Как построить плитный фундамент своими руками по технологии. Фундамент плитой

Фундамент плита

Содержание [скрыть]

Большинство капитальных загородных и дачных домов на влажных и слабых грунтах северо-западных областей России давно строят на фундаменте из плиты, как наиболее надежном и устойчивом к плывунам и глинистым линзам, позволяющем надежно удерживать тяжелые каменные двухэтажные дома с мансардой. Технология строительства фундамента в виде плиты позволяет поставить свой коттедж даже на разноуровневом участке, при высоком уровне воды в грунте и глубине промерзания более полутора метров.

Устройство плиты фундамента

Плитный вариант используют и в более южных районах страны, особенно, если необходимо построить дом из легкого материала на местности с невысокой глубиной промерзания грунта, изобилующей подземными ключами в топкой глинистой почве.

На сегодня плита фундамента по технологии формирования бетонного массива реализуется в одном из основных вариантов:

• Относительно новый для нас вариант теплой плиты фундамента, называемого шведской схемой. Разрабатывался и используется для очень холодных грунтов, поэтому обладает высоким уровнем теплоизоляции и минимальным погружением в толщу грунта;
• Финская плита, наиболее распространенный в РФ тип фундамента для северных топких заболоченных районов. Отличается более тонкой, чем у шведской схемы,плитой и наличием ребра усиления по периметру фундамента;
• Упрощенный вариант плиты в виде отливки в грунте или сборки из нескольких плитных элементов.

Универсальный вариант фундамента в виде плиты

Для небольшого здания изготовление опорной плиты фундамента под гараж или небольшой дачный домик своими руками не представляет особой сложности, необходимо выполнять последовательность работ, как того требует пошаговая инструкция постройки, выполнить расчет толщины и размеров бетонного основания. От этого зависит долговечность будущей постройки и безопасность пребывания людей в таком доме.

Основа плиты фундамента и расчет опоры

Базовым требованием расчета является определение основных параметров плиты, при которых не происходит продавливание грунта под весом всей конструкции здания, включая людей, мебель, вспомогательные и хозяйственные объекты.

Наиболее точный расчет параметров фундамента можно выполнить с помощью онлайновых версий строительных калькуляторов или программ оптимизации. Кроме непосредственных размеров плиты, можно получить дополнительные сведения о потребных количествах стройматериалов, вспомогательной оснастки, опалубки, гидроизоляционных материалов и даже рекомендуемой марке бетона и способе армирования.

Совет! Если фундамент в виде плиты предполагается для одноэтажного каркасного домика, гаража или бани, из пенобетона или аналогичных материалов на относительно устойчивых грунтах, можно ограничиться стандартной толщиной бетонной отливки в 150 мм.

Достаточно заложить в конструкции двухслойное армирование и предусмотреть вылет торцов плиты за пределы периметра стен, например, для размера коробки 6х8 м, как минимум, на 70-80 см. Это обеспечит устойчивость здания даже на самых проблемных топких грунтах.

Для простых вариантов построек можно воспользоваться проверочной формулой, сравнивающей удельное давление от веса постройки на почву с величиной сопротивления грунта. Формула выглядит так:

П  > γn Рзд / γc Rо.

Площадь плиты фундамента должна быть больше веса здания (Рзд), деленного на произведение индекса сопротивления конкретного грунта Rо и коэффициента стабильности γc.Результат от деления увеличивают на коэффициент запаса несущей способности γn, обычно принимается в районе 1,3.

Чтобы выполнить проверочный расчет толщины, потребуется:

• Рассчитать общий максимальный вес здания Рзд, включая массу плиты фундамента;
• Знать конкретный состав грунта. От этого зависит выбор по приведенной таблице величин Rо и γc. Коэффициент стабильности грунта можно выбрать равным единице, если вы не уверены в точности сведений о водонасыщенности грунта.

Важно! Для фундамента здания, который предполагается устанавливать на разноуровневом участке с илистыми или глинистыми грунтами, не следует чрезмерно увеличивать толщину и размеры бетонной плиты, так как избыточный вес всей конструкции может привести к проседанию или скольжению всей постройки по склону.

В наиболее сложных вариантах вместо стандартной заливной или составной плиты лучше использовать финский вариант плитного фундамента.

Проверенный вариант фундаментной плиты

Технология постройки финской схемы плиты фундамента практически не отличается от шведской в плане технологии, но конструктивно дает определенные преимущества:

1. Постройка фундаментного основания выполняется в более короткие сроки при меньших затратах и объеме работ, за счет выполнения по периметру ленты жесткости, напоминающей по устройству нижнюю часть МЗЛ-фундамента. Основная масса бетона перераспределена под стены, соответственно, требуется меньше раствора и арматуры;
2. Обустройство по периметру плиты цокольной части позволяет поднять слой вторичной гидроизоляции между фундаментом и стенами на высоту в 20-30 см, и тем самым сделать фундамент более долговечным,увеличить жесткость несущей части плитного фундамента;
3. Благодаря особенностям устройства фундамента, наличию внешней и внутренней теплоизоляции, специфике распределения тепла в бетоне финский вариант хорошо противостоит самым пучинистым грунтам, даже при условии большой глубины промерзания;
4. Наличие ребра жесткости в конструкции делает плиту намного более устойчивой при обустройстве опорной системы на разноуровневых участках с проблемным грунтом.

Пошаговая инструкция постройки финского варианта плитного фундамента

На первоначальном этапе потребуется выполнить большой объем земляных работ. Разметку котлована под фундамент выполняют примерно на метр больше контура подошвы коробки здания. Делается это для обустройства будущей утепленной отмостки. Плодородные части грунта с остатками органики нужно тщательно удалить, чтобы избежать просадки фундамента после разложения и перегнивания.

Работа тяжелая, если есть возможность, используйте мини-экскаватор с траншейным ковшом и планировочной лопатой. Выкопать руками такой объем грунтапод фундамент - явно непосильная задача.

Глубина котлована под фундамент выполняется в пределах 60 см. В особо сложных случаях, особенно при очень высоких уровнях грунтовых вод, приходится отрывать котлован на метровую глубину. Далее устанавливается усиленный дренаж, геотекстиль и отсыпается щебенкой 20-30 мм, толщиной 20-30 см, и после укладки второго полотна геотекстиля повторный слой мелкого каменного отсева 10-15 мм.Затем подушка наполняется песком, толщиной слоя в 20 см. Все слои через каждые 10 см засыпки многократно трамбуются.

Для нормального грунта под фундамент достаточно в котловане выкопать по контуру плиты и отсыпать щебнем «дорожки» под ленту жесткости, глубиной не менее 20 см, как на фото. Ширина дорожки не менее 60 см. Отсыпку пройти дважды мототрамбовкой. Ленту жесткости необходимо рыть под всеми капитальными стенами, иначе нагрузка придется на относительно тонкую часть фундамента, прочности которой будет явно недостаточно. Поверх щебня укладывают геотекстиль, отсыпают песком и тщательно трамбуют.

Важно! Песчаная подушка после трамбовки должна иметь максимально горизонтальную поверхность на базовом размере в 8 м, отклонение уровня не должно превышать 20 мм.

Далее на дно котлована укладывается два слоя пенополистирольных плит с перекладкой рулонной битумной гидроизоляции, при этом наружные края необходимо выполнить с запасом, который можно будет завернуть и уложить на вертикальные внешние стенки фундамента.

Чтобы сформировать бетонную отливку ленты жесткости и цокольной части стен, необходимо установить наружную опалубку из доски, пропитанной водостойким составом, и плиты утепления из экструдированного пенополистирола, как на фото. После укладки дно будущего фундамента покрывают гидроизоляционной пленкой. Укладывается утеплитель на вертикальные стенки периметра будущей плиты.

На следующем этапе укладывается арматура, это наиболее ответственный и сложный этап. По периметру ленты укладывается два донных и два поверхностных арматурных прутка диаметром в 12 мм, внутренняя часть плиты имеет только поверхностное армирование 5-ти или 8-ми миллиметровым прутком с поперечной и вертикальной перевязкой армирующих каркасов.

После укладки арматуры необходимо установить все продухи и каналы для заведения канализационных и водопроводных труб и систему обогрева в центральной части плиты.

На завершающем этапе выполнится заливка плиты бетоном. Если не получается заполнить весь котлован, можно заливать объем фундамента послойно, но при условии, что разрыв по времени между заливками бетона не превышает 12-ти часов. В противном случае конструкцию делить на сектора и выполнять в виде отдельных плит, что значительно ухудшает прочность фундамента.

Заключение

Схватывание плиты произойдет в течение трех суток, после чего можно наносить гидроизоляцию на внешних сторонах фундамента и выполнить отсыпку теплоизоляционным наполнителем пазух по контуру. В течение 7-10 дней происходят усадочные процессы и полное затвердевание бетонной массы фундамента.

bouw.ru

Плитный фундамент своими руками (шведская плита)

Монолитный фундамент в виде цельной плиты относится к т. наз. плавающим фундаментам, не оказывающим существенного сопротивления подвижкам грунта под ним и не гасящим их. Данный тип основания дома весьма трудоемок, но мнение о его избыточной дороговизне сравнительно с возводимыми на нем зданиями вряд ли оправдано. Правильно рассчитанная и заложенная под домом железобетонная плита, наоборот, способна удешевить строительство в целом: не нужен цоколь, не требуется перекрытие над ним, пол можно настилать сразу по основанию здания. Разумеется, если дом бесподвальный, местные условия позволяют обходиться без подпола, а сама плита фундамента утеплена.

Это не единственное связанное с плитным фундаментом заблуждение. Данная статья и посвящена тому, чтобы прояснить, что здесь верно, что возможно, а что нет. А также – как правильно заложить плитный фундамент своими руками. Это обширная и тяжелая работа, но высокой строительной квалификации для нее не требуется; достаточно навыков добросовестного домашнего мастера-любителя.

Только ли легкие дома?

Первое из расхожих заблуждений относительно плитного фундамента – что на нем можно строить только легкие недолговечные (до 40 лет службы) постройки. В подходящих условиях правильно сконструированный фундамент-плита способен нести и постройки капитальные, с расчетным сроком эксплуатации в столетия, см. рис. Картинка справа не вкралась по ошибке; здание ЦУМА в Москве действительно выстроено на железобетонной плите.

