Как залить ленточный фундамент под дом? Фундамент под дом

Фундамент под дом

При проектировании фундамент под дом должен обеспечивать рациональное соотношение стоимости, надежности, эксплуатационного ресурса. Поэтому изготавливается несколько вариантов смет, из которых выбирается минимальная. Влияют на выбор конструкции, глубины заложения геодезические, геологические условия, архитектурный стиль здания. Варианты фундамента под дом

Плитный фундамент

Максимальной надежностью, несущей способностью обладает плитный фундамент под дом. Основными характеристиками конструкции являются:

высокий бюджет строительства, обусловленный максимальным расходом арматуры, бетона
отсутствие ограничений по конструкционным материалам коробки здания

Плиты отлично подходят для 2 – 3 этажных кирпичных коттеджей, могут бетонироваться на ровных участках с высокими грунтовыми водами.

Внимание: Не рекомендуется эксплуатация плиты на склонах, на торфянике, пылеватом песке эта массивная конструкция будет проседать ежегодно.

Плавающая плита

Простейшую конструкцию имеет плавающая плита, изготавливаемая по технологии:

в пятне застройки снимается весь плодородный слой
котлован укрывается геотексилем для исключения взаимного смешивания почвы с нерудным материалом
грунт заменяется утрамбованной песчаной или щебенчатой подушкой
заливается подбетонка толщиной 5 – 7 см, на нее наплавляется гидростеклоизол
монтируется опалубка, внутри которой размещаются арматурные сетки в два слоя
бетон укладывается за один прием, уплотняется вибратором

Внимание: Для плавающей плиты необходима гидроизоляция доступных поверхностей, утепление отмостки, пристенный дренаж. Этими мероприятиями ликвидируют вспучивание.

Плавающая плита идеально подходит для деревянных, бетонных, кирпичных коттеджей. Недостаток заключается в нулевой ремонтопригодности узлов ввода коммуникаций. К плитному фундаменту можно пристраивать помещения, но нельзя укрывать их общей кровлей.

Утепленная шведская плита

УШП является аналогом плавающей плиты с подошвенной теплоизоляцией, направленными вниз ребрами жесткости. Технология позволяет получить преимущества:

коттедж постоянного проживания – снижение теплопотерь, расхода энергоносителя за счет встроенного контура теплого пола
дача с периодическим отоплением – ликвидация вспучивания грунтов за счет сохранения под плитой геотермального тепла недр

Внимание: Для садового домика УШП не рентабельна – вспучивание отсутствует, однако теплый пол кроме дополнительных затрат никакими преимуществами не обладает.

Ребра утепленной плиты создаются за счет неодинакового слоя пенополистирола. Позволяют снизить толщину конструкции в средней части за счет меньшего расхода бетона. Кроме того, форма перевернутой чаши позволяет приподнять цокольную часть, пол первого этажа. Это актуально для увеличения ресурса стеновых материалов. Технология строительства имеет особенности:

разметка – стандартная для плитных фундаментов
земляные работы – удаление с пятна застройки плодородного слоя
подоснова – 40 – 60 см слой песка на участке с низким УГВ, аналогичная толщина подстилающего слоя щебня при высоком горизонте грунтовых вод
гидроизоляция – два слоя полиэтиленовой пленки
утеплитель – нижний слой экструдированного ЭППС пенополистирола по всему периметру + верхний слой под тонкой частью плиты
армирование – арматурные каркасы внутри ребер жесткости + сетки между ними
опалубка – стандартные щиты либо полистирольные модули L-образной формы
бетонирование – укладка смеси за один прием, уплотнение глубинным, затем поверхностным вибратором

После выравнивания виброрейкой поверхность УШМ должна быть идеально ровной. Это позволит обойтись без выравнивающей стяжки, сразу уложить напольное покрытие.

Внимание: Верховодка, в том числе техногенная, вызванная сбором поверхностных стоков в материале подстилающего слоя, грунтовыми водами не является. Ее отводят кольцевым дренажом, который изготавливается для УШП в обязательном порядке.

Чашеобразная плита

Вторым вариантом организации высокого цоколя в плитном фундаменте является технология чашеобразной плиты, которую часто называют ростверком на плите за внешнее сходство. Технология заливки поэтапная, за один прием конструкцию изготовить невозможно:

на начальном этапе снимается пахотный слой, создается щебеночная, песчаная фундаментная подушка
затем заливается 5 – 7 см подбетонка, на нее наплавляется рулонная гидроизоляция или приклеивается мембрана, пленка
затем монтируется опалубка, укладываются арматурные сетки, выпускаются вертикальные прутки для связи с верхними балками цокольной части
в установленную опалубку укладывается бетон, после набора прочности 70% на плиту монтируется опалубка цокольной части по аналогии с ленточным фундаментом
после укладки арматурных каркасов, обвязки их с вертикальными стержнями бетонируются ребра жесткости

Внимание: Ребра жесткости являются цоколем, воспринимают нагрузки от стен, вектор которых распространяется, не только вертикально, но и под 45 градусов наружу. Поэтому их необходимо сместить внутрь плиты на 30 см минимум от ее наружного края.

