Фундаментальный закон строительства. Фундамент на пнях

Фундаменты для деревянного дома

Стены срубов из натурального или оцилиндрованного бревна, а также из бруса, в несколько раз легче стен кирпичных домов , поэтому преимуществом деревянных домов является то, что нет необходимости сооружения для них мощных фундаментов . Соответственно, расходы на строительство сократятся, но в любом случае, в зависимости от типа грунтовых условий, должны быть проведены все необходимые расчеты прочности и устойчивости, так как на характеристики фундаментов влияет не только вес стен здания, но и тип грунтов, залегающих в основании, уровень грунтовых вод, глубина промерзания грунта и т.п.

При разработке конструкций фундаментов для домов облегченных конструкций, таких как срубы, специалисты-проектировщики должны хорошо знать особенности поведения древесины в разных частях сооружения во время эксплуатации.

Фундамент любого дома – особо ответственная конструкция, от которой в большой степени зависит прочность и устойчивость всего здания, поэтому при проектировании следует неукоснительно соблюдать все нормативные требования и строительные правила.

В чем же состоят особенности деревянных домов , и какие фундаменты можно для них использовать?

Избушки на курьих ножках

Главное предназначение фундамента состоит в передаче веса вышележащих конструкций – стен, перекрытий, крыши – на грунты основания. При этом должны быть исключены такие негативные явления, как чрезмерная неравномерная осадка, что может привести к перекашиванию стен, появлению трещин и других недопустимых деформаций.

Нельзя забывать, что древесина является естественным природным материалом, который имеет особую пористую структуру, вследствие чего гигроскопична. То есть, при большой атмосферной влажности древесина может набирать влагу, а в сухую погоду отдавать, что приводит к разбуханию или усыханию, а при неправильном хранении – к короблению или растрескиванию. Все это должно учитываться при сооружении фундаментов .

Когда производится строительство классического сруба из бревен, имеющих естественную влажность, то после возведения венцовых стен в течение полутора-двух лет происходит их усадка.

В течение этого времени бревна венцов теряют влагу и приобретают состояние, которое называется равновесной влажностью.

Это состояние характеризуется тем, что давление атмосферной влаги достигает равновесия с давлением влаги в порах древесины, расположенных в поверхностных слоях. После усадки бревна венцов уменьшаются в диаметре и приобретают большую плотность под вышележащей тяжестью. Чтобы при этом не происходило нежелательных деформаций – искривления или смещения, во время возведения сруба не делают жестких креплений, например, для соединений венцов между собой используются деревянные нагели.

При сооружении фундаментов для срубов большое значение имеет выдерживание их четкой геометрии в горизонтальных и вертикальных плоскостях и правильной увязки с нижним венцом. Особенно тщательно следует выдержать горизонтальную плоскость обреза фундаментов , куда затем будет устанавливаться нижний венец.

Не допускается отклонение поверхностей по длине одной стены на величину большую 20 мм, кроме того не должно быть никаких неровностей, наплывов бетона или раствора, торчащих концов арматуры и т.п.

Конструкция сруба, собранного из бревенчатых венцов, достаточно прочная и в то же время довольно гибкая, хотя и крепление их между собой производится с помощью замков на углах и продольных пазов с нагелями.

При чрезмерной усадке фундаментов , когда в стенах каменных домов могут образоваться трещины, в стенах сруба не происходит опасных повреждений. Но неправильно запроектированный и возведенный фундамент может вызвать другие серьезные деформации, которые в некоторых случаях приводят сооружение в состояние непригодное для проживания. Поэтому сооружению фундамента следует уделить самое серьезное внимание, так как исправление ошибок в дальнейшем обойдется очень дорого.

Все знают выражение из сказок – «избушка на курьих ножках». Оказывается, это выражение имеет под собой реальную основу. Наши предки в далекие языческие времена использовали в качестве фундаментов для срубов обыкновенные пни с корнями. Нижняя часть ствола дерева с корнями называлась «курицей», отсюда и выражение «избушка на курьих ножках».

Фундамент на пнях особо устойчив к силам морозного пучения грунта, направленных снизу вверх, так как для того, чтобы вырвать хотя бы один пень с корнями из грунта, требуется очень большое усилие. При устройстве фундамента на пнях не нарушалась и естественная структура грунтов основания.

Со временем способ возведения срубов на пнях трансформировался в метод сооружения фундаментов с помощью так называемых « деревянных стульев». При этом способе в траншеи под стены сруба укладывались деревянные чурбаки с небольшими просветами или сплошной линией.

В местностях, где было много больших камней – ледниковых валунов, их также использовали в качестве фундаментов , устанавливая под углами сруба и под стены по периметру. Для проветривания нижних венцов сруба между валунами или чурбаками оставляли промежутки. Такие типы фундаментов можно с успехом применять и сейчас для небольших построек – хозяйственных, бань, гостевых домиков и т.п.

Какой тип фундаментов предпочтительнее?

При сооружении сруба надо учитывать, что древесина подвержена опасности поражения микроорганизмами – грибками и плесенью, а также жучками-древоточцами, которые могут вызывать со временем разрушение деревянных конструкций дома . Развитию микроорганизмов и поражению древесины наиболее способствует влажная среда, поэтому особое внимание уделяется недопущению проникновения сырости в деревянные конструкции. Нижние венцы сруба, а также подвальные помещения, должны хорошо вентилироваться и быть надежно изолированы от влаги. Для этого используются специальные конструктивные мероприятия.

Чтобы не допустить попадание влаги из почвы в нижние венцы, цоколь фундамента всегда поднимают на некоторое расстояние над землей. Для вентиляции подвала или подполья в цоколе оставляют специальные отверстия – продухи, которые закрывают заглушками в холодное время года, а в теплое время открывают, чтобы в холодном подвале не образовывался конденсат. Продухов нужно делать столько, чтобы не осталось непроветриваемых зон, где может происходить загнивание венцов.

Если бревна, столбы и другие конструкции находятся в зоне постоянного увлажнения, их необходимо обработать в процессе строительства или перед ним специальными защитными составами для древесины – антисептиками. Важно, чтобы антисептической обработке были подвержены все скрытые поверхности – это касается чашек, пропилов, шипов и т.п.

Для исключения попадания грунтовой влаги через фундаменты путем капиллярного поднятия в нижние деревянные конструкции, производится гидроизоляция фундаментов , которая подразделяется на горизонтальную и вертикальную. Для устройства горизонтальной гидроизоляции на обрез фундамента под нижним венцом укладывают в один-два слоя рубероид или другие изолирующие материалы, а затем подкладную доску.

Вертикальная гидроизоляция применяется в случае опасности проникновения влаги в подполье, а также высоком уровне грунтовых вод, которые могут быть агрессивными к материалу фундаментов и со временем вызвать его разрушение. Для устройства вертикальной гидроизоляции поверхности фундаментов , которые будут соприкасаться с грунтом после засыпки, обмазывают битумной мастикой в два-три слоя. Если на участке строительства имеется высокий уровень грунтовых вод, то потребуется оклеечная гидроизоляция из гидроизола, стеклоизола и других материалов.

В любом случае при строительстве деревянных домов необходимо использовать все возможные способы гидроизоляции нижних венцов и фундаментов , в каждом случае решения нужно принимать в зависимости от гидрогеологических условий участка строительства.

Конструкция фундамента для конкретного дома определяется в зависимости от типа грунта на данном участке, его свойств и характеристик. Самыми надежными являются скальные грунты, когда дом можно сооружать практически на поверхности. Наибольшие проблемы вызывают грунты с особыми свойствами – просадочные, пучинистые, плывуны, торфяники и т.п.

Большей частью грунты с особыми свойствами – это глинистые грунты. Обычно структура их содержит множество пор, которые при увлажнении заполняются водой.

Если грунты просадочные, то структура таких грунтов при увлажнении легко разрушается, что вызывает значительные просадки и представляет опасность чрезмерных деформациях в сооружениях, возводимых на таких грунтах.

Если грунты пучинистые, то при замерзании в холодное время года такие грунты увеличиваются в объеме, также вызывая недопустимые деформации в сооружениях.

В условиях пучинистых грунтов применяются так называемые мелкозаглубленные монолитные бетонные фундаменты с противопучинной подушкой.

Конструкция их представляет систему монолитных железобетонных лент или балок под наружные и внутренние стены с небольшим поперечным сечением, которая закладывается на глубину 30-40 см с устройством подушки из песчано-гравийной смеси под ними толщиной 30-40 мм.

Противопучинная подушка уменьшает силу морозного пучения, а монолитные армированные балки, объединенные в жесткую раму, предохраняют от чрезмерных деформаций.

В условиях обычных грунтов используются ленточные и столбчатые фундаменты . Ленточные фундаменты представляют собой ленты из монолитного бетона, в некоторых случаях можно использовать кладку из бутового камня, которые укладываются под несущие наружные и внутренние стены.

Столбчатые фундаменты сооружаются из отдельно стоящих столбов из бетона и железобетона, каменной кладки или древесины, которые устанавливаются под углами дома , на всех пересечениях стен и по их периметру.

Столбчатые фундаменты являются более экономичными по сравнению с ленточными, но при их устройстве необходимо уделить особое внимание узлам соединения с нижним венцом, так как они имеют меньшую устойчивость. Возможны комбинации ленточных и столбчатых фундаментов , когда между столбиками выкладывается кирпичная забирка, закрывающая подвал или подполье дома .

На различных слабых грунтах используются и другие типы фундаментов , например сплошная монолитная железобетонная плита, которой не страшны никакие деформации, или сваи различного типа. Следует отметить несложную и недорогую технологию сооружения фундаментов на винтовых сваях, которые можно погружать в грунт вручную. Такие фундаменты очень эффективны на участках с большими перепадами высот

www.spb-optima.ru

Фундамент деревянного дома

Одно из преимуществ деревянного дома в том, что для него совершенно не обязательно делать массивный фундамент. Бревенчатые стены примерно в три раза легче кирпичных, поэтому на изготовление фундамента для деревянного дома требуется гораздо меньше материалов, труда и времени. Все это значительно сокращает расходы на строительство, однако специалисты предупреждают: к расчету необходимых прочностных характеристик будущей основы деревянного дома нужно относиться очень серьезно.

Фундаменты для домов облегченной конструкции должны проектировать специалисты, хорошо знающие, как ведет себя древесина в срубе и какие физические процессы происходят в разных древесных материалах при эксплуатации здания. Отступление от нормативных требований и технологических правил может привести к очень тяжелым последствиям, ведь фундамент дома — это основная опорная часть всей конструкции. Каковы же особенности деревянных домов и какие под них нужны фундаменты?

Избушка на курьих ножках

Фундамент любого здания, в том числе деревянного, предназначен для того, чтобы нести на себе вес всей конструкции и тем самым предупреждать перекашивание стен, оседание, появление трещин и других серьезных дефектов. Но не будем забывать, что древесина — материал натуральный или, как принято говорить, «живой». Она имеет специфическую структуру, состоящую из волокон и достаточно больших пор, и потому гигроскопична. В зависимости от сезона и погодных условий древесина то набирает влагу, то отдает, что запускает многие физические процессы — бревна могут усыхать, разбухать, коробиться, растрескиваться. Понятно, что это предъявляет определенные требования к изготовлению фундамента.

При строительстве классического сруба из бревна естественной влажности происходит активная усадка дома, которая продолжается до полутора-двух лет. За это время древесина теряет влагу и приобретает состояние так называемой равновесной влажности, при которой давление окружающей среды находится в равновесии с давлением жидкости в поверхностных слоях древесины. В процессе усадки дома бревна уменьшаются в объеме и уплотняются под собственной тяжестью и тяжестью строения. Для того чтобы усадке ничто не мешало, в срубе из бревна естественной влажности не делают никаких жестких креплений. С другой стороны, важно избежать смещения и искривления, и здесь тоже есть свои секреты — например, сборка сруба на деревянных нагелях.

Понятно, что четкая геометрия фундамента и правильная увязка его со срубом имеют очень большое значение. Особенно тщательно должна соблюдаться геометрия горизонтальных плоскостей фундамента, на которые устанавливаются стены дома. Здесь отклонение не должно превышать 20 мм, не допускаются никакие неровности, наплывы раствора, торчащие куски арматуры и т. д.

Хотя сруб держится только за счет сцепления бревен или бруса в углах и в продольных пазах, система эта прочная и одновременно достаточно гибкая. Деревянный дом хорошо выдерживает усадку фундамента. Если под каменным домом даже небольшие деформации фундамента приводят к трещинам и разрушениям, то деревянному дому они в большинстве случаев не страшны. Однако ненадежный фундамент может «повести» за собой конструкцию сруба и спровоцировать серьезные деформации. Бывают и такие печальные случаи, когда дом становится вообще непригодным для проживания. Понятно, что исправлять ошибки, допущенные в основании дома, всегда сложно, и обходится этот вид ремонта дорого.

Наши предки, не имея никакой научной информации, все же прямо-таки чувствовали особенности древесины и подбирали для своих домов соответствующую основу. Например, в языческие времена избы рубили на пнях. Считается, что отсюда пошло выражение «избушка на курьих ножках»: нижнюю часть ствола с корневыми отростками называли «курицей». Современные специалисты удивляются прозорливости предков — ведь такому фундаменту не страшно морозное пучение, и никакая сила не выдернет пень из земли, пока тот не сгниет и не развалится. Окружающая среда при этом никоим образом не нарушалась: почва оставалась нетронутой, все естественные процессы в ней шли своим чередом.

Со временем пни в качестве фундаментов были забыты, но из этой практики родились фундаменты на так называемых «деревянных стульях», когда в траншею укладываются чурбаки сплошной цепочкой или с просветами. В местах, где много камней, фундаментами могли служить ледниковые валуны. Их подводили не только под углы дома, но и по периметру, оставляя промежутки, для того чтобы проветривались нижние венцы сруба. Кстати сказать, современные специалисты рекомендуют использовать упомянутые типы фундамента, в том числе и пни, под небольшие деревянные постройки — баньки, хозяйственные строения, гостевые домики и т. д.

Столбчатый или ленточный?

Для деревянного дома очень важно, чтобы нижние венцы сруба и подвальные помещения хорошо вентилировались. Находясь в постоянном контакте с сыростью, древесина подвергается опасности биологических поражений. Во влажной среде активно развиваются различного рода древесные грибы и плесень, появляются жучки, и разрушение древесины идет очень быстро, а зачастую необратимо.

Нижние венцы могут тянуть в себя влагу из почвы, поэтому фундамент должен быть поднят на некоторую высоту над землей. Обязательно нужно вентилировать подполье, для чего в фундаменте оставляют так называемые продухи. В холодное время их закрывают термоизоляционными заглушками, а как только наступает теплое время, открывают, чтобы не допустить образования конденсата в холодном подполье. Продухов нужно делать столько, сколько необходимо для обеспечения полного проветривания, — в «мертвых», непроветриваемых зонах венцы могут начать гнить, и процесс этот быстро распространится.

Столбы и бревна, которые находятся в режиме постоянного увлажнения, нужно пропитывать специальными антисептическими составами. Антисептическую защиту желательно проводить до изготовления сруба либо в процессе строительства, чтобы обработке подверглись скрытые поверхности — чашки, пропилы, шипы и т. п.

Необходимо также провести горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Это делается для того, чтобы защитить деревянные конструкции от капиллярного подъема влаги от основания дома. Обычно на фундамент укладывают рубероид в два слоя, а для дополнительной гидроизоляции — подкладную доску под нижний венец. Используют и другие гидроизолирующие и защитные материалы.

Вертикальную гидроизоляцию фундаментов применяют, когда возможно проникновение влаги в помещения подвала или цокольного этажа, а также в случае возможного разрушения фундамента агрессивными грунтовыми водами. Вертикальные поверхности фундамента можно обмазать холодным и горячим битумом или битумной мастикой, двумя-тремя слоями. Изолируемые поверхности оклеивают рулонными или листовыми гидроизоляционными материалами — гидроизолом, изолом, гидростеклоизолом, стеклотканью и др.

При любом типе фундамента, рекомендуемом для строительства деревянного дома, необходимо предпринять все известные меры, предупреждающие избыточное увлажнение нижних венцов, и в каждом случае это будут свои решения.

Тип фундамента для деревянного дома определяется качеством грунта. Одно дело, если грунт скалистый, тогда можно дом ставить практически на землю, и совсем другое — если глинистый: он легко пропускает влагу, может оседать и размываться, а зимой при замерзании влаги вздувается. Поэтому на глинистых грунтах фундамент зимой чуть приподнимается, а весной при таянии льда — опускается. На пучинистых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод специалисты советуют закладывать бетонные мелкозаглубленные фундаменты. Их уже давно используют по всей стране, они просты в исполнении и не требуют больших затрат. Закладываются такие фундаменты на небольшую глубину прямо в промерзающий слой грунта, выше уровня залегания грунтовых вод.

Чаще всего применяют ленточный мелкозаглубленный фундамент. В этом случае бетонная или железобетонная лента под наружные и внутренние стены соединяется в единую жесткую раму. Каждый год эта рама в зимне-весенний период «плавает» вместе с относительно легким домом, но так как сруб является самонесущей конструкцией, небольшие сезонные подвижки для него не критичны.

Там, где пучинистых грунтов нет, можно использовать столбчатые фундаменты. Столбы устанавливают в местах наибольшего давления коробки на фундамент: под углы дома, в местах пересечения стен и т. д. Все вместе они составляют надежную систему для малоэтажных домов из бруса и каркасных домов. Столбы можно изготовить из разных материалов — камня, дерева, бетона, железобетона и кирпича. Столбчатые фундаменты более экономичны, чем ленточные, и сооружаются значительно быстрее, однако если связь фундамента с коробкой здания сделана непрофессионально, то при замораживании и размораживании грунта возможна потеря устойчивости фундамента — столбы наклоняются, сдвигаются, а иногда и падают.

На слабых, неоднородных и сжимаемых грунтах рекомендуется устраивать ленточно-столбчатые фундаменты. В этом случае между столбиками выкладывают кирпичную забирку, закрывающую подполье дома. Брусья нижней обвязки связывают между собой и с фундаментными столбами в жесткую систему.

При строительстве деревянных домов применяют также плитные фундаменты, которые не боятся никаких смещений грунтов, и различные свайные фундаменты, например из асбестоцементных труб.

Из новинок можно отметить технологию фундамента из металлических винтовых свай. Она пришла в загородное домостроение из военной промышленности, где применялась для быстрого возведения различных сооружений на сложных неустойчивых грунтах. Такой фундамент хорош на неровном участке с большим перепадом высот.

В статье использованы материалы, предоставленные Ассоциацией деревянного домостроения.

axk.com.ru

Фундамент на пнях выкорчеванных деревьев

Если вы мечтаете о собственном жилище, то имеет смысл начать строительство. Вашему вниманию предлагаются многочисленные проекты и эскизы, позволяющие получить самые изысканные решения. Однако, не стоит забывать об устойчивости конструкции, следует заложить фундамент на пнях выкорчеванных деревьев. Такой дом будет стоять долго, вы сможете много десятилетий наслаждаться комфортом проживания. Замечательная конструкция подарит радость и великолепие.

Современные горожане очень устают от шума, царящего в мегаполисе. Если вам по душе тишина и комфорт, то имеет смысл переселиться в зеленую зону. За городом всегда царит тишина и покой, много деревьев, пение птиц ласкает слух. Потребуется только построить дом, который соответствует вашим представлениям о счастье. Для надежности конструкции потребуется буронабивные сваи устройство в москве, поэтому следует позаботиться о качественных материалах.

Долговечные решения фундамент на пнях выкорчеванных деревьев, в какую главу сводного сметного расчета входит испытание свай, как правильно сделать кирпичный фундамент, как сделать фундамент для гаража на глине, винтовые сваи на забор завернуть частные объявления в тюмени, листовая гидроизоляция фундамента, сваи винтовые металлические для фундамента, монтаж фундамента из блоков фбс стоимость работы, калькулятор стоимости плиточного фундамента, фбс блоки витебск, как на зиму законсервировать фундамент.

С наступлением лета активно начинается строительство загородных домов, коттеджей и дач. Если у вас имеется собственный участок, то имеет смысл позаботиться о возведении комфортного здания. Начало строительства всегда начинается с исследования территории, закладывается фундаменты на проблемных грунтах. К данному этапу следует отнестись ответственно, чтобы ваше строение обеспечивало надежность и устойчивость. Рекомендуется обратиться к профессионалам, которые соблюдают определенную технологию укладки.

funda.tmweb.ru

Фундаментальный закон строительства 1

Ошибки, допущенные при возведении фундамента, исправить впоследствии очень проблематично, либо для этого нужны очень большие финансовые вложения. Но среднестатистический застройщик не будет изучать сопромат, почвоведение..., как и не станет (в большинстве случаев) заказывать профессиональный расчёт фундамента. Поэтому выход один — соблюдение методик рекомендательного характера, включающих все допуски.

Расчёт фундамента основывается, прежде всего, исходя из нескольких параметров: вид грунта на участке, глубина его промерзания и уровень залегания грунтовых вод. Услуги геологов и проектировщиков обходятся недёшево и существенно увеличивают стоимость строительства. Прикидочная же оценка несущей способности грунта с помощью лопаты (лучше вырыть шурф или пробурить скважину) весьма несовершенна, однако отличить глину от суглинка позволяет. Кроме того, можно воспользоваться справочником с таблицей грунтов, а это уже основание для расчёта.

В скальных и полускальных породах котлованы под деревянные дома не делают, ограничиваясь снятием просадочного верхнего слоя грунта.

Хрящеватые грунты — смесь земли (песок и глина) с большим количеством мелкого камня и щебня, плохо размываются водой и достаточно надёжны. Из-под основания для фундамента следует удалять различные неоднородные включения (остатки пней, органические материалы, валуны или другие разнородные образования).

Песчаные грунты — относятся к непучинистым, могут служить хорошим основанием, если не содержат мелкозернистых и пылеватых песков.

Совет

В нашем регионе для малонагруженных фундаментов каркасных (а так же брусовых, бревенчатых и даже газобетонных) домов вопрос о воздействии на них сил морозного пучения — один из наиболее важных. Простое заглубление фундамента не гарантирует отсутствие сезонных подвижек грунта. Работа фундаментов традиционных конструкций, как правило, направлена на то, чтобы возможные подвижки не оказывали влияния на строение. Помогают избежать критической деформации уменьшение глубины промерзания путём утепления фундамента и отмостки, отвод воды от строения, понижение уровня грунтовых вод.

Дмитрий Скрипка, зам. генерального директора «СВФ-Инжиниринг»

Глинистые грунты (глины, суглинки, супеси) — в сухом состоянии служат хорошим основанием и относятся к условно непучинистым, в водонасыщенном состоянии и при малой плотности находятся в текучем состоянии и сильно вспучиваются при промерзании.

Торфяные грунты представляет собой осушённые, и не очень, болота. Обычно они сильно насыщены влагой (торф может впитать в себя примерно 6–8 объёмов воды,относительно своего первоначального объёма). Торфяные грунты сильно сжимаются под нагрузкой.

Зимой, в зависимости от природно-климатических условий, грунты промерзают на различную глубину. Глубина промерзания грунта напрямую зависит от его типа. Скалистые грунты считаются непромерзаемыми. Промерзание почвы приводит к вспучиванию пучинистых грунтов, которые впоследствии оседают неравномерно, что может вызвать появление трещин в фундаментах и стенах. Для разных типов фундаментов делают песчаную подушку. Чаще всего она применяется для полной или частичной замены непригодных грунтов в основании, для подъёма отметки пола над уровнем грунтовых вод и т. п. При их устройстве в котлован засыпают средне- или крупнозернистые пески слоями 150–200 мм, тщательно трамбуя их и проливая водой. В обводнённых грунтах, особенно пучиноопасных при промерзании, устройство песчаных подушек не рекомендуется без устройства дренажа. В противном случае возможно заиливание подушек и, как следствие, потеря ими первоначальных свойств.

По конструкции фундаменты бывают столбчатыми, ленточными (монолитными или сборными), плитными и свайными.

Столбчатый фундамент

Одни из самых простых и недорогих фундаментов — столбчатые. Столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудозатратам в 1,5–2 раза, а при глубоком заложении даже в 3–5 раз экономичнее ленточных.

Столбчатые фундаменты имеют вид отдельных опор, устраиваемых под стены. Конструктивно такой фундамент может быть каменным или деревянным. Недостатком столбчатого фундамента из дерева является его недолговечность, так как контакт древесины с грунтом приводит к её быстрому разрушению. Каменные столбы (из гранитного или бутового камня, кирпича-железняка) лишены этого недостатка.

Яма прямоугольной или круглой формы (для закладки столбчатого фундамента) может заполняться бутобетоном или армироваться по вертикали несколькими прутьями арматуры и заливаться бетоном по уровню грунта. Выше, на необходимую высоту, столбик проще всего вывести с помощью кирпича. Иногда применяют разъёмную, съёмную или несъёмную опалубку и отливают столбик сразу на необходимую высоту. Столбы возводятся во всех углах и в точках пересечения стен, а также под отдельные опоры здания.

Для утепления и предохранения от попадания снега, влаги и пыли между столбами делают так называемую забирку — соединяющую их стенку. Забирка представляет собой простейший вид цоколя. Для этого используется кирпич, бетон или бутовая кладка. Если грунт пучинистый, то под забиркой устраивают ещё и песчаную подушку. Очень важно не забыть о том, что в забирке нужны вентиляционные отверстия с каждой стороны дома. На зиму отверстия закрываются пробками.

Совет

Перед началом возведения свайного фундамента рассчитывается количество свай и, соответственно, расстояние между ними. Эта цифра определяет стоимость фундамента и будет зависеть от веса возводимого на данном фундаменте здания, его архитектуры и почвы. К примеру, в зависимости от почвы длина сваи может достигать от 1,4 м до 11 м, что тоже скажется на стоимости фундамента.

Кирилл Буйко, генеральный директор ООО «Виллози Хаус»

Применяют столбчатый фундамент на лёгких грунтах, не подверженных пучению и подвижкам грунта. Поскольку столбики лишь номинально связаны лежащими на них лагами, при подвижных грунтах они могут начать «гулять». Столбчатые фундаменты с перевязкой (рындбалкой) позволяют в некоторой степени избежать проблемы с ненадёжностью столбиков.

Столбчатый фундамент чрезвычайно дёшев, надёжен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции, устройству отмостки, отделке цоколя. Но, к сожалению, он применим только для лёгких конструкций, каркасных или деревянных домов. Такие фундаменты не годятся для домов с подвалом или цокольным этажом, не применяют их и на участках с существенными перепадами высот, поскольку большие боковые нагрузки могут их опрокинуть.

Свайный фундамент

В геологической ситуации Северо-Запада, при высоком уровне стояния грунтовых вод и когда на поверхности слабый грунт, а дальше — грунт с хорошей несущей способностью, можно использовать свайный фундамент. Чем такие сваи отличаются от столбов, образующих фундаменты столбчатого типа? Принципиально ничем, только размером и несущей способностью.

Бетонные забивные сваи — это столбы с заострённым нижним концом. Проходя сквозь слабые слои грунта, свая упирается в более твёрдые и передаёт им нагрузку от здания. Для создания жёсткой конструкции верхняя часть всех свай соединяется балками. Но иногда сваи не забивают и не вворачивают, а изготовляют непосредственно в грунте. В этом случае бурят скважину, в неё вставляют арматурный каркас или полые трубы, после чего скважину заливают бетоном. Затем бетон обязательно уплотняется утрамбовкой или вибрацией.

Различают сваи-стойки и висячие сваи. Сваи-стойки прорезают верхние слабые слои и передают нагрузку на более прочные материковые слои грунта. Висячие сваи передают нагрузку в основном за счёт сил трения между ними и уплотнённым грунтом.

Сверху сваи объединяют монолитными балками, так называемыми ростверками. Между бетонным ростверком и стеной обязательно устраивают гидроизоляцию.

Самые дешёвые — буронабивные свайные фундаменты, но их сложно изготавливать при высоком уровне грунтовых вод. В сухих грунтах процесс устройства буронабивных свай достаточно прост. Свая формируется непосредственно в предварительно пробурённой скважине. Глубина скважины должна быть на 100–150 мм больше нормативной глубины промерзания грунта в районе строительства. Это обусловлено тем, что при устройстве свай необходимо принимать в расчёт возможность промерзания грунта в основании сваи за счёт прохождения холода вниз через тело сваи по тяжёлому бетону и арматуре. В этом случае «мостом холода» становится сама буронабивная свая.

Бетон заливается непосредственно в скважину, при этом опалубкой служат её стенки. Для устранения утечки цементного молочка из бетона в процессе схватывания, стенки скважины необходимо выстелить рубероидом или жёсткой полиэтиленовой плёнкой. Если плёнку перед применением сварить, полученный чехол будет играть роль гидроизоляции в процессе эксплуатации свайного фундамента. Плотность армирования ростверка арматурой зависит от массы здания и определяется проектом.

Фундаменты ТИСЭ — это тоже усовершенствованная буронабивная свая. Специальные земляные буры делают внизу скважины конусное расширение. Предполагается, что это расширение, с одной стороны, значительно увеличивает площадь опоры столбчатого фундамента (увеличение диаметра скважины в 2 раза увеличивает опорную площадь в 4 раза). С другой стороны, в случае пучинистых грунтов, вроде глины, это расширение служит своеобразным якорем, анкером, который препятствует выталкиванию столба из грунта и его наклону. Расширение рекомендуется делать ниже точки промерзания грунта.

Разновидностью свай являются винтовые сваи, которые ввинчивают в грунт наподобие шурупов.

Винтовые сваи

Винтовая свая представляет собой трубу с лопастью специальной конфигурации на нижнем конце. Особенность конфигурации лопасти — плавное увеличение ширины, что обеспечивает резание грунта с наименьшим сопротивлением и даёт возможность уменьшить крутящий момент. Угол и шаг винтовой лопасти позволяют завинчивать сваю без рыхления грунта. Грунт ниже лопасти сваи уплотняется, что обеспечивает высокую несущую способность.

Винтовые сваи вкручиваются в землю либо вручную, либо механически. Для устройства фундамента стальная винтовая свая погружается в грунт методом завинчивания на глубину не менее 1,5 м (глубина промерзания грунтов в Ленинградской обл.) согласно разметке в соответствии с разработанным планом свайного поля фундамента. При залегании в верхних слоях просадочных грунтов (торфа) винтовая свая наращивается на необходимую длину и завинчивается до тех пор, пока не пройдёт этот слой. Равномерная несущая способность гарантируется разной глубиной завинчивания в зависимости от несущей способности слоёв грунта. Сваю подрезают в уровень, определяемый проектом (обычно 40–50 см над уровнем грунта), стволы свай бетонируются до уровня их подрезки. Поверх ствола устанавливается оголовок винтовой сваи, на которую монтируется обвязка. В зависимости от конструкции дома и материалов, из которых он возводится, сваи обвязываются монолитным железобетонным ростверком (для каменных домов) или брусом (для каркасных, панельных и бревенчатых домов).

Понятно, что при сложном рельефе участка, скажем, с перепадом высот, лучше использовать сваи — устройство фундамента другого типа будет нерентабельным.

Лопастей у сваи может быть несколько. Возможно применение винтовых свай на любых типах грунта без данных геологоразведки. Если вы не знаете характеристики грунтов на участке, то в случае с бетонными фундаментами это всегда риск, а винтовые сваи позволяют оценить параметры грунта по несущей способности в процессе завинчивания.

Если фундаментные работы начаты зимой, то винтовые сваи не только экономичнее, но, подчас, и безальтернативны. В ситуации, когда строительство на этапе фундаментных работ по определённым причинам нужно приостановить до весны, меры по консервации фундамента тоже требуют и времени и дополнительных трат, а без этого можно загубить уже готовый фундамент. Проще обстоят дела со свайными фундаментами. Консервационные мероприятия в данном случае ограничиваются закрытием оголовок свай от доступа влаги.

«Применение винтовых свай и анкеров по сравнению с традиционными методами устройства фундаментов даёт заметный техноэкономический эффект: сокращается продолжительность и объём работ, уменьшается расход металла и других строительных материалов на 30–50%»,— пишет В. Н. Железков в книге «Винтовые сваи в энергетической и других отраслях строительства».

Ленточный фундамент

Ленточные фундаменты в индивидуальном строительстве могут быть монолитными или сборными. Этот тип фундамента наиболее распространён, сооружают его по всему периметру несущих стен, как наружных, так и внутренних; единственный недостаток ленточных фундаментов — материалоёмкость. Ширина ленточного фундамента зависит от величины передаваемой нагрузки и свойств грунта основания. При сооружении подвала или цокольного этажа ленточный фундамент служит стенами этих помещений. Такой фундамент позволяет уже применять в качестве перекрытий бетонные пустотные плиты и возводить любое малоэтажное здание. Даже в мелкозаглублённой ленте при хорошей влагоизоляции можно обустроить, как минимум, подпол, а иногда и погреб внутри периметра фундамента.

Для непучинистых грунтов можно делать ленточные фундаменты. Сборные фундаменты в зависимости от строительной системы здания монтируют из различных конструктивных элементов (фундаментных блоков-подушек, фундаментных стеновых блоков). Для зданий с подвалом сборный ленточный фундамент менее целесообразен, так как большое количество горизонтальных и вертикальных швов снижает водонепроницаемость, а устройство эффективной гидроизоляции потребует значительных затрат.

Если вы не уверены в том, что ваш грунт непучинистый, надёжнее, если лента будет монолитной. Для возведения монолитных фундаментов выкапывается траншея на глубину заложения их подошвы. Монолитные ленточные фундаменты сооружают по подстилающему слою из щебня, втрамбованного в грунт. Сверху слой щебня заливают цементным раствором. После этого устанавливают опалубку из дощатых щитов: два щита размером на всю высоту фундамента устанавливают в траншею вертикально. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине будущего фундамента. Для предотвращения вытекания жидкого бетона сквозь щели опалубки, а также для лучшего отделения опалубки от бетона к внутренней стороне щитов крепят рубероид или полиэтилен. Щиты опалубки раскрепляют кольями, чтобы они не разошлись при укладке бетона. По верху щиты соединяют между собой планками. При подготовке траншеи вручную опалубкой в подземной части фундамента может служить сам грунт.

Для мелкозаглублённой ленты глубина залегания основания обычно 50–70 см, иногда меньше. Под лентой устраивается песчаная подушка 20–30 см толщиной. Для вывода цоколя над уровнем грунта устанавливается сборная опалубка.

Плитный фундамент

Для устройства плитного фундамента сначала роют котлован, затем его утрамбовывают и делают на дне подушку из слоя песка и слоя гравия. Сверху на них укладывают гидроизоляционный материал. Поверх гидроизоляции наливают тонкий слой бетона. А затем укладывают арматуру и закачивают в котлован бетонный раствор. В дальнейшем фундаментная плита может стать полом первого этажа либо на сооружённой таким образом плите устраивается цоколь.

Один из минусов монолитной плиты — это отсутствие подвала. Это можно поправить: плита укладывается ниже уровня земли, а на плите заливается цокольный этаж. Достаточно сложно сделать плиту на рельефном участке. Плюсы же плиты все давно уже оценили:

- правильно залитая плита будет служить очень долго;

- подходит практически для любых грунтов;

- можно ставить любые типы строений;

- простота в исполнении, а значит меньше ошибок и лучше качество;

- заливается только с миксера, марочным бетоном;

- нет проблем с перепланировкой первого этажа или с внесением изменений в проект во время строительства.

Плитные фундаменты сооружают в основном на проблемных грунтах — пучинистых и просадочных. Их применение особенно оправданно на влажных почвах с высоким уровнем стояния грунтовых вод. Это фактически единственный вид фундамента для строительства солидного дома на торфяных или глинистых грунтах с высокой степенью пучения. Плитные фундаменты оказываются идеальными для создания водонепроницаемой защиты подвалов и цокольных этажей.

Плитные фундаменты достаточно дороги из-за больших расходов на земляные работы, бетон и металлическую арматуру. Поэтому для экономии средств проектировщики иногда предлагают обойтись монолитным ленточным фундаментом, а пол в подвале или цоколе делать отдельно. К сожалению, такая конструкция не обеспечивает надёжной гидроизоляции, и в большей степени подвержена просадкам.

Текст: Эдуард Доминов

Консультанты: «СВФ-Инжиниринг»

«Загородное строительство» № 10 (50), октябрь 2009 г.