Фунднаментная плита под мастерскую 12 х 8 метров с мансардой. Фундамент под мастерскую

Как я строил мастерскую. Глава 3. Фундамент

22.09.2008 (CrazyTim) Строительство Оставить комментарий

Итак. Дождавшись стабильного весеннего тепла, я приступил к сооружению первого в своей жизни фундамента. Далее просто фото с описанием каждого этапа:

1. Сняли верхний растительный слой, глубина один штык.

2. Засыпали песок. Пролили. Утрамбовали.

3. Сколотили и установили опалубку из дюймовки. Высота 20 см. Основные стойки из бруска 50х50, усилена обрезками арматуры.

4. Засыпали второй слой песка. Выровняли неровности Пролили. Утрамбовали.

5. Уложили гидроизоляцию. 2 взаимно перпендикулярных слоя руберойда с перехлёстом 30-40 см.

6. Утеплитель. 3 см пенопласта. На самом деле не столько для утепления, сколько для простоты заказа бетона (без него объём 3.2 куба, с ним — ровно 3 куба). Сверху перекрыт одним слоем руберойда с перехлёстом 50 см.

7. Армирование. Арматура d12 и d16 через одну, клетка 20 см. Можно было использовать только d12, просто сначала купили 16, потом докупали уже 12. Часто встречал вопрос, можно ли вязать арматуру пластиковыми стяжками для проводов. Можно, главное не пожадничать и купить длинные стяжки, они шире и толще, соответственно крепче. Весь каркас связан за 2,5 часа в четыре руки. Дистансеры между верхней и нижней решёткой — каминный кирпич. Между нижней решёткой и основанием — расколотая по четвертям 5см тротуарная плитка. Нижняя и верхняя решётки связаны друг с другом проволокой в 15 местах для большей жёсткости каркаса.

8. Приехал миксер. За 10 минут аккуратно вылил 3 куба бетона М-300 на гранитном щебне. До последнего был страх, что опалубка не выдержит. Напрасно волновались, всё прошло на ура. Водитель понемногу перегонял машину и лоток от угла к углу, бетон практически сам растёкся, растаскивать почти не пришлось. После проштыковали обрезками арматуры, выровняли по краю опалубки и накрыли плёнкой.

9. Через неделю.

10. Плита обработана битумным лаком. Фундамент готов.

UPD: Что бы я сейчас сделал по-другому.

Во-первых, после полного сезона осень-зима-весна понял, что перестарался с заглублением. Очень низко закопал плиту, почти вровень с землёй, теперь придётся нести дополнительные траты на гидроизоляцию стыка плита-стена, чтобы обезопасить себя от проникновения талых вод весной + дренаж по периметру. ИМХО, плита — именно поверхностный фундамент, а не мелкозаглублённый (если нет подвала, или цокольного этажа, конечно).

Во-вторых, в следующий раз буду делать подбетонку. На неё проще уложить гидроизоляцию, в т.ч. наплавляемую, к тому же, она несколько выравнивает основание.

В-третьих, специальные спейсеры для укладки арматуры. Кирпич, конечно, тоже ничем не повредит, но с ними как-то красивее и правильней. =)

Метки:мастерская, фундамент

www.bloghouse.ru

Мастерская своими руками – как грамотно построить и оборудовать + Видео

Предисловие

Мастерская – идеальное место для реализации собственного творческого потенциала и выполнения работ, связанных с изготовлением, починкой чего-нибудь "для души", а также направленных на благоустройство и улучшение условий жизни и отдыха. Только здесь можно развернуться в полной мере и создать именно ту рабочую обстановку, которая устраивает во всех отношениях. С нашими рекомендациями вы можете сделать своими руками мастерскую и оснастить ее всеми необходимыми инструментами и оборудованием.

Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения

Лучше построить мастерскую заново, причем как отдельное сооружение, а не пристройку к имеющимся на участке строениям. Конечно, можно выделить угол или помещение в доме. Но в этом случае нельзя рассчитывать на комфорт проживающих в нем и отсутствие с их стороны упреков за шум во время работ в мастерской и невольно переносимый в жилые комнаты мусор. К тому же в доме вряд ли найдется достаточно места, чтобы разместить все необходимое: инструменты, верстак, станки и прочее. А работать придется в весьма стесненных условиях, когда никакой речи не может быть не только о комфорте и удобстве, но даже об элементарных правилах безопасности.