Кессонная плита

Если в проект не заложен подвальный этаж, но необходим погреб, бассейн (например, в бане), бюджетным вариантом является кессонная плита. Она бетонируется за несколько приемов:

изготовление котлована внутри основного котлована под отдельной комнатой
заливка нижней плиты кессона поверх подстилающего слоя из нерудного материала, ковра гидроизоляции, 5 см подбетонки с выпуском стержней арматуры вверх
монтаж опалубки для вертикальных стен кессона, армирование, укладка смеси
монтаж наружных щитов опалубки, арматурных сеток, связка их с вертикальными прутками, выходящими из стен кессона
бетонирование плиты по стандартной технологии

Внимание: Кессонная плита так же может иметь ребра жесткости, направленные вниз или являющиеся цокольной частью фундамента.

Такая плита не является плавающей, поскольку заглубленный кессон резко снижает подвижность конструкции. Поэтому рекомендуется утепление подошвы для ликвидации возможного вспучивания вместе с отмосткой.

Ленточный фундамент

Классикой малоэтажного строительства является ленточный фундамент под дом глубокого, малого заложения. Наиболее прочными являются монолитные конструкции, сборные ленты требуют усиления верхним армопоясом. Однако монтаж из ФБС блоков производится гораздо быстрее, чем бетонирование в опалубку, поэтому технология востребована для лент глубкого заложения.

Монолитная лента

В зависимости от глубины залегания ленты на конструкцию фундамента действуют разные силы вспучивания грунтов:

глубина ниже отметки промерзания – под подошвой силы пучения отсутствуют, зато возникают серьезные выдергивающие нагрузки на боковые грани ленты, необходимо утепление либо сминаемо-скользящая теплоизоляция
МЗЛФ – площадь боковых стен, соприкасающихся с глинистыми грунтами, незначительна, зато вспучивание происходит под подошвой, его ликвидируют кольцевым, пластовым, пристенным дренажом, утеплением отмостки, наружных граней, подошвы ленты, использованием нерудных материалов в засыпке пазух, подстилающем слое

Внимание: Для ленточного фундамента глубокого заложения требуется профессиональная опалубка, которую обычно арендуют у специализированных компаний.

Заглубленная лента

С появлением технологий, позволяющих полностью ликвидировать все составляющие морозного вспучивания грунтов в пятне застройки, заглубленная лента применяется исключительно для проектов с подземным этажом. Ограничениями являются склоны, болота, высокий УГВ. Технология строительства имеет вид:

изготовление котлована на глубину 2 – 2,5 м
подстилающий слой щебня, песка с вмонтированными в него пристенными, кольцевыми дренами
монтаж арматурных каркасов, опалубки на всю высоту конструкции
заливка в один прием либо поэтапное бетонирование участков, разделенных вертикальными перемычками
наружное утепление поверх гидроизоляционного слоя, укладка пенополистирола под отмостку

Внимание: Бюджет строительства глубокой ленты иногда превышает расходы на плитный фундамент. Поэтому вместо подвального этажа часто переоборудуют чердак в мансарду для увеличения площади.

Малозаглубленная лента МЗЛФ

Для кирпичных коттеджей, срубов на глинистых почвах с высоким УГВ обычно используются ленты малого заглубления. Технология строительства имеет отличительные особенности:

для коттеджа с постоянным обогревом пенополистирол укладывается под отмостку, наклеивается на наружные поверхности ленты
дачный домик с периодическим включением отопления теплоизолируется сплошным слоем подо всем зданием, так же оклеиваются наружные грани МЗЛФ
садовый домик утепляется сплошным контуром под подошвой фундамента, пенополистирол крепится на внутренних поверхностях ленты

Внимание: Утепление отмостки, подстилающий слой из щебня, песка, кольцевой, пристенный дренаж необходимы для всех указанных случаев, если грунты глинстые. На скале, крупном песке, гравелистой почве утепление, фундаментная подушка не обязательны.

Незаглубленная лента

Бюджетным вариантом для кирпичного, газобетонного коттеджа на стабильных грунтах, ровных участках является незаглубленная лента. Траншеи отрываются лишь для того, чтобы заменить плодородный слой инертным материалом, залить подбетонку, выполнить гидроизоляцию.

Технология позволяет выполнить любой тип перекрытия:

плита ПК – укладывается на ленту
перекрытие по балкам – монтируется поверх цокольной части
пол по грунту – внутренний периметр засыпается песком, отливается стяжка с одним слоем армирования сеткой

Внимание: При изготовлении пола по грунту пахотный слой необходимо убрать полностью. Иначе перегнившая со временем органика внутри чернозема приведет к проседанию стяжки.

Сборная лента

Ввиду недостаточной пространственной жесткости сборных фундаментов поверх них заливается армопояс. Кирпичные конструкции имеют минимальный ресурс под землей, поэтому кладка используется крайне редко. Более распространены блоки ФБС, укладываемые на ПЛ плиты.

Ленточный фундамент из блоков ФБС

Технология сборного фундамента из блоков обеспечивает снижение сроков сдачи объекта. Технология выглядит следующим образом:

в траншеях, котловане отсыпается щебнем, песком подстилающий слой толщиной 40 см
на него укладывается мембрана, полиэтиленовая пленка
монтируются плиты ФЛ (вплотную или вразбежку), обеспечивающие опирание блока на две плиты минимум
укладываются ФБС блоки по аналогии с кирпичной кладкой (перевязка вертикальных швов, углов) по шнурам порядно на цементно-песчаном растворе
на верхний ряд крепятся щиты опалубки, укладываются арматурные каркасы
армопояс бетонируется за один прием

Внимание: Продухи вентиляции в цокольной части фундамента лучше оставлять между блоками, а не внутри армопояса. В подземной части ленты следует оставить отверстия для узлов ввода коммуникаций.

Кирпичный фундамент

Несмотря на расхожее мнение, кирпичный фундамент не является бюджетным вариантом, обходится дороже монолитной конструкции. Это обусловлено тем, что:

для подземных конструкций может применяться только керамический полнотелый кирпич
необходима тщательная гидроизоляция многочисленных растворных швов

требуется армопояс в верхней части фундамента

Конструкция изготавливается классической кладкой с перевязкой, армированием сетками через 3 – 5 рядов. Преимуществом является отсутствие простоя бригад во время набора прочности фундамента, более удобная герметизация узлов ввода инженерных систем.

Ростверковый фундамент

В сложных геологических условиях (низкая несущая способность грунта, болото, высокий УГВ), рельефе участка (склон с перепадом высот между соседними стенами жилища от 1,5 м) используется ростверковый фундамент под дом на винтовых, буронабивных сваях. Кроме того, ростверк необходим для столбчатых фундаментов, обладающих низкой устойчивостью к опрокидыванию, пространственной жесткостью конструкции.

Внимание: Существуют высокие (висячие), низкие (наземные, подземные) ростверки для разных эксплуатационных условий. Ленточный ростверк состоит из балок под несущими стенами, которые изготавливаются из железобетона, швеллера, двутавра, бруса. Плитый ростверк собирают из полнотелых плит либо заливают в опалубку.

Свайно-винтовой ростверк

Помимо того, что СВФ фундамент под дом является самым дешевым вариантом, это единственно возможная конструкция для зданий на склонах, болотах, в прибрежной зоне. В отличие от плит, лент, столбов, сваям не страшны силы пучения, коррозия, опрокидывающие нагрузки. Технология изготовления СВФ имеет вид:

разметка – шнуры по обноскам для каждой несущей стены
приямки – изготавливаются лопатой или пробуриваются ручным инструментом на глубину 40 см
погружение – винтовые сваи вкручиваются электродрелью или вручную, достигают несущего пласта
выравнивание – наземная часть тела сваи срезается УШМ по единой отметке горизонтального уровня
оголовки – пластины, П-образные, усиленные, используются для металлических, деревянных балок
ростверк – монолитный для газобетонного, кирпичного коттеджа, металлический для сруба, деревянный для каркасника, СИП панелей

Внимание: Для свайно-витового фундамента не нужно утепление отмостки, дренажной системы, подстилающих слоев из нерудного материала. Отсутствует время ожидания набора бетоном прочности, коробка возводится сразу после монтажа ростверка.

Ростверк на буронабивных сваях

В отличие от СВС буронабивные сваи не рекомендуется заливать, эксплуатировать в воде. Поэтому их выбирают для сложного рельефа с перепадом высот от 1,5 м. технология отличается от всех существующих вариантов фундамента:

бурение скважин – максимальный диаметр оснастки для мотобура, ручного инструмента ограничен 50 см, для более массивных конструкций потребуется аренда спецтехники
монтаж опалубки – полиэтиленовая, асбоцементная труба или свернутый в цилиндр рубероид
армирование – каркас из вертикальных прутков, обвязанных кольцевыми, треугольными хомутами
заливка – укладка через воронку бетона, вибоуплотение смеси
ростверк – в зависимости от стенового материала коттеджа монолитный, брусовый, из двутавра, швеллера

Внимание: Железобетонные сваи не нуждаются в усилении диагональными, вертикальными связями, распорами в отличие от винтовых конструкций.

Столбчатый фундамент

Самым экономичным на скальных, крупнопесчаных, гравелистых почвах для срубов, СИП панелей, каркасных коттеджей являются сборные столбчатые фундаменты. Если на участке супесь, суглинок, необходимо использовать монолитные столбы. Технология их изготовления имеет вид:

разработка шурфов для каждого столба, траншей под несущими стенами
отсыпка, уплотнение подстилающего слоя из инертных материалов
подбетонка или плита, периметр которой вдвое больше сечения столба
армирование вертикальными стержнями с обвязкой хомутами
монтаж щитовой опалубки
укладка бетона с обязательным виброуплотнением
монолитный или сборный ростверк под несущими стенами

Внимание: Для столбчатого фундамента необходимо утепление подошвы каждого столба, отмостки, дренаж, гидроизоляция всех доступных бетонных поверхностей.

Таким образом, при выборе фундамента коттеджа вначале учитываются эксплуатационные особенности (наличие подвала), затем геология, рельеф участка. После чего производится расчет несущей способности нескольких конструкций, выбирается вариант с минимальным бюджетом строительства.

fundamentdomov.ru

Фундамент под дом своими руками

Самостоятельно построить дом с нуля – задача сложная, но выполнимая. Тщательные расчеты, грамотный подбор строительных материалов и качественное выполнение каждого процесса помогут справиться без привлечения специалистов. Наиболее ответственным этапом является закладка фундамента, ведь именно от прочности основания зависит долговечность и надежность любой постройки. На то, чтобы сделать фундамент под дом своими руками, потребуется около 2-3 месяцев.

Фундамент под дом своими руками

Проектирование фундамента

Для возведения жилых домов наиболее часто используют ленточный фундамент. Он может быть мелкозаглубленным, если дом одноэтажный и небольшой площади, или стандартным – заложенным на глубине 1,8-2 м. Ширина ленты основания обычно равняется 40 см, но может быть увеличена в зависимости от удельной нагрузки здания. При проектировании дома следует сразу учитывать возможные пристройки и обустройство подвальных и полуподвальных помещений. Наличие общего основания заметно упростит монтаж веранды или других сооружений, которые могут понадобиться впоследствии.

Проектирование фундамента

Чтобы не ошибиться с параметрами основания, нужно тщательно просчитать суммарную нагрузку на квадратный метр почвы и сравнить ее с допустимыми значениями.

Ленточный фундамент

При расчете нагрузки учитывают следующие факторы:

материал для возведения стен;
вид теплоизоляции;
тип кровельного покрытия;
количество этажей дома;
тип грунта на участке;
уровень грунтовых вод;
регион;
снеговую и ветровую нагрузки.
Поперечное сечение ленточного фундамента

Расчеты производятся с помощью специальных таблиц, для каждого фактора отдельно. После этого все нагрузки суммируются, что и определяет глубину заложения фундамента на данном участке и допустимую ширину подошвы основания.

Разметка основания

Разметка фундамента

Для разметки участка под фундамент понадобятся колышки, прочная тонкая веревка и рулетка. Сначала убирают все, что может помешать разметке – камни, кусты, сухие пни и прочее. Определяют линию фасада дома относительно участка и обозначают ее с помощью веревки, натянутой между колышков. Расстояние от одного маячка до другого должно быть на 30-40 см больше, чем ширина фасада. Отмечают на веревке местоположение углов дома, и через эти точки проводят 2 перпендикулярные линии, по длине немного превышающие длину боковых стен.

Разметка участка

Теперь отмеряют расстояние от угла фасада до угла задней стены и отмечают точки на обеих линиях, а затем натягивают еще одну веревку, параллельно первой. Пересечения веревок образуют углы здания, и именно из этих точек нужно измерить диагонали получившегося прямоугольника. Если диагонали равны, разметка произведена правильно. После этого обозначают внутренние границы ленты фундамента, отступив от линий разметки 40 см внутрь периметра. Колышки должны располагаться за периметром – это позволит точнее обозначить углы основания. Последними намечают внутренние несущие стены, основание под веранду или крыльцо.

Подготовка траншей

Когда разметка готова, начинают копать траншеи под фундамент. Это можно сделать лопатами или с помощью спецтехники, что будет в разы быстрее и удобнее. Для мелкозаглубленного основания глубина траншей равняется 60-70 см, для обычного фундамента – от 1,8 м, в зависимости от уровня промерзания грунта. Дно траншеи должно располагаться минимум на 20 см ниже этого уровня. Отсчет глубины ведут из самой низкой точки разметки.

Подготовка траншей

Стенки траншей необходимо ровнять по вертикали, если грунт осыпается, устанавливают подпорки. После выемки грунта обязательно проверяют дно относительно горизонтали, все неровности срезают лопатой, излишки грунта убирают. Расположение и ширина траншей должны полностью соответствовать проекту. Следующий этап – устройство песчано-гравийной подушки, предназначенной для снижения нагрузки от здания на основание грунта.

Устройство песчано-гравийного слоя имеет следующий порядок:

дно траншей по периметру засыпают тонким слоем речного крупнозернистого песка;
проливают песок водой и тщательно трамбуют;
насыпают еще один слой песка и снова уплотняют;
насыпают гравий мелкой фракции и разравнивают слоем 15 см;
утрамбовывают поверхность.

Для мелкозаглубленного основания внутреннюю поверхность траншей перед засыпкой песка выстилают геотекстилем. Этот материал защищает песчаную подушку от размывания грунтовыми водами и заиливания.

Монтаж опалубки

Фундамент жилого дома должен возвышаться над поверхностью грунта минимум на 15 см. На подтопляемых участках высота надземной части основания может достигать 50-70 см. Опалубку собирают с учетом требуемой высоты, используя подручные материалы.становка опалубки фундамента

Установка опалубки фундамента

При монтаже опалубки потребуются:

обрезные доски толщиной от 2 см или фанерные листы;
полиэтиленовая пленка;
рулетка;
саморезы или гвозди;
молоток и шуруповерт;
брусья для распорок.
Опалубка ленточного фундамента

Доски скрепляют в прямоугольные щиты, закрепляя поперечными брусками с внешней стороны. Саморезы вкручивают с внутренней стороны, чтобы демонтировать опалубку было удобнее. По этой же причине рекомендуется использовать именно саморезы, а не гвозди. При сборке следует продумать расположение канализационных отверстий и сделать вырезы соответствующего диаметра в досках. В завершение щиты обивают пленкой, которая не позволит дереву впитывать воду из раствора.

Устанавливают опалубку частями по обе стороны траншей, а затем укрепляют поперечными брусками через каждые полметра. Щиты выставляют строго вертикально, соблюдая одинаковое расстояние между противоположными сторонами по всей длине периметра. Снаружи опалубку подпирают распорками из бруса. Между нижней кромкой щитов и верхним краем траншей не должно оставаться зазоров, иначе раствор будет вытекать.

Установка армирующего каркаса

Наличие армирующего каркаса в толще фундамента позволяет укрепить основание и продлить срок его службы в несколько раз. Для изготовления каркаса обычно используют стальную арматуру сечением 10-16 мм. Очень важно правильно связать прутья, чтобы распределить нагрузку равномерно по всей площади.

Армирование ленточного фундамента

Для работы дополнительно понадобится:

вязальная проволока;
строительный уровень;
болгарка;
обрезки пластиковой трубы;
рулетка.

Арматуру режут болгаркой по длине и ширине траншей, после чего вяжут из нее решетку с ячейками от 30 см. Для этого 4-5 продольных прута скрепляют поперечными отрезками через каждые 30 см.

Армирование фундамента

Использовать для соединения сварку категорически не рекомендуется, поскольку она ослабляет места крепления, способствует коррозии прутьев. Каркас должен быть объемным, поэтому горизонтальные решетки размещают на 3-4 уровнях, перевязывая вертикальными прутками.

Каркас

Дополнительные крепления следует делать в каждом углу фундамента и на пересечениях несущих внутренних стен. Можно опускать каркас в траншеи по частям, и уже внутри связывать их между собой. Чтобы максимально избежать коррозии, арматуру нельзя укладывать прямо на песок: берут старую пластиковую трубу, нарезают ее кольцами шириной 4-5 см и подкладывают под решетку в углах и через каждые 50-60 см вдоль траншей. Между боковыми стенами и краями каркаса нужно оставлять примерно 5 см, то же касается и верхнего края арматуры.

Установка армирующего каркаса

Когда решетка закреплена внутри опалубки, на внутренней стороне щитов обозначают уровень заливки бетона. Можно сделать это с помощью лески: на торцах опалубки набивают маленькие гвоздики и закрепляют на них натянутую строго по горизонтали леску. Она должна располагаться на 5 см выше краев арматурной решетки и проходить по всему периметру на одном горизонтальном уровне.

Заливка бетонного раствора

Заливать раствор рекомендуется за один раз, но не общей массой, а послойно. Каждый слой должен быть не толще 20 см; это позволит равномерно распределить его между ячейками арматуры и уменьшить количество воздушных пустот. Для изготовления смеси берут цемент М400 или М500, мелкофракционный щебень и крупнозернистый речной песок.

Заливка фундамента

Очень важно правильно соблюдать пропорции при замесе, иначе качество раствора будет ниже нормы. На 1 ведро цемента требуется 3 ведра просеянного песка и 5 ведер щебня. Воды нужно брать примерно половину от общего объема, добавляют ее порционно, чтобы не переборщить. Раствор не должен быть ни слишком жидким, ни слишком густым: качественный бетон имеет однородную консистенцию, при переворачивании лопаты медленно сползает общей массой.

После заливки первой порции раствор разравнивают лопатой и протыкают по всей длине траншей отрезком арматуры, чтобы выпустить воздух, набравшийся в раствор во время замеса. Очень эффективно уплотнять бетон вибратором, он повышает прочность монолита в несколько раз. Таким же образом заливают остальные слои, пока поверхность бетона не сровняется с натянутой леской. Опалубку простукивают молотком, после чего верх раствора разравнивают правилом или мастерком.

На упрочнение фундамента требуется около месяца

На упрочнение фундамента требуется около месяца. Чтобы поверхность не трескалась, ее постоянно увлажняют и укрывают полиэтиленом от дождя. В жару бетон также стоит закрывать от прямых солнечных лучей во избежание растрескивания. Опалубку можно демонтировать через 10-15 дней после заливки, а продолжать строительные работы через 28-30 дней.

Видео — Фундамент под дом своими руками

tolkostroyka.ru

Как правильно залить фундамент под дом: алгоритм работ | Фундамент дома

Приступая к строительству дома, большинство людей понимают, что начинать нужно с фундамента. Как правильно залить фундамент под дом, знают не все. Постараемся рассмотреть весь комплекс строительных работ и мероприятий, которые входят в этот процесс.

Очень часто, большинство людей имеющие земельные участки, рано или поздно, собираются их застраивать. Первенство по застройке занимают две позиции: туалет (хотя бы временный - на время строительства) и дом. Если с первой позицией все понятно - особых навыков там не требуется, то вторая требует, очень тщательного рассмотрения и расчета.

Итак - как правильно залить фундамент под дом? Рассмотрим самый распространенный тип фундамента - ленточный, бесшовный, монолитный. Он применяется широко в строительстве, по ряду причин:

при большой нагрузке сооружения на фундамент
исключает разрушения конструкции, при просадке почвы, на отдельных участках.

Начальный этап – разметка фундамента под дом

Перед началом производства работ, необходимо произвести точную разметку. Разметка производится по осям здания (середина стен). И уже от оси здания, вымеряется ширина фундамента. Обычно, фундамент, заливают шире стен на 5 - 15 см, все зависит от проекта здания.

Разметка фундамента под дом.

После завершения разметки, при помощи капронового шнура и колышков, забитых по углам границы будущего фундамента, размечается траншея.

Выборка грунта под траншею

Копать нужно ниже глубины промерзания на 20 - 40 см. Глубину промерзания, для конкретного участка, можно узнать в интернете или поинтересоваться у старожилов.

Если строительство ведется на пучинистых грунтах, то заглубление фундамента увеличивается на 60-100 см. Этот объем заполняется речным песком, с последующей трамбовкой (каждого слоя 15-25 см) или проливкой водой. Данное действие необходимо, для того, чтобы песок набрал плотность.

Копать траншею под фундамент дома можно двумя способами:

ручным
механическим.

Траншея под фундамент дома.

Ручной способ актуален, если объем фундамента небольшой и у вас много родственников (шутка). Второй способ, предполагает использование строительной техники - экскаватора, с необходимым объемом ковша.

Выборка грунта под фундамент дома, при помощи экскаватора идеальна при большом объеме. Если не планируется копка котлована, внутри которого будет заливаться ленточный фундамент, то можно нанять трактор-экскаватор типа JCB (в простонародье 3 в 1). Этот экскаватор, не только выкопает траншею под фундамент, но и распланирует или складирует, выбранный грунт, при помощи бульдозерного отвала.

Когда траншея под фундамент дома выкопана, самое время, разметить закладку гильзы - трубы. Гильза служит, для ввода в дом коммуникаций - воды, канализации. Гильзы закладываются на глубине ниже промерзания грунта, но должны находиться в теле бетона. Диаметр гильзы подбирается чуть больше диаметра коммуникационной трубы. На время производства работ их лучше заглушить с двух сторон - например, заткнуть ветошью.

Временной период закладки гильзы может быть любым, в процессе, от монтажа опалубки до установки армокаркаса. Но до заливки бетона.

Опалубка под фундамент

Следующий этап работы - установка опалубки. Опалубка выполняется из влагостойкой фанеры или досок. Применение опалубки, позволяет залить фундамент для дома выведенный в единый уровень (даже если участок, отведенный для строительства, расположен на неровном рельефе) и предотвратить слишком большой забор влаги, из залитого бетона. Так же опалубка защищает залитый бетон, от попадания в него, осыпающегося грунта.

Опалубочные щиты, сколачиваются или выпиливаются такого размера, чтобы их могли перемещать и монтировать два человека. Высота опалубочного щита, должна быть выше уровня залитого бетона на 5-10 см.

Установка опалубки для заливки фундамента дома.

При установке щитов в траншею, используются вертикальные стойки, которые служат, для укрепления щита и дают возможность установки горизонтальных стяжек.

Стойки приколачивают к щитам гвоздями либо прикручиваются саморезами. Можно арендовать готовые щиты, которые скрепляются, между собой, специальными замками.

Армокаркас

Следующий этап заливки фундамента - изготовление армокаркаса. Армированный каркас выполняется из арматуры, различного диаметра, служит внутренним скелетом фундамента. Для жилого, малоэтажного строительства, используется рельефная арматура ф 10-12-14 мм и гладкая арматура ф 8-10 мм.

Геометрическое сечение армокаркаса делают двух видов - квадратное или прямоугольное. Размеры армокаркаса, рассчитываются таким образом, чтобы он находился в теле бетона, с защитным слоем 3-5 см, по всему периметру.

Армокаркас для фундамента дома.

Технология устройства армокаркаса стандартная - при помощи вязальной проволоки, вяжется каркас, где рифленая арматура располагается горизонтально (для лучшего сцепления с бетоном), а гладкая - вертикально, образуя ячейки квадратной или прямоугольной формы.

Первая и вторая сетка, арматурного каркаса, соединяют между собой вертикальными тягами (выполненными из кусков арматуры, необходимой длины) или П - образными закладными (выполняются из арматуры, размеры полок согласно проекта).

Для производства работ, по изготовлению всех узлов армокаркаса, рекомендовано использовать вязальную проволоку, а не точечную сварку!

Армокаркас можно изготавливать двумя способами:

внутри траншеи - если не используется строительная техника. При этом способе, монтируется только внутренняя или внешняя стороны опалубки. Когда армокаркас связан, опалубка закрывается полностью. Данный способ актуален, если монтаж ленточного фундамента осуществляется внутри котлована.
изготовление армокаркаса вне опалубки. Арматурный каркас вяжется на строительной площадке, затем при помощи автокрана монтируется внутри опалубки. Этот способ применяется, при отрытой траншеи.

Финишный этап – заливаем фундамент дома

После установки армокаркаса, происходит раскрепление опалубки. Опалубка раскрепляется вертикально расположенными тягами - брусками, которые просто прибиваются к обеим сторонам бортов опалубки. Нижний борт закрепляют при помощи стоек - опор (брусья, стойки - домкраты), с надежной фиксацией, полностью исключающих подвижность опалубки.

Опалубка раскреплена, армокаркас смонтирован - приступаем к заливке бетона. Для фундамента жилого дома, лучше всего, заказать бетон, произведенный на специальном заводе, нужной марки. Марка бетона указывается в проекте или высчитывается отдельно.

Как залить фундамент дома.

При небольшом объеме, бетон заливается прямо из машин-миксеров.

Если объем заливаемого бетона большой - лучше использовать бетононасос, установленный на строительной технике. При заливке бетоном фундамента под дом, обязательно производить его уплотнение, при помощи электровибраторов, булава которого, должна достигать дна траншеи.

Фундамент ленточного типа, заливается единовременно, без технологических перерывов. Если, заливка производиться в холодное время года (до -5С) - в бетон добавляются специальные добавки, предотвращающие его замерзание.

Уход за бетоном

Уход за залитым фундаментом под дом, осуществляется следующим образом:<гд>

накрыть водонепроницаемым материалом (например, полиэтиленом)
в жаркую погоду проливать водой (2-6 раз за сутки)

Строительная поговорка — бетон влагу любит! При пересыхании, возможно растрескивание (вплоть до сквозного). Ремонт растрескивавшегося фундамента, потребует значительных финансовых затрат - вплоть, до демонтажа части фундамента, с последующей заливкой.

Завершая статью, стоит отметить, что изготовленный по всем строительным правилам, фундамент дома, гарантирует целостность постройки - по этой причине, экономить на нем нельзя!

Как залить фундамент под дом: инструкция

Заливка ленточного фундамента под дом требует самого серьезного внимания. Фундамент — главный конструкционный элемент дома. Как залить фундамент под дом? Этот вопрос необходимо решать качественно. Если при его выполнении допустить ошибку, то последствия и финансовые затраты будут непредсказуемы. Начинать надо с оценки состояния грунта на строительном участке. Нужно знать толщину слоев и их характеристики, расположение грунтовых вод с изменениями по временам года. Определяется пучинистость грунта и сейсмичность местности. На качестве сбора таких сведений не экономят. Хороший вариант — когда оценка грунта сделана до покупки участка. Она может повлиять на главное решение — покупать или нет.

Схема устройства фундамента.

Сведения о грунте и находящихся рядом постройках

Если грунт пучинистый, то глубина фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта. При сборе сведений о грунте следует учитывать возможность аварий в расположенных рядом водопроводах. Утечки воды могут быть дополнительной причиной осадки фундамента. Ленточный фундамент не применяется на илистых и пучинистых грунтах. Но если грунт сухой с большим расчетным сопротивлением, то ленточный фундамент — лучший вариант.

Схема деформации фундамента на пучинистых грунтах.

Перед проектированием следует осмотреть соседние постройки, заборы и положение столбов. Если подвалы сухие, в фундаментах нет трещин, отсутствуют покосившиеся заборы и столбы, то для отказа от ленточного фундамента нет оснований. Защиту участка от увлажнения можно повысить устройством дренажа по всему периметру фундамента. Дренажная система представляет собой траншею глубиной, несколько превышающей глубину фундамента, и заполненную в нижней части щебнем, обернутым в геотекстиль. Траншея имеет наклон к общему колодцу, из которого периодически удаляется вода.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Сначала участок подготавливается. Убираются все посторонние предметы, остатки корней растений, выкорчевываются пни. Деревья удаляются полностью. Очищенный участок должен превышать размеры фундамента не менее чем на 1 м от наружной кромки. Расположение ленточного фундамента под дом отмечается колышками. Измерения лучше делать несколько раз. Обязательно надо проверить перпендикулярность углов измерением диагоналей. Снимается плодородный слой почвы. Составляется схема участка. Намечается расположение бытовки, используемых материалов, складирования вынимаемой почвы. При этом нужно предусмотреть подъезд транспорта и, особенно, автомобиля для доставки раствора.

При больших объемах вынимаемого грунта лучше арендовать экскаватор. При этом нужно учитывать, что экскаватором выполняется приблизительная выемка.

Доведение канавы ленточного фундамента до необходимых размеров придется делать вручную.

Виды ленточного фундамента на разных грунтах.

Лопатой придется выполнять выемку и в труднодоступных для экскаватора местах. Дно траншей плотно утрамбовывается. Под фундамент в траншею укладывается песчаная прослойка. Она укладывается небольшими слоями толщиной по 10 см. При этом песок поливается водой и утрамбовывается. Лучше применять трамбовочную машину, но можно обойтись отрезком бревна с прибитой внизу доской. Общий слой песчаной подушки можно довести до 60 см. Верхнюю поверхность песчаной подушки следует проверить по уровню.

Опалубку ленточного фундамента под дом обычно делают из досок 50 мм. Такая толщина гарантированно предотвратит выпучивание боковых стенок фундамента при заливке бетона. Доски остругиваются с одной стороны и сбиваются в щиты. Щит опалубки должен нижним концом касаться песчаной подушки, а сверху выступать над нулевым уровнем грунта на величину цоколя. Эта величина — не менее 300 мм. С наружной стороны опалубки забиваются колья с шагом не более 1 м. Щиты прикручиваются к кольям саморезами. Вся опалубка укрепляется наклонными распорными клиньями снаружи и перемычками сверху. Верхние перемычки ставятся после укладки стержней арматуры. При установке опалубки постоянно контролируется вертикальность стенок и расстояние между щитами опалубки изнутри. До установки арматуры следует на песчаную подушку уложить гидроизоляцию из листов рубероида.

Последовательность строительства ленточного фундамента.

Металлическая арматура состоит из стержней, уложенных на камушки с таким расчетом, чтобы стержни отстояли от опалубки не менее чем на 5 см. Стержни собираются в каркас, состоящий как минимум из четырех продольных стержней в одном поясе. В зависимости от величины поперечного сечения фундамента число продольных стержней в верхнем и нижнем поясах каркаса увеличивается. Через каждые полметра стержни опираются на рамку. Для основных продольных стержней подбирается арматура диаметром около 14 мм. Для рамок можно употреблять арматуру меньшего диаметра. Детали каркаса крепятся между собой вязальной проволокой.

Перекрытие продольных стержней при соединении должно быть не меньше 250 мм. На углах фундамента для связей стержней применяются отрезки арматуры, согнутые под углом в 90 градусов. Перекрытие при связи этих отрезков с продольными стержнями каркаса должно быть не менее 250 мм. Перевязка в перекрытии продольных стержней должна быть сделана минимум в трех местах. Это обеспечит достаточную жесткость каркаса. Он должен быть совершенно неподвижным в момент заливки фундамента.

Вернуться к оглавлению

Инструкция: как залить фундамент под дом

Технология заливки фундамента предполагает, что работа делается в течение одного дня. Технология заливки ленточного фундамента предусматривает заливку бетона слоями величиной до 20 см. Лучше всего заливать фундамент под дом бетоном, приготовленным на заводе. Это гарантирует высокое качество путем правильного соотношения составляющих компонентов. Специализированный автотранспорт подвозит бетон, и по трехметровому лотку смесь переправляется в заготовленную опалубку.

Другой способ заливки фундамента — с приготовлением раствора непосредственно на рабочем месте, в бетономешалке. При небольшом объеме работ может быть произведена заливка фундамента своими руками. При этом следует помнить, что бетон нельзя бросать. Это может повлечь его расслоение и снижение прочности ленточного фундамента. Компоненты для замеса должны быть без примесей.

Во всех вариантах предусматривается определенный выбор бетона. Где бы ни приобретался бетон, он должен иметь сопроводительные документы. В них указывается марка бетона, морозостойкость, водонепроницаемость и подвижность. Марка бетона подтверждает нагрузку, которую может выдерживать раствор на сжатие. Подвижность обозначается индексом «П». Величина меняется от 1 до 5. Чем выше показатель, тем более текучим будет бетон. Для укладки фундамента обычно применяют бетон с текучестью 3. Более текучий бетон применяют при использовании насосов для его прокачки. Водонепроницаемость обозначается цифрами от 1 до 20. Чем выше индекс, тем меньше пропускная способность воды. Морозостойкость имеет индекс от 25 до 1000. Чем выше индекс, тем больше число циклов замораживания и размораживания.

При заливке раствор трамбуется вибратором, трамбовкой, протыканием отрезком арматуры и легким постукиванием по стенкам опалубки. Таким способом раствор освобождается от пузырьков воздуха. Если воздух останется в бетоне, это ослабит его прочность. Затвердевание бетона происходит в течение четырех недель. В жаркую погоду поверхность бетона нужно поливать для увлажнения, а в дождь — покрывать пленкой. Монолитный ленточный фундамент укладывается по всему периметру дома и под внутренние перегородки.

masterbrusa.ru