Дома на плитных фундаментах

Кой-какие понятия

Давайте вначале усвоим разницу между терминами, значение которых часто путают: усадкой, осадкой и просадкой. На самом деле:

• Усадка – величина уменьшения объема материала в процессе формирования его структуры. Напр., бетон при застывании несколько уменьшается в объеме. А у воды усадка отрицательная, она при замерзании довольно сильно распухает, потому лед и плавает. Степень усадки от внешних нагрузок, как правило, не зависит.
• Осадка – уменьшение объема материала под воздействием внешней нагрузки без изменения его внутренней структуры; попросту – его уплотнение. Под вновь построенным зданием грунт уплотняется, и дом немного оседает, пока уплотнившийся грунт не окажется способен нести его вес.
• Просадка – объем материала уменьшается от внешних воздействий не механического характера: увлажнения, усыхания. Внешняя нагрузка может спровоцировать просадку и усилить ее. Структура исходного материала при этом меняется на более связную. Величина просадки, как правило, значительна, а конечная структура оказывается стабильной. Это позволяет, искусственно вызвав просадку, улучшить механические свойства материала.

Вначале о земле

Также нередко пишут, что плитные фундаменты позволяют строиться на «проблемных», они же «сложные», грунтах: пучинистых, просадочных, топких. Во-первых, топкий грунт потому и топкий, что в нем все тонет практически при нулевой нагрузке от объекта. Топкие грунты могут быть и сухими, напр. зыбучий песок. Единственный тип фундамента, который позволяет более-менее надежно на них строиться, это свайный.

Во-вторых, к просадочным грунтам относятся пористые не переувлажненные со слабой связностью: лёссы, сухие рыхлые глины и др. покровные грунты. При сильном увлажнении они уменьшаются в объеме под незначительным, с несколько раз меньше несущей способности грунта в сухом или умеренно увлажненном виде, давлением или даже под собственным весом.

Просадочные грунты делятся на 2 категории. I-я проседает не более чем на 5 см на каждый метр мощности просадочного слоя. II-я – более, до 30 см/м и больше. На грунтах II категории без мер по их укреплению можно строить только опять же, на сваях, заглубленных много ниже просадочного слоя, т.к. самым сильным и резким будет проседание от увлажнения снизу грунтовыми водами. Представьте себе дом в 300 т весом, это небольшой. Какая у него инерция? Что будет, если довольно хрупкая конструкция враз ухнет на полметра, а то и более?

Поскольку проседание грунта неразрывно связано с увлажнением, то просадочный грунт обязательно будет и пучинистым. Грунты I-й категории, естественно, и пучиться будут меньше. Как правило, их несущая способность тоже выше, но поскольку фундамент – монолитная плита под индивидуальным жилым домом создает давление на грунт того же порядка, что и лыжник, здесь более важна степень пучинистости.

Никакой грунт не вспучивается/проседает точно вверх-вниз. Дом на любом плавающем фундаменте при сезонных подвижках грунта неизбежно будет крениться. Это, разумеется, не пойдет на пользу как конструкции здания, так и подведенным к нему коммуникациям. Поэтому строить капитальный дом на сильно- и чрезмернопучинистых грунтах можно только на фундаменте большого заглубления, «цепляющемся» за не пучащийся грунт в глубине.

Исходя из всех этих обстоятельств, можно сделать вывод, что плитный фундамент будет достаточно надежен только на просадочных грунтах I-й категории до среднепучинистых включительно. Показания к его применению – грунты слабые, с несущей способностью менее 2,5 кг/кв. см (или 25 т/кв. м) в сухом состоянии. На них фундамент-плита действительно окажется надежнее, дешевле и менее трудоемким, чем прочие.

Примечание: все вышесказанное относится только к монолитным плитам. Плита быстросборная, их блоков дорожного покрытия или ВПП аэродромов, будет надежна только на грунтах скальных и крупнообломочных без большой примеси мелких фракций, т.е. не пучащихся и не проседающих.

На каких грунтах можно закладывать под фундамент для дома плавающую плиту, показано в табл. на рис.:

На каких грунтах оправдан плитный фундамент

Графы, не залитые цветом – о плите не думаем, лента или столбы будут дешевле и надежнее. Красные графы – грунты «под плиту». Желтые – нужен профессиональный сравнительный расчет и технико-экономический анализ. Напр., у супесей несущая способность довольно высока, плита понадобится толстая (см. далее, о расчете). Тогда заглубленная лента может оказаться дешевле и проще, и она сопротивляется пучению, а плита – нет. У размокших глин несущая способность падает до 1 кг/кв. см и менее, но глины твердые как правило пористы, проседают по ΙΙ категории, и чрезмернопучинисты. Тут может оказаться, что надежность обеспечат только сваи.

Примечание: синие цифры – оптимальная для данного типа грунта нагрузка на него от плиты. Она нам понадобится для расчета.

Плита по-шведски

Фундамент типа утепленная шведская плита (УШП) активно рекламируется едва ли не как универсальный под частную застройку. Немалая доля вины в этом – производителей специальных материалов и аффилированных с ними строительных фирм. УШП – действительно очень хороший, но вовсе не универсальный фундамент. Кроме того, как УШП часто подают «пирог» слева на рис., с оригинальной конструкцией имеющий мало общего. Подробный разбор УШП «по косточками дают 2 части видео:

Видео: утепленная шведская плита

Часть 1: мифы и реальность

Часть 2: плюсы и минусы

Мы же дадим только некоторые дополнения.

Как устроена оригинальная шведская плита, показано справа на рис.:

Фундаменты типа шведской плиты

В сущности, это плитно-ленточный фундамент с дополнительными частыми мелкими ребрами жесткости. Все достоинства плиты с лентой (см. далее) и все ограничения для нее действительны и в данном случае. Изюминка конструкции в том, что весь короб заливается на пластиковую форму, вдавленную в мощную песчано-гравийную подушку; она же является гидро- и теплоизоляцией. Точность выполнения нижней поверхности плиты по форме обеспечивает полное соблюдение расчетных параметров. Дополнительные ребра жесткости и тоннели для коммуникаций формируются несъемной опалубкой из стекломагнезитовых плит, слева внизу на рис. Это позволяет почти вдвое снизить материалоемкость плиты. Однако расчет и постройка такого фундамента требуют профессиональной работы достаточно высокого уровня или точного повторения типовых образцов.

Еще о ребрах жесткости

Фундамент-плиту с ребрами жесткости (см. след. рис.) выполняют, вообще-то, когда расчетная толщина плиты-параллелепипеда оказывается слишком большой, скажем, здание будет тяжелое многоэтажное, а местные условия не позволяют применить основание иного типа. Напр., для постройки ЦУМА на другом фундаменте понадобилось бы снести ряд близлежащих исторических зданий. Фундаментная плита с ребрами жесткости требует сложных расчетов и точного следования проекту, т.к. ребро не на месте или неправильно выполненное может на прочность и надежность основания оказать обратное действие. В общем, это не для самостроя.

Плитный фундамент с ребрами жесткости

Строим фундамент-плиту

Устройство плитного фундамента

Устройство плитного фундамента обычного типа показано на рис. Конструкция простая, к нему требуются лишь отдельные пояснения. Во-первых, песчаную подушку весьма желательно также уложить на геотекстиль с крыльями, завернутыми вверх на всю высоту опалубки. Во-вторых, назначение бетонной подготовки (подбетонки) – создать ровную горизонтальную поверхность под монтаж арматуры, т.к. качество армирования во многом определяет надежность плиты. Поэтому на подбетонку можно брать бетон не очень высокой марки, М200 с избытком хватит, но вот текучесть (подвижность) его должна быть не ниже П3, а лучше – П4; подробнее о свойствах бетона для плиты см. далее. В-третьих, плитный фундамент в зависимости от местных условий может выполняться незаглубленным, см. рис.

Незаглубленный плитный фундамент

Тогда необходима прочная опалубка из щитов (см. далее) и, помимо поддерживающих ее подкосов, щебневая подсыпка снаружи еще до заливки. Для подсыпки снаружи по периметру роют дополнительную траншею; в нее сначала насыпают песчаную подушку и, если требуется, делают глиняный замок. После демонтажа опалубки подсыпку оставляют, а по окончании осадки строения по ней формируют отмостку.

Какой толщины нужна плита?

Расчет толщины плиты – первое, с чего начинается закладка плитного фундамента. Он сводится к подгонке толщины плиты и связанного с ней ее веса к оптимальному удельному давлению на данный тип грунта. Взять нагрузку на грунт больше – дом может начать «тонуть»; меньше – слабая подвижка грунта способна «наподдать» плиту, и дом перекосится. Идея данного упрощенного метода в том, что грунты слабопучинистые и практически не пучащиеся, как правило, обладают и достаточной несущей способностью. Закладывать на них под дом цельную плиту нерационально. Отсюда следует довольно-таки нетривиальный, но в пределах своей применимости дающий верные результаты с запасом «на самострой» порядок расчета плиты фундамента под обычный небольшой жилой дом:

1. Берем сводный вес здания: вес конструкций, отделки, климатические и эксплуатационные нагрузки (мебель, оборудование, люди).
2. По сводному весу и площади плиты фундамента в плане рассчитываем давление от дома на грунт без учета веса фундамента.
3. По данным из табл. выше (синие цифры) вычисляем, сколько веса плиты не хватает для получения оптимального давления на грунт.
4. Исходя из плотности армированного железобетона 2,7 г/куб. см, рассчитываем толщину плиты.
5. Приводим толщину плиты к ближайшему кратному 5 см значению; отклонение давления от оптимума при этом допустимо в пределах (+/-)25%
6. Если вышло менее 15 см, дом для этого грунта слишком тяжел и самострой нежелателен.
7. Вдруг получилось более 35 см – скорее всего, выбор типа фундамента ошибочен, и такой дом на данном грунте вполне выстоит на ленте или столбах.
8. Проверяем величину удельного давления на плиту от здания по прочности ее бетона на сжатие; возможно, берем для нее бетон марки выше, не М200, а М300.

Примечание: строительные правила рекомендуют толщину плиты выдерживать в пределах 10-40 см. Однако самодеятельным застройщикам настоятельно рекомендуется не выходить за пределы 15-35 см.

 

Пример расчета

Сводный вес дома – 270 тонн. Размеры в плане – 10х10 м или 100 кв. м. Грунт – суглинок, снесет под плитой влажным 0,35 кг/кв. см или 3,5 т/кв. м, а под 100 квадратами – 350 т. Веса плиты недостает 80 т, это 29 кубов бетона. На 100 квадратах ее толщина получается 29 см, берем 30. Конечный вес плиты 2,7х30=81 т; общий вес дома с фундаментом 351 т, почти точно оптимум. Попробуем плиту в 25 см: ее вес 67,5 т, итого 270+67,5=337,5 т или давление на грунт 3,375 т/кв. м. Разница от оптимума в 3,5 т – 0,125 т, а в процентах 0,125/3,5=0,035 или 3,5%.

Затрат выйдет существенно меньше, но выдержит ли дом сама такая плита? Тут нужно смотреть по прочности бетона на сжатие, см. ниже. Допустим, она 22,5 кг/кв. см (бетон В22,5) или 22,5 т/кв. м. Чтобы выдержать полные 270 т дома, нужна опорная площадь 270/22,5=12 кв. м. Тогда площадь в плане несущих стен не должна быть меньше этой величины, или, в данном случае, 12% от общей площади здания в плане. Теперь нужно смотреть проект дома – какой там толщины стены? Какова их общая длина? – вычислять их площадь и считать давление на бетон. В данном конкретном случае (подчеркиваем – в данном конкретном), если дом газобетонный, то плиты из В22,5 наверняка хватит. Если бетонный со стенами в 35 см – точно не хватит, придется использовать дорогой бетон высокой марки. Что до кирпичного дома с несущими стенами в 1,5-2 кирпича, то без плана и проекта перед глазами заранее ничего не скажешь.

Примечание: точный учет неравномерности нагрузки от дома и ее «растекания» в плите скорее всего покажет, что в данном случае и бетон В22,5 снесет все. Но такого рода расчеты – удел профессиональных проектировщиков достаточно высокого уровня.

Как выбрать бетон?

Монолитный железобетонный фундамент строится только из готового бетона с ЖБИ. Заливать самодельным из мешалки слоями или тем более пятнами совершенно недопустимо! Подбетонку, а затем и самую плиту, заливают за один подъезд миксера! Бетон для плиты нужно заказывать со следующими параметрами:

• Марка – от М200, или прочность на сжатие от В22,5.
• Морозостойкость – не ниже F200, т.е. 200 циклов заморозки/разморозки.
• Водонепроницаемость – от W6, а в местах с преимущественно плюсовой мокрой зимой и/или на обводненных грунтах – от W8.
• Подвижность – П3 для плит до примерно до 6х8 м и П4 для больших.

Примечание: марка бетона и его прочность на сжатие – не одно и то же. Марка характеризует общую прочность, а прочность на сжатие – способность нести сосредоточенную нагрузку.

Ход работы

Строительство монолитного фундамента в целом осуществляется в последовательности согласно рис. справа:

1. 

   Порядок постройки плитного фундамента

   Делают разметку, проверяя ее диагоналями и промерами сторон;

2. Роют котлован;
3. Засыпают и трамбуют песчано-щебневую подушку;
4. Заливают подбетонку и делают технологический перерыв до набора ею прочности;
5. Делают гидроизоляцию бетонной подготовки;
6. Устанавливают опалубку и монтируют арматурный каркас;
7. Заливают плиту;
8. После набора ею прочности снимают опалубку и производят обратную засыпку бортов, плотно утрамбовывая грунт;
9. Укладывают верхнюю гидроизоляцию и продолжают строительство.

Дадим некоторые пояснения относительно отдельных стадий.

Котлован

Котлован должен заглублен под гумусовый слой и не менее чем на 35 см под ним – в материковый грунт. Если необходим выступ плиты над поверхностью земли, то можно увеличивать толщину песчаной подушки до 35-45 см. Скажем, слой гумуса у нас 15 см, тогда котлован должен быть не мельче 50 см. Пусть толщина плиты 25 см, а подбетонки – 5 см. Подушка с подбетонкой должны быть ниже гумуса, итак, у нас допустим выступ плиты над грунтом до 10 см. Нормальным же в данном случае будет заложение плиты вровень с поверхностью почвы.

Подушка

Минимальная мощность подушки – 25 см; обычно берут 30. Если нужно больше, до 45 см, то засыпают и трамбуют послойно, равными слоями. Трамбовать нужно обязательно, и поплотнее! Перед трамбовкой засыпку смачивают из шланга с распылителем; смачивание с трамбовкой это и есть принудительная просадка грунта, о которой говорилось в начале. Мелкого щебня (отсева) в песок добавляют до 1/3 при закладке плиты на обводненных грунтах.

Примечание: весьма желательно котлован перед засыпкой подушки застелить геотекстилем с заходом на борта котлована или опалубки.

Подбетонка

Для подбетонки берут, как сказано, раствор хорошо текучий. Толщина – 70-100 мм, марка бетона от М100. Геотекстиль под ней нужен, чтобы раствор не протекал в песок, а сформировал ровную поверхность. По схватывании подбетонку увлажняют, как и любую заливку бетоном. В данном случае главная цель этого – обеспечить равномерную усадку и гладкое «зеркало». Весьма желательно заранее сделать опалубку повыше и заливать подбетонку в нее. Гидроизоляция – пропитка составом из 60% дизтоплива и 40% битума.

Опалубка

Опалубка нужна прочная, поэтому ее набирают из щитов, собранных из качественного строевого леса. Две конструкции щитов опалубки показаны на рис. Толщина обрезных досок для них – от 30 мм. Для облегчения разборки опалубки гвозди забивают изнутри, не загибая их концов. Высота в 600 мм выбрана для установки сразу в котлован и засыпки подушки в опалубку, или для заливки незаглубленной плиты. Ее при необходимости можно уменьшить на доску. Опалубку подпирают подкосами снаружи, выравнивают края в горизонт и дополнительно подкрепляют обратной засыпкой грунта и его утрамбовкой, после чего края еще раз проверяют на горизонт шланговым уровнем.

Типовые конструкции щитов опалубки

Арматура

Схема армирования фундаментной плиты

Схема армирования простой фундаментной плиты – клеть из 2-х слоев арматурной сетки, см. рис. Диаметр арматурных прутьев – примерно 1/20 толщины плиты, т.е. для плиты в 200 мм – 10 мм, 250 мм – 12 мм, 300 мм – 16 мм, 350 мм – 18 мм. Шаг сетки – 200-300 мм. Арматура – только стальная! Отступ концов прутьев от края монолита – как обычно, около 50 мм и не менее 25 мм.

Технология армирования имеет ряд особенностей, т.к. выдержать параметры клети и расстояние концов прутьев от краев монолита нужно точно. Первая – никаких случайных подпорок для прутьев! Используются специальные проставки-«грибки», короткие в 50 мм (слева на рис.) под нижний слой, и длинные (в центре там же), 100-200 мм, для поддержки верхнего слоя.

Низкие грибки заранее расставляются согласно схеме армирования так, чтобы они пришлись на перекрестья прутьев. Сначала укладываются прутья поперечные, затем продольные. В грибках вязать прутья без навыка неудобно, поэтому начинающим арматурщикам можно расставлять грибки посередине будущих ячеек сетки, как слева на рис. Но приподнимать не увязанную сетку и сдвигать грибок нельзя, вся укладка может посыпаться! Высокие грибки ставят и верхний слой вяжут после полной увязки нижнего.

Армирование плиты фундамента

Теперь нужно создать вертикальные связи между слоями. Они располагаются равномерно по площади с шагом вдвое больше шага сетки, т.е. перекрестья связываются по вертикали через одно в ряд, не в шахматном порядке. В промышленном строительстве концы прутьев связывают П-образными скобами, уложенными набок, а перекрестья ими же с развернутыми на 90 градусов в горизонтальной плоскости концами; дополнительные ветви по краям, если предусмотрены проектом – узкими вертикальными П-образными петлями, см. рис. выше.

Крестовый узел для вязки арматуры

Дома сделать эти детали сложно, а дом на плите будет не очень тяжелый, поэтому лучше соединять слои сетки отрезками прутьев меньшего диаметра, 8-12 мм. Тогда нужно выдержать расстояние их концов от верха и низа монолита минимально допустимое, 25 мм. Вяжут 2-мм проволокой, узел – крестовый одинарный, см. рис.

 

 

 

Примечание: не надо связывать слои вертикалями слишком часто. От перегрузки железом плита только ослабеет.

Заливка и далее

Бетоновоз подгоняют к одному из углов площадки. Заливка производится с один прием из штатного шланга машины начиная от дальнего угла, постепенно продвигаясь к миксеру. Работать нужно в резиновых сапогах, каске, пластиковой накидке, рукавицах и защитных очках или с опущенным щитком каски: из шланга хлещет будь здоров, а держать его не легче, чем пойманного удава. Среди бетонщиков-профессионалов слабаков не бывает.

Немедленно после заливки бетон нужно уплотнить глубинным вибратором. Штыкованием, как для ленты, здесь не обойдешься. Старайтесь не задеть наконечником за арматуру, здесь это не так страшно, как для ленты или свай, но все же никак не желательно.

По схватывании монолита его нужно накрыть влажной ветошью (бетону, как известно, для набора прочности нужна вода), а поверх нее – прозрачной пленкой. Пленку каждый день осматривают: нет конденсата – приподнимают и ветошь увлажняют. Набор прочности монолитом занимает от 20 до 40 суток, смотря по погоде. Строительство можно продолжать никак не ранее.

Разновидности плиты

Иногда в малом малоэтажном строительстве применяется монолитно-ленточный фундамент, он бывает 2-х видов: с верхней (слева на рис.) и нижней, т.е. заглубленной, лентой, там же справа. Первый делают в местах, где необходим проветриваемый подпол, скажем, с «гнилой», средиземноморского типа зимой, или в других с постоянно избыточной влажностью воздуха, или с опасностью подтопления.

Схемы монолитно-ленточных фундаментов

Жилье в таких нездоровых углах, как правило, не строят, поэтому ограничимся упоминанием о данной конструкции. Еще можно указать, что верхняя лента на плите по строймеханике несколько похожа на ростверк, поэтому весь монолит должен иметь единый каркас и заливаться в один прием. Что намного усложняет и удорожает работу.

Плита с нижней лентой куда привлекательнее: при условии утепления фундамента и с утепленной отмосткой она позволяет создать мощную потивопучинную подушку и строиться на пучинистых грунтах. Толщины же собственно плиты под дом в 200 тонн оказывается достаточно 10 см. Расчет плиты с нижней лентой сложен, так что просто для примера даем чертежи фундаментов такого типа под дома на обводненных грунтах из газобетона (вверху на рис.) и под каркасный деревянный, внизу там же. Тут необходима и утепленная отмостка, такая же, как и в первом случае; она условно не показана.

Чертежи монолитно-ленточных фундаментов

Наконец, существует еще такое явление, как свайно-монолитный фундамент. Его, крайне редко, закладывают, когда несущей способности грунта мало, а местная геология не позволяет забить или забурить и набить сваи нужной длины. Строители такое решение принимают крайне неохотно: пучащийся грунт может порвать сваи или поломать покоящуюся на них плиту. В подобных случаях чаще всего дешевле и проще оказывается предпринять меры по укреплению грунта.

В конце – о домах

Так что же все-таки можно строить на плите? На шведской – жилые дома этажностью до 2-х на грунтах до сильнопучинистых. На обычной самодельной – постоянное капитальное жилье на грунтах до среднепучинистых, не включительно! Легкие быстровозводимые деревянные здания – и на грунтах среднепучинистых, но тут нужно подумать, стоит ли тратиться: расчетный срок эксплуатации таких домов лет до 40-50, а плиты хватит не менее чем на 100.

Однозначно плитный монолитный фундамент выгоден в местах, где морозы зимой в редкость, для достаточно комфортабельных построек сезонного назначения: загородных летних резиденций, коттеджей и вилл под аренду; на средиземноморских курортах большая часть сдаваемых внаем домов построена на плите. А на сборных плитах, особенно б/у от покрытий, достаточно надежными на слабых устойчивых грунтах будут небольшие дачные дома и хозпостройки.

В целом, монолитная плита под домом не панацея, но на слабых грунтах часто позволяет добиться должной надежности здания ценой относительно небольших затрат: цена плиты под ключ толщиной 40 см 12х12 м размером составляет около 1 млн. руб., что намного меньше стоимости укрепления просадочного сильнопучинистого грунта на той же площади. Длительность производственного цикла до готовности основания к возведению стен также сокращается вдвое и более.

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

vopros-remont.ru

Как сделать фундаментную плиту: технология возведения и гидроизоляции

Одним из самых распространенных видов оснований является фундаментная плита. В большинстве случаев данный тип фундамента используется на неоднородных и плавающих грунтах. Фундамент является монолитной конструкцией, которая не боится никаких изменений в грунте.

Фундамент плитного типа закладывается полностью под всю площадь строения, а не только под стены.

Плита подобного типа будет двигаться вместе с частным домом, тем самым предохраняя его от разрушительного действия. Специалисты считают фундамент данного типа самым надежным и устойчивым.

Плитный фундамент: разновидности и преимущества

Существуют следующие разновидности фундаментных монолитных плит:

Схема устройства плитного фундамента.

• с ростверком;
• без ростверка;
• плита для цокольного этажа;
• утепленная шведская плита;
• с ребрами жесткости.

Фундаментная плита имеет следующие преимущества:

1. Универсальность. Подходит для дома, который выполнен из любых материалов (кирпич, газобетон, дерево и т.д.).
2. Возможность строительства практически на любых грунтах.
3. Надежность. При правильной эксплуатации монолитный фундамент является самым надежным.
4. Можно не делать геологические испытания.
5. Не подвергается пучению грунтов (при выполнении отмостки и утепления плиты).

Следует знать то, в каких случаях рекомендуется залить именно плитный фундамент.

Не всегда целесообразно использовать ленточный фундамент. Чаще всего это обусловливается имеющимися свойствами грунта, на котором планируется производить строительство.

Оптимально закладывать плитный фундамент своими руками тогда, когда грунт:

• подвергается межсезонному чрезмерному вспучиванию;
• имеет повышенную влажность;
• в верхних слоях почвы были обнаружены грунтовые воды.

Схема устройства плитного фундамента с ребрами жесткости.

Данный тип фундамента не только себя хорошо зарекомендовал в таких условиях, но и в некоторых случаях это может быть единственная возможность выполнить строительство строений, которые имеют большие размеры.

Необходимые элементы:

• бетон;
• гидроизоляционный материал;
• гвозди;
• цемент;
• уровень;
• герметик;
• арматура.

Вернуться к оглавлению

Как устроена фундаментная плита?

Главное отличие фундаментной плиты от свайного или ленточного фундамента заключается в ее размещении. Ее необходимо будет закладывать не под стенки здания, а под всю площадь частного дома. Здание должно быть установлено на подушку из железобетона. Именно поэтому все движения грунта никак не будут вредить фундаменту или частному дому.

Масса конструкции и плиты является настолько высокой, что может выдерживать практически любые временные движения грунта. Если давление будет превосходить расчетные нормы, то дом приподнимется вместе с плитой, при этом не будет никаких негативных последствий.

Закладывать фундаментную плиту гораздо проще, чем возводить ленточный фундамент или выполнять установку винтовых свай. Стоит заметить, что цена данного типа фундамента является не самой низкой. Конструкция состоит из монолитного бетона, который усиливается армирующей конструкцией. Весь фундамент устанавливается на место, которое понадобится заранее разметить на участке.

Если нет желания сделать заливку цельной плиты, при этом грунт относительно сухой и достаточно плотный, можно использовать фундаментные плиты ФЛ, которые необходимо уложить в котлован. Их укладка обеспечит прочную основу.

Разметка котлована под плитный фундамент.

Перед закладкой фундамента понадобится выполнить некоторые расчеты. Это выполняется во время подготовки проекта, но можно сделать данное действие и с помощью использования специальных компьютерных программ.

Нет смысла приводить пример расчета фундаментной плиты, потому как следует учитывать величины, которые регламентируются СНиП 2.03.0184 «Конструкции из железобетона» и ДБН В.2.1-10-2009 «Фундаменты и основания сооружений». Стоит отметить, что в большинстве случаев для легкого одноэтажного частного дома понадобится залить бетонное основание толщиной более 30 см, которое следует обязательно армировать сеткой с ячейками 20х20 см. Данная сетка выкладывается из прутьев металла сечением 12-16 мм.

Перед монтажом арматуры понадобится правильно выполнить гидроизоляцию, которая способна защитить бетон от негативных воздействий влаги в процессе перепадов температуры в зимний период времени.

Вернуться к оглавлению

Технология возведения плитного фундамента

Формирование песчаной подушки.

Прежде всего снимается верхний слой почвы толщиной более 40-50 см. Слой будет зависеть от того, какие размеры имеет здание. Границы котлована с каждой стороны обязательно должны быть на 1 м больше будущего основания. Это понадобится сделать для монтажа опалубочных щитов, которые предохраняют от растрескивания заливаемый бетон.

Когда котлован будет подготовлен и все коммуникационные трубы уложены, можно будет приступить к засыпке компенсационной подушки. Высота данной подушки находится в пределах от 25 до 30 см. Все будет зависеть от типа почвы. Подушка должна быть тщательно утрамбована.

Если грунт заболочен или имеет повышенную влажность, для улучшения гидроизоляционных свойств в подсыпку к песку понадобится добавить щебень.

Далее будет возможность приступить к установке опалубки. Подобный процесс ничем не будет отличаться от мероприятий при работе с бетоном. Понадобится установить ограничительные щиты по периметру изготавливаемого фундамента.

В большинстве случаев щиты можно сделать из влагозащищенной фанеры или дерева. Их понадобится надежно закрепить на своих местах так, чтобы исключить их смещение в процессе заливки бетона.

Для опалубки толстой плиты основания лучше всего подойдут строительные доски, которые прочно закреплены в грунте. Деревянный брус необходимо укладывать так, чтобы в дальнейшем он служил мерой высоты, по которой свежий бетон можно было ровно заливать.

Далее измеряются размеры рабочего объема котлована.

Схема устройства опалубки.

Как только опалубка будет готова, понадобится разложить пленку для гидроизоляции. Дно котлована не должно быть прикрыто. Если изготавливается толстый плитный фундамент, необходимо завести полотнища изнутри на 15 см вверх по опалубке. Пленка закрепляется гвоздями. Далее выполняется статический расчет и монтируется арматура из стали. Грунты с высокой несущей способностью для связи с фундаментом достаточно часто нуждаются лишь в конструктивном армировании. Для этого устанавливается стальная решетка в верхней части плиты. В данном случае необходимо обратить внимание на правильное боковое перекрытие. Чаще всего будет достаточно 30 см. Если решетка прогибается, ее необходимо выровнять при помощи обвязочной проволоки.

На нижних распорках понадобится разместить решетки из стали. Далее по краю устанавливается арматурный каркас. Собственными силами изгибать арматурные прутья достаточно сложно, потому лучше поручить выполнение данной задачи поставщику арматуры.

Верхние решетки из стали размещаются на следующих распорках. Данные конструкции следует изготавливать различной высоты. С их помощью необходимо зафиксировать промежуток между нижним и верхним слоями решетки из стали. Чтобы обеспечить стабильное положение стальных решеток, понадобится распорки устанавливать в виде непрерывных дорожек. Расстояние между подобными дорожками должно быть равным 1 м. В конце верхняя арматура прочно перевязывается проволокой с нижней. Важно заметить, что после бетонных работ на всей поверхности не должно быть видно металла.

Схема приготовления раствора бетона.

Перед заливкой бетона необходимо подумать о заземлении основания. Для этого понадобится изготовить замкнутое кольцо из стальной оцинкованной ленты. Данное кольцо встраивается в стальную арматуру или основание внешней стороны фундамента. Соединяющие шины следует высоко загнуть на углах, где предусматриваются металлические трубы и подключение громоотвода.

Бетон необходимо использовать исключительно марки М300 или выше. Заливать весь объем рекомендуется за 1 день, потому не нужно прибегать к самостоятельному замешиванию. Бетон необходимо заказать в миксере соответствующего объема. Это позволит значительно сократить время проведения всех необходимых работ и сберечь собственные силы. Приобретенный с завода бетон гарантированно изготавливается с соблюдением всех существующих технологических норм.

Вернуться к оглавлению

Как правильно выполнить гидроизоляцию фундаментной плиты?

Избыточная влажность является главным врагом строителя. Из-за того, что не устраивается качественная гидроизоляция фундаментной плиты, достаточно часто приходится переделывать частные дома и выполнять ремонт в них. Подобные проблемы часто возникают у неопытных строителей, но их с легкостью можно избежать, если заранее изучить данный вопрос во всех деталях.

Следует знать то, к чему приводит отсутствие надежного гидробарьера. Вода агрессивна к большинству строительных материалов. Не является исключением и бетон, из которого изготавливается фундамент. Бетон имеет пористую структуру, которая может легко впитывать воду. Проникающая влага грунта содержит примеси минеральных солей: хлоридов, сульфатов и гидрокарбонатов. Они кристаллизуются в порах бетона, сильно увеличиваясь в объеме. В результате массив будет разрушаться.

Схема армирования плитного фундамента.

Может происходить и обратная ситуация. Вода попадет в поры бетона, начнет вымывать из него соли, в результате чего произойдет разрушение данного строительного материала. Также в результате некачественной гидроизоляции материал стен будет «тянуть» из него влагу. В результате может появиться сырость в помещении, плесень на стенках, порча материалов отделки и необходимость выполнения нового ремонта.

В любых строительных помещениях, которые имеют подвал, обязательным действием является выполнение гидроизоляции фундаментной плиты. Ее необходимо выполнить даже в случае отсутствия подземных вод в зоне помещений подвала.

Вернуться к оглавлению

Способы гидроизоляции плитного фундамента

Данную задачу можно решить несколькими способами. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее распространенными видами на сегодняшний день являются следующие:

1. Обмазочная. Данная гидроизоляция является долговечной, дает хороший результат, достаточно проста в использовании.
2. Проникающая. Более современный способ отсечения влаги. Отличие способа заключается в том, что при нанесении гидроизоляции подобного типа будет происходить реакция состава с бетоном, потому при последующем контакте с влагой строительный материал кристаллизуется и запечатает все свои поры.
3. Рулонная. Способ, который используется достаточно давно. Долговечность данной гидроизоляции является не слишком большой.

Схема гидроизоляции плитного фундамента.

Главной проблемой в устройстве плиты фундамента является гидроизоляция конструкции в нижней части, потому как она имеет большую площадь. В большинстве случаев подобные работы можно выполнить 2 способами. Есть возможность использовать обмазочные и рулонные материалы.

Следует заметить, что не рекомендуется использовать для гидроизоляции рубероид. Данный рулонный материал раньше достаточно часто использовался в строительстве. Для этого битум наносился на картонное основание. Долговечность его не слишком большая, потому как бумажная основа быстро приходит в негодность, материал обладает низкой прочностью на изгиб, не самой лучшей сопротивляемостью к воздействию низких и высоких температур, ультрафиолетового излучения и т.д. Битум, который используется при производстве рубероида, не обладает хорошей эластичностью и вязкостью. В результате материал будет быстро растрескиваться, а гидроизоляционный барьер потеряет свою герметичность.

Современными материалами для устройства рулонной гидроизоляции являются рубемаст, стеклоизол и пр. Они изготавливаются на основе стеклохолста и стеклоткани. Это придает им высокую прочность. В состав битума, которым пропитывают основу, входят различные модифицирующие добавки. Именно поэтому материал стал эластичным, имеет неплохую прочность на изгиб, сопротивление к перепадам низких и высоких температур.

Вернуться к оглавлению

Как выполняется гидроизоляция плиты фундамента: технология

Рулонная гидроизоляция под плитный фундамент удобна в использовании, потому как ее просто укладывают на подушку из песка и гравия, при этом не понадобится выполнять дополнительную стяжку. Между полосами материала стыки понадобится тщательно проклеить при помощи битумной мастики. Укладка выполняется просто и быстро, из приспособлений необходимо приобрести лишь горелку для разогрева мастики. По периметру основания полосы материала для гидроизоляции загибаются вверх приблизительно на 12-15 см.

Схема двухсторонней гидроизоляции.

Обмазочная гидроизоляция при помощи битумных мастик является современным способом отвода воды от фундаментной плиты. Для нее понадобится нанести на основание из бетона модифицированный битум при помощи валика, кисти, распылителя. Трудность заключается в том, что для выполнения гидроизоляции подошвы основания понадобится на подушку из песка и щебня уложить слой цементной стяжки, на который в дальнейшем наносится слой битумной мастики. Поверх плиты выполняется нанесение гидроизоляции на верхнюю и боковые стороны фундамента.

Таким же образом выполняется проникающая гидроизоляция фундаментной плиты. На основание из песка и гравия укладывается цементная стяжка, которую понадобится покрыть рулонным гидроизоляционным материалом. После заливки плиты на верхнюю и боковые ее поверхности необходимо нанести проникающую изоляцию. Принцип ее работы следующий: химическая реакция между известью (гидроксидом кальция), которая содержится в бетоне, капиллярной влагой, которая находится в толще бетона, а также активными веществами, которые входят в состав материала для гидроизоляции.

Схема возведения плитного фундамента по этапам.

Поры бетона в результате запечатаются кристаллическими соединениями, которые будут препятствовать проникновению воды. При этом данная реакция будет продолжаться длительное время, продолжая заделывание маленьких трещин в толще строительного материала. Подобный способ гидроизоляции фундаментной плиты является наиболее эффективным, современным и высокотехнологичным.

Следует знать и то, как сделать гидроизоляцию стыков плиты фундамента. Если плитный фундамент возводится из отдельных железобетонных конструкций, понадобится обязательно уделить внимание выполнению гидроизоляции соединений между всеми имеющимися компонентами. Швы при укладке заполняются бетоном, который способен сильно впитывать влагу. Чтобы этого не происходило, стыки понадобится запечатать специальными шнурами из полиуретана, обмазочной гидроизоляцией и герметиками.

Плитный фундамент является не только универсальным решением практически для любых возможных условий, но и достаточно надежным основанием для изготавливаемого частного дома.

В некоторых случаях расчетная масса изготавливаемого частного дома превышает несущие способности фундамента, что приводит к растрескиванию подобной плиты. Если отсутствует возможность применять другой тип основания, лучшим выходом может стать ребристый плитный фундамент.

Он отличается от обыкновенной плиты усиливающими ребрами, которые направляются от основания в грунт. Ребра понадобится дополнительно армировать металлическими прутьями сечением 14-16 мм. Подобная конструкция значительно повысит прочностные и несущие характеристики основания.

moifundament.ru

Фундамент плитный: устройство

Мелкозаглубленный плитный фундамент из армированного бетона можно устраивать только для строительства на нем легких зданий. Причиной такого ограничения является то, что фундаменты тяжелых зданий должны выдерживающие большие нагрузки. Как правило, мелкозаглубленный фундамент плитный не выдерживает нагрузки от тяжелых зданий, так как основание слишком легкое. Сопротивление верхних слоев грунта слишком слабое, чтобы выдержать нагрузки, которые передаются от плитного фундамента, грунт под воздействием нагрузки от тяжелых зданий начинает оседать. Если основание слабое, то неравномерная осадка грунта вызывает появление трещин в фундаментах и в конечном счете приводит к их постепенному разрушению.

Схема мелкозаглубленного плитного фундамента из армированного бетона.

Основание для плиты мелкого заложения

Мелкозаглубленный фундамент плитный из армированного бетона возводят в тех случаях, когда хотят сэкономить деньги на земляных работах и на строительстве других видов фундаментов: ленточных, свайных или плитных фундаментов глубокого заложения.

Иногда мелкозаглубленные фундаменты есть смысл строить только потому, что на глубине промерзания лежит также очень слабое основание, например из торфа или насыпного грунта. Если слой торфа слишком мощный, то можно строить либо свайный фундамент, либо плитный фундамент (если здание достаточно легкое). Остановить процесс осадки фундамента невозможно. Количество уложенного в торф бетона положения не исправит, если площадь плитного фундамента не достаточная. Когда основание не несет нагрузку от здания, то исправить положение может только увеличенная площадь плиты. Плита должна быть плавающей.

Вернуться к оглавлению

Песчаная подушка против морозного выпучивания

Схема монтажа плитного фундамента глубокого заложения.

В любом случае, если строится фундамент плитный, пучинистый грунт следует заменять на песок. Глины содержат много воды в своем составе, поэтому при замерзании глинистого грунта зимой происходит морозное пучение и деформации плитного фундамента. Эти нагрузки действуют на фундамент как снизу, так и сбоку. Если грунт под плитой частично замерзает, то плита несет неравномерные нагрузки и трескается. Дело в том, что под средней частью плиты грунт не промерзает, но с краев поступает холод от наружного воздуха. Если плиту по периметру утеплить на ширину, равную глубине промерзания, то мороз можно остановить, грунт под плитой не промерзнет.

Для стабильности фундамента грунт под плитой обязательно заменяют на песчаный, достаточно небольшого слоя утрамбованного песка (не более 20 см). Материковое основание не стоит разрушать при устройстве плитного фундамента. Любой насыпной слой не будет иметь той несущей способности, которой обладает нетронутое слежавшееся материковое основание. Проблема в том, что материковое основание может быть разрушено при земляных работах. Зачистка дна котлована до проектных отметок для плитного фундамента производится обычно вручную. Если необходима замена грунта на менее пучинистый, то устройство песчаной подушки происходит с послойным трамбованием. Устройство плитного фундамента на насыпных грунтах требует особого рассмотрения.

Основание для плиты мелкого заложения всегда более слабое, чем материковое основание на глубине промерзания грунта. Компенсировать этот недостаток основания можно лишь увеличением площади плиты и ее прочности. Для прочности плитного фундамента плиту необходимо армировать, так как плита плохо работает на изгибающие нагрузки. Заливка бетона должна происходить, когда основание утрамбовано, на него уложена стяжка из цементного раствора. Поверх стяжки необходимо произвести устройство гидроизоляции. Заливка производится на слой гидроизоляции, когда установлен арматурный каркас. Бетонирование можно производить послойно.

Вернуться к оглавлению

Грунт вокруг фундамента мелкого заложения необходимо утеплять

Схемы устройства незаглубленных монолитных и сборно-монолитных фундаментных плит.

Для строительства легкого деревянного здания без подвала можно воспользоваться опытом применения мелкозаглубленного фундамента плитного. Для такого плитного фундамента нет необходимости рыть глубокий котлован. Верхний слой грунта снимается не только под всей будущей плитой, но и по периметру вокруг плиты на всю ширину укладки утеплителя. Для средних широт это не менее 1 м, плюс ширина полосы для лучшей организации работ (еще около 1 м).

Есть разница в устройстве фундаментов плитных из бетона для отапливаемого или неотапливаемого дома. Если дача зимой никак не отапливается, то грунт под плитой весь промерзнет в любом случае. Спасет дом только непучинистый слой подушки и полное отсутствие воды в грунте. Вот почему дачи чаще все же ставят на ленточный фундамент либо делают плиту глубокого заложения (ниже уровня замерзания). Тогда есть смысл сделать подвал под всем домом, если плита уже есть.

