Особенности и отличия мелкозаглубленного ленточного фундамента. Фундамент мзфл технология
геологические особенности и пошаговая инструкция по заливке основания
В сфере строительства уже давно применяется метод создания мелкозаглублённого ленточного фундамента. Такой вариант отлично подходит под здания, которые сделаны из мелкоформатных материалов (блок, кирпич), не оказывающих сильной нагрузки. Выбор такого основания позволяет сэкономить деньги, обеспечить многократный запас прочности дома во время его эксплуатации и сделать всё самому, ведь процедура практически не требует наличия опыта и практики. Всё что необходимо — это следовать пошаговой инструкции и соблюдать технику безопасности.
Особенности возведения основания
Весь процесс возведения ленточного основания условно разделяют на несколько этапов, к каждому из которых следует подходить с особой тщательностью. В дальнейшем от этого будет зависеть насколько долго простоит дом без деформации стен и проседания пола.
Лёгкость создания ленточного фундамента незаглублённого зависит от многих факторов, в том числе и структуры грунта. На пучинистой породе проводится утепление подошвы ленты фундамента, а если грунт в верхней части состоит из песка или супеси, тогда утепляется только отмостка. Исходя из этого, следует разобрать весь процесс, учитывая худшие геологические условия.
Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента разделяют на несколько этапов:
- Первым делом проводят расчёты ширины требуемой ленты и составление схемы армирования. Отталкиваясь от этих данных, удаётся подобрать сечение и необходимое количество арматуры для сборки каркаса.
- Копается траншея, но её параметры (глубина, ширина, длина) зависят от габаритов дома и наличия цокольного этажа и подвала. В некоторых случаях делают простой котлован, но такой вариант уже требует наличия техники и специалистов.
- Выкладывается дрен для отвода сточных вод и утепляется подошва.
- Собирается подоснова, опалубка и армированный каркас согласно схеме.
- Опалубка монтируется и заливается бетоном. Необходимо заранее продумать, где будут проходить узлы коммуникаций, и оставить для них место. Всё должно быть устроено удобно для лёгкой установки различных коммуникаций.
- Бетонный фундамент должен быть защищён от воздействия внешних факторов. Речь идёт об установке гидроизолированного материала в местах, куда будет стекаться вода.
- В случаях со строительством подвалов утепляются наружные части стены ленты.
На последнем этапе работы остаётся только утеплить отмостку и обшить всё материалом с водонепроницаемой структурой. По наружному периметру устанавливают ливнёвки. Каждый из этих этапов работы требует индивидуального подхода. Не зная некоторых нюансов, можно сделать фундамент плохого качества, который значительно снизит срок эксплуатации жилья.
Инструкция по закладке фундамента
Геологические и геодезические данные
Для того чтобы сделать мелкозаглублённый фундамент своими руками требуется иметь геологические и геодезические данные по участку, где проходит строительство дома. Получить их можно в ближайшей геологической организации (если территория была изучена) или вызвать специалистов для проведения буровых работ и описания грунта. Они послойно изучают и описывают породы, а за дополнительную плату даже проводят лабораторные анализы. В итоге вся информация передаётся заказчику, но такая работа стоит больших денег. В принципе, всё можно сделать самостоятельно, используя простые советы из сферы строительства.
Всё начинается с выкопки шурфов в нескольких местах по периметру или на площади, где будет залегать фундамент. Копают ямы на разную глубину и берут пробы грунта. Визуально определить, что собой представляет тот или иной слой почвы, несложно.
Выделяют несколько поверхностных слоёв грунта:
- Если горстка сжимается в руках и из неё легко формируется твёрдый шарик, а при сжимании пальцами происходит деформация, но без разрушения структуры, значит, это глина.
- Суглинок при сжатии или других нагрузках деформируется и покрывается трещинами.
- Супесь представляет собой слой с большим количеством песка в своём составе, поэтому он при деформации осыпается, но появляются отдалённые черты блина или шарика.
- Песок скатать в шар невозможно.
Каждая из указанных пород имеет своё сопротивление (кг/см ²), а при расчётах эти сведения необходимы для оценки несущих способностей фундамента. Все породы соответствуют следующим параметрам сопротивления:
- гравий с песком — 3−5;
- щебень с песком — 6;
- песок полимиктовый (разные фракции) — 3−5;
- влажный или пылеватый песок — 2−3;
- глина обводнённая -1, пластичная — 2, среднеплотная — 3−5, плотная 4−6;
- супесь — 2−3;
- суглинок — 1,8−2,8;
- галька с глиной в виде пыли — 4−4,4.
Используя эти значения, можно вычислить насколько прочным будет фундамент и какую нагрузку он способен выдержать. Согласно данным, минимальные значения у пылеватого песка (1 кг/см ²). Аналогичный показатель встречается у неуплотнённого шлама, промышленных отходов, золы и песка. Должно пройти минимум 24 месяца, если грунт насыпной для точного определения сопротивления.
Застройщики обычно перестраховываются и берут в таких случаях 0,8 единицы. Это помогает избежать проблем с просадкой фундамента после усадки или строительства здания. Если есть доказательства того, что грунт насыпной и при этом насыпь была сделана недавно, необходимо подождать его естественного уплотнения или добиться этого, используя технику. Достаточно будет простого бульдозера, который в процессе движения уплотняет грунт, но на такую работу уходит от 2 до 4 дней.
Производится расчёт путём сложения массы всех частей дома:
- фундамент;
- перекрытия;
- крыша;
- стены;
- мебель;
- людей;
- снеговые и ветровые нагрузки;
- облицовка и т. д.
Сложив веса всех элементов, получается масса, которую сопоставляют с сопротивлением почвы. Ленточный фундамент имеет особенность распределять равномерно нагрузку по всей площади, поэтому даже в условиях плохого грунта проблем не возникает.
Расчёт важных параметров
Следующий шаг — это расчёт глубины заложения фундамента:
- 0,4 м — в хороших условиях без пучения грунта;
- 0,45 м — в песчаной структуре с низким уровнем УГВ;
- 0,5 м — если промерзает почва больше чем на 1 м;
- 0,75 — при промерзании грунта на 1,5 м;
- 1 м — для регионов, где отметка промерзания достигает 2,5 м.
Если присутствует пучение грунта, то предварительно устанавливается защита. Для этого применяют следующие виды технологий:
- почва, расположенная под подошвой ленты, заменяется нерудным материалом на высоту 0,4 метра;
- вывод дренажной системы по периметру фундамента, а ливнёвку и отмостку устанавливают на поверхности;
- отмостка и подошва МЗЛФ утепляется.
Сила пучения снижается благодаря тому, что грунт не всасывает воду, ведь она отводится дренажной системой. Утеплитель позволяет сохранять геотермальное тепло в недрах почвы путём остановки промерзания. Грунт перестаёт контактировать с холодным воздухом и даже при сильных минусовых температурах сохраняет тепло.
Утепление и установка дренажной системы считаются лучшим вариантом даже при дополнительных вложениях. В итоге получится сделать качественный и стойкий к низким температурам фундамент с глубиной 0,4 м или не использовать эту систему защиты, но потратить равную сумму на создание фундамента глубиной 1 м.
Ещё один параметр, который имеет большое значение для качества фундамента, — это высота ленты над поверхностью земли. Показатель зависит исключительно от выбранного проекта здания:
- Объект с эксплуатируемым цокольным этажом должен иметь фундамент с заглублением 1 м и высотой над поверхностью земли 1,7 м. Потолки соответствуют высоте 2,2−2,5 м.
- Если проект здания предусматривает уровень пола вровень с землёй, то высота бетонирования фундамента равняется 0−0,2 метра над уровнем земли. Такой проект позволяет значительно снизить бюджетные затраты на материалы.