Хотя и считается, что минимальная достаточная площадь под мастерскую 5–6,5 м2, что наверняка можно обеспечить в доме, этого недостаточно. Что такое 6 м2? Это каморка или угол размером 2×3 м. Такое пространство сгодится только разве под фотолабораторию либо для радиолюбителя.

Когда предполагается сделать слесарную или столярную мастерскую, то 6 м2 – это почти все равно что ничего. Если даже удастся втиснуть сколько-нибудь полезное и серьезное оборудование в пространство, оставшееся после размещения верстака и самого необходимого для любой мастерской, то работать будет практически невозможно из-за тесноты, во всяком случае с крупными и длинными деталями. Опять же, где хранить в домашней мастерской готовые изделия, заготовки, пиломатериал?

Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения

Столярная мастерская своими руками

Гараж – тоже не вариант. Придется каждый раз выгонять машину, чтобы не повредить ее во время работ. Зимой из-за этого в гаражной мастерской будет трудновато и весьма энергозатратно поддерживать комфортную для работы температуру. Кроме того, придется пожертвовать частью пространства под автомобильные запчасти, инструмент.

Переоборудовать подходящий по размерам сарай под мастерскую – вариант, но сомнительный. Для мастерской нужны нормальные окна и двери, утепление, отопление, свет, вентиляция и желательно вода. Этого наверняка в сарае нет и придется делать. Сам он может быть размещен в неудачном для мастерской месте. В сарае может потребоваться перепланировка или создание отдельных помещений, если их нет. Это как раз тот случай, про который говорят – проще сломать и заново построить.

Кроме того, у мастерской должен быть основательный фундамент, а именно – плитный. Особенно если в ней будут установлены напольные станки. И особенно если они для слесарной мастерской. Часто приобретают списанное и просто старое оборудование, в том числе еще советских времен. Оно тяжелое, громоздкое и создает при работе приличную вибрацию. В любом случае мастерская то место, где нагрузка на пол очень высока. Неизбежны падения тяжелых предметов, работа может сопровождаться ударами чего-нибудь (например, молотка либо кувалды) по чему-нибудь (детали или заготовке), что отдается в пол. По последнему, бывает, приходится что-то волочить. И даже самый небольшой настольный станок хоть немного, но вибрирует, тем самым внося свою лепту в процесс разрушения основания помещения.

Плитный фундамент еще может быть в гараже, но в сарае вряд ли и маловероятно, что в доме. Если мастерскую размещать на втором этаже жилого строения, чердаке или в мансарде, то там тоже не у всех построек достаточно прочный и крепкий пол.

Как правильно выбрать место под мастерскую

Место на участке для мастерской желательно подобрать на открытом пространстве, чтобы на нее не падала тень от деревьев либо других построек. За счет этого зимой возможна небольшая экономия на отоплении или просто будет потеплее работать, так как в погожие дни солнце поможет с обогревом. А круглый год в светлое время суток не понадобится включать осветительные приборы или можно будет использовать их минимально, так как будет достаточно хорошее естественное освещение, которое, кстати, лучше для глаз. Кроме того, это позволит сэкономить на электроэнергии.

Мастерскую по возможности следует строить подальше от дома и построек с домашними животными, так как даже если в ней не предполагается размещать слишком шумное оборудование, все равно практически любая работа будет сопровождаться далеко не самыми приятными для любого слуха звуками. Правда, чем дальше от дома, тем, как правило, протяженнее получаются подводимые коммуникации (электричество, отопление и водопровод), а это дополнительные затраты.

Как правильно выбрать место под мастерскую

Место под строительство мастерской

Также рекомендуется, чтобы мастерская не была в низине. Там, как правило, скапливается дождевая и от растаявшего снега вода. Если даже мастерскую не будет подтапливать, то и избыточная влажность станет серьезным испытанием для самой постройки, инструментов станков и подведенных коммуникаций. Все это будет быстрее приходить в негодность. Не исключены даже аварийные ситуации, например, короткие замыкания проводки или в оборудовании. Можно, конечно, предпринять защитные меры против подтоплений и влажности. Сооружая своими руками мастерскую, сделать фундамент более высоким и с гидроизоляцией, предусмотреть по возможности водоотвод от него, позаботиться об усилении влагоизоляции всего сооружения и тому подобное. Однако все это потребует дополнительных финансовых затрат, а также усилий и времени на обустройство.

Желательно, чтобы на выбранном месте был удобный доступ к мастерской в любое время года. Чтобы зимой ее сильно не заметало, иначе придется приложить немало усилий на периодическую расчистку дорожки и подступа к входным дверям, а весной – значительно больший объем снега откидать от стен для предотвращения их подтопления. И, наконец, если на участке имеются места, которые совсем не подходят либо малопригодны для выращивания любых растений, то рекомендуется под мастерскую выбрать одно из них.

Что обязательно надо сделать перед разработкой проекта мастерской

Прежде чем приступать к разработке проекта, надо сначала определиться, какие работы предполагается выполнять в мастерской: только столярные либо слесарные, а может быть, те и другие. Лучше всего составить полный список всех видов работ. Рекомендуется также подумать о возможном пополнении этого перечня в перспективе. Может быть через месяц или полгода появится желание сделать своими руками такое изделие, при изготовлении которого потребуется выполнить операцию, ранее не предусмотренную.

На основании списка видов работ составляем уже 2 других перечня – для требуемого основного и вспомогательного оборудования и оснащения мастерской. В них надо включить все, что должно будет находиться внутри постройки. Всякого рода инструмент (от отвертки и кувалды до дрели и болгарки), метизы, крепеж, вспомогательную оснастку, мелкие и небольшие заготовки, готовые изделия и тому подобное, а также порошковый огнетушитель и аптечку группируем в первый список, который может быть приблизительным и не очень подробным. Решаем как все это добро будем размещать и хранить. В зависимости от размеров и частоты использования то или иное оснащение из этого списка можно поместить: в шкафы, на стеллажи и полки, повесить на крючья, закрепленные на стене.

Второй перечень должен включать:

Верстак. Если в мастерской предполагается выполнять и слесарные, и столярные работы, то два верстака. Слесарный и столярный отличаются друг от друга.
Все необходимые станки.

Оборудование, которое, возможно, потребуется установить в перспективе.
Пылесос, лучше специальный строительный – для уборки мусора.
Отопительные приборы. Лучше, чтобы это были обычные батареи, подключенные к центральной или отопительной системе дома, особенно если планируется построить деревянную мастерскую. Электрические приборы будут потреблять много электроэнергии, а некоторые виды из них пожароопасны (электрокамины, например). Различного типа печи, в том числе длительного горения тоже рекомендуется использовать только в каменных постройках (бетонных, из кирпича, блоков, панелей).
Ящик с песком (на случай возгорания проводки или оборудования).
Умывальник.
Емкость с водой.
Вешалка для спецодежды.
Стул.

Что обязательно надо сделать перед разработкой проекта мастерской

Оборудование в мастерской

Добавляем к этому списку образовавшееся дополнительное оснащение мастерской: шкафы и стеллажи. Полки и крюки можно не учитывать – для них на стене всегда найдется подходящее место.

Теперь надо решить, будут ли использоваться для работы крупногабаритные и длинные материалы (например, доски, брус либо уголок, пруток и так далее), заготовки и стоит ли выделять в мастерской под них место. Рекомендуется предусмотреть для них отдельный стеллаж или, хотя бы для начала, отдельную зону шириной 0,5–1 м и длиной не менее 6 м. Иначе они потом будут мешаться под ногами во время работы, либо их придется оставлять на улице, если больше не найдется куда на время пристроить (в сарай, например). Под открытым небом металл будет ржаветь, дерево сперва пропитается влагой, а потом рано или поздно начнет гнить.

Стеллаж или место для хранения материалов и заготовок тоже добавляем ко второму списку оборудования и оснащения. Этот подробный перечень позволит точно определить размеры мастерской.

Все нюансы проектирования

Вот теперь можно переходить непосредственно к самому проектированию. Его результатом необязательно должен стать комплект выполненных по всем правилам чертежей, достаточно сделать своими руками несколько эскизов без соблюдения масштаба. Главное, чтобы они были как можно более подробными. На эскизах надо нарисовать все элементы постройки, включая небольшие и мелкие детали. И, разумеется, на них должны быть указаны все размеры – внешние и внутренние мастерской, а также ее элементов. Несколько эскизов необходимы по той причине, что на одном и даже двух невозможно во всех проекциях и подробностях отобразить конструкции постройки, да еще и ее элементов.

Начинаем проектирование с расчета площади, необходимой для размещения всего оборудования и оснащения мастерской, перечисленного во втором списке (правила составления в предыдущей главе).

Простой, быстрый, но в то же время весьма неточный способ вычисления состоит в умножении суммы площадей всех размещаемых в мастерской объектов на приблизительный коэффициент 1,5–2. Считается, что этот метод должен обеспечить необходимое свободное пространство для работы и передвижения между расставленным в уже построенной мастерской оборудованием. Однако на деле такой подход может вызвать множество сложностей, особенно если размещаемых объектов много и у них сильно отличаются или большие габариты. Скорее всего при расстановке оборудования придется неоднократно все переставлять заново, при этом что-то вынося обратно на улицу, а потом вновь затаскивая в мастерскую. И не факт, что в результате таких длительных мытарств все получится идеально – будет везде удобно перемещаться и работать.

Расчет площади помещения под мастерскую

Чтобы точно определить не только площадь, но и внутренние размеры мастерской (длину и ширину), необходимо сделать своими руками схему расстановки всех размещаемых объектов. Ее составление лучше всего выполнить с помощью двух листов миллиметровой бумаги. Из одного вырезаем в масштабе 1:20 (или другом, но чтобы было кратно 10) прямоугольники и квадратики габаритов расставляемых объектов. Подписываем их в соответствии с тем, к какому оборудованию или оснащению они относятся. На втором листе миллиметровки все это раскладываем, стараясь скомпоновать в границах прямоугольного или квадратного периметра. Учитываем пространство и зазоры между объектами, которые требуются для удобного и свободного выполнения работ, а также собственного и перемещения инструментов, материалов и прочего.

Не забываем, что эта расстановка выполняется в выбранном для оборудования масштабе – надо периодически расстояния на бумаге переводить в реальные, чтобы не допустить ошибку. Рекомендуется следующий порядок проектирования этим способом. Сначала проводим на бумаге 2 перпендикулярные линии. Это будут 2 стены и угол будущего помещения мастерской. Отмечаем на одной из линий входную дверь. Указываем ее ширину. Она должна быть не меньше стандартной или равняться ширине самого большого станка (оборудования) либо его самой крупной детали, если его придется заносить по частям в разобранном виде. Теперь относительно и начиная от имеющихся угла и двери расставляем на бумаге все оснащение мастерской. К каждому станку и рабочему месту должен быть обеспечен беспрепятственный доступ со всех сторон, которые предусмотрены выполняемыми на них операциями. В завершение дорисовываем оставшиеся 2 стены.

Указываем, где будут находиться окна. Их лучше расположить в восточных и/или восточных стенах. И света больше, и зимой теплее. Затем, если схема расстановки составлялась на миллиметровой бумаге, замеряем на ней все размеры (включая расстояния между оборудованием). Переводим их согласно выбранному масштабу в реальные значения, которые и указываем в соответствующих местах на схеме. Если схема составлялась на обычной бумаге, желаемые размеры указываем в процессе ее разработки.

Завершающий этап проектирования и дополнительные рекомендации

В мастерской рекомендуется сделать 2 помещения. Одно – рабочее, где будет стоять все оборудование и оснащение. Второе – небольшое подсобное и отделяющее первое от улицы. Наличие этого помещения зимой предотвратит понижение температуры во время открывания входной двери при входе и выходе в самой мастерской и сделает ее более теплой. Это же позволит немного экономить на отоплении.

В подсобке следует разместить вешалку для спецодежды, умывальник, один отопительный прибор и может быть даже шкафчики для заготовок, готовых изделий, редко используемых инструментов и еще чего-то подобного. Не помешает здесь также небольшой столик со всеми атрибутами для чаепития и топчан, чтобы не отвлекаться надолго от работы и не носить грязь в дом, делая короткие перекусы или перекуры.

Дверь с улицы в подсобку должна находиться напротив входа в саму мастерскую. Иначе будет трудно или невозможно занести длинные материалы (доски, пруток и так далее). Размеры подсобки определяются составлением на бумаге схемы размещения ее обстановки. Обе схемы – для подсобного помещения и самой мастерской – делаем на одном листе.

Завершающий этап проектирования и дополнительные рекомендации

Схемы размещения обстановки в мастерском помещении

Если стеллаж или место для хранения длинномерных заготовок и материалов решено было разместить внутри мастерской, то они должны располагаться напротив ее входной двери. Оборудование, предназначенное для распиливания и раскроя, должно располагаться тут же поблизости. То есть рядом со стеллажом для материалов, чтобы заготовки не надо было для первоначальной обработки переносить на другой конец мастерской.

После составления схемы размещения оборудования в мастерской и определения ее площади делаем проект (эскизы) постройки. Для определения внешних размеров к внутренним прибавляем толщину предполагаемых стен. Высоту потолков и тип кровли выбираем по собственному усмотрению, чтобы это было по карману, удобно для работы и можно было сделать своими руками.

Мастерская должна быть оборудована вентиляцией. Лучше, если она будет принудительная (а не обычная приточно-вытяжная) и от каждого рабочего места, особенно если предполагаются работы с деревом. Сделать ее можно такой же, как и вентиляцию для сарая. Прорисовываем все элементы этого оборудования мастерской на эскизах и указываем его размеры и параметры.

В завершение показываем на проекте размещение приборов освещения (общего и локального для каждого рабочего места), разводку электропроводки и заземления. К каждому оборудованию должна быть подведена отдельная розетка. Заземлять необходимо все станки и розетки. Затем указываем на эскизах каким способом и с какой стороны в мастерскую заводятся все коммуникации (электроэнергия, отопление и водопровод).

Строительство мастерской своими руками

В выбранном месте делаем разметку по периметру будущей мастерской. Выкапываем котлован глубиной 60–80 см под плитный фундамент. Ставим по его периметру опалубку. На дно засыпаем гравийно-песчаную подушку. Трамбуем ее, после чего толщина подсыпки должна составить не меньше 15–20 см. Затем желательно сделать армирование будущего фундамента. Для этого используем арматурные сетку либо прутья, первый ряд которых укладываем на дно, а второй – крепим выше на 20–30 см к опалубке. Затем заливаем бетон. Фундамент должен получиться выступающим над поверхностью почвы минимум на 15–20 см.

Когда предполагается установка громоздких и/или тяжелых станков, требующих жесткой фиксации к полу, то под них следует в фундаменте сразу, пока еще не затвердел бетон, установить в соответствующих местах согласно схеме расстановки оборудования шпильки с резьбой либо другой стальной крепеж. После полного затвердевания бетона эти станки можно установить и закрепить, если есть опасения, что занести в построенную мастерскую их будет невозможно или проблематично. Затем до конца строительства это оборудование надо как следует накрыть брезентом либо полиэтиленовой пленкой.

Если решено сделать мастерскую деревянной, то лучше всего, чтобы она была каркасной из брусьев и досок. Строение получится теплым, а возводить и проводить дальнейшие его оборудование и отделку будет достаточно просто. Но в этом случае в местах установки стоек каркаса необходимо в бетон фундамента сразу после его заливки вставить шпильки с резьбой либо арматурные прутья. После полного затвердевания бетона строим мастерскую согласно проекту так же, как и деревянный сарай из бруса и досок. Если решено сделать своими руками каменную мастерскую (из блоков либо кирпича), то возводим ее, как и сарай из пеноблоков.

Каркасная мастерская из брусьев и досок

Затем обустраиваем пол. Его можно сделать многослойным. Засыпаем на фундамент слой песка толщиной 3–5 см. Затем укладываем толь, а сверху – дощатый настил. Другой вариант – вместо досок использовать бетон. Перед его заливкой на толь укладываем арматурную сетку, а после тщательно выравниваем поверхность пола. Такой основе не страшны падения на нее тяжелых предметов и она надежно защитит фундамент от подобного разрушающего воздействия, особенно в слесарной мастерской. Правда, в последней желательно все-таки еще поверх пола уложить листы резины либо транспортерную ленту. Они защитят основу от масла и иных активных веществ.

После этого, если мастерская деревянная, желательно внутри ее провести огнезащитную обработку всей древесины специальными составами. Затем заводим в мастерскую коммуникации и делаем их внутреннюю разводку. Все кабели и провода выбираем с сечением, соответствующем токовой нагрузке на них. В деревянной мастерской прокладываем их в металлических трубках либо коробах, чтобы обезопасить строение от возгорания в случае короткого замыкания. При необходимости крепим внутри постройки на стены потолок и двери звукоизоляционные материалы.

Затем заносим в мастерскую и расставляем, монтируем все оборудование и оснащение по своим местам. Что нужно подсоединяем, подключаем. Потом уже проводим мероприятия, завершающие обустройство мастерской.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

nasotke.ru

Фундамент под мастерскую из закидняка

Осваиваем технологию "Закидняк" ч.2. Фундамент

После первого дня стройки, по дороге домой, в моей голове все время крутился вопрос: так как же все таки правильно обтесывать бревна? Мы попробовали это делать и топором, и бензопилой, но результаты получились неудовлетворительные. Скорее всего сказался недостаток опыта при работе с этим инструментом. Но вполне могло и оказаться так, что мы в принципе пошли неверным путем.

Чтобы прояснить этот вопрос, Вадим задал его Федору Лазутину из поселения Ковчег, от которого сам узнал про "Закидняк".

Через несколько дней пришло письмо с ответом:

Как я тесал брёвна (когда-то давно, когда ещё не знал о существовании ленточной пилорамы :)).Кладу на горизонтальную поверхность. С помощью обычного уровня на торцах бревна делаю разметку: черчу карандашом две горизонтальные линии, соответствующие двум будущим плоскостям. Здесь, понятно, чем толще я сделаю лафет, тем меньше будет толщина плоскостей. И в этом заложена возможность регулировки: если здание холодное, хозяйственное, то и плоскости можно сделать символическими и тесать будет очень быстро. И наоборот, чем теплее я хочу сделать стену, тем шире нужны плоскости и тем дольше тесать.Дальше по краям разметочных линий на торцах брёвен вбиваю гвоздики и натягиваю верёвочку (плотники называют "шнурка"). По верёвочке наношу разметку маркером и начинаю тесать. Для этого бревно укладываю на какие-нибудь чурочки и закрепляю скобами так, чтобы линия тёса располагалась вертикально.А дальше - дело техники.Топор должен быть хорошего качества и хорошо заточен. В этом случае через некоторое время от работы начинаешь получать удовольствие, и получается чем дальше, чем быстрее. Совсем опытные плотники тешут брёвна и без разметки, на глазок. Но это уже совсем круто. Хотя после пары закидняков вполне возможно :).Я видел из закидняка и хозяйственные постройки (тонкие брёвнышки 10-15 см диаметром чуть-чуть притёсанные друг к другу), и капитальные избы из серьёзного леса (диаметр 30-35 см и длинна 4 метра), очень тщательно притёсанного друг к другу.Но и из тонкого леса люди строили хорошие тёплые дома, после усадки брёвен делая наружный каркас и заполняя его утеплителем (керкас легко позволяет это сделать).

Другой вариант, более "крутой" - притёсывать брёвна с ложбинкой, как в срубе. В этом случае брёвнышко закладывается в стену и кладётся на предыдущее, почле чего делается разметка, брёвнышко вынимается иобрабатывается. Потом кладётся уже на мох (джут). Полную технологию можно попросить у Сергея Федорчука, он знает это гораздо лучше меня. Результат получается качественнее, но работа сложнее.

В общем, всё зависит от навыка. Когда начинаешь дружить с топором, то работа летит в удовольствие и быстро. Но поначалу трудновато. Плюс заключается в том, что, в отличие от сруба, крыша-то уже есть(преимущество каркасной технологии), и дальше можно спокойно, в свободное время закладывать стенки.

И последний вариант - пилорама. В ковчеге 9 лет назад удалось убедить народ поставить пилораму, и все эти годы она значительно облегчала жизнь строителям. Тем, которые хотят своими руками и с минимумомсредств. Но если своей пилорамы нет, можно загрузить "двушки" на грузовик или другое ТС (Лёша использует мотоцикл с коляской) и отвезти на ближашую пилораму и "облафетить" там. Не думаю, что это будет дорого. На свой лес я потратил два дня, но это в одиночку и без хороших пилорамных навыков.

Получается идеальный вариант - обработка на пилораме. Но пилорамы у нас к сожалению пока нет, а везти лес куда то - дополнительные расходы. Задача все таки сделать постройку максимально экономичной. Прийдется все таки браться за топоры. Или попробовать бензопилой, сверху вниз, под углом, как советовали в комментариях.

Кстати, о комментариях: благодарю всех кто дает обратную связь, очень приятно осознавать что пишешь не в пустоту, а для живых людей. Порой приходят полезные советы по строительству - спасибо! Я стараюсь подробно описывать все что мы делаем, но опыта в написании текстов у меня еще меньше чем в строительстве :) Поэтому если какие то моменты остались за кадром, не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях, буду выкладывать дополнительную инфомацию. Что касается самой технологии, то по совету Федора мы решили исправить еще одну нашу ошибку. А именно - сначала поