Обязательно ли армировать фундамент на прочных грунтах. Фундамент неармированный
Можно ли делать фундамент без арматуры?
Фундамент без арматуры
Можно ли заливать фундамент без арматуры? Не стоит спешить и отвечать негативно. Это оказывается предметом активных споров и ответ далеко не всегда отрицательный. Современное домостроение оказывается не против такой технологии.
Можно ли обойтись без арматуры в фундаменте
Фундамент без арматуры оказывается совсем неуместным, если грунты на участке застройки обладают некоторой подвижностью. Ленточный фундамент без армирования может просто быть разорван при подвижках земли.
Можно ли не армировать ленточный фундамент?
Ленточный фундамент без арматуры
Для некоторых типов грунтов категорически нет. Есть наглядный пример, при котором человек решил построить основание на глине, в том районе, где большинство строятся на сваях. В результате его ленточное основание оказалось разорвано в нескольких местах уже на следующий сезон. Арматура в фундаменте не только укрепляет прочность, но и придает эластичности.
Ленточный фундамент без арматуры имеет сниженный срок эксплуатации в большинстве случаев.
Нужна ли арматура в ленточном фундаменте?
В большинстве ситуаций нужна. Безальтернативно. Экономия на арматуре тут неуместна. Причем оптимальным способом скрепления армированного каркаса является вязка. С помощью специальной вязочной проволоки можно быстро создать качественный и прочный каркас. Если соединения скреплять с помощью сварки, то нарушается структура прута. Фундамент без армирования в процессе обязательной усадки, которая длится около 5 лет, с высокой вероятностью трескается. Поэтому экономия на материале каркаса недопустима.
Можно ли залить фундамент без арматуры?
Технически это вполне возможно и многократно производится. Но следует точно понимать, как работает армирование в основании здания или сооружения. Оно не позволяет касательным силам, которые развиваются во время морозного пучения, повредить целостность основания.
Значит, что фундамент может не иметь каркаса только при отсутствии подвижек грунта. В противном случае он обязателен.
к оглавлению ↑
Можно ли делать фундамент без арматуры, и заменять ее другим металлом?
Металлолом в фундаменте
Это допустимо для хозяйственных построек или небольших сооружений, таких как забор. Но для жилого дома так делать основание нельзя.
Некоторые специалисты указывают на старые опыты, когда арматуры не было и фундамент заливался на что попало под руку, в том числе простой металлолом. Но это совсем неправильный подход ориентироваться на устаревшие методики работы. Поэтому металлолом может применяться только для малых фундаментов на относительно устойчивых грунтах.
к оглавлению ↑
Ленточный монолитный фундамент без армирования
Обязательно ли армировать ленточный фундамент?
Ленточный фундамент без армирования
Все зависит от исходных технических показателей. Если вы станете армировать основание, то вопросов нет. Но если приняли решение создать особое основание без арматуры, то следует тщательно изучить подстилающие грунты и их динамику по сезонам. Также нужно точно знать технические показатели будущего дома и соответствующие требования к фундаменту. Только после этого можно ответить, нужно ли армировать фундамент или есть основания для риска и внедрения новой технологии. Выбор в каждом случае индивидуальный.
к оглавлению ↑
Причины нарушения целостности фундамента и их устранение
Фундамент подвергается постоянно и довольно существенной нагрузке. Существует множество причин, которые приводят к нарушению его целостности и разрушению пояса основания. Поэтому перед строительством следует точно разработать основание до каждой мелочи и учесть все негативные факторы, которые буду «давить» на основу здания – только так можно сохранить его прочностью.
Малейшая деформация фундамента сказывается на всей конструкции, причем предсказать характер деформации очень сложно. Лучше предотвратить возможные дефекты за счет соблюдения технологии строительства и правил подбора материалов.
Особенность наблюдения за фундаментом заключается в том, что он скрыт от глаз. Следить за его состоянием приходится по косвенным признакам и важно точно уметь и распознать для принятия соответствующих мер:
- Деформации зданий и сооружений, а также отдельных составных частей построек.
- Появление трещин и разрывов различной величины и геометрических характеристик.
- Просадка грунта по периметру здания, а также просадка пола в подвальном помещении.
- Разрушение и деформирование на стенах подвальных помещений.
- Затопление территории рядом со зданием.
- Разрушение и деформирование водоотвода и прочих коммуникаций.
Причины, которые могут вызвать разрушение целостности основания, также может быть много:
- Ошибки проектирования и инженерных изысканий на стадии разработки чертежей.
- Ошибки при технологии производства работ, в том числе перебор грунта, плохое уплотнение при засыпке, промерзании грунта и его замачивании.
- Нарушение работ при возведении фундамента, в том числе неправильный подбор марки бетона, неправильное армирование, не верный подбор кирпича и камня, неправильная обратная засыпка.
- Ошибки при эксплуатации фундамента. В этой категории выделяют затопление подвального помещения, повышение уровня агрессивности вод в грунтах, промерзание основания. Также деформации возможны при перегрузке фундамента, разрушение основания при прокладке коммуникаций. В случае сейсмической активности не имеющий дополнительной прочности фундамент быстро разрушается.
Территориальные и конструктивные особенности конкретного строительного объекта определяют его прочность и надежность для определенной технологии строительства.
Армирование фундамента дома - зачем это нужно и как это правильно делать!
Давайте начнем разговор с того, нужно ли армировать фундамент вообще, и можно ли полностью обойтись без этого, пресловутого армирования.
Безусловно можно, ведь, производство металлопроката стало усиленно развиваться лишь с середины 19 столетия. Строительство же домов, крепостей, церквей и прочих объектов городской инфраструктуры велось и в более ранние периоды, и как то же архитекторы тех лет обходились без арматуры.
К примеру, Колизей сумел простоять несколько веков, причем в сейсмоопасной зоне, пока не был разрушен, благодаря ряду землетрясений и человеческому фактору. А какая в то время была арматура? Ответ очевиден - да, ни какой арматуры тогда не было вообще. При его строительстве, применяли лишь специальные бронзовые связи для крепления блоков.
И ведь строили, и строили довольно надежно. Как говорят в народе, раньше хоть и строили годами, так и стояло веками.
А, тоже самое, Ленинаканское землетрясение в Армении в 1988 году разрушило огромное количество сооружений, хотя в это время уже повсеместно использовали арматуру при строительстве зданий.
Правда стоит заметить, что в том же Колизее, если верить исследователям, фундамент был глубиной 9 метров и толщиной 13 метров.
В дальнейшем, использование арматурных каркасов в железобетоне, позволило строителям применять более простые инженерные решения по возведению зданий.
Особенно это характерно для массового строительства, так как эти решения помогают им экономить достаточно серьезные финансовые средства.
В случае частного малоэтажного строительства, вопрос заключается лишь в том, что отказ от использования арматуры должен быть чем - то обоснован, лучше всего, если в качестве обоснования будут служить конструкторские расчеты, а не просто Ваше желание сэкономить.
Многое в этом случае будет зависеть от типа грунта, уровня залегания грунтовых вод и других рабочих моментов.
Например, если Вы заказали проект, то должно быть технико - экономическое сравнение (ТЭС), в котором будет обосновано принятие такого технического решения.
Если рассматривать частные случаи, то обычно, под жилые дома и прочие надворные постройки (гаражи, сараи) не армируют фундаменты на скалистых и крупнообломочных типах грунта, а также на непучинистых песчаных грунтах, имеющих хорошую несущую способность.
Практика показывает, что довольно часто, от армирования фундамента дома, впрочем, как и любого другого строения, отказываются, при возведении легких конструкций из деревянного бруса, рубленых бревен, щитовых домов и т.д.
Так же, следует заметить, что на пучинистых грунтах (глинах, суглинках, супесях, местах с высоким уровнем залегания грунтовых вод) армирование фундамента лучше проводить в обязательном порядке.
Зачем нужно армировать фундамент
Как известно, бетон относится к категории непластичных материалов, а следовательно в момент растяжения может легко треснуть.
В процессе воздействия на него неравномерной нагрузки происходящей от стен здания и сил морозного пучения, вызванных пучением грунта, фундамент дома может легко деформироваться.
При деформации, в бетоне, с одной стороны возникает зона сжатия, а с другой, соответственно - зона растяжения. Именно там, где происходит растяжение, и могут появиться трещины. Дабы избежать этого, фундамент следует армировать.
Суть армирования фундамента заключается в том, что в нутрии конструкции на основе бетона располагают стальной арматурный каркас. Металл, в отличие от бетона, более устойчив к процессу растяжения и воспринимает всю растягивающею нагрузку на себя.
Как армировать фундамент для дома
Если закладывать арматуру в слепую, то можно ошибиться и сделать, малый запас прочности фундамента, или заложить лишнею арматуру, что, автоматически приведет к удорожанию фундамента из - за перерасхода материалов и увеличения затрат на стоимость работ по сборке каркаса.
Если же касаться основных принципов армирования, то можно сказать следующее:
1) Оптимальное расстояние между прутьями арматуры (ячейка арматурного каркаса) лежит в пределах от 150 до 250 мм, приблизительно 2 - 3 диаметра фракции щебня.
2) Вязать или сваривать арматуру? Лучше конечно вязать, хотя СНиПами допускается и сварка арматуры. Но, не вся строительная арматура годится для сварки, поэтому надо использовать арматуру, на конце маркировки которой стоит буква «С», что как раз и обозначает, что она годится для сварочных работ.
Вязать лучше по той причине, что в момент сварки, арматура перегревается и теряет прочность на разрыв. Так же сварочные швы больше подвержены коррозии.
Это можно наблюдать на сварных металлоконструкциях стоящих на открытой местности. Ржавчина на них появляется в первую очередь в местах сварки. Поэтому, в данном случае лучше принять меры по дополнительной защите от коррозии.
3) Желательно не использовать обрезки арматуры. Арматура вяжется и сваривается всегда внахлест. Его величина зависит от того, какая это арматура рабочая или конструктивная.
При сварке, величина этого нахлеста может быть немного меньше. Но, все равно, чем короче куски, тем больше будет таких стыков, что приведет только к перерасходу материала и увеличению трудоемкости, а как следствие, и стоимости работ.
4) При широкой фундаментной подушке, при так называемом гибком типе фундамента, по его ширине, в нижней его части следует закладывать дополнительную поперечную рабочую арматуру, так как, распределяемая под 45 градусов нагрузка, происходящая от стен здания, способствует образованию свободных участков, в которых фундамент начинает работать как консолька.
Эта дополнительная рабочая арматура в нижней части фундамента нужна, как раз для принятия этой нагрузки.
5) При жесткой схеме фундамента, когда его подушка узкая, то в этом месте рабочая арматура не закладывается, а используется конструкционная арматура, которая служит для закрепления продольной арматуры в ее рабочем положении, чтобы она не подвинулась в момент заливки бетона. Параметры такой арматуры можно не рассчитывать.
6) По диаметру арматуры не стоит определять ее назначение, то есть конструктивная она или рабочая. Это ошибка. В разных случаях и в разных местах, конструкционная арматура может выполнять функцию рабочей.
7) Если вы решили сэкономить и заложить арматуру меньшего класса прочности, например, вместо арматура класса АII применить класс АI, то следует использовать прутки большего диаметра или закладывать ее более часто. Поэтому, такой вариант может и не дать серьезной экономии, опять же по причине увеличения трудозатрат на монтаж каркаса.
Поэтому, ответ на вопрос: как правильно армировать ленточный фундамент, лучше всего искать в проекте своего дома.
Посмотрите интересное видео на тему армирование фундамента дома, от человека с практическим опытом строительства.
Армирование фундамента дома - зачем это нужно и как это правильно делать! с фото и видео. Как сделать своими руками
Ниже вы встретите полезное видео о строительстве.
А теперь давайте посмотрим, что думают наши читатели про этот вид строительства. Если у вас есть вопрос или вы хотите поделиться опытом, пишите свои комментарии используя форму ниже. Также не забывайте поделиться этой статьей с другими.
xn--80aaaad7aiadpf8at3a1id.xn--p1ai
Армировать фундамент или нет? | Дворика НЕТ
Для увеличения прочности на излом и разрыв, в бетон обычно закладывают арматуру.
Один интересный факт — раньше, при строительстве частных домов никогда, или очень редко, использовали армирование фундаментов.
Тогда такого понятия не было вообще. Есть дома, построенные на фундаменте, который вообще сделан из жерствы, которую заливали известью или просто водой. Таким образом она уплотнялась до необходимого состояния. Многие дома, построенные на таком фундаменте, стоят, и разрушаться не собираются. Да — появляются трещины на стенах в слое штукатурки, появляются трещины на наружной отделке. Но нужно понимать, что эти дома были построены 30-40 лет назад, то-есть уже прошли проверку временем.
Есть и другая история — фундамент крепкий, армирован добротно, а трещать дом на этом фундаменте начинает после первой зимы.
Я это к чему? А к тому, что на этот факт в основном влияет не то, на сколько фундамент нашего дома крепкий, армированный, а то, на каком грунте Вы строите дом.
Опасность для любого сооружения представляет пучинистый грунт.
Обычно это грунт, в котором много глины. Глина имеет очень много пор, в которых скапливается влага. Зимою, замерзая, влага превращается в лёд. У льда плотность ниже, чем плотность воды, поэтому, при замерзании, лёд имеет больший объём. Как следствие этого процесса — такой грунт вспучивается.
Силы пучения на столько огромны, что способны поднять сооружение любого веса и размера.
Вот в этой ситуации нам может помочь армирование фундамента. Армированием мы увеличиваем шанс того, что фундамент не лопнет. Но, как я вижу, 100% гарантию на то, что даже качественно армированный фундамент выдержит силу пучинистых грунтов, никто никогда не даст.
Для защиты от пучения грунта есть и другие средства — например, гидроизоляция отмостки. В этом случае влага не будет попадать под фундамент. А если нет влаги, значит нет пучения.
Если грунт пучинистый — нужно использовать весь комплекс защитных мероприятий. Тогда будет результат.
Если грунт не пучинистый — можно не армировать фундамент. Но про гидроизоляцию отмостки нельзя забывать и в этом случае.
dvorika.net
Армирование фундамента и распространенные ошибки
Фундамент — это элемент конструкции здания, передающий его нагрузки на грунт. Само здание, фундамент и грунт представляют собой единую систему, находящуюся под влиянием природных и антропогенных факторов внешней среды, которые создают дополнительные нагрузки на фундамент. Это нагрузки от движения грунтов, веса снега, давления ветра, а также нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации дома или при производстве строительных работ.
Распространённые типы фундаментов
В практике загородного малоэтажного строительства чаще всего используют такие типы железобетонных фундаментов, как свайный, свайно-ростверковый (в роли ростверка может выступать монолитная железобетонная рама или монолитная железобетонная плита), заглублённый или малозаглублённый ленточный фундамент, монолитная плита (плоская или ребристая).
Конструкция фундамента должна обеспечивать равномерное распределение нагрузок на нижележащие грунты и гарантировать минимальное изменение положения фундамента и всей архитектурной конструкции при изменении свойств грунта на месте застройки. Причиной таких изменений могут быть природные факторы — высыхание или обводнение, замораживание или опаивание грунта. Наиболее опасными для целостности железобетонных фундаментов являются локальные движения грунтов или изменения их свойств, вследствие чего возникают неравномерные нагрузки на конструкцию.
Сталь и бетон
Устойчивость бетона к сжатию в 50 раз выше, чем к растяжению. Для повышения устойчивости бетонных конструкций к нагрузкам на излом, срез или растяжение было придумано усиление структурной прочности с помощью применения стальной (позднее — и композитной) арматуры. Сталь способна удлиняться без разрыва при нагрузке на растяжение от 4 до 25 мм, а неармированный бетон теряет целостность при растяжении всего на 0,2-0,4 мм. Железобетон (бетон, армированный стальными стержнями) хорошо выдерживает комплекс нагрузок как на сжатие, так и на растяжение.
Проект и следование правилам
Чтобы фундамент обладал нужными характеристиками, обеспечивающими его целостность, армирование должно быть выполнено по определённым правилам. К сожалению, при самостоятельном строительстве или при возведении дома бригадой шабашников (которые строят дома без проекта и надзора архитектора) железобетонные фундаменты часто армируются недостаточно или неправильно. Не удивительно, что на строительных форумах в Интернете то и дело встречаются вопросы о треснувших железобетонных фундаментах, а некоторые домовладельцы и вообще уверены в том, что бетон фундамента рано или поздно «должен лопнуть».
В одной статье сложно рассказать обо всех нормах и правилах армирования железобетонных фундаментов. Заострим внимание на часто встречающихся ошибках армирования, которые могут привести к нежелательным и даже опасным последствиям.
Не всё то арматура, что из металла
Из книг для дачников советского периода, когда в стране были известные трудности с приобретением любых изделий, кроме печатных трудов В. И. Ленина, многие вынесли представление, что бетон можно армировать любыми железными предметами — трубами, деталями кроватей, заборными сетками. Однако не все подобные изделия обладают требуемыми характеристиками, чтобы адекватно воспринять нагрузки на растяжение, и не предохраняют бетон от деформаций и образования трещин. Так, популярное армирование бетонного фундамента железнодорожными рельсами не рекомендуется из-за плохого сцепления бетона с гладкой поверхностью металла. А включение алюминиевых изделий в состав бетона в качестве арматуры вообще приводит к химическим реакциям, разрушающим бетон.
Виды арматуры
Для рабочего армирования железобетонных фундаментов должна применяться современная арматура периодического профиля свариваемого класса А500С (литера С означает, что такую арматуру можно соединять при помощи сварки). При использовании устаревшего класса арматуры A-III (А400) затраты возрастут примерно на 10 %, так как для армирования потребуется больше арматуры из-за более низкого предела её текучести при растяжении. Такую арматуру придётся соединять по длине не сваркой, а прямой анкеровкой (закреплением арматуры в бетоне), то есть нахлёстом стержней на величину, равную минимально 50 диаметрам арматуры. Соединение же арматуры несвариваемого класса (без литеры С) сваркой приведет к локальному ослаблению структуры металла, возможному излому и разрыву бетона под нагрузкой. Арматура должна быть ребристой для лучшего сцепления с бетоном. Гладкую арматуру используют только для вспомогательного поперечного армирования.
Диаметр стержней арматуры для железобетонных фундаментов
Минимальный допустимый диаметр арматуры в бетонных элементах фундамента длиной до 3 м составляет 10 мм, а более 3 м — 12 мм. В буронабивных сваях минимальный диаметр арматуры составляет 12 мм. Продольная рабочая арматура должна быть из стержнейодинакового диаметра. Если же применяются прутья разных диаметров, то стержни большего диаметра следует размещать внизу ленты фундамента — в зоне растяжения.
Общее количество стержней продольной арматуры и их диаметр зависят от величины площади сечения ростверка или ленты фундамента. Суммарная площадь сечения стержней рабочей арматуры должна составлять не менее ОД % от площади сечения ленты фундамента или ростверка.
Для изготовления поперечно изгибаемых элементов (хомутов) в каркасах фундаментов высотой до 70 см применяется арматура диаметром не менее 6 мм, а при высоте сечения фундаментов более 80 см — не менее 8 мм. В общих случаях шаг установки поперечной арматуры (хомутов) не должен превышать 50 см. При высоте фундамента более 70 см требуются дополнительные конструктивные стержни арматуры у боковых граней, воспринимающие дополнительные нагрузки — такие, как усадка и расширение — при наборе бетоном прочности и температурных расширениях.
Расположение стержней арматуры и защитный слой бетона
Рабочие стержни арматуры должны быть расположены как можно ближе к граням конструкции, чтобы обеспечить максимальную величину армированного сечения фундамента, но при этом слой бетона, защищающий арматуру от коррозии, не должен быть меньше определённых значений.
В общих случаях продольная рабочая арматура в бетоне должна быть расположена не ближе 70 мм к граням, постоянно контактирующим с землей. Но если это подошва фундамента, имеющая бетонную подготовку, то защитный слой бетона можно сократить вдвое — до 35 мм.
Распространённой ошибкой является неравномерность расположения рабочей арматуры, которая приводит к переменному значению армированного сечения фундамента. По нормам отклонения от положения стержней арматуры не должны превышать 10 мм.
Поверхность стальной арматуры
Состояние поверхности арматуры обеспечивает качество сцепления металла с бетоном. Она должна быть свободна от любых «промежуточных» слоев — грязи, отслаивающейся ржавчины, льда и снега. Красить арматуру нельзя. Допустимо только специальное эпоксидное покрытие, которое, хотя и снижает адгезию бетона, но замедляет коррозию металла.
А вот странная, на первый взгляд, привычка некоторых строителей поливать водой стальную арматуру за несколько дней перед укладкой, чтобы она заржавела, и «к ней сильнее прилипал бетон», не является халтурой или ошибкой. Например, в официальных комментариях к американскому своду правил по строительному бетону ACI-318-08 в пункте R7.4 сказано: «Обычная поверхностная неотслаивающаяся ржавчина усиливает силу сцепления арматуры с бетоном. Ржавая поверхность лучше склеивается с цементным гелем в составе бетона. Но отслаивающуюся ржавчину требуется удалить».
Сгибание стальной арматуры
Во многих случаях стальную арматуру придётся сгибать для анкеровки стержней арматуры, для выполнения правильного армирования углов и примыканий ленточных фундаментов и рам ростверков. Арматуру класса A-III можно гнуть в холодном состоянии без потери прочности на угол до 90 градусов. Диаметр изгиба должен быть не менее 6 диаметров арматуры.
Соединение стержней арматуры
Для чего требуется правильно соединять арматуру в фундаменте? Прежде всего, соединение арматуры обеспечивает передачу расчётных усилий от одного стыкуемого стержня к другому. Современные требования к сохранению структурной целостности предполагают наличие как минимум двух безразрывных контуров армирования в тех зонах, которые подвержены нагрузкам на растяжение.
Проще всего соединять свариваемую стальную арматуру. Её сваривают с нахлёстом длиной минимум 10 диаметров стержня арматуры. А вот при соединении несвариваемой арматуры нахлёстом (прямая анкеровка) обычно делают много ошибок. Во-первых, длина нахлёста арматуры должна быть не менее 50 диаметров арматуры. Во-вторых, соединение арматуры без сварки, внахлёст вовсе не означает физического контакта стержней арматуры: стержни как раз не должны касаться друг друга, чтобы бетонная смесь при укладке смогла «охватить» соединяемые стержни арматуры со всех сторон и зафиксировать их. Расстояние между соединяемыми нахлёстом стержнями рабочей арматуры должно быть не менее 25 мм и не более 8 её диаметров.
Армирование углов и примыканий
Желание снизить трудозатраты или неправильное понимание отдельных публикаций приводит к ошибкам армирования зон фундаментов с наибольшей концентрацией напряжений — углов и примыканий. В народной строительной мифологии родилась и прочно закрепилась недопустимая форма армирования углов и примыканий с помощью простых перекрестий концов арматуры, скрученных вязальной проволокой. Такое исполнение армирования чревато отколом слоев фундамента по ширине и образованием трещин в углах, так как простое пересечение арматуры «перекрестием» не является соединением (анкеровкой), а представляет собой фактически разрыв армирования. В этом случае лента или ростверк утрачивают монолитность, превращаясь в структуру из отдельных железобетонных балок, единых внешне, но не структурно, так как передачи усилий от стержня к стержню в этом случае не происходит. Правильное армирование углов и примыканий представляет собой систему анкеровки стержней арматуры путём загибов либо использование анкеровки П-образными арматурными элементами (хомутами), длина которых должна быть не менее двойной ширины ленты или ростверка фундамента (пункт 10-4.5 СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»).
Обращайтесь к специалистам
Невнимательное отношение к конструированию и постройке фундамента, движимое понятным внутренним мотивом застройщика или работников сделать «дешевле и быстрее», чаще всего приводит к проблемам в будущем. Как правило, они связаны с дорогим ремонтом или восстановлением фундаментов, утративших целостность, и повреждённых домов. Отсутствие компетенции, спешка и экономия при строительстве порою приводят к неустранимым повреждениям здания и как следствие — к потере всех средств и времени, вложенных в постройку дома. Надеюсь, что небольшой обзор ошибок армирования послужит поводом для обращения будущего застройщика к специалистам либо как минимум к СНиПам и сводам правил (СП), которые должны являться основой при любом строительстве, даже если вокруг все ориентируются на то, «как сделано у соседа».
2367stroymanual.com
Как армировать фундамент для дома: монолитного, ростверка
Любой вменяемый архитектор скажет вам, что использование армирования внутри бетонных несущих конструкций — это обязательная процедура. Без правильно установленной арматурной сетки любая бетонная конструкция быстро разрушится, или станет попросту намного слабее.
Причем армирование помогает повысить прочность не только фундаментов, но и различного рода стяжек, отмосток и других вспомогательных элементов, которые тем не менее, тоже нуждаются в достаточном запасе прочности.
Стальные щиты опалубки и арматурный каркас для ленточного фундамента
В данной статье будут рассмотрены способы и технология армирования разных видов фундамента своими руками, согласно требованиям действующих СНиП, приведены сопутствующие схемы и необходимые расчеты. Также вы узнаете о том, как правильно применять технологию армирования отмостки вокруг дома, углов конструкций, и какое оборудование для этого необходимо.
Читайте также: технология армирования фундаментной плиты.
Армирование ленточного фундамента
Для начала рассмотрим схему и технологию армирования ленточного фундамента дома, как самого популярного и востребованного в наших краях. Ленточный фундамент в процессе эксплуатации дома переносит большое количество разноплановых нагрузок:
- несущая нагрузка – исходящая от массы самого дома;
- динамическая нагрузка – возникающая вследствие движений почвы;
- негативные воздействия пучения – которые происходят из-за замерзания грунтовых вод в верхних слоях породы, что провоцирует сезонное изменение объема грунта.
Грунты склонные к пучению, вообще, являются главным врагом любого фундамента, так как зимой их объем увеличивается, вследствие чего происходит выталкивание фундамента.
Ну а весной, когда грунтовые воды тают – наоборот, объем грунта уменьшается, что провоцирует просадки фундаментов, построенных не в соответствии с технологией СНиП.
Для того чтобы фундамент вашего дома был надежно защищен, и с успехом переносил любые нагрузки, необходимо очень серьезно отнестись к его армированию, которое значительно увеличит его прочность, и улучшит несущую способность.
к оглавлению ↑
Особенности армирования
Поскольку вся нагрузка на сжатие приходится на бетон балок фундамента, а нагрузка на растяжение – на арматуру, расположенную в нём, имеет смысл армировать лишь верхнюю и нижнюю часть фундамента.
Арматурный каркас для фундамента мелкого заглубления
Например, СНиП не предусматривает армирования среднего участка фундаментных балок, поскольку они не испытывают серьезных нагрузок. В этой части фундамента армирование выполняется только точечно, за счет использования хомутовых подставок.
Читайте также: этапы и правила укладки фундаментных блоков.
Для создания арматурного каркаса необходимо использовать рифлёную арматуру класса А3, изготовленную по горячекатаной технологии, диаметром 10-15 мм. Для вертикальных перемычек используется гладкая арматура А1, диаметром 6-8 миллиметров.
Шаг между вертикальными перемычками при армировании монолитного фундамента должен составлять минимум 25 см. Для соединения арматуры используется вязальная проволока. Каркас должен быть утоплен внутрь бетонных балок не менее чем на 5 см.
Крайне важно выполнить правильное армирование для углов фундамента — чтобы качество проведенных работ соответствовало стандартам СНиП. СНиП не разрешает выполнять его обычным перекрестным способом, поскольку такое соединение углов не обеспечивает необходимой итоговой прочности конструкции.
к оглавлению ↑
Армирование свайного фундамента
Свайный фундамент распространен не так широко, но тоже встречается нередко. Армирование фундамента из свай имеет свои интересные особенности. Армирование свайного фундамента необходимо в двух случаях:
Армирование винтовых оснований не выполняется, так как и забивных железобетонных свай, которые уже с завода идут укрепленными и полностью готовыми к эксплуатации.
Читайте также: как и для чего проводят динамические испытания свай?
к оглавлению ↑
Армирование буронабивных свай
Пример армирования буронабивных свай
Сначала обратимся к армированию свай буронабивного типа. А начнем разбор, выполняя расчет всех необходимых материалов и подобрав рабочее оборудование.
к оглавлению ↑
Расчет и необходимое оборудование
Выполняя расчет арматуры, которая потребуется для армирования буронабивных свай, необходимо выполнять, основываясь на проектной высоте и диаметре сваи.
Для примера произведем расчет металлической или стеклопластиковой арматуры, необходимой для армирования фундамента из шестнадцати буронабивных свай, расстояние между которыми условно составляет 200 см, высота одной сваи – 200 см., а диаметр – 20 см.
Для армирования сваи высотой в 2 метра нам понадобятся прутья арматуры высотой в 2.35 м. 200 см из которых уйдут на подземную колонну, а 35 сантиметров – на соединения сваи и балок ростверка. Согласно требованиями СНиП, на одну буронабивную колонну должно использоваться четыре прутка арматуры, которые соединяются в один каркас.
Исходя из вышеуказанных данных, выполняем расчет: на одну буронабивную сваю уйдет 4 * 2.35 = 9.4 метра рифлёной арматуры диаметром 10 мм. Общая длина арматуры, которая уйдет на фундамент составляет: 16 * 9.4 = 150,4 метра.
Также необходимо выполнить расчет вязальной проволоки, либо арматуры гладкой арматуры маленького диаметра, посредством которой прутья будут соединяться в один каркас. Существует два отвечающих требованиям СНиП способы выполнения арматурного каркаса – соединения посредством сварки, и с помощью вязальной проволоки.
Лучше всего делать это своими руками с помощью вязальной проволоки и крючка для вязки арматуры, так как такое соединения придаст каркасу большую прочность и устойчивость к динамичным нагрузкам.
Арматурная сетка на специальных подставках
Арматурный каркас для сваи будет соединяться в трех местах, при этом на одно соединение уйдет 3.14 * 20 = 62.8 см вязальной проволоки, а на три соединения 1.9 метра. Исходя из этого, делаем расчет общего количества необходимой вязальной проволоки: 1.9 *16 = 30.4 метра.
Если вы планируете выполнять армирование подошвы уширения сваи, то количество рифлёной арматуры необходимо увеличить на 10-15%, так как дополнительная длина прутьев потребуется на придание каркасу L-образной формы.
Никакое дополнительное оборудование для армирования буронабивных свай не требуется, все действия выполняются своими руками. Вам понадобятся лишь стандартное оборудование для обустройства буронабивного фундамента с ростверком – лопата, бур, бетономешалка, ведра, либо тачка, для транспортировки бетона.
к оглавлению ↑
Особенности процесса армирования
В первую очередь выполняется бурение скважины под сваю, и, в случае обустройства подошвы уширения, придание ей конической формы. Далее, в скважину погружается обсадная труба (существуют способы существенно сэкономить на этом этапе – например, использование скрученного своими руками рубероида в качестве обсадки сваи).
Далее, связанная в один каркас арматура погружается в скважину и фиксируется, после чего выполняется заливка скважины бетоном.
Для придания буронабивной свае большей прочности, рекомендуется позаботиться об уплотнении бетона, для этого применяются специальные вибрационные машины, но своими руками это можно сделать посредством штыкования.
к оглавлению ↑
Армирование ростверка
Теперь обратим внимание на аналогичные работы, но уже связанные с укреплением ростверка. Он тоже играет важную роль в деле создания устойчивого основания.
Читайте также: как и чем укрепить фундамент, требующий ремонта?
к оглавлению ↑
Расчет количества материалов
Пример обвязки и армирования ростверка свайного фундамента
Расчет необходимого количества арматуры выполняется исходя из особенностей грунта, и нагрузок, которые будут оказывать на ростверк несущие стены здания.
Читайте также: как делается ручная вязка арматуры для фундамента?
Для примера приведем алгоритм правильно рассчитанного количества арматуры, необходимой для армирования балок ростверка под свайный фундамент для небольшого здания площадью 6*10 метров, с двумя внутренними стенами.
Для армирования балок любого фундамента, в том числе и ростверка, должна использоваться исключительно арматура с ребристой поверхностью, поскольку адгезия таких прутьев с бетоном в несколько раз лучше, чем у гладкой арматуры.
В сейсмически безопасных регионах с нормальными грунтами для армирования фундамента дома (углов и других частей конструкции) можно с успехом использовать арматуру диаметром в 10 миллиметров.
Однако на проблемной почве, склонной к сдвигам и пучениям, имеет смысл использовать прутья диаметром 14-16 миллиметров, что значительно увеличит общую надежность фундамента.
В нормальных грунтах общепринятое расстояние между элементами, которым обладает сетка каркаса, составляет 20 сантиметров (0.2 метра). Узнать о количестве элементов, которые будет включать схема, можно, выполнив расчет требуемого количества арматуры: 10/0,2 +1 = 51 прутьев по 10 метров, и 6/0,2+1 = 31 прут по 6 метров, всего – 51+31 = 82.
к оглавлению ↑
Особенности армирования
Обустройство свайного фундамента невозможно без правильно выполненного армирования балок ростверка, которое требуется для придания ему высоких прочностных показателей.
Арматурная сетка для фундамента
Неармированный ростверк под воздействием внешних динамических нагрузок, из-за деформации почвы, которая производит выталкивающее давление на сваи, может попросту треснуть, вследствие чего дом сразу же окажется в аварийном положении.
Армирование балок для опалубки ростверка согласно требованиям СНиП выполняется в два армирующих пояса – верхнего и нижнего, которые соединяются между собой вертикальными перемычками с шагом в 20-35 сантиметров, при этом каждый из поясов должен состоять как минимум из пары арматурных прутьев диаметром от 10 до 15 миллиметров.
Вертикальные прутья не выполняют функцию распределения нагрузки и укрепления ростверка, они лишь соединяют элементы каркаса в одну целую конструкцию, поэтому для поперечных перемычек можно использовать гладкую арматуру диаметром 8-10 мм.
Когда планируется схема работ, следует учитывать, что расстояние между арматурным каркасом внутри ростверка и поверхности балок должно составлять 3-5 сантиметров, для того чтобы получить необходимое расстояние в нижней части ростверка, каркас перед заливкой бетона можно приподнять на деревянных брусках подходящих размеров.
Дополнительное укрепление фундаменту придает соединение арматурного каркаса свай с арматурой самого ростверка. Для этого, согласно СНиП, схема обустройства буронабивных свай всегда предусматривает около 20-30 сантиметровый участок каркаса, расположенный над поверхностью земли.
Арматура балок ростверка и сваи соединяется посредством гладкой арматуры меньшего диаметра и вязальной проволоке, что придает конструкции фундамента дома необходимую эластичность, которая позволяет эффективно переносить любые внешние динамические нагрузки.
Для армирования углов ростверка, горизонтальную арматуру необходимо гнуть, придерживаясь прямых углов, либо резать на куски нужной длинны и соединять их в каркасе посредством сварки.
На практике более целесообразен последний вариант, поскольку производить гибку арматуры без специального оборудования сложно, однако можно воспользоваться гибщиком арматуры, который без проблем можно сделать своими руками.
к оглавлению ↑
Армирование отмостки
Армированием отмостки вокруг дома часто пренебрегают ввиду того, что требования СНиП не предусматривают его обязательного выполнения. Однако практика показывает, что правильно укрепленная отмостка обладает в разы большим эксплуатационным сроком, чем конструкция, схема которой не армировалась.
Более того, даже в случае повреждения отмостки, армирующая сетка будет способствовать уменьшению разрушений, и целостности всей конструкции, что позволит без проблем выполнить её ремонт своими руками.
Армирующая сетка позволяет отмостке переносить большие сжимающие и растягивающие внешние нагрузки, которые происходят вследствие сезонного пучения (замерзания грунтовых вод в верхних слоях почвы, что приводит к изменению её объемов).
Пример армирования отмостки возле дома
Для укрепления отмостки используется армирующая сетка с ячейками 100*100*4, либо сетка меньших размеров, которую можно приобрести в любом строительном магазине, или металлобазе.
Дополнительное оборудование, которое требует армирование отмостки – это болгарка с 125-ми, или 230-ми дисками по металлу, она понадобится, чтобы порезать сетку на участки нужных размеров. Также не помешает сварка, которой можно прихватить края сетки, однако такое оборудование можно заменить обычной вязальной проволокой.
После нарезки сетки на куски 2-3 метровой длинны, она помещается в заранее подготовленную опалубку для фундамента (обязательно наличие хорошо утрамбованной подсыпной подошвы из мелкофракционного щебня и песка).
Укладывать сетку нужно не прямо на поверхность подсыпной подошвы, а расположить её на высоте 2-3 см над ней, чтобы после заливки сетка находилась в середине бетонной отмостки.
Для этого под неё нужно подложить небольшие бруски дерева, либо подходящий по размеру щебень. Для участков, где отмостка огибается вокруг углов дома, рекомендуется вырезать дополнительные куски сетки, и уложить их вторым слоем, поверх основной конструкции.
Схема армирования может быть любой – можно сначала заложить прямые участки, а потом выполнить покрытие углов отмостки. После укладывания всей сетки, отмостка заливается бетоном марок М 150, либо М 250.
Читайте также: способы создания отмостки вокруг дома своими руками.
к оглавлению ↑
Пример армирования ленточного фундамента (видео)
pofundamenty.ru
Армирование ленточного фундамента на прочных грунтах
Здравствуйте, У меня земельный участок каменистый, обязательно ли армировать фундамент? Заранее спасибо!.
Здравствуйте.
Задача фундамента — передать нагрузку от строения на грунт таким образом, чтобы деформации (осадка, крен и т.д.) были в пределах допустимых значений. При абсолютно равномерном нагружении и при условии идеально однородного основания (грунта) ленточный фундамент не испытывает каких-либо внутренних усилий, требующих армирования. Но в реальности не бывает абсолютно равномерного нагружения и идеального грунта, в результате чего ленточный фундамент работает как балка на упругом основании и требует армирования.
Схема распределения усилий в балке на упругом основании при сосредоточенных нагрузках
Интенсивность армирования (количество и диаметр арматурных стержней) в конечном итоге зависит от неравномерности осадки. Неравномерность, в свою очередь, обуславливается «разношерстностью» нагрузок, неоднородностью грунта и возможными аварийными ситуациями (например, протечка водопровода — насыщенный водой грунт уплотняется сильнее, чем сухой).
В силу вышеуказанных причин, в современном строительстве фундамент армируется практически всегда. Исключением может быть только строительство на скальном основании. Отсутствие арматуры в фундаменте при этом не гарантирует непременное возникновение серьезных проблем. В 18-19 веках фундаменты не армировали, а просто делали их массивными и сильно заглубляли. На сегодняшний день увеличение массы фундамента и глубины его заложения финансово не целесообразно на фоне экономии при отказе от армирования.
Каменистость вашего участка не определяет его как скальное основание. Более того, без инженерно-геологических изысканий оценка неравномерности осадки сооружения невозможна. За многие десятилетия строительства домов малой этажности были выработаны общие принципы устройства ленточного фундамента, игнорирование которых легко может привести к образованию трещин в стенах дома.
Заливка ленточного фундамента бетоном
Общие требования следующие:
- Подошва фундамента должна быть расположена ниже глубины промерзания грунта (при утепленных отмостке и цоколе она может быть меньше нормативной).
- Под более нагруженные стены выполняется лента большей ширины.
- Армирование состоит из не менее чем четырех продольных стержней диаметром 12 мм класса А-III (А400 по новому ГОСТу) для плотного грунта и/или легкого дома. В остальных случаях количество продольных стержней — шесть или более. Поперечное армирование выполняется хомутами из гладкой арматуры А-I (А240) диаметром 6-8 мм с шагом 600-800 мм или отдельными стержнями на сварке. В местах стыка продольных стержней внахлест без сварки, а также в местах приложения сосредоточенных нагрузок, шаг уменьшают вдвое. Поперечная арматура нужна для фиксации верхних продольных стержней во время бетонирования. Кроме того, она может использоваться при аварийных ситуациях и в местах сильных перепадов нагрузок.
Арматурные хомуты
Опалубка для устройства фундаментной ленты с установленной арматурой
Арматурный каркас с 4-мя продольными стержнями и хомутами
strmnt.com
Армирование фундамента | Мастеровой
| Армирование ленточного фундамента .  Арматура. С опалубкой закончили, пора приступать к армированию фундамента. Для того чтобы фундамент был надёжный, крепкий и хорошо держал нагрузку, его необходимо армировать.
Армирование фундамента нужно выполнять арматурой диаметром от10 ммдо 14мм. Чем тяжелее строение и сложнее грунт, тем больше нагрузка на фундамент, и тем мощнее должно быть армирование и больше диаметр арматуры. Если фундамент не армировать совсем, то нет гарантий что он выдержит все нагрузки и при этом сам останется невредим. А если фундамент даст трещину, то это отразится на всём строении. Так что надёжнее будет — делать армирование, чем уповать на случай и надеяться «авось пронесёт…».
Арматура в фундаменте располагается вертикально и горизонтально. Вертикальная арматура не столько укрепляет сам фундамент сколько выполняет несущую функцию, удерживая горизонтальную арматуру на нужном месте, до того момента когда будет залит бетон. Поэтому вертикальные прутки можно делать из более тонкой арматуры. Вначале нарезаем вертикальные прутки, они должны быть немного выше, чем общая высота будущего фундамента. Когда вертикальные прутки будут нарезаны их нужно воткнуть в дно траншеи примерно через1 метрпо две штуки, отступая от стенок (5-7 см). А затем к ним вяжется горизонтальная арматура, проходящая по всему периметру. Самый нижний горизонтальный пруток вяжется на расстоянии10 см от дна траншеи, а остальные «слои» на расстоянии 30 см от нижнего прутка. Горизонтальная арматура, в тех местах где заканчивается один пруток и начинается другой должна вязаться внахлёст (от15см до50 см.). А на углах хорошо бы положить дополнительные прутки, согнутые под углом 90 градусов. Так же между вертикальными прутками нужно привязать маленькие горизонтальные прутки, которые буду выполнять несущую функцию, удерживая весь каркас на нужном расстоянии (5-7 см) от стенок фундамента. Вязание арматуры при армировании фундамента выполняется вязальной проволокой диаметром 1.2мм-2.0 мм., электросваркой пользоваться не следует, так как она ослабляет арматуру в местах сварки.
Осталось только залить бетон. Об этом в следующей части.
|
Похожих статей пока нет.
Запись опубликована в рубрике Фундамент с метками фундамент. Добавьте в закладки постоянную ссылку.factoryhand.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта