистом непостоянном грунте – необходимо лишь точно рассчитать ширину фундамента, а затем засыпать его слоем непучинистой почвы. Всегда помните о том, что только опытный строитель может принять окончательное решение о выборе типа несущей конструкции, ведь лишь знающий специалист в состоянии правильно оценить все характеристики климата и почвы и провести максимально точные расчёты.

Рытьё траншеи под несущую конструкцию

Если этап расчётов завершён, то самое время начать строительные работы, и первым делом следует правильно разметить строительный участок. Чтобы отметить места, где впоследствии будет вырыта траншея, очень удобно использовать деревянные колышки или небольшие прутья арматуры, которые необходимо заглубить в землю на 15-20 сантиметров. Естественно, Вы должны поглядывать на заранее сделанные планы и чертежи, чтобы разметка была проведена наиболее точно. Существует несколько правил, благодаря которым можно избежать ошибок на этапе разметки территории:

используя прочную нить и колышки, необходимо разметить периметр несущей конструкции, вымеряя расстояние при помощи рулетки. Разрешается использовать ту же нить, если рулетки нет или её длины недостаточно для проведения разметки. В таком случае важно взять нерастягивающуюся нить, чтобы избежать неточностей;
после того как разметка закончена, следует измерить параллельные длины сторон будущего основания ещё раз – они должны быть равны. Диагонали также должны быть одинаковой длины, иначе будущий фундамент будет иметь углы неправильной формы;

Разметка траншее под фундамент из железобетона.

ширина выкапываемой траншеи должна превышать проектную ширину несущей конструкции примерно на полметра. Лишние сантиметры нужны, чтобы смонтировать опалубку и обустроить дренажную засыпку. Глубина основания, указанная в проекте, на деле должна быть увеличена на 20-25 сантиметров, чтобы можно было засыпать «подушку» из песка или щебёнки.

Рытьё траншеи под фундамент монолитный ж/б может быть выполнено как вручную, так и с применением экскаватора. Использование специальной техники, безусловно, ускорит процесс, однако рытьё своими руками обладает следующими преимуществами:

стены траншеи получаются более ровными;
объём извлечённого грунта меньший по сравнению с использованием техники;
при заливке бетонной смеси без использования опалубочной конструкции значительно экономится цемент благодаря ручной корректировке.

На тридцатисантиметровом расстоянии от дна траншеи следует обустроить «пятку» — небольшое расширение, которое более равномерно распределит нагрузку, увеличив площадь опоры, в итоге разрез траншеи будет иметь трапециевидную или же прямоугольную форму. Затем дно траншеи засыпается слоем щебёнки или песка, после чего поливается водой и плотно трамбуется.

Как возвести сборно-монолитный железобетонный фундамент

Сборный железобетонный фундамент.

В данном случае без использования строительного крана никак не обойтись. Кроме водителя крана понадобятся усилия ещё трёх рабочих: двух монтажников и одного подсобника.

Процесс строительства начинается с угла будущего строения. Слой раствора следует укладывать перед самой установкой каждого блока, затем при помощи крана укладывается собственно сам блок и проверяется правильность его положения, при этом используются отвес и строительный уровень. После чего можно укладывать следующий блок. Максимально допустимое расстояние (зазор) между горизонтально установленными блоками составляет 15 миллиметров. Его заливают бетоном после установки блоков.

При строительстве частных малоэтажных зданий сборно-монолитные железобетонные основания довольно редко идут в ход. Потому что зачастую несущая способность такой конструкции используется лишь на 15-20%, но цена подобного типа фундамента на порядок выше цены заливки ленточного. Зачастую такой фундамент заливается под стальные колонны, так как он легко переносит серьёзные нагрузки.

Монолитное ленточное основание

Возводя монолитный ленточный фундамент из железобетона, работы необходимо начинать с монтажа армокаркаса. Для начала следует приготовить арматурные «кольца» толщиной 8 миллиметров. Возьмите небольшой отрезок швеллера, жёстко закрепите его и при помощи болгарки сделайте канавки на двух его рёбрах. В эти канавки нужно вставить восьмимиллиметровую арматуру, на другой её конец следует надеть металлическую трубу. В итоге получается своего рода рычаг, используя который можно без труда изготовить много одинаковых прямоугольников, которые и будут нашими «кольцами».

Используя проволоку для вязания арматуры, связываем готовые «кольца» и начинаем монтировать каркас. Понадобятся 4 арматурных прута толщиной 12 миллиметров и длиной, которая равна длине стороны основания. С помощью проволоки куски арматуры проводятся через «кольца», а затем крепятся к углам. Посередине верхнего края получившегося прямоугольника следует привязать пятый прут.

После того как армокаркас для всего основания будет готов, необходимо опустить его на кирпичи, уложенные на дно траншеи, а затем скрепить проволокой по углам. При укладывании обязательно пользуйтесь уровнем, чтобы конструкция была установлена максимально ровно. Теперь осталось привязать каркас к вбитым в стены штырям.

Монолитный фундамент на железобетонной плите изготавливается примерно так же; существует лишь одно отличие – заливка бетонной смесью осуществляется по всей площади постройки. Зачастую подобное основание выполняет роль пола для цокольного этажа.

https://www.youtube.com/watch?v=0GziojaEfyE

Как обустроить монолитное столбчатое основание

Монолитный железобетонный столбчатый фундамент является основным типом столбчатых несущих конструкций, который применяется в частном строительстве. Обычно расстояние между опорами составляет 1,5-2,5 метра, но бывает и больше. При таком обустройстве несущей конструкции ростверк является жёсткой армированной перемычкой. Однако нельзя создавать единое основание для дома и пристраиваемых помещений, таких как веранда, терраса или крыльцо. У данных пристроек должен быть собственный свайно-ростверковый фундамент, потому что несущие конструкции основного дома и пристроек призваны выдерживать разные нагрузки.

Плюсом свайных фундаментов является их экономичность. К примеру, несущая конструкция на сваях стаканного типа будет стоить лишь 15-18% от общей сметы на дом, тогда как цена прочих типов порой составляет 20-30% от итоговой стоимости дома.

Устройство монолитной щелевой несущей конструкции

Монолитный щелевой фундамент – это железобетонная конструкция, имеющая прямоугольное сечение. Особенностью данного типа фундамента является то, что бетонный раствор заливается в вырытую траншею без использования опалубки. Щелевые несущие конструкции обычно обустраиваются в вязких глинистых почвах. Подобный тип основания особо привлекателен для частных застройщиков, так как он более экономичен, нежели традиционные фундаменты, сделанные с применением опалубочных конструкций.

Устройство щелевого монолитного фундамента предполагает хорошее сцепление между самой конструкцией и грунтом за счёт плотной укладки бетонной смеси и неровностей стенок траншеи, благодаря этой особенности грунт принимает значительную нагрузку, которая оказывается всем строением. Поэтому, чтобы получить экономичный щелевой фундамент, следует учитывать коэффициент сопротивления почвы, как по дну траншеи, так и по стенкам.

Теперь Вы знаете, что построить монолитный фундамент для своего будущего дома не так и трудно. Необходимо лишь иметь желание работать и некоторые знания в строительстве (например, немного знать ГОСТ по строительству несущих конструкций) – тогда у Вас непременно всё получится.

Как восстановить силу мужчине в возрасте.Соколов: Вернул потенцию в 60 лет! Пишите рецепт: добавляем 3 капли в ...Подробнее читайте в блоге Дмитрия Соколова.