- Высота фундамента при нулевой отметке равняется 0,4 метра. Небольшая полость позволяет расположить различные коммуникации, вентиляцию, техподполье и надёжно закрепить ступеньки.
Земляные работы и подложка
После того как все параметры были рассчитаны, приступают к разметке местности и земляным работам. Разметку выполняют с помощью обычных колышков, которые устанавливают на равном расстоянии по всему периметру будущего дома. Особенно важно их чётко установить в углах, согласно проекту. Натягивать шнуры между колышками необязательно, ведь будущую траншею можно прочертить и обычным известковым раствором.
Дальше приступают к земляным работам и тут есть два варианта. В первом случае используется техника, которая быстро проделает траншеи, но качество будет оставлять желать лучшего. Ямы получаются неодинаковые по высоте и ширине, а значит, рассчитать точное количество материалов становится просто невозможно. Поэтому второй вариант предпочтительнее, хоть и приходится делать всю работу своими руками. Прокапывая траншею самостоятельно, выдерживаются все параметры. В этом случае получится зачистить стенки грунта.
После копки траншеи её заполняют на 0,2−0.4 метра песком в зависимости от глубины залегания грунтовых вод. Песок засыпается слоями и трамбуется при помощи воды. Этот материал позволяет равномерно распределять влагу, сдерживать тепло и смягчать нагрузку на грунт, предотвращая просадку фундамента и здания. Строители часто используют дополнительные материалы вместе с песком, чтобы усилить его качества. Например, применение керамзита помогает создать влагостойкий и амортизирующий слой. Такой состав подложки особенно полезен для районов, где возможны оползни и сели.
Армирование и заливка бетона
Пучение грунтов сжимает и растягивает фундамент, поэтому армированный каркас должен располагаться в верхних гранях и возле подошвы. Стержни защищают бетонным раствором, который предотвращает распространение коррозии. Минимальные защитный слой должен составлять 1,5−4 см.
Армированный каркас — это способ сделать бетонный фундамент стойким к внешнему и техногенному воздействию. Поэтому здесь главное — прочность, а не какие-то особенные планы и расчёты. Главное, это использовать вертикальную арматуру с большим сечением, чем горизонтальные прутья. На них действует сильная нагрузка. Соединяются прутья между собой с помощью прямоугольных хомутов и сварки или простой проволоки.
Каркас соединяют за пределами траншеи, но если позволяет ширина ямы, тогда всю процедуру можно провести сразу и сэкономить время на его установке.
После установки каркаса в траншею, собирается опалубка из досок и заливается бетон, начиная от углов будущего фундамента. Раствор распределяется от углов к центральной части, причём необходимо делать это одновременно в каждом из углов.
Мелкозаглублённый ленточный фундамент — это отличный вариант, если хочется сделать своими руками прочное основание для будущего дома и при этом сэкономить на материалах. Пошаговая инструкция и рекомендации помогают избежать многих ошибок и сократить использование специализированной техники до минимума. Главное, в процессе работы делать всё размерено и соблюдать технику безопасности.
sotka.guru
Мелкозаглубленный ленточный фундамент: технология и устройство
В нынешние времена строительство, в любом его виде, является весьма недешёвой затеей. Впрочем, независимо от толщины кошелька хозяин будущей постройки всегда ищет возможности сократить затраты не только финансовые, но и временные, дабы не «растягивать удовольствие» и поскорее начать пользоваться плодами рук своих. Не менее важно найти оптимальный баланс между общей стоимостью и качеством, так как при чрезмерной и неосмотрительной экономии можно через непродолжительное время получить сюрприз в виде, например, трещины на всю стену шириной в два пальца.
На планете Земля существует единственный способ строительства — снизу вверх, способа же с обратной последовательностью «британские учёные » пока не изобрели. Первым элементом, который выполняется при возведении зданий, является фундамент.
Этот элемент при строительстве частных домовладений бывает следующих типов:
- Ленточный.
- Свайный.
- Плитный.
- Столбчатый.
Каждый вид применяется в зависимости от технических условий, выбранных стройматериалов, местности, климата, состава грунтов, грунтовых и паводковых вод. Например, деревянный дом в прибрежной зоне лучше всего возвести на столбах. Чаще всего в нашей стране применяют ленточный фундамент, так как для жилья обычно выбирают местность с нормальными условиями. Бывает он следующих видов:
- Глубокого заложения.
- Незаглубленный.
- Мелкозаглубленный.
Название получил из-за того, что представляет из себя сплошную ленту либо армированную и вылитую из бетона, либо выложенную из блоков.
Традиционно под капитальный частный дом, особенно в два-три этажа, выбирают глубокий фундамент в силу большой на него нагрузки.
При возведении на пучинистых грунтах одноэтажной постройки, такой как баня, гараж, летняя кухня, одноэтажный дачный домик целесообразно применить мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Такое исполнение позволяет сэкономить значительные денежные средства (в 2-3 раза по сравнению с глубоким) и сократить временные трудозатраты. Кроме того, на пучинистых грунтах перпендикулярно направленные (боковые) силы пучения прикладываются к меньшей площади фундамента, чем в случае с глубокой лентой.
Проведение подготовительных работ
Работы начинаются с очистки участка от пней, мусора и камней. Далее выполняется разметка путём забивания колышков в углах наружного и внутреннего периметра будущего фундамента. Между кольями обоих контуров натягивается верёвка, после чего можно приступить к выкапыванию траншеи. При устройстве рассматриваемого типа фундамента грунт выбирается на глубину 50-60 см. Дно траншеи необходимо выровнять, после чего выполнить песчаную подсыпку слоем в 20 см, таким образом, глубина заложения ленты составит30-40 см. Песок проливается водой, после чего трамбуется либо виброплитой, либо подручными средствами. Цель выполнения такой подушки следующая.
Грунты всегда неоднородны, в силу чего возникающие силы морозного пучения, как правило, сосредотачиваются в одной или нескольких точках периметра фундамента, что непременно приводит к трещинам и последующему разрушению. Песчаная же подушка, даже если пропитается влагой, при вспучивании равномерно распределит силу воздействия. Именно равномерность такой нагрузки предохранит от разрушения фундамент и всю конструкцию.
Если же возводится незаглубленный ленточный фундамент, то песчаная подсыпка выполняется на всю глубину траншеи так, чтобы подошва ленты находилась на уровне поверхности грунта. Этот вариант используется при возведении лёгких построек, например деревянный домик или сарай.
Монтаж опалубки для заливки бетона
Для изготовления опалубки подойдёт обрезная доска толщиной 25 мм. Доски необходимо сбить в щиты используя гвозди или шурупы. Более дешёвый вариант — OSB-плита толщиной 12 мм, усиленная брусками. Ширину щита необходимо рассчитать так, чтобы после установки высота опалубки была выше предполагаемой высоты ленты на 15-20 см. Все деревянные элементы защищаются гидроизоляционными материалами, самый дешёвый вариант — обмотать их упаковочной стрейч-плёнкой. Монтаж конструкции выполняют по уровню, строго в вертикальных и горизонтальных плоскостях, фиксируют кольями и распорками.
Секреты армирования и бетонирования
После установки деревянной опалубки можно приступить к армированию. Достаточно будет использовать арматуру диаметром 10 мм, хотя нанятые строители часто перестраховываются и используют пруты диаметром в 14 мм и выше. Из них изготавливают каркас в виде прямоугольного параллелепипеда. Пруты обязательно связывать стальной проволокой, сварные швы с высокой долей вероятности лопнут под различными нагрузками.
Далее осуществляется заливка бетона, причём желательно залить весь объём сразу за один день. Во избежание образования пустот, бетонирование должно происходить послойно (200-300 мм) с последующим уплотнением методом штыкования. Метод предполагает использование лома и возвратно-поступательных движений. Через три дня после заливки опалубку можно снять и гидроизолировать боковые поверхности, например, мастикой. Верхнюю грань лучше всего укрыть рубероидом марки РКП — всё равно его придется стелить перед началом кладки.
Работы по возведению ленточного фундамента всегда заканчивают выполнением бетонной отмостки. Такая конструкция предохранит от влаги внешнюю стенку ленты, прилегающий к ней грунт и песчаную подушку.
При возведении здания, мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах нельзя оставлять на зиму ненагруженным. Строительство необходимо спланировать так, чтобы весной начать работы, и до наступления холодов как минимум выгнать и накрыть коробку дома. В этом случае технология будет полностью соблюдена, что обеспечит долговечность постройки.
А вставлять окна и проводить другие внутренние работы можно и зимой.
remontami.ru
Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками
Выбор фундамента гарантирует прочность основания здания и его долговечность. По этой причине строительство дома своими руками должно начинаться с определения типа фундамента. На выбор влияет, прежде всего, состав грунта на участке строительства, количество этажей и размеры строительной конструкции.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент применяется при возведении зданий небольшой высоты – одноэтажных или двухэтажных на непучинистых или слабопучинистых грунтах. При обустройстве этого типа фундамента допускается только глубокое залегание грунтовых вод на участке.
Содержание статьи
Характеристика мелкозаглубленного фундамента
По сути, такой тип основы здания, как мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой железобетонную рамочную конструкцию по всему периметру строения, армированную и сделанную в виде монолитной ленты. Для этого фундамента характерны следующие преимущества:
- Ленточный мелкозаглубленный фундамент обходится примерно в 2-3 раза дешевле, чем варианты с заглубленными моделями.
- Конструкция и технология изготовления фундамента доступна для самостоятельного изготовления, что также отражается на его стоимости.
- Мелкозаглубленный тип фундамента позволяет сооружать небольшие подвальные помещения или погреба.
- Небольшой расход материалов, затраты труда и экономия времени – тоже одно из преимуществ этого типа основы здания.
Технология сооружения фундамента
Подготовка траншеи
Прежде чем приступить к подготовке траншеи, необходимо произвести разметку участка для расположения фундамента. Делается разметка осей будущего здания. Определяются углы – они должны быть обязательно прямыми. После подготовки самого участки и его разметки начинается подготовительная работа по созданию основы. Траншея может быть вырыта как вручную, так и с использованием техники или механических приспособлений. Рекомендуемые параметры траншеи для фундамента составляют 60-80 см в ширину, и до полуметра в глубину. Выравнивание нижней поверхности траншеи производится песчаной подушкой, которая укладывается с толщиной от 20 до 50 см. для придания прочности будущему основанию здания песок обильно смачивается и утрамбовывается. В процессе завершения работ следует проследить, чтобы верхняя поверхность песчаной подушки имела горизонтальный уровень.
Установка опалубки
Это следующий этап, и для его осуществления понадобится запастись достаточным количеством досок. Необходимо иметь в виду, что при наполнении бетоном конструкция опалубки будет подвержена сильному механическому воздействию. Исходя из этого, для сооружения опалубки необходимо иметь прочную доску, толщиной не менее 50 мм. Для придания прочности желательно по всему периметру соединять противолежащие стороны опалубки. С внешней ее стороны можно укрепить подпорками. Все доски сбиваются в виде щитов. Соединение досок следует делать не реже, чем через каждые 80-100 см — это также придает прочности конструкции.
Фиксация деревянных щитов производится теми же подпорками или опорными кольями, между которых следует установить щиты.
Внутреннюю часть опалубки необходимо обеспечить гидроизоляцией с помощью толи, рубероида, полиэтилена или других материалов.
Армирование фундаментной основы
Этот процесс призван обеспечить целостность всей конструкции ленточного фундамента по всему периметру его закладки. Помимо этого, качественно армированный фундамент обладает более высокими технологическими параметрами и долговечностью. А значит, и материал для проведения армирования необходимо выбирать соответствующими параметрами. Обычно для этой цели принято использовать металлические прутья диаметром от 14 мм до 18 мм. Такие арматурные заготовки укладывают на песчаное дно вдоль всего периметра траншеи. Длина заготовок может быть произвольной. Однако будет лучше использовать длинные прутья, от 2 до 5 метров. Таким образом, уменьшается количество соединений и укрепляется каркасная основа.
Для образования армированного скелета фундамента используются металлические прутья размером поменьше и с сечением от 8 до 10 мм. Их длина должна быть меньше ширины траншеи, и на 2-3 см больше чем расстояние между продольными заготовками. Скелетную арматуру укладывают перпендикулярно продольному каркасу и закрепляют, соединяя с основными арматурными прутьями.
Соединение можно производить методом электросварки. Но если такого оборудования нет, то вполне достаточно простого соединения при помощи вязальной проволоки – гибкой, но не ломающейся, соответствующего диаметра.
Расположение арматурного скелета в конструкции должно также иметь свои параметры. Он должен прочно лежать на песчаной основе. Но, в то же время, он ни в коем случае не должен быть близок к поверхности будущего фундамента. Строительными нормами принято расстояние не менее 50 мм, чего вполне достаточно для того, чтобы каркас не поражался коррозией.
Заливка фундамента
Так как все процессы производятся своими руками, то и бетон тоже будет приготавливаться собственными усилиями. При небольших объемах можно замесить раствор для бетона вручную. Но для постройки даже фундамента под дачный домик лучше использовать бетономешалку.
Марка цемента берется, исходя из предполагаемой рабочей нагрузки на основу дома. Но в целом лучше не забывать о назначении фундамента и его роли в долговечности здания и использовать материал с высокими технологическими свойствами и высоких марок. Песок также желательно использовать качественный – он должен быть однородным по своей структуре, без примесей глины, земли и других составных частей. Кроме того, желательно брать для приготовления бетона для фундамента песок с крупной фракцией песчинок для лучшей сцепки с другими частями бетона. Замес раствора производится из расчета на три части песка – одну часть цемента и одну часть воды. После тщательного перемешивания добавляется щебень – его необходимо пять частей. И снова все перемешивается до образования однородной смеси.
Полученный бетон заливается в подготовленную опалубку. Для того чтобы избежать образования воздушных камер при затвердевании бетона, необходимо его тщательно уплотнить. Если позволяет возможность, то это можно сделать с использованием вибропресса. При отсутствии подобного оборудования уплотнение производится вручную, — трамбовкой, представляющей собой массивную деревянную основу с ручкой. Бетон добавляется по мере утрамбовки и до достижения необходимых размеров фундаментной конструкции.
После завершения заливки необходимо накрыть всю поверхность фундамента мокрым полотном, для укрепления прочности – бетон становится крепче при повышенной влажности. На протяжении срока высыхания рекомендуется смачивать поверхность основы.
Прослойки между готовым фундаментом и слоем грунта засыпается и утрамбовывается. Впоследствии по периметру фундамента следует сделать отмосток для удаления воды.
Перед началом засыпания остатков траншеи устраивается вертикальная или горизонтальная гидроизоляция.
Последние рекомендации
Готовый фундамент необходимо оставить на несколько дней для высыхания. Полное затвердение наступит не раньше трех недель, а полная прочность приобретается только со временем – через 3-4 месяца. Кроме того, фундамент под своим собственным весом может давать усадку на грунте, поэтому не стоит сразу после его сооружения начинать строительные работы – стоит подождать несколько недель.
При соблюдении последовательности и технологических деталей изготовленный своими силами ленточный мелкозаглубленный фундамент прослужит не одно десятилетие и позволит сэкономить на строительстве и обслуживании основы здания.
personalhouse.net
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта