Фундамент под старый дом: особенности обновления фундамента. Фундамент на быках

Как построить сарай для быков своими руками

Разведение крупного рогатого скота — процесс трудоемкий и затратный. Качество жизни и продуктивность крс зависит от многих факторов — правильного питания, комфортности содержания и ухода. Несмотря на то, что крупно-рогатый скот не отличается чистоплотностью, ему требуется обеспечить комфортное жилье. Сарай для бычков и коров должен соответствовать всем нормам и стандартам содержания крс. Сегодня мы расскажем из чего и как можно сделать такую постройку.

Подготовка к строительству

Прежде, чем приступить к такому грандиозному строительству, необходимо спроектировать будущее жилье и составить смету. Грамотно и правильно составленный проект необходим, чтобы хозпостройка для содержания скота была прочной, долговечной и не требовала в будущем капремонта и переделок.

Расчет и планировка сооружения производится с учетом количества голов, которые будут заселяться в него. В качестве строительного материала фермеры используют разный материал, в зависимости от региона содержания крс, погодных и климатических условий.

В нашем случае это будет сарай не только для летнего, но и зимнего содержания скотины.

Для одного быка потребуется площадь 6 м2, для коровы с теленком потребуется стойло на 10 м2. Молодняку требуется меньше места. Площадь стойла с теленком должна составлять 7-8 м2. Для телят возрастом от недели до полугода можно использовать общее помещение, из расчета 7 м2 на одну особь. Затем каждое стойло разделяют перегородками, чтобы подросшая скотина стояла в строю.

Каждое стойло в сарае для быков должно быть разделено перегородками. Оптимальные габариты одного места — 1,2х2,6 м.

Высота сарая для быков и коров составляет не менее 2 м.

Этапы возведения

Процесс возведения сооружения для содержания быков и коров состоит из нескольких этапов. Рассмотрим поэтапно, как построить сарай для быков.

Фундамент

В любом сооружении закладка фундамента является первоочередной задачей. Прочная и качественная основа под сарай для скотины станет залогом долговечности будущего жилища. Существует три способа возведения фундамента:

• столбчатый;
• ленточный;
• монолитный.

Выбор того или иного метода строительства основы зависит от типа грунта, на котором будет стоять постройка. Второй фактор, определяющий способ возведения фундамента — это количество поголовья крс, которое планируется заселять. Ведь, чем больше будет быков в сарае, тем большей будет нагрузка на основу сооружения. Немаловажным фактором является и материал, из которого вы планируете возвести хлев.

Первый способ возведения фундамента является экономным, простым и быстрым. Но он не предназначен для большой нагрузки, следовательно, не может быть использован для содержания большого количества быков. Столбчатый способ идеально подходит для сараев, построенных из дерева.

Монолитный фундамент требует больших затрат как финансовых и трудовых. Для его возведения потребуется специальная техника. Такая основа под сарай для быков является прочной и долговечной.

Самым оптимальным и универсальным вариантом является ленточный способ возведения фундамента.

Закладывая основу под хлев для скота своими руками важно обеспечить ей качественную гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного слоя вы можете использовать песок или щебень.

Пол

Как утверждают опытные фермеры, использовать деревянное напольное покрытие не рационально. Такой пол прослужит недолго. Под тяжестью веса крс дерево будет проседать, затем гнить и портиться.

Как сделать прочное напольное покрытие? Идеальным вариантом является заливка из цемента. Такое прочное и долговечное полотно не будет впитывать неприятные запахи. К тому же цементный пол сможет выдержать любой вес скотины, независимо от количества поголовья.

Бетонный пол холодный. Поэтому наверх него целесообразно устанавливать съемные щиты из древесины. При необходимости проветривания их можно легко снять.

Для удобства чистки хлева укладка полов делается под наклоном (угол наклона около 5 %). Это необходимо для того, чтобы испражнения животных стекали в одну сторону.

Стены

Их можно сделать как деревянными, так и кирпичными. Для стада, численностью не более двадцати голов, в качестве строительного материала подойдет древесина. Если же вы планируете обзавестись большой фермой, — для кладки стен лучше использовать кирпич.

Многие возводят стены из пеноблоков. Это отличная альтернативу кирпичу. Такой материал стоит дешевле, да и работать с ним легко и удобно.

В процессе возведения стен важно позаботиться об вентиляции. Маленькие отверстия в стенах располагают на высоте 2 метров от пола. С наступлением холодов, отверстия прикрывают.

Стены оснащают окнами на высоте 1,2 м от настила. Важно, чтобы окна открывались. Таким образом вы всегда сможете обеспечить домашним животным свежий воздух и хорошую вентиляцию.

Крыша

В качестве кровельного материала можно использовать шифер. Этот материал обладает приемлемой стоимостью и длительным сроком эксплуатации. Если вы хотите сделать сарай для быков своими руками достаточно теплым, строительство крыши нужно делать в два ряда. Сделайте сарай с чердаком. В таком помещении всегда будет тепло. Плюс ко всему чердак можно будет использовать для хранения хозяйственного инвентаря.

Чем оснастить

Сарай необходимо обустроить кормушками, поилками в доступном для крс месте. Обычно их устанавливают со внешней стороны стойла.

Ясли под корм можно сделать своими руками из досок. Сначала строительный материал отшлифовывают, чтобы исключить риск травмирования быков. Затем уже приступают непосредственно к изготовлению кормушек.

Оптимальная высота бортиков — 70 см. Высота бортика в сторону стойла должна быть ниже внешней стороны (около 40 см). Так животное легко сможет доставать кормежку. Ширина кормушки составляет 40 см, расстояние между бортами сверху — 60 см.

Поилку и кормушку обустраиваем на высоте 10 см от пола. Многие фермеры используют автоматические поилки. Их удобство заключается в том, что скотина всегда имеет доступ к чистой и свежей воде. Обустройство поилки осуществляется в отдаленном месте от кормушки.

Заключение

Как видите, строительство такого сооружения, как сарай для быков, не составляет особых трудностей. Все что от вас требуется — это определение габаритов хлева, его грамотное проектирование и составление сметы. По такой же технологии вы можете построить сарай для коровы своими руками.

Читайте также

nalugah.ru

Фундамент под старый дом: особенности обновления фундамента

Разрушение фундамента старого дома может начаться под влиянием времени и естественных процессов, происходящих в грунте. Но даже фундамент довольно нового строения может нуждаться в реставрации, если при его строительстве были допущены ошибки.

Содержание

• Почему разрушается фундамент дома
• Признаки разрушения фундамента дома
• Ремонт фундамента старого дома
  • Укрепление фундамента «быками»
  • Укрепление фундамента бетонным поясом
  • Обновление фундамента кирпичного дома с помощью буроинъекционных свай
• Замена фундамента старого деревянного дома
  • Как поднять деревянный дом
  • Подведение ленточного фундамента под старый деревянный дом
  • Замена фундамента деревянного дома на винтовые сваи
• Профилактика разрушения фундамента: усиление основания дома
  • Дренажная защита основания дома
  • Утепляющая защита основания дома
• Ремонт фундамента деревянного дома: видео

Почему разрушается фундамент дома

Прежде чем приступить к обновлению фундамента частного дома, попробуйте выяснить, что привело к его разрушению. Это даст вам возможность исключить негативные факторы в будущем. Итак, специалисты выделяют несколько основных причин частичного разрушения фундамента строения:

Разрушение из-за нарушения правил эксплуатации. Может возникнуть, например, если фундамент был залит водой во время прорыва труб. В таком случае сырое основание дома промерзает в холодное время года и начинает растрескиваться, деформироваться.

Ошибки в проектировании строения. Если при создании чертежей не были учтены все нормы и правила, то дом (а фундамент в первую очередь) начинает очень быстро разрушаться: здание неравномерно проседает, перекашиваются оконные и дверные проемы, возникают трещины – дом становится непригодным для эксплуатации.

Нарушение правил возведения фундамента. Это может означать, что для строительства фундамента применялся раствор плохого качества, или не были выдержаны все технологические нормы строительства.

Естественные процессы в грунте. Часто причиной постепенного разрушения основания дома становится сезонное пучение грунта: тогда в теплое время года строение опускается, а в холодное – приподнимается. Человек не в силах повлиять на этот природный процесс, хотя именно он зачастую является причиной частичного разрушения фундамента строения. К естественным процессам, негативно сказывающимся на состоянии основания дома, относятся также эрозия почвы и подъем грунтовых вод.

Оседание строения. Происходит постепенно под тяжестью дома, даже если он построен с учетом всех особенностей грунта. Этот процесс также нельзя предотвратить.

Строительство по соседству. Когда рядом с домом ведутся масштабные строительные работы, это может вызвать деформацию, проседание и разрушение основания старого здания.

Перепланировка внутри дома. Очень часто собственники затевают перепланировку внутри строения, не учитывая, что его фундамент рассчитан на определенные нагрузки. Если происходит превышение нагрузки – фундамент растрескивается или проседает.

Вибрация. Фундамент домов, выстроенных недалеко от оживленных трасс, аэропортов или железнодорожных развязок, разрушается значительно быстрее.

Признаки разрушения фундамента дома

Если вы заметили трещины или впадины у основания дома – это верный признак того, что фундамент нуждается в ремонте. Чтобы определить, какой тип обновления необходим, проследите за поведением трещин. Для этого:

• наклейте на трещину полоску бумаги — маячок,
• пронаблюдайте за изменениями бумажной наклейки в течение 9-11 дней,
• если разрыва или деформации маячка не происходит – значит трещина образовалась в результате естественного оседания дома, и серьезное разрушение фундаменту в ближайшее время не угрожает (в таком случае просто забетонируйте трещину),
• если бумажная полоска разорвалась или серьезно деформировалась – значит процесс разрушения основания дома продолжается, и необходимо прибегнуть к капитальному ремонту фундамента.

Чтобы вовремя заметить разрушения основания дома, регулярно осматривайте его. Ведь чем раньше вы заметите возникновение проблемы, тем меньше времени, сил и средств потребуется вам для ее устранения. Таким образом, в зависимости от степени повреждения фундамента дома, вам нужно будет провести один из видов его обновления:

• ремонт фундамента,
• частичную замену фундамента,
• полную замену фундамента.

Обновление фундамента можно проводить своими руками, однако не лишним будет предварительно проконсультироваться со специалистом, чтобы предупредить возникновение новых ошибок.

Ремонт фундамента старого дома Укрепление фундамента «быками»

Итак, проведите укрепление углов старого основания металлической арматурой. После того как бетонный раствор полностью застынет, можно подливать фундамент по периметру всего старого дома. Пояс соединит конструкции из «быков» в единую систему, которая будет надежно удерживать фундамент кирпичного дома от дальнейшего проседания и разрушения, а также на много лет продлит жизнь старого основания здания. Главным условием успешного создания бетонного пояса является теплая погода и отсутствие осадков. Для создания пояса:

• разделите периметр здания на условные фрагменты по 150-200 см,
• начиная с угла дома, прокопайте траншею 150-200 см длиной, шириной 40 см и глубиной равной глубине старого основания здания,
• не нужно обкапывать сразу весь дом – это может вызвать аварийное обрушение частей старого фундамента,
• просверлите отверстия в старом фундаменте и прикрепите к нему арматуру или металлические пруты (длина каждого 30-40 см),
• в траншею заложите каркас из арматуры (делается так же как и при укреплении «быками») и залейте бетоном,
• только после застывания бетона можно переходить к работе над следующим фрагментом пояса,
• пока вы ждете застывания стяжки, можно проводить работы на противоположной стороне дома.

Обновление фундамента кирпичного дома с помощью буроинъекционных свай

Это современная технология укрепления фундамента старого дома. Она обеспечивает надежное укрепление постройки на долгие годы. Однако провести такую реставрацию своими руками невозможно: требуется использование специальной тяжелой техники.

Проходит буроинъекционное укрепление основания дома следующим образом:

• фундамент сразу с двух сторон бурится с помощью специальной машины,
• техника делает скважины под наклоном строго под определенным углом,
• глубина бурения будет различной в каждом случае: все зависит от типа почвы, на которой ведутся работы,
• ширина скважины составляет 25 см,

• после бурения в получившиеся скважины заливают цементный раствор и вводят специальный арматурный каркас,
• после того как раствор затвердеет, ваш дом будет поддерживаться надежными железобетонными сваями,
• сколько свай необходимо будет установить, должны решить специалисты после изучения старого основания дома,
• после полного застывания раствора, специалисты проводят гидроизоляцию укреплений – это необходимый этап работ, который обеспечит более длительный срок эксплуатации объекта.

Замена фундамента старого деревянного дома

Очень многие деревянные дома, построенные еще в середине прошлого века, по сей день служат своим хозяевам. Однако рано или поздно возникает острая необходимость ремонта или замены фундамента такого дома, а в некоторых случаях (если постройка ранее не имела опоры) — подведения фундамента под старый деревянный дом.

Оптимальным вариантом фундамента для деревянного дома специалисты считают монолитное железобетонное основание (20х20 см). В случае если дом расположен на неровной поверхности – стоит прибегнуть к созданию винтового фундамента. Какой бы фундамент вы ни строили, деревянный дом, прежде всего, нужно правильно и осторожно поднять на необходимую высоту.

Как поднять деревянный дом

В процессе подготовки к работам высчитайте вес деревянного строения (для этого необходимо знать его габариты и толщину стен). Зная вес, вы сможете выбрать подходящий тип домкратов.

Определите, на какую высоту будет подниматься дом, чтобы заготовить деревянные столбы, которые в процессе работ будут подставлены под углы.

Полностью освободите дом: вынесете вещи и мебель, снимите двери и разберите деревянный пол – все это уменьшит вес строения.

Если есть необходимость, укрепите стыки бревен дома.

Металлическими скобами обязательно соедините три нижних ряда бревен.

Удалите старую наружную кладку фундамента на углах дома, освободив таким образом фрагмент основания длиной 50 см. Это будет нужно для установки домкратов.

Помните, что устанавливать домкрат можно только под крепкое бревно, на котором нет гнили.

Создайте опору для установки домкрата (50х50 см). Это может быть фанера, бетонная плита или небольшой лист металла.

Определите наиболее просевший угол дома и начните поднимать конструкцию с помощью домкрата.

Как только здание начнет подниматься, подкладывайте деревянные клинья, чтобы обезопасить себя на случай, если домкрат не справится с нагрузкой.

После того как первый угол дома поднимется на 1,5-2 см, можно переходить к другому углу.

Все действия проводите очень медленно, чтобы не допустить разрушения дома (особенно велик риск повреждения нижних бревен).

Оторвав от старого основания все углы, продолжайте поднимать сооружение до необходимой высоты, подкладывая под основание дома кирпичи, а затем подставьте подготовленные деревянные столбы.

Подведение ленточного фундамента под старый деревянный дом

Приступать к строительству основания можно после того, как деревянное здание равномерно приподнято и надежно зафиксировано.

Проведите демонтаж старого фундамента. Чаще всего это кирпичная кладка – ее нужно разобрать полностью.

Сделайте траншею для нового фундамента.

На дне рва сделайте песчаную подушку, засыпав слой песка толщиной в 15 см.

Смонтируйте опалубку и произведите армирование.

Залейте бетоном. Помните, что окончательно бетон застынет через 28 дней. До этого времени конструкцию нельзя подвергать нагрузкам.

Обязательно проложите слой гидроизоляционного материала.

Опустите дом на новый фундамент.

Замена фундамента деревянного дома на винтовые сваи

Преимущества данного типа основания в быстроте его монтажа – он происходит в течение одного дня. Винтовые сваи будут надежным фундаментом для дома, расположенного на рыхлом или болотистом грунте.

Количество и тип свай определяется в зависимости от веса и площади дома (с обязательным учетом свойств грунта).

После того как деревянный дом приподнят с помощью домкратов, намечают места установки свай: это углы строения и места размещения межкомнатных перегородок.

Расстояние между сваями не должно превышать полутора метров.

Монтаж свай происходит с помощью специальной техники или вручную.

Глубина опускания свай должна быть больше уровня промерзания почвы в зимний период.

К вершинам свай приваривают металлические балки, соединяя таким образом сваи между собой в единую систему.

Строение опускается на новую опору.

Сваи, выступающие над землей, закрываются кирпичной кладкой или пластиковыми панелями.

Профилактика разрушения фундамента: усиление основания дома

В случае если вы еще не допустили разрушения фундамента, но начали замечать первые негативные проявления, можно провести профилактические работы, чтобы усилить основание строения. И хотя эти способы профилактики разрушения довольно трудоемкие и дорогостоящие, они все чаще используется для защиты фундамента частных построек.

Дренажная защита основания дома

Как известно, фундамент может разрушаться под воздействием грунтовых вод. Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить кольцевой дренаж вокруг строения. В результате уменьшится влажность грунта, на который опирается строение, давление на фундамент, а также прекратится разрушительное воздействие воды на основание дома.

Необходимо прорыть траншею по периметру всего дома. Расстояние от траншей до цоколя дома — 2 метра. Глубина траншеи должна быть близка к глубине залегания грунтовых вод (чтобы определить глубину залегания вод, посоветуйтесь со специалистами).

Отдельным рвом соедините траншею с колодцем (колодец должен располагаться ниже уровня дома).

Застелите дно траншеи специальным геотекстилем с проницаемостью сверху вниз (односторонняя проницаемость).

Поверх геотекстиля засыпьте щебень (20 см) и уложите дренажную трубу.

Соедините дренажную систему с колодцем (при этом трубы должны располагаться под уклоном от дома к колодцу).

Поверх дренажной трубы засыпьте еще один слой щебня (25 см) и дренажную смесь.

Утепляющая защита основания дома

Утепляющая защита не только убережет фундамент дома от проникновения влаги, но и существенно снизит промерзание почвы в зимний период – это исключит вероятность появления деформации основания здания.

В начале работ по утеплению необходимо вырыть траншею по периметру всего дома. Глубина рва – 20 см, ширина 80 см.

Засыпьте на дно траншеи слой песка (15 см).

Уложите плиты экструдированного пенополистирола.

Обустройте опалубку.

Армируйте пространство между щитом опалубки и стеной.

Залейте бетоном, так чтобы образовался уклон в несколько сантиметров от фундамента дома к щиту.

Ремонт фундамента деревянного дома: видео

vladzemstroy.ru

Способы сохранения прочности фундамента своими руками

Неутешительной новостью является обнаружение трещин в стенах своего частного дома или коттеджа. Этот не редкий случай связан с повреждениями фундамента, которые происходят из-за его проседания. На основание дома непрерывно влияют внешние факторы: пученье грунта (окоченение и оттаивание), влажность и пр. Если стены ещё несокрушимые, то можно не сносить постройку, достаточно укрепить фундамент, так как новая постройка займёт больше трудовых и материальных затрат.

Содержание:

 

Мотивы для упрочнения основания дома

Усиление фундамента благоразумно производить не только для старого дома. Новые здания также нуждаются в этом незатейливом деле. Стимулы для упрочнения опоры частного жилья следующие:— коренные погрешности в проекте;— истасканность бетона;— запланированное повышение этажности здания;— демонтаж старых стен и возведение новых из довольно тяжелых материалов;— частичное разрушение.

В зависимости от причин усиления основания, разрабатываются схемы, и выбирается оптимальный способ упрочнения. Если это связано с деформацией основания, то эффективность укрепления зависит от их причин. Причины разрушения опоры старого дома следующие:1. Оплошность проектирования.2. Несоблюдение технологии заполнения основания.3. Изменение характеристик почвы, в частности, утрата несущей способности из-за переизбытка воды в грунте и его пучения.4. Повышение нагрузки на фундамент после осуществления реконструкции.5. Проведение крупных земляных работы рядом с домом (прокладка коммуникаций, застройка).6. Вибрация.7. Разнородность грунтового состава.Некоторые причины деформации опоры частного дома можно устранить, поэтому целесообразность укреплять основу здания не всегда благоразумна.

 

Проблемы развала опоры и их решения таковы:

— при повышенной влажности предостаточно соорудить отмостку вокруг здания, поможет также дренаж основания;— комплексное решение применяют при разнородности состава почвы: замена малоустойчивого грунта песком и щебнем, укрепление и утепление фундамента, дренаж;— непременно стоит укреплять основание старого дома при оплошностях его проектирования и нарушениях технологии возведения.

Способы починки основы зданий 

Для разных типов опор подходят разные методы укрепления. Иногда несколько методов комбинируют и применяют параллельно. К примеру, создаются разные конструкции, увеличивающие несущую функцию, путём стягивания всего фундамента в одно целое. В сооружении такой конструкции применяют сочетание металла и бетона. Помимо этого, в качестве упрочнения применяются часто разные сваи.Несоблюдение правил армирования ленточного фундамента приводит к нарушению его целостности и к перекосу дома. Неполная разгрузка основания, а также расширение его площади поможет усилить прочность конструкции. Подойдут различные связывающие конструкции и вспомогательные быки (бетонные блоки), а также прочие опоры.Сооружение быков позволит повысить прочность и кирпичной опоры. Этот способ из тех, которые можно совершить своими руками, он более простой, эффективный и популярный, так как подходит для любого основания.Усилению свайного фундамента предшествует выяснение причин проседания здания. Предварительно определяют, проваливаются или выпячиваются сваи, до конца ли закручены они и вкручены ли на верную глубину. Свайную опору домов укрепить своими руками без бригады специалистов не удастся. Потому что предварительные исследования проводят именно они.

Намного легче своими руками усилить ветхую основу деревянного дома. Для безопасности сначала укрепляют края бруса или бревна, а потом приступают к работе. Из-за того, что главный вес сооружения приходиться на нижний венец, следует делать шире захват для ремонта (около 2 м).Основательные причины деформирования делают невозможным починить основание дома самостоятельно. Потому что требуют порядочных финансовых затрат и использование спецтехники. В любых других негативных явлениях, укрепление можно сделать самостоятельно.

 

 Проверенные методы:

1. Заливка нового основания (метод усиления «быками»).
2.  Создание бетонного бандажа.
3.  Укрепление сваями.
4.  Замена фундамента.
5.  Сооружение кирпичной или бетонной кладки (обустройство «рубашки»).

Упрочнение фундамента своими руками

Пошаговая инструкция заливки нового основанияЧаще всего своими руками наращивают прочность ветхого основания, заливая вдоль него новое при помощи бетонных блоков (быков). Метод быками пошагово:1. Вырываются ямы (размерами в 1м2) по углам здания. Глубина ям должна быть большей от ветхого фундамента на 50 см. В них укладывают опалубку.

2. Для бетонной подушки формируют большой каркас из арматуры. При этом ячейки решётки не следует делать слишком большими.

3. Изготовленный каркас опускают в яму, не присоединяя к старой опоре, и заливают бетоном.

4. Спустя несколько дней опалубку снимают и фундамент засыпают.

При разрытых углах ветхого основания, устойчивость здания падает, поэтому укрепление следует проводить незамедлительно.

 Железобетонная рубашка

Спасение старого ленточного фундамента возможно путём армированного добавления:1. Из подпола и улицы полностью обкапывают основание дома до его опоры.2. Части ветхого фундамента, которые выпирают, следует максимально отсечь.3. Проводят тщательную чистку бетона и расшивают щели.

4. В основании просверливают сквозные отверстия, в которые вставляют прутья арматуры.5. Изготавливают арматурный каркас и приваривают его к прутьям.6. Укладывают опалубку и заливают её.

Замена основания зданий

При бессмысленном упрочнении старого основания, следует его заменить. Процесс замены своими руками затяжной и проводиться поэтапно. По длине основания дома сначала выкапывают траншею. Далее происходит удаление старого и заливка нового фундамента.

 Полезные рекомендации

Предварительно, следует изучить причины разрушения основания частного дома. Неправильный подход к решению проблемы усугубит её. Несколько советов по укреплению фундамента:

— ленту фундамента укреплять следует поэтапно;

— при перекосе стен, сначала усиливают основу максимально просевшей стены;

— следует изначально изучить конструкцию здания, возможно упрочнение всего фундамента выявиться бессмысленным, и достаточно будет укрепить его в одном определённом месте;

— более простой и менее затратный способ упрочнения основания по всему периметру ленты;

— укрепления углов будет не достаточным, если стены здания довольно длинные. Тогда усиливающие конструкции следует устанавливать не только в углах, но вдоль стены, через каждые 3-4 метра;

— в работах, усиливающих стены сооружений, нельзя обнажать весь периметр;

— иногда легче устранить причину разрушения фундамента, чем его укрепить. К примеру, при его подтоплении, следует установить водоотвод или дренаж;

— если основание здания находиться сверх глубины промерзания, то приемлемо его утеплить;

— если замечена трещина, её следует замазать и приклеить сверху полоску из бумаги. О разрушении фундамента будет свидетельствовать порванная через некоторое время бумажная полоска. Если факт деформации доказан, то следует переходить к выяснению его причин и последующего выбора верного способа укрепления.

Укрепить фундамент своими руками вовсе не тяжело, хотя нужно помнить, что эти работы особо опасные. Самому браться за рискованную работу не стоит, она выполняется минимум двумя людьми. Для начала обязательно выяснить причины деформации, так будет легче сообразить, каким методом упрочнения воспользоваться. Также это станет залогом, если не полного ликвидирования негативного фактора, то снижением к минимуму его воздействия на фундамент.

Читайте так же:

xn--80adrbabmmcdndvifem3a.xn--p1ai

Дачное строительство. Фундамент под небольшие дачные постройки

Сходу предупреждаю читателя, остановившего собственный любознательный взор на этих страницах, – о фундаментах для огромного дома, коттеджа и «прочая-прочая» речь в этой статье не пойдёт. Сейчас мы побеседуем об основаниях для малых зданий, коих на любом дачном участке много. Это хозблоки и туалеты, душевые и маленькие баньки, беседки и летние кухни, другими словами всё то, что в общем-то главным актуальным местом не является, но без чего дачный быт навряд ли можно считать полностью устроенным.Подход к обустройству оснований для схожих сооружений часто диаметрально обратный. Так, одни ставят постройки как попало, а позже годами страдают с перекосами, решая трудности стойкости и жёсткости конструкции. Другие же подходят к этому делу очень основательно – закладывают таковой фундамент, что на него впору ядерный реактор ставить в сейсмоопасной зоне.Предлагаемая разработка устройства основания, являясь разумным компромиссом меж нареченными крайностями, позволяет достигнуть подходящих результатов при малых расходах сил и средств. Ну и совладать с схожей работой сумеет хоть какой, кто только этого пожелает.Но до того как комментировать узловые моменты самой технологии, попробуем сконструировать главные требования к опорным частям малых (лёгких) зданий. Ведь тяжело достигнуть чего-то, если это что-то не обрело хотя бы виртуальных контуров.

К таким главным требованиям, на мой взор, следует отнести последующие:– достаточная несущая способность конструкции;– малая зависимость фундамента постройки от параметров грунтов;– обеспечение стойкости (в том числе, ветроустойчивости) строения;– простота возведения;– низкая материалоёмкость конструкции и малая трудоёмкость её возведения;– возможность корректировки основания постройки, если в процессе использования в том возникнет необходимость.

Если не задаваться целью провести всеобъятный анализ трудности фундаментов малых зданий, то на этом можно, пожалуй, подвести черту. Другими словами пусть и несколько условно, но признать, что выполнение перечисленных требований способно обеспечить надёжность постройки в целом. Исходя из этого я и предлагаю ставить малые постройки на бетонные «быки-домкраты».Главные узловые моменты предлагаемой технологии отлично видны на фото, а концептуально её сущность можно выразить приблизительно так. Основание малой постройки – это отдельный просто регулируемый модуль, который можно стремительно установить на всякую приготовленную площадку и настолько же просто перенести на другое место, если в том возникнет необходимость.В состав модуля основания постройки заходит древесная рама-обвязка и бетонные «быки-домкраты», в количестве более 4-х (фото 1).

Что касается рамы, то её конструкция навряд ли просит особенных комментариев – уж очень всё разумеется. О «быках» же несколько слов сказать следует.Для производства «быков» будет нужно опалубка, в качестве которой может служить даже старенькый пластмассовый таз. Довольно вырезать у него дно так, как показано на (фото 2), и опалубка готова. Также пригодится резьбовая шпилька М24 с комплектом шайб и гаек соответственного типоразмера. Очевидно, для бетонных работ необходимы составляющие, из которых и получают искусственный камень, другими словами следует заблаговременно запастись цементом, песком и щебнем. В качестве ёмкости для замеса можно использовать обыденную садовую тачку.По поводу пропорций бетонной консистенции – тут всё обычно. Беря во внимание ответственный нрав опорной конструкции, марка бетона для «быков» должна быть не ниже М100. Больше, вобщем, тоже не нужно – прочности «сотки» хватит заглазно, а всё, что выше, – только перерасход цемента.

Сам процесс производства «быка» максимально прост. Готовим раствор, заливаем его в опалубку, установленную на ровненькое основание. В центр формы втыкаем шпильку, а ещё лучше хоть какой стержень подходящего поперечника. Дальше придавливаем сверху опалубку грузом, в качестве которого сгодятся обыденные кирпичи (фото 3). Потом даём раствору схватится, после этого аккуратненько снимаем опалубку и вынимаем стержень.В заключение накрываем отливку влажными тряпками, рогожками и оставляем для отверждения (фото 4).

Так как увлажнение играет важную роль для заслуги марочной прочности бетона, посоветую ещё один метод достигнуть этого без излишних морок – отливки можно присыпать влажным песком. Делать это необходимо, очевидно, только тогда, когда отливку можно будет переместить без опасений, что она развалится в ваших руках на кусочки. Другими словами не ранее, чем через день.Когда отливки приобретут достаточную крепкость (не ранее, чем через неделю), их можно начать превращать в опоры-домкраты. Делаем это так. Вставляем в отверстия шпильки подходящей длины и закрепляем их на отливке гайками с шайбами (фото 5). Шпильки можно, естественно, сходу замуровать в бетон при отливке «быка», но на мой взор, лучше не пожалеть излишней гайки и шайбы – домкрат будет еще надёжнее.

Итак, опоры готовы. Остаётся приготовить площадку – выровнять, а ещё лучше снять растительный слой грунта и поменять его песком, щебнем либо их консистенцией. На приготовленную таким макаром площадку выставляем «быки» (фото 6), а на их монтируем раму-обвязку постройки. Винтообразные домкраты позволят совсем не сложно достигнуть её горизонтальности.

На этом работу можно считать в принципе законченной. Хотя при желании и если того требуют условия эксплуатации (фото 7) основание, на котором установлены «быки», можно и забетонировать. И даже отмостку сконструировать (фото 8, 9).

А в общем-то и без этих дополнительных мероприятий основание на винтообразных домкратах (фото 10) обеспечит нормальную эксплуатацию сооружения, обеспечит её ветроустойчивость, а по мере надобности позволит подкорректировать положение постройки без вмешательства в её конструкцию (фото 11).

© А. Фадеев, журнальчик «Дом» №12/2008 г.

на Ваш сайт.

ФОТО. 1. Модуль основания – древесная рама и бетонные «быки-домкраты».	ФОТО. 2. Простая форма – старенькый пластмассовый таз с вырезанным дном.
ФОТО. 3. Чтоб раствор не вытек из формы, опалубку необходимо прижать грузом.	ФОТО. 4. Чтоб бетон набрал крепкость, его необходимо увлажнять.
ФОТО. 5. Отливка готова. Осталось соединить ее с резьбовой шпилькой и перевоплотить в опорный блок.	ФОТО. 6. Чтоб выставить «быки» на приготовленную площадку, не нужно быть тяжелоатлетом – вес отливки не превосходит 30 кг.
ФОТО. 7. «Венеция» после проливных дождиков. Хотя такое бывает и редко, и невзирая на то, что и при таком подтоплении основание будет накрепко держать постройку, лучше все-же основание доработать – чуток расширить.	ФОТО. 8. Опалубка для бетонирования контура основания готова.
ФОТО. 9. При бетонировании отмостки сетка излишней не будет.	ФОТО. 10. Винтообразные домкраты позволяют стремительно и просто корректировать положение древесной рамы основания, значительно увеличивают ветроустойчивость легкого строения и являются наилучшей конструктивной защитой строения от грунтовой воды.
ФОТО 11. На таком основании можно смело строить всякую постройку «малого дачного калибра»

i-bookz.ru

Фундамент, ремонт и укрепление

Технология укрепления бетонных оснований при помощи свай не нова, но благодаря развитию технической базы в строительной отрасли стала доступной и для применения в частных хозяйствах. Данный метод усиления фундамента — не из дешевых, но обеспечивает наилучшие результаты в кратчайшие сроки.

Применение свай обеспечивает максимальную прочность и устойчивость опорной конструкции здания к изменениям плотности грунта: зимнему пучению, подмыванию грунтовыми водами и естественной усадке. Весь комплекс работ реально выполнить за один сезон, а результат превзойдет все, даже самые смелые ожидания. Свайная технология придает фундаменту характеристики, которых невозможно достичь даже при полной его замене. Отменная механическая прочность и стабильность конструкции позволяют сооружать второй и третий этаж надстройки даже на тех строениях, которые до усиления считались аварийными.

 

Какие фундаменты можно ремонтировать при помощи винтовых свай

Целевое применение ВС — устройство несущей опоры на участках грунта с низкой или неравномерной плотностью. Благодаря оригинальной конструкции лопасти винтовая свая имеет большую площадь опоры на грунт, чем железобетонная, а потому способна выдерживать значительное давление — до 25 тонн. Однако применение винтовых свай не ограничивается сложными геологическими условиями: они прекрасно справляются с большинством распространенных задач, которые могут быть поставлены опорным конструкциям.

 

Укрепление фундаментов многоэтажных зданий

Винтовые сваи, пожалуй, единственный относительно безопасный метод укрепления фундаментов многоэтажных зданий. Из-за большой нагрузки бетонное основание трудно поддается вскрытию, а о полной или частичной его замене и вовсе не может идти речи. Используя ВС, можно с максимальной осторожностью добраться до нижней плоскости фундамента и подпереть его, не очищая от грунта.

 

Подготовка устаревшего строения к вертикальной застройке

Похожая ситуация имеет место при усилении фундаментов старых зданий. При строительстве домов в послевоенный период наблюдалась острая нехватка строительных материалов, а потому качество фундаментных оснований оставляет желать лучшего. При попытке вскрыть такой фундамент очень часто случаются обрушения и полная деформация несущего массива, подразумевающие полную его замену. Винтовые сваи способны осуществить подпорку фундамента без значительного вмешательства в его хрупкую структуру за счет оголовков специальной конструкции.

 

Экстренный ремонт фундамента из-за аномального проседания грунта

Из-за подмывания почвы грунтовыми водами появляются участки различной плотности, из-за чего фундамент подвержен следствиям неравномерного распределение нагрузки: надломам, деформации, крошению. Единственная альтернатива применению ВС в таком случае — полная замена грунта под фундаментом или его уплотнение редким цементным раствором. В данном случае ВС являются не только наименее дорогостоящим решением, но и самым долговечным: они не опираются на верхние слои почвы, а держат усилие на той глубине, где влияние водной эрозии минимально.

 

Этап первый. Исследование геообстановки и расчеты несущей способности

При желании укрепить фундамент винтовыми сваями следует соблюдать четкую поэтапность операций. Первым делом следует провести тщательное обследование, в ходе которого определяются:

1. Плотность грунта по всему периметру здания. Для этого из почвы берутся многочисленные пробы и сравниваются между собой на предмет плотности и влажности. Забор проб осуществляется, как правило, точечным методом. При выемке грунта на последующих этапах берутся дополнительные пробы, по результатам анализа которых могут вноситься дополнительные коррективы.
2. Необходимое количество свай, точки их размещения, степень заглубления, тип лопастей и оголовков, а также толщина несущей мачты.
3. Текущее состояние фундамента, тип и скорость его разрушения. Также экспертиза устанавливает меры, принятие которых гарантированно восстановит прочность опорного сооружения.
4. Потребность в дополнительной заливке, расчет армирующей сетки и состава бетона.

Инженерно-геологические изыскания и выдачу заключений о свойствах грунта проводят специализированные лаборатории и предприятия. Такие виды работ подлежат обязательному лицензированию и считаются узконаправленной областью технической экспертизы. Обследование почвы достаточно проводить по шести показателям, однако экспертное заключение по физико-механическим свойствам составляется по одиннадцати. Стоимость заключения по одному однородному региону с проведением одной серии замеров составит от 4500 до 20000 рублей, в зависимости от удаленности объекта и местных геологических условий. В общих случаях, касающихся городского и сельского строительства, ориентироваться следует на нижний сегмент цен.

 

Этап второй. Усиление угловых модулей «быками»

Начать следует с укрепления тех участков фундамента, на которые приходится основная часть распределенной массы. Угловые части опоры здания испытывают наибольшую нагрузку, что исходит из геометрии строения. Зачастую достаточно только усиления углов фундамента, чтобы предотвратить дальнейшее его разрушение и снизить степень естественной деформации.

 

Подготовка объекта. Оголяем фундамент

Для того чтобы получить доступ к бетонному основанию, требуется вырыть котлован с учетом следующих особенностей:

1. Размеры не менее 100х100 сантиметров и заглубление ниже уровня залегания фундамента.
2. Четвертая часть котлована должна приходиться непосредственно на угол бетонной конструкции.
3. Подкоп под фундамент не должен быть слишком большим: достаточно обеспечить зазор в 10 сантиметров.
4. Когда фундамент вскрыт, с него следует смыть грязь и дать просохнуть в течение суток.

 

Ввинчивание свай

Погружение угловых свай можно, при необходимости, произвести ручным способом: размеры котлована и отсутствие ограничений со стороны стен дают возможность свободного движения воротка. Сваи необходимо погружать на глубину, определенную особенностями действующей конструкции с тем расчетом, чтобы плоский оголовок оказался на одном уровне с нижней гранью фундамента. Точка погружения сваи должна быть расположена как можно ближе к углу здания. Проектом может быть предусмотрено использование двух свай по разные стороны угла фундамента.

 

Армирование и заливка

В вырытом котловане должен быть залит бетонный блок, именуемый «быком». Для этого следует собрать каркас из стальной арматуры:

1. Под фундамент заводятся пруты профильной арматуры диаметром от 12 мм и не достающие до границы подкопа на 5–10 см. Наилучшим вариантом будет подпереть арматуру к фундаменту при помощи камней или битого кирпича.
2. Выходящие наружу концы арматуры должны закрывать не менее половины площади котлована. В общем случае, достаточно 6–7 прутьев, которые кладутся плашмя на оголовок сваи и привариваются к нему. После фиксации арматуры на оголовках фиксирующие камни следует убрать.
3. К оголовку сваи вертикально привариваются несколько прутьев арматуры.
4. В соответствии с заданными параметрами, из арматурных прутьев и армирующей сетки формируется каркас.

Заливку бетона следует производить в два этапа. На первом бетонная смесь заливается на уровень не ниже середины существующего фундамента и подвергается вибрационной трамбовке. На втором этапе можно снизить расход бетонной смеси, сократив размеры котлована на 30–40% с помощью внешней опалубки.

Примечание: если дополнительная заливка проектом не предусмотрена, в качестве оголовка используется угловой кронштейн и дополнительное армирование не проводится.

 

Этап третий. Усиление ленточного фундамента

Если технология требует усиления опорной конструкции по всему периметру, проводится третий этап работ. Усиление ленточного фундамента — наиболее трудоемкий и сложный процесс. Кроме того, из-за небольших размеров траншеи следует обеспечить возможность использования средств малой механизации для ввинчивания свай.

 

Земляные работы при ремонте фундамента по всему периметру

Выемка грунта производится вручную:

1. Роется траншея шириной до 50 сантиметров по всему периметру здания.
2. Вскрытие и последующее укрепление производится постепенно: нельзя вскрывать более половины протяженности одной стены, но для ускорения процесса можно проводить работы на разных сторонах дома.
3. Глубина траншеи должна совпадать с нижним уровнем фундамента. Если проектом предполагается заливка дополнительного массива, дно траншеи следует опустить на 15–20 сантиметров ниже, не затрагивая слой почвы непосредственно под фундаментом.

 

Частичный демонтаж

В процессе вскрытия фундамента очень часто можно обнаружить полностью отделившиеся бетонные фрагменты, которые обязательно следует удалить. Кроме того, слой бетона может подвергаться дефектоскопии и при ее неудовлетворительных результатах стоит демонтировать поврежденные участки. При этом вносится ряд корректив в схему размещения точек ввода свай в землю.

 

Вворачивание свай механизированным методом

Сваи ввинчиваются при помощи переносного редуктора или бурильно-кранового механизма на самоходной установке. Вылет последнего звена стрелы должен быть достаточным, чтобы погрузить сваю в траншею на заданную глубину, иначе придется использовать специальные хвостовики. Точка ввода свай в землю располагается на четко выверенном расстоянии. В качестве оголовка используют распорный кронштейн, пятка которого должна входить под укрепляемый фундамент не менее чем на ¾. Кронштейн должен быть обязательно усилен «косынками» с нижней стороны.

 

Бетонирование

При необходимости и возможности производят частичное бетонирование, процесс которого во многом схож с заливкой угловых фрагментов фундамента, но все же имеет отличия:

• арматура вводится под фундамент без опоры на оголовок;
• формируется продольный армирующий каркас, прутья привариваются к кронштейнам на концах свай. Продольная арматура должна иметь длину не менее 6 метров, а поперечная — на 10–15 сантиметров не доходить до стенок котлована;
• каркас имеет прямоугольное сечение и формируется на проволочных рамках.

Заливку бетонной смеси можно произвести в один этап, но при этом следует удостовериться в затекании бетона в область подкопа. Наилучшим вариантом будет применение вибрационной усадки.

 

Легкие здания и сооружения оборудовать фундаментом на винтовых сваях проще всего. В процессе замены или усиления фундамента остаются нетронутыми только ростверки, на уровень которых следует ориентироваться при монтаже оголовков.

 

Подъем здания домкратами

Для осуществления замены фундамента здание следует приподнять. Для этого используется специальное гидравлическое оборудование и фиксирующие подпорки. Зачастую переоборудование фундамента производится в два этапа: сначала поднимается одна сторона строения и под ней монтируется новая опора. Затем здание поднимают с другой стороны, опираясь на новую конструкцию и заканчивают укрепление фундамента, после чего строение полностью опускается. Если дом имеет форму прямоугольника, его подъем лучше осуществить с более широкой стороны, во избежание появления точки излома.

 

Устройство фундамента

Сваи вводят в землю на наименьшем удалении от здания симметрично с двух противоположных сторон в соответствии с положением опорных тумб, используя любой из доступных методов погружения.

На ввинченные сваи монтируются плоские оголовки, при этом четко сверяется их горизонтальный уровень с ростверками.

Противоположные сваи соединяются при помощи тавровых или швеллерных балок методом дуговой сварки.

Укрепляются ростверки: их следует покрыть металлической подложкой и скрепить по периметру стальным бандажом.

Если требуется укрепление фундамента со всех четырех сторон, подъем здания осуществляется в четыре этапа: сначала относительно поперечной, а затем — продольной оси. Соединение несущих балок допускается производить на удалении от ближайшего ростверка не более, чем на 50 см.

Редрик Шухарт (Adlynx)

krassh.ru

Дачное строительство. Фундамент под небольшие дачные постройки.

 

Сразу предупреждаю читателя, остановившего свой пытливый взгляд на этих страничках, - о фундаментах для большого дома, коттеджа и "прочая-прочая" речь в этой статье не пойдёт. Сегодня мы поговорим обоснованиях для малых построек, коих на любом дачном участке немало. Это хозблоки и туалеты, душевые и небольшие баньки, беседки и летние кухни, то есть всё то, что в общем-то основным жизненным пространством не является, но без чего дачный быт вряд ли можно считать вполне устроенным.Подход к обустройству оснований для подобных сооружений зачастую диаметрально противоположный. Так, одни ставят постройки как попало, а потом годами мучаются с перекосами, решая проблемы устойчивости и жёсткости конструкции. Другие же подходят к этому делу чересчур основательно - закладывают такойфундамент, что на него впору атомный реактор ставить в сейсмоопасной зоне.Предлагаемая технология устройства основания, являясь разумным компромиссом между названными крайностями, позволяет добиться нужных результатов при минимальных расходах сил и средств. Да и справиться с подобной работой сможет любой, кто лишь этого пожелает.Однако прежде чем комментировать узловые моменты самой технологии, попробуем сформулировать основные требования к опорным частям малых (лёгких) построек. Ведь трудно добиться чего-то, если это что-то не обрело хотя бы виртуальных контуров.

К таким основным требованиям, на мой взгляд, следует отнести следующие:- достаточная несущая способность конструкции;- минимальная зависимость фундамента постройки от свойств грунтов;- обеспечение устойчивости (в том числе, ветроустойчивости) строения;- простота возведения;- низкая материалоёмкость конструкции и малая трудоёмкость её возведения;- возможность корректировки основания постройки, если в процессе эксплуатации в том возникнет необходимость.

Если не задаваться целью провести всеобъемлющий анализ проблемы фундаментов малых построек, то на этом можно, пожалуй, подвести черту. То есть пусть и несколько условно, но признать, что выполнение перечисленных требований способно обеспечить надёжность постройки в целом. Исходя из этого я и предлагаю ставить малые постройки на бетонные "быки-домкраты".Основные узловые моменты предлагаемой технологии хорошо видны на фото, а концептуально её суть можно выразить примерно так. Основание малой постройки - это отдельный легко регулируемый модуль, который можно быстро установить на любую подготовленную площадку и столь же легко перенести на другое место, если в том возникнет необходимость.В состав модуля основания постройки входит деревянная рама-обвязка и бетонные "быки-домкраты", в количестве не менее 4-х (фото 1). 

ФОТО. 1. Модуль основания - деревянная рама и бетонные "быки-домкраты".	ФОТО. 2. Простейшая форма - старый пластмассовый таз с вырезанным дном.

Что касается рамы, то её конструкция вряд ли требует особых комментариев - уж слишком всё очевидно. О "быках" же несколько слов сказать следует.Для изготовления "быков" потребуется опалубка, в качестве которой может служить даже старый пластмассовый таз. Достаточно вырезать у него дно так, как показано на (фото 2), и опалубка готова. Также понадобится резьбовая шпилька М24 с комплектом шайб и гаек соответствующего типоразмера. Разумеется, для бетонных работ нужны компоненты, из которых и получают искусственный камень, то есть следует заранее запастись цементом, песком и щебнем. В качестве ёмкости для замеса можно использовать обычную садовую тачку.По поводу пропорций бетонной смеси - здесь всё традиционно. Учитывая ответственный характер опорной конструкции, марка бетона для "быков" должна быть не ниже М100. Больше, впрочем, тоже не надо - прочности "сотки" хватит за глаза, а всё, что выше, - только перерасход цемента. 

Сам процесс изготовления "быка" предельно прост. Готовим раствор, заливаем его в опалубку, установленную на ровное основание. В центр формы втыкаем шпильку, а ещё лучше любой стержень подходящего диаметра. Далее придавливаем сверху опалубку грузом, в качестве которого сгодятся обычные кирпичи (фото 3). Затем даём раствору схватится, после чего аккуратно снимаем опалубку и вынимаем стержень.В заключение накрываем отливку мокрыми тряпками, рогожками и оставляем для отверждения (фото 4). 

ФОТО. 3. Чтобы раствор не вытек из формы, опалубку нужно придавить грузом.	ФОТО. 4. Чтобы бетон набрал прочность, его нужно увлажнять.

Поскольку увлажнение играет важную роль для достижения марочной прочности бетона, посоветую ещё один способ добиться этого без лишних хлопот - отливки можно присыпать мокрым песком. Делать это нужно, разумеется, только тогда, когда отливку можно будет переместить без опасений, что она развалится в ваших руках на куски. То есть не раньше, чем через сутки.Когда отливки приобретут достаточную прочность (не ранее, чем через неделю), их можно начать превращать в опоры-домкраты. Делаем это так. Вставляем в отверстия шпильки нужной длины и фиксируем их на отливке гайками с шайбами (фото 5). Шпильки можно, конечно, сразу замуровать в бетон при отливке "быка", но на мой взгляд, лучше не пожалеть лишней гайки и шайбы - домкрат будет гораздо надёжнее. 

ФОТО. 5. Отливка готова. Осталось соединить ее с резьбовой шпилькой и превратить в опорный блок.	ФОТО. 6. Чтобы выставить "быки" на подготовленную площадку, не надо быть тяжелоатлетом - вес отливки не превышает 30 кг.

Итак, опоры готовы. Остаётся подготовить площадку - выровнять, а ещё лучше снять растительный слой грунта и заменить его песком, щебнем или их смесью. На подготовленную таким образом площадку выставляем "быки" (фото 6), а на них монтируем раму-обвязку постройки. Винтовые домкраты позволят очень легко добиться её горизонтальности.

На этом работу можно считать в принципе законченной. Хотя при желании и если того требуют условия эксплуатации (фото 7) основание, на котором установлены "быки", можно и забетонировать. И даже отмостку соорудить (фото 8, 9). 

ФОТО. 7. "Венеция" после проливных дождей. Хотя такое бывает и не часто, и несмотря на то, что и при таком подтоплении основание будет надежно держать постройку, лучше все-таки основание доработать - чуть расширить.	ФОТО. 8. Опалубка для бетонирования контура основания готова.

ФОТО. 9. При бетонировании отмостки сетка лишней не будет.	ФОТО. 10. Винтовые домкраты позволяют быстро и легко корректировать положение деревянной рамы основания, существенно повышают ветроустойчивость легкого строения и являются лучшей конструктивной защитой строения от грунтовой влаги.

А в общем-то и без этих дополнительных мероприятий основание на винтовых домкратах (фото 10) обеспечит нормальную эксплуатацию сооружения, обеспечит её ветроустойчивость, а при необходимости позволит подкорректировать положение постройки без вмешательства в её конструкцию (фото 11). 

ФОТО 11. На таком основании можно смело возводить любую постройку "малого дачного калибра"

krassh.ru

Бык, в строительстве — ЭНЭ

Бык, в строительстве

— промежуточная между береговыми устоями опора мостовых арок, ферм, балок, сводов и проч. По роду материала, из которого выстроены, быки бывают: каменные, деревянные, металлические и смешанные, то есть деревянные или металлические на каменном основании.

Бруклинский мост в Нью-Йорке. Фотография 1896 г. из архива Конгресса США

а) Каменные быки в плане имеют вид стены, толщина которой должна быть достаточной для принятия пят арок или сводов, а длина, не считая обоих его голов, должна быть не менее ширины моста или длины свода; концы такой стены оканчиваются закруглениями. При возведении быков, боковым граням их дают уклон внутрь в 1/20-1/18. Высота быка зависит: во-первых, от глубины заложения его фундамента; во-вторых, от высоты, на которой над поверхностью воды будут заложены арочные пяты, или от высоты мачт судов, которые должны проходить под мостом. Обыкновенно основание быка книзу уширяется и переходы делаются различно, уступами или плавной линией; в первом случае уступам дают высоту в 2 фута, при ширине 1 фут. Для соединения головы быка с мостовыми щеками делается над головой Б. конусообразный колпак, высотой в 1/5 радиуса основания головы. Голова быка всегда бывает выше горизонта высоких вод. Размеры Б. должны быть таковы, чтобы имели достаточную устойчивость для того, чтобы выдерживать распор арки или свода в том случае, когда таковой действует на него только с одной стороны. Величина такого распора может быть приблизительно определена умножением нагрузки одного погонного фута на радиус кривизны свода в ключе. На практике толщину быка дают более, чем таковая получится по вышеуказанному способу, а именно: от 1/10 до 1/4, обыкновенно 1/6 или 1/7 ширины отверстия. Б. очень массивные и высокие могут быть облегчены оставлением в них колодцев, перекрываемых сверху и снизу сводами с заложенными железными анкерами. При устройстве Фиртского моста, внутри нижней части быков сделано 5 колодцев или шахт шириной 1,70, длиной 3,50 саженей, а в верхней части Б. — 3 колодца. Толщина стенок, отделяющих колодцы один от другого, равна 0,85 сажени, а от наружной поверхности быка 1,75 сажени. Каменная кладка их сделана из того же твердого песчаника, что и наружные стенки, и через каждые 12 футов, на высоте, проложены ряды гранитных тесаных камней крепкой породы, на цементном растворе 1:2. На каменистом дне реки Б. устанавливается непосредственно на нем, после выравнивания поверхности дна, если же потребуется забивка свай под основание, то таковое должно быть опущено от 0,75 до 1 сажени ниже горизонта низких вод. Глубина заложения основания быка зависит от глубины, на которой находится достаточно твердая порода, которая могла бы оказать должное сопротивление его давлению, а чем давление это больше, тем грунт должен быть однороднее. В последнее время начали строить Б. столь громадных размеров, что давление на 1 кв. фут основания доходит до 5 тонн, а в Бруклинском мосту (в Нью-Йорке) до 6½ тонн. Для грунтов скалистых, а также однородных меловой формации большой плотности постоянное давление на 1 кв. фут, по Ранкину, может доходить от 3 до 9 тонн; то есть от 186 до 550 пудов, смотря по качеству грунта, от твердости бетона до кирпича-железняка. Самая большая глубина заложения основания быков до сих пор не превзошла 16 саженей; в проектируемом же мосту через пролив Па-де-Кале, глубина заложения оснований быков доходит до 25 саженей. До каких гигантских размеров доходят сооружения последних лет, могут пояснить следующие примеры: быки Бруклинского моста через pеку East-River, соединяющего Нью-Йорк с городом Бруклином, имеют по линии фундамента 172 фута длины и 102 фута ширины, при высоте от основания фундамента до балюстрады 354 фута. Бык моста через залив Форт, близ Эдинбурга в Шотландии, имеет 124 фута длины, 74 фута ширины и 225 футов высоты. Для кладки быков употребляют камень самых твердых пород и облицовывают гранитом. Толщина швов 0,003 сажени. Кроме обыкновенной перевязки по линии вертикальных швов, укладываемые камни перевязываются особо вытесанными выступами и в горизонтальной проекции. При кладке внутри Б. достаточно обтесывать постели, оставляя бока нетронутыми, от чего прочность кладки не уменьшится, а можно этим сделать некоторое сбережение в стоимости работы. Основанием для каменной кладки быков служит обыкновенно бетон, располагаемый слоями на выровненной горизонтальной поверхности дна или на поверхности обделанной горизонтальными уступами. Состав бетона, употребленного под быки Фортского моста, был следующий: на 27 куб. метров бетона бралось 27 куб. метров щебня, 7 куб. метров песка и 5,5 куб. метров цемента. Выведение каменной кладки быков при небольшой глубине производится в пространстве ограниченными перемычками (см. Перемычки), на значительной же глубине требует применения кессонов, при действии сжатого воздуха (см. Кессонные работы).

б) Деревянные быки. Простой бык под небольшие мостики состоит из свай, забитых в ряд по линии перпендикулярной к оси моста, на расстоянии от 3 до 4 футов. Поверх свай нарубается на шипы насадка. Высота такого Б. не должна быть более 8 футов; при большей высоте, кроме верхней насадки, сваи связываются горизонтальными схватками, стянутыми болтами. Такие схватки располагаются ниже горизонта низких вод, а если их две, то и вровень с горизонтом высоких вод. Этого рода Б. употребляются только для мостов балочных и небольших отверстий; для других же систем постройки мостов Б. состоят из 2-х или 3-х рядов свай, связанных между собой. При грунтах каменистых или болотистых, в которые или нельзя забить сваи, или они не держатся, подводную часть Б. делают из ряжей, заполненных внутри и обсыпанных кругом камнем, а выше из вертикальных стоек, соединенных связями и прикрепленных к ряжам. Для быков высотой от 6 до 9 футов нужен лес толщиной от 9 до 9½ дюймов; высотой от 10 до 12 фyтов — 10½ д юймов и от 15 до 18 футов — 12½ дюймов. Деревянные быки устраиваются еще следующим образом: из брусьев, имеющих 10 дюймов в стороне, составляется цилиндр требуемого диаметра. Брусья соединены между собой шпунтами и стянуты железными кольцами снаружи. Для наращивания брусьев употребляются кольца из двутаврового железа, располагаемые внутри цилиндра. Такой цилиндр заполняется внизу на 4 фута бетоном и опускается, заполняя его песком, между которыми в случае наращивания делается деревянный пол или, в противном случае, поверх песка часть цилиндра заполняется бетоном. Такие цилиндры покрываются железными колпаками. В 1888 г. в Америке, в штате Орегон, построен деревянный мост на 2-х быках о 3-х пролетах в 175—260 футов средний. Два тонких деревянных Б. состоят каждый из 32 свай, толщиной 12 дюймов, обшитых брусьями 12х12 дюймов, пространство же между сваями наполнено камнем.

в) Металлические быки первоначально делались из чугунных пустотелых столбиков или железных колонок произвольной длины с плоским основанием и закраинами, которыми эти столбики соединялись между собой болтами. Как на пример подобного устройства, можно указать на Б. Крумлинского путепровода, состоящие каждый из 14 чугунных колонн высотой 17 футов, толщиной 1 фут. Колонны эти соединены в горизонтальной плоскости рамами из таврового железа, диагональные связи сделаны из плоского и круглого железа. Длина Б. у основания 60 футов, ширина 27 футов, а наверху под фермами длиной 30 футов и 18 футов ширины. Высота Б. 200 футов. Подробное описание см. в «Журнале Министерства Путей Сообщения» 1859 г. Затем, чугунным колоннам начали давать большие размеры и делать Б. из одного ряда таких колонн; как пример подобного устройства, можно указать на Б. моста железной дороги, из Бомбея в Берод. Они состоят каждый из 3-х пустотелых цилиндров, диаметром 2 фута 6 дюймов при толщине стенок в 1 дюйм, с продольными и диагональными связями, из коих первые сделаны из таврового железа, а последние — из углового. Расстояние между колоннами 2 сажени. Такого рода быки представляют отличное сопротивление, хотя бы и весьма сильному потоку, но не могут выдерживать малейшего распора арок. Чугунные колонны в мягком грунте ввинчиваются в землю на глубину до 45 футов, а в скалистом вставляются в выдолбленные для них места и заливаются цементом. При дальнейших постройках начали давать колоннам все больший диаметр, уменьшая их число, которое в настоящее время равно двум колоннам, диаметр которых доходит до 18 футов. Верх этих колонн, подведенных под фермы моста, обделывается тесовой кладкой, независимо от наружного карниза, отливаемого также из чугуна. Металлические Б. состоят из верхней и нижней части; первая делается из чугуна, вторая, нижняя — из железа. Нижняя часть склепывается из котельных листов с угловым железом, для чего из последнего делаются кольца, располагаются на высоте колонны через полсажени и поверх обшиваются листами котельного железа. Толщина листов от ½ до ⅝ дюйма. Дабы эта часть колонны легче входила в грунт, головки заклепок делают утонченными. Верхняя часть, как сказано выше, делается из чугуна, вследствие того, что он гораздо меньше ржавеет, чем железо, и удобнее собирается. Колонны составляются из колец, высотой от 0,50 до 0,80 сажени и толщиной от 2 до 3 дюймов, а каждое кольцо — из нескольких частей. Как части колец, так и кольца между собой соединяются болтами с прокладкой в стыках масляного картона, а после соединения швы замазываются чугунной замазкой. Когда части колец большие, то имеют изнутри реборды, которые увеличивают сопротивление их и способствуют лучшему соединению с бетоном. Самый малый диаметр колонны 7 футов, но бывают колонны даметром до 21 фута и более. Колонны располагаются одна от другой не ближе 0,50 сажени, ибо при меньшем расстоянии другая, уже опущенная, от давления земли, производимого опускающейся трубой, могла бы податься в сторону. После установки металлической оболочки Б. на месте и опущении на дно выемки, заполнение бетоном производят посредством сжатого воздуха. Когда выемка земли окончена и дно выровнено, то на твердую поверхность материка кладется слой цементного раствора (один объем цемента на один объем песка) толщиной до 0,40 сажени, после чего начинается заполнение бетоном. Если под основанием Б. грунт не был достаточно твердый, то следует его уплотнить, втрамбовывая щебень или делая ростверк из брусьев, уложенных сплошь. Верх Б. обделывается тесаной кладкой, в которую укрепляются подушки или катки для принятия ферм.

г) Смешанные быки бывают деревянные или металлические, на каменных или на деревянных основаниях. Деревянные Б. на каменном основании делаются при большой их высоте; каменная кладка Б. тогда выводится выше горизонта высоких вод на ½ сажени, а верх делается из брусьев, устанавливаемых на деревянной брусчатой раме. Металлические Б. на каменном основании составляются, подобно деревянным, из рамы, стоек, раскосов и диагональных связей, образуя усеченный конус, иногда огромных размеров; например, в Фортском мосту высота такого металлического Б. составляет 47 саженей, при расстоянии между вертикальными стойками по ширине моста 20,68 саженей и по фасаду 17,08 саженей. Такие металлические Б. покоятся на опорных подушках, составленных из литого железа, лежащих на верхней части каменной кладки быка, в которую заложены анкера из круглого литого железа толщиной 2½ дюйма, служащие запасным укреплением металлического сооружения.

Э. Ф.

В статье воспроизведен материал из Большого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.

Быки, промежуточная опора моста; на реках, где бывают ледоходы, у быков устраиваются ледорезы с наклонными поверхностями для ослабления удара льдин и их разламывания.

В статье воспроизведен текст из Малой советской энциклопедии.

Ссылки

wiki.laser.ru

---

Смотрите также

• 
  Армирование сеткой фундамента
• 
  Фундамент ленточный пошагово
• 
  Фундамент под курятник
• 
  Армирование сеткой фундамента
• 
  Дренаж плитного фундамента
• 
  Фундамент ленточный пошагово
• 
  Фундамент под курятник
• 
  Фундамент под ктп
• 
  Дренаж плитного фундамента
• 
  Как шурфить фундамент
• 
  Фундамент под ктп