Современные коттеджи нередко частично не отапливают. В таком случае, фундаменты из бетона под этими частями зданий должны работать независимо, между ними делается технологический зазор, который заполняется утеплителем. Следует уточнить, что надо утеплять не только грунт вокруг плитного фундамента. Сама плита утепляется, так как хорошо проводит холод. Грунт под открытыми частями плиты может промерзнуть. Цокольная часть стен должна быть утеплена. Нередко цоколь дома и плита бетонируются одновременно. Можно сделать выпуски арматурной сетки, если заливка цоколя происходит позже.

Вернуться к оглавлению

Плавающий фундамент — самый дешевый

Схема приготовления бетонной смеси.

Здания с подвалом на плитном фундаменте стоят дороже, требуют не только большого объема земляных работ, но и затрат на строительство железобетонной плиты. Такие затраты часто приходится нести вынужденно, если грунты не позволяют строить обычный ленточный бетонный фундамент. В случае необходимости строительства железобетонного плитного фундамента, дополнительные затраты на арматуру удорожают смету. Самый дешевый вариант — плавающий плитный фундамент из бетона на непучинистых песчаных грунтах. Плавающий фундамент, на котором стоит легкое здание, может достаточно равномерно подниматься и опускаться. Плита в этом случае должна быть рассчитана на все нагрузки от здания, а также на возможные нагрузки от неравномерной осадки. Марка бетона для бетонирования плиты должна быть конструктивная.

Марка бетона, которую рекомендуется использовать для плиты, — В22,5 (старая марка М-300) и выше. Толщина плиты должна быть не менее 20 см. На очень слабых торфяных грунтах плита делается толщиной 40 см, марка бетона для плитного фундамента используется не менее В22,5. Если применяются сборные железобетонные плиты, то поверх должна выполняться стяжка из раствора (марка 100), поэтому такое основание не обойдется дешевле, чем плитный фундамент из монолитного бетона. Кроме того, монтаж плит требует применения крана.

Если требуется по расчету фундамент монолитный железобетонный, то его надо армировать пространственным каркасом. Должны быть уложены 2 одинаковые сетки из арматуры диаметром 12-16 мм (клетка размером 20х20 см). Сетки укладываются параллельно: одна на нижней плоскости плиты, другая на верхней плоскости.

Схема плитного фундамента с ребрами жесткости.

Сетки должны быть заглублены в бетон на глубину защитного слоя (не менее 3 см). Точнее, это расстояние должно составлять половину диаметра арматуры плюс 3-4 см (всего примерно 5 см). Расстояние зависит от размеров фракции наполнителя бетона, который используется для плитного фундамента.

Для формирования каркаса плитного фундамента используют различные способы: сварку, вязку проволокой. Для сварки пригодна специальная арматурная сталь. Каркас укладывается на слой утеплителя, между ними прокладывается рулонная гидроизоляция. После бетонирования плиты она должна быть защищена от разрушения.

Надежный способ предохранения плиты из бетона или железобетона от разрушения агрессивными подземными водами — промазка поверхности бетона горячим битумом. Существуют различные способы защиты бетона, в том числе обычная оклеечная гидроизоляция рулонными материалами на клеевой основе.

Вернуться к оглавлению

Почему здания с подвалом «всплывают»?

Есть и еще одна причина, по которой легкое каркасное деревянное здание лучше строить на мелкозаглубленном фундаменте без подвала. Дом с подвалом, если он не отапливается, может испытывать большие нагрузки пучения, которые действуют на стены подвала, выполненные из кирпича или бетона. Исключить эти нагрузки полностью достаточно трудно, так как стены подвала находятся в слое водонасышенного грунта, который промерзает. Эти нагрузки выдавливают весь дом из грунта. Легкий дом, если он специально не пригружен снизу тяжелым бетоном, начинает «всплывать». Мелкозаглубленный плитный фундамент из бетона или железобетона этот эффект полностью снимает. Отвод воды от плитного фундамента может снять эффект пучения, но затраты на водоотвод довольно большие.

Вернуться к оглавлению

Устройство водоотведения

Схема устройства дренажной системы.

Водоотведение возможно сделать при помощи дренажной системы. Отвод воды из труб дренажа производится естественным путем, когда отметки лотка трубы позволяют сбросить воду в канаву либо близлежащий водоем. Если уровень грунтовых вод в водоеме или канаве не позволяют осуществить сброс, то ставится перекачивающий насос. Строится специальная насосная станция с дренажным колодцем, из которого вода должна постоянно или периодически откачиваться в канаву или ливневую канализацию. В некоторых случаях допускается сбрасывать воду на природные задернованные участки с понижением рельефа. Должны быть приняты меры против образования оврагов, заболачивания и других нежелательных явлений. Кроме отвода грунтовых вод, следует позаботиться от отводе атмосферной воды, чтобы она не накапливалась в грунте, не попадала под плитный фундамент.

Отвод грунтовой воды можно сделать естественный, при помощи отмостки. Вода с отмостки должна равномерно распределяться по рельефу, имеющему уклон от дома. При большой крыше и водоотводе в водосточную систему часто приходится отводить воду при помощи искусственных сооружений: лотков, либо колодцев ливневой системы, от которых вода отводится при помощи подземных водоотводных труб.

Вернуться к оглавлению

Теплоизоляция и гидроизоляция фундамента

Пример расположения слоев в плите с подогревом.

Таким образом, чтобы построить дешевый плитный фундамент из бетона или железобетона, можно не производить большого объема земляных работ. Под фундамент обязательно укладывается песчаная подушка с послойным трамбованием вибрационным способом. Песок или смесь песка и щебня укладываются слоями до 10 см. Поверх песчаной подушки обязательно укладывается стяжка из цементного раствора, марка раствора — 100. Она делается для того, чтобы сохранить в целостности слой гидроизоляции.

Гидроизоляционный слой, который укладывается на цементную стяжку, должен быть не просто уложен внахлест, но и прочно склеен (спаян). Для этой цели используются либо паяльные лампы либо пропановые горелки, которые разогревают клеевой слой.

Рулонная гидроизоляция заворачивается на торцы плиты и приклеивается, поэтому отрезать гидроизоляцию необходимо с запасом на толщину плиты. Это делается после заливки и твердения плитного фундамента. Бетонирование плиты производится в опалубке после строительства соответствующего арматурного каркаса. Выполняется теплоизоляция плитного фундамента.

Схема теплоизоляции плитного фундамента.

Теплоизоляция не является обязательной, особенно для летних дач. Теплоизоляция плитного фундамента удорожает строительство, но комфорт проживания в доме в межсезонье и экономия на отоплении дома заставляют задуматься об устройстве такой теплоизоляции.

Самый минимальный слой может значительно снизить расход дров, уменьшить конденсат влаги и сохранить деревянные полы дольше. В качестве теплоизоляции можно использовать полистирол любого качества, но лучше использовать долговечный и прочный специальный экструдированный полистирол.

Слой теплоизоляции плитного фундамента необходимо изолировать от подпольного пространства полиэтиленовой пленкой, чтобы влага не проникала в конструкции полов.

Конструкции полов могут быть совершенно разными, как и материалы теплоизоляции. Минимальный слой теплоизоляции — 50 мм. Она помогает даже в случае неотапливаемого дома сохранять плюсовые температуры грунта дольше, снижать перепады температуры и уменьшать слой промерзающего грунта. Желательно, чтобы зимой температура в здании не падала ниже 5°С, если у вас в качестве фундамента из бетона лежит плита мелкого заложения.

moifundament.ru

Фундамент плита своими руками

Закажите фундамент для дома на портале "Дача и Дом".

Фундамент плита по многим причинам является лучшим выбором для малоэтажного строительства. Кончено, еще более распространенный вариант фундамента для дома своими руками - это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Но по многим показателям мнонлитная фундаментная плита превосходит ленточный фундамент. К сожалению, и по финансовым затратам на ее устройство. На пучинистых грунтах фундамент плита - возможно лучший выбор для малоэтажного строительства. Пункт 8.13 СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений" гласит: При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов. Здания с черезмерной чувствительностью к деформациям - это дома с неэластичными стенами из кирпича, газобетона, керамзитобетона и других подобных материалов, нарушение целостности которых происходит при деформациях величиной 1-5 мм.

Монолитная плита для фундамента может быть ребристой или плоской. Ребристая плита фундамента лучше противостоит силам пучения и нагрузкам от задания, однако явлется более сложной в изготовлении. Часто приходится вначале заливать систему ребер для фундамента, которая конструктивно является аналогом ленточного монолитного фундамента с перемычками и поверх отливается собственно монолитная фундаментная плита. Пространство между ребрами фундамента заполняется песчаной или песчано-гравийной отсыпкой. Мы выбрали для строительства своими руками сравнительно легкого дома из газобетона (газосиликата) вариант фундамента - плоской плиты толщиной 25 см с двуслойным армированием 14-й арматурой в виде сетки с шагом прутов 200 мм. Такой фундамент плита отлично несет нагрузки, перераспределяя их на всю свою огромную площадь (до 0,1 кгс/см2) и может быть использован на слабонесущих грунтах. Незаглубленная монолитная фундаментная плита - лучший выбор для слабонесущих оснований. Грунт под мелкозаглубленной фундаментной плитой не отапливаемых постоянно зданий должен быть хорошо утеплен для предупреждения глубокого промерзания. Кроме всего прочего, монолитная плита, после устройства поверхностной гидроизоляции с утеплением и заливкой выравнивающей стяжки может быть использована для устройства черного пола в доме. Единственный существенный недостаток плитного фундамента - высокая стоимость.

Для начала строительства фундамента своими руками мы подготовили грунтовую основу. Было произведено выравнивание рельефа местности подсыпка грунтом и трамбовка подсыпанного грунта виброплощадкой. После разметки фундамента на глубину 30 см был вынут грунт и устроено "корыто", которое мы выстлали геотекстилем плотностью 200 г/м2. Геотекстиль удержит песчано щебеночную засыпку, но пропустит воду. Для лучшего дренажа под "корытом" было устроено несколько магистральных дренажных траншей, выстланных геотекстилем, а в толще щебеночной подсыпки были уложены пластиковые гофрированные дренажные трубы в фильтре, которые сбрасывают воду в водоотводящую дренажную траншею.

Произведя укладку геотекстиля, мы засыпали в "корыто" щебень с песком, который пролили водой и утрамбовали виброплощадкой. Поверх подушки из щебня был уложен слой гидроизоляции из толстой полиэтиленовой пленки и уложен слой экструзионного пенополистирола. После чего была собрана опалубка для фундаментной плиты. Следовало бы и опалубку закрыть полиэтиленом, для предупреждения "утекания" бетонного молока, но мы просто поленились это сделать. Хотя следовало бы. Хорошо себя зарекомендовала несъемная пенополистирольная опалубка Штробер для строительства утепленных фундаментов плит толщиной до 25 см и устройства утепленных отмосток вокруг дома.

Установив опалубку для монолитной фундаментной плиты мы приступили к вязке арматуры. Мы собрали две сетки с ячейкой 200 на 200 мм из арматуры №14. расстояние между слоями арматуры 10 см Защитный слой бетона внизу плиты 3,5 см. Срез плиты снизу вверх: 3,5 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см ( 2 слоя арматуры крест накрест) + 10 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см (арматура) + 6 см (верхний защитный слой). Посля вязки арматуры вначале под нижний слой были подведены грибки 3,5 см, затем между слоями были установлены с опорой на нижние грибки размером 10 см. Процедура поднятия арматурной сетки достаточно трудоемкая, и требовала применения домкрата и лома с рычагом. Возможно, целесообразнее сразу устанавливать арматуру на грибки в процессе вязки. Чем меньше будет соединений арматуры в плите - тем лучше для ее прочностных характеристик.

Торцевые концы плиты армируются П-образными элементами, связывающими верхний и нижний уровень армирвания, длина которых не менее 2-х толщин плиты. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9: На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. Армирование фундаментных плит следует производить аналогичным образом. Под опоры, колонны и стены рекомендуется устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите [пункт 9.10 СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий"]. Для сокращения расхода арматуры можно также рекомендовать установку по всей площади плиты нижней и верхней арматуры, отвечающей минимальному проценту армирования (0,3% - пункт 7.10 СП 52-103-2007), а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, устанавливать дополнительную арматуру, в сумме с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Такой подход приводит к более сложному армированию перекрытий, требующему более тщательного контроля арматурных работ. В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты. Смотрите стандартные ошибки армирования плитного фундамента.

Особое внимание следует уделить армированию внутренних углов в плитах сложносоставной конфигурации и армированию проемов в плитах. Мы составили сводную шпаргалку по основным правилам армирования проемов и внутренних углов монолитных плит:

Для заливки монолитной плиты мы заказали на заводе бетон марки М450. В этом случае точно можно быть уверенным, что на самом деле (дело происходит в России) привезут бетон марки никак не ниже М350 - чего вполне достаточно для нашей плиты. Класс бетона по прочноcти на сжатие для плоских фундаментных плит должен быть не менее B20 (М250) с водостойкостью не ниже W6 [пункт 7.10 СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий"]. Таким требованиям соотвествует марка товарного бетона БСГ В 22,5 П3 F150 W6 и марки выше. Бетон подавали по лотку из миксера и раскидывали вначале на дальний край плиты. Затем бетонировали ближний край. Один из рабочих постоянно обрабатывал бетонную смесь глубинным вибратором, что обеспечивало равномерное проникновение смеси во всем объеме плиты, выравниванию поверхности и удалению пузырьков воздуха. Разницу между обработанным участком и необработанным - можно увидеть на фотографии внизу.

На следующий день мы обильно полили плиту водой. Если дело происходит в жаркую погоду, то плиту необходимо укрывать полиэтиленовой пленкой. Начинать дальнейшие работы можно при наборе бетоном 70% прочности. Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже - то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С - то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться - в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную.

dom.dacha-dom.ru

плита: технология строительства, как правильно залить

Если говорить о фундаменте с позиции надежности для частного домостроения, то, безусловно лидирующее место занимает плитный фундамент. Но за счет его не дешевой стоимости, и определенной технологии строительства, к его помощи прибегают только в тех случаях, когда грунт, на котором будет происходить строительство дома, не является надежным.

Чтобы создать плитный фундамент своими руками, необходимо прекрасно знать какова технология строительства такого основания, а также из каких элементов он состоит.

Схема расположения элементов плитного фундамента

Устройство плитного фундамента

Строительство любого дома, начинается с фундамента. Он делается заранее, и только по плану будущего дома. Перед тем, как приступить к сооружению, необходимо закупить необходимые материалы, а также знать схему основания. Схема плитного основания следующая:

• сначала располагается песчано гравийная подушка, которая нивелирует все почвенные колебания, и является надежной подстилкой для плитного фундамента;
• слой утеплителя, который должен защищать основание от излишнего воздействия влаги и грунтовых вод;
• непосредственно монолитная плита, которая делается с железобетона;
• слой гидроизоляции и утеплителя, которые предохраняют конструкцию дома от влаги и холода;
• сюда также можно отнести дренажную систему, которая прокладывается по периметру фундамента и служит для того, чтобы отводить излишнюю воду от основания.

Технология строительства плитного основания

Земляные работы

Чтобы правильно сделать такое основание, необходимо четко представлять все строительные процессы, которые будут происходить на строительной площадке. Пошаговая инструкция по сооружению плитного фундамента, для хорошего дома следующая.

Сначала необходимо подготовить земельный участок. Его подготовка начинается с того, что необходимо правильно разметить все стороны, а также оставить некоторое место, по периметру будущей траншеи, для того чтобы можно было работать. Для этого не нужно привлекать строительную технику, и можно все сделать своими руками.

Второй шаг, это начало земляных работ. Тут, прежде всего необходимо определить глубину будущего котлована. Для плитного фундамента она не должна быть большой, но минимальная толщина плиты, без песчано гравийной подушки, не должна быть меньше 10 сантиметров. Остальное зависит от количества денег и качества грунта. Сама технология рытья котлована, или траншеи, как говорят некоторые, предусматривает привлечение землеройной техники, или бригады землекопов. Можно все делать своими руками, но это займет гораздо больше времени.

Самым полезным советом, в данном случае, может быть изучение качественности грунта. Чтобы о нем узнать, можно обратиться за помощью к справочникам, в которых есть информация по качеству грунта на данной территории (уровень пучинистости, и глубина промерзания). Если необходим более детальный анализ почвы, то можно пригласить специалистов, которые проведут качественные изыскательские работы.

Если котлован сделать с помощью специальной техники, то нужно знать, что края его и дно придется заравнивать с помощью лопаты, поскольку экскаваторы и другая техника не может вырыть ровный котлован.

Когда котлован выкопан, можно переходить к следующему шагу.

Создание подушки под фундамент

Данный шаг состоит в том, что необходимо создать песчано гравийную подушку. Для этого понадобится песок, желательно карьерный, крупнозерновой, а также щебень средних или мелких фракций.

Чтобы правильно сделать такую подушку, необходимо насыпать слой песка по всему котловану, который не должен превышать 20-30 сантиметров. После этого его нужно полить водой и хорошо утрамбовать.

Поверх него насыпается слой гравия, который не должен превышать 5-10 сантиметров. Он тоже трамбуется. Подушка готова. Теперь ее необходимо покрыть слоем гидроизоляции, для этого подойдет полиэтиленовая пленка, либо рубероид. Слой утеплителя должен быть надежным и не пропускать воду.

Такова технология создания качественной подушки. Укладка полиэтилена или листов рубероида должна идти внахлест листов друг на друга.

Процесс монтажа опалубки

Следующий этап, это монтаж опалубки. Существует два способа монтажа опалубки. Первый состоит в том, чтобы сделать ее прямо в земле, с выходом на поверхность, на высоту будущей плиты. Можно делать по-другому.

Монтаж опалубки будет происходить на поверхности земли, на высоту плиты. Но в таком случае, нужно гидроизолировать и утеплить стены котлована.

Делать это нужно таким образом:

• по внутренним стенам котлована происходит укладка рубероида или полиэтиленовой пленки, которая фиксируется возможными способами;
• после этого кладется слой утеплительного материала, для него лучше использовать твердые листы.

Если опалубка будет изготовлена внутри котлована, то по ее сторонам также расстилается пленка или листы рубероида, а затем ставятся листы плотного утеплителя.

Делать опалубку можно из деревянных досок, которые скрепляются между собой специальным способом. Более подробный монтаж опалубки описан в других публикациях. Когда опалубка готова, можно переходить к следующему этапу.

Подготовленная под заливку бетона армировка

Следующий этап это создание армирующей сетки. Для этого используется арматура, диаметр которой должен быть от 10 до 15 миллиметров. Как правильно рассчитать количество необходимой арматуры, проволоки для ее вязки, рассказано в других публикациях.

Но вот о том, что для качественной плиты, необходимо два параллельных ряда арматурного каркаса, необходимо рассказать. Дело в том, что монолитная плита, которая служит фундаментом для дома, находясь в земле, как бы плавает, и полностью повторяет все движения почвы.

Сам по себе бетон является прочным, но хрупким материалом и подвержен разрушениям под воздействием почвы. Чтобы этого не происходило в него необходимо поместить металлическую арматуру, которая нивелирует такие нагрузки, и придает бетону эластичность.

Поэтому к монтажу арматурного каркаса, необходимо подойти со всей ответственностью. Ведь построить качественный дом без надежного основания не получится.

Главное на что необходимо обратить внимание, это на вязку арматуры. Ее, ни в коем случае, нельзя скреплять между собой с помощью сварки, и делать это нужно только с помощью стальной проволоки. Это продиктовано тем, что приваренные арматурины между собой никогда не будут давать эластичность бетону.

Структура качественного бетона

Следующий этап, это изготовление бетона, и заливка им металлического каркаса, который смонтирован и находится в опалубке. Бетон нужно делать из цемента, песка, щебня средних фракций и воды.

Его можно заказать у производителя, а можно изготавливать прямо на участке. Разницы нет, главное чтоб он был качественным. Ведь для дома это будет играть решающую роль.

Заливка бетона происходит следующим образом. Сначала нужно залить первый 30 сантиметровый слой. Его необходимо притрамбовать, чтобы не было пузырьков воздуха. После того как он немного затвердеет, происходит заливка следующих слоев, с учетом их затвердевания, и так до верхней точки плиты.

Когда бетон застынет, опалубку можно убирать и видеть качественную плиту, которая гидроизолирована и утеплена. Но это еще не все. Дом, сам по себе должен быть качественно утепленным. Поэтому необходимо, поверх плиты, положить слой гидроизоляции и утеплителя. Их монтаж не представляет из себя ничего сложного. Сначала укладывается слой гидроизоляции, а затем утеплителя.

Как видно, чтобы построить монолитный фундамент, который будет иметь форму плиты, нужно внимательно ознакомится с технологией его строительства. Выложенная пошаговая инструкция четко дает понять, как его построить.

Главное понимать, что провести ремонт такого фундамента будет практически невозможно. В отличии от столбчатого или свайного фундамента, ремонт которых можно делать даже после того, как на них располагается конструкция дома, для плиты ремонт практически невозможен. В данном типе основания можно сделать ремонт только утеплительных и гидроизоляционных материалов, которые будут располагаться по внешним стенам.

Разновидности плитного фундамента

Виды плитного фундамента

Данный тип фундамента настолько распространен, что существует несколько его разновидностей.

Первая состоит в том, что в его основу идет не монолитная железобетонная плита, а специальные плиты перекрытия. По общим правилам, изготовители таких плит перекрытия, делают их для использования в конструкциях многоэтажных домов.

Но с учетом того, что плиты перекрытия изготавливаются из железобетона, и могут иметь ребристую поверхность, такие плиты перекрытия стали использовать и для сооружения фундамента.

Монтаж фундамента из плит перекрытия происходит с применением тяжелой подъемной техники, которая может их класть в необходимо место, без нарушения подкладочного слоя (подушки). Вызвано это тем, что такие плиты перекрытия имеют большой вес, и без подъемника их не положить в котлован.

Соединяются между собой плиты перекрытия цементно-песочной стяжкой, в которую кладется арматурный каркас. Это нужно для того, чтобы в местах соединения, при движении почвы не произошло нарушение конструкции, и одна плита перекрытия не стала выше или ниже другой, так как это приведет к перекосу дома.

Кладутся они также на песочно песчаную подушку, при этом гидроизолируются и утепляются по правилам, которые существуют для монолитной плиты. Когда такие плиты уложены, проводить ремонт их уже не получится, поэтому все дефекты необходимо выявить сразу.

Утепленная «шведская» плита

Следующая разновидность, это финская плита. Ее еще называют шведской. Такое монолитное основание, которое получило название финская плита, родом из Скандинавии.

Характерной особенностью плиты, которая имеет название финская, является то, что она в обязательном порядке должна быть утеплена, и не имеет большой глубины заложения.

Делается финская плита из нескольких небольших плит, между которыми устанавливаются специальные тепловые зазоры, которые не представляют из себя жесткой сцепки.

То есть отдельные плиты, могут двигаться в грунте, не зависимо друг от друга. Именно благодаря таким особенностям, монтаж такого основания более сложен. Провести капитальный ремонт такого основания тоже проблематично.

Свайно-плитный фундамент

И последнее, некоторые специалисты рекомендуют монолитную плиту под свайный или столбчатый фундамент. Таким образом, получается монолитный ростверк, который дает сваям или столбам дополнительную жесткость. Таким ростверком обеспечивают фундамент под мощные конструкции, которые располагаются в неустойчивых грунтах.

Для изготовления ростверка в виде монолитной железобетонной плиты, понадобится небольшой котлован, глубиной не более 20 сантиметров, с небольшой песчаной подушкой. Сама толщина плиты может быть от 5 до 10 сантиметров.

Оборудование свайного и столбчатого фундаментов таким ростверком, повышает надежность и долговечность строения, которое будет оказывать равномерное давление на сваи и столбы, оборудованные монолитным железобетонным ростверком. Но проводить ремонт свай и столбов будет невозможно.

Но такое основание является качественным и долговечным, а сопротивление грунту повышается благодаря устойчивости свай или столбов, которые погружены в землю ниже уровня промерзания грунта.

Говоря о технологии строительства монолитной плиты, необходимо отметить, что она не представляет из себя ничего сложного. Но, чтобы получился действительно качественный фундамент, необходимо будет потратить значительные средства на закупку материалов, и привлечения тяжелой техники, если площадь дома будет значительной.

Видео

fundamentclub.ru

Фундаментная плита своими руками: начало строительства дома

Под малоэтажные дома возводят плитный фундамент своими руками, считая ее лучшим выбором. Самым распространенным вариантом для малоэтажного строительства является мелкозаглубленный ленточный фундамент. По ряду причин монолитная фундаментная плита лучше ленточного фундамента. По финансовым затратам для тех, кто желает построит своими руками, стоит знать, что она обойдется намного дороже.

Схема мелкозаглубленного плитного фундамента из армированного бетона.

Если местность, где планируется возводить дом, имеет пучинистые грунты, то фундаментная плита — лучший вариант для малоэтажного строительства.

Возведение прочного основания — начало строительства дома.

На пучинистых грунтах рекомендуется возводить жилые здания на мелкозаглубленных и незаглубленных монолитных ж/б плитах, которые устанавливают на подушку из песка и гравия. Дома, очень чувствительные к деформациям, — это здания, построенные из газобетона, кирпича и прочих строительных материалов, которые разрушаются при деформациях 1-5 мм.

С чего начинается устройство фундаментной плиты?

Различают плоскую и ребристую фундаментные плиты. Ребристая фундаментная плита более устойчива к нагрузкам самого дома и силам пучения, но в изготовлении она более сложна. В самом начале нередко приходится прибегать к заливке системы ребер для фундамента. Она конструктивно очень похожа на ленточный монолитный фундамент с перемычками. Поверх нее отливают монолитную плиту, которая будет служить фундаментом. Пустоты между ребрами фундамента необходимо заполнить отсыпкой из песка или смеси песка с гравием.

Схема устройства фундаментной плиты.

Для строительства своими руками небольшого дома из газобетона отлично подойдет плоская фундаментная плита с толщиной в 25 см с армированием в 2 слоя сетки 14-й арматурой с шагом в 20 см. Такой фундамент — отличный вариант для строительства на слабонесущих грунтах. Он сможет вынести любые нагрузки, перераспределит их на всю площадь будущего здания (до 0,1 кг на 1 см²).

Для слабонесущих почв лучше не придумать, чем незаглубленная монолитная плита под фундамент. Грунт под таким основанием в неотапливаемых домах должен быть хорошо утеплен, чтобы не промерзать.

Возведенный плитный фундамент своими руками после установки поверхностной гидроизоляции, утепления и заливки выравнивающей стяжки вполне подойдет для чернового пола в доме. При всех достоинствах у плитного фундамента есть существенный недостаток: устройство подобного основания будет стоить дорого.

Для того чтобы начать возведение фундамента своими руками, необходимо подготовить основу из грунта. После нужно выровнять рельеф местности, произвести подсыпку грунтом и утрамбовать подсыпанный грунт виброплощадкой. Наметив границы фундамента, необходимо удалить грунт на 30 см в глубину и сделать «корыто». Это место закрывается плотным геотекстилем 200 г/м². Геотекстиль будет пропускать воду, а засыпка из щебня и песка за счет него останется на месте. Чтобы сделать дренаж своими руками намного лучше, необходимо установить несколько траншей для него и закрыть их геотекстилем. В щебеночной подсыпке устанавливают дренажные гофрированные пластиковые трубы в фильтре, по которым сбрасывают воду в водоотводящую траншею.

Закрыв участок геотекстилем, нужно засыпать в «корыто» песочно-щебеночную смесь и пролить ее водой, а после хорошо утрамбовать виброплощадкой. Далее на подушку из песка и щебня укладывается гидроизоляционный слой из толстой полиэтиленовой пленки, а поверх него слой из экструзионого пенополистирола. После этого собирается опалубка для фундаментного основания. Опалубку необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон не вытек.

Схема монтажа плитного фундамента глубокого заложения.

Когда опалубка своими руками будет установлена, можно переходить к вязке арматуры. 2-х сеток с ячейкой 200×200 мм из 14-й арматуры на расстоянии 10 см от одного слоя арматуры до другого будет достаточно. Нижний защитный слой бетона для основания должен составлять 3,5 см. Срез плиты снизу вверх будет выглядеть следующим образом: 3,5 см (грибок проставка) + 1,4 см + 1,4 см (2 слоя арматуры, установленные крест-накрест) + 10 см (грибок) + 1,4 см + 1,4 см (арматура) + 6 см (верхний защитный слой).

После вязки арматуры под нижний слой подводят грибки 3,5 см. Далее между слоями их устанавливают с опорой на грибки в 10 см, расположенные снизу. Поднять арматурную сетку очень сложно. Для этого обязательно потребуется домкрат и лом с рычагом. Лучше, конечно, если в самом начале еще в процессе вязки установить арматуру сразу на грибки. Плита будет прочнее, если количество соединений арматуры в ней будет больше.

Вернуться к оглавлению

Армирование фундаментных плит

Торцы на концах монолитного основания армируются П-образными деталями, которые связывают слои (верхний и нижний) армирования между собой. Длина их должна быть примерно вдвое больше толщины самой плиты.

Поперечная арматура в виде П-образных элементов устанавливается на частях в конце плоских плит. Хомуты, расположенные на краях плиты, необходимы для восприятия крутящих моментов у края плиты и анкеровки продольной арматуры на концах. Армирование фундаментных плит нужно делать подобным образом.

Под опорные конструкции, стены и колонны необходимо устанавливать дополнительный верхний слой арматуры, чтобы вместе с основным он воспринимал опорные усилия в плите. Для того чтобы сократить расход арматуры, рекомендуется установить по всей площади плиты (нижней и верхней арматуры), которая соответствует минимальному проценту армирования. На тех участках, где усилия на арматуру превышают допустимые значения, нужно устанавливать дополнительную арматуру. Это более сложное армирование перекрытий. Для него нужно осуществлять более тщательный контроль за проведением арматурных работ.

Толстая монолитная плита, кроме продольной арматуры, которую устанавливают на верхних и нижних уровнях плиты, имеет в своей конструкции продольную арматуру, находящуюся в средней зоне в толще плиты.

Вернуться к оглавлению

Важно знать при строительстве монолитного фундамента

После заливки водой плитного фундамента, особенно в жаркую погоду, нужно укрывать ее полиэтиленовой пленкой. Все дальнейшие работы можно осуществлять только при 70% прочности бетона. Необходимо выждать 7-10 дней, если температура воздуха +20°C держится даже ночью; до 20 дней, если температура воздуха около +10°C. В основном нужно ориентироваться на среднесуточную температуру, а не на дневную, потому как температура воздуха ночью очень отличается.

Устройство своими руками плитного фундамента — это дорого. Дешевле обойдется мелкозаглубленный ленточный фундамент или свайно-ростверковая основа.

moifundament.ru

---

Смотрите также

• 
  Фундамент гарант
• 
  Аварии фундаментов
• 
  Фундамент сваенабивной
• 
  Сваенабивной фундамент
• 
  Фундамент человечности
• 
  Разноуровневый фундамент
• 
  Оштукатуривание фундамента
• 
  Дизайн фундамент
• 
  Засыпка фундамента
• 
  Облицовка фундамент
• 
  Фундамент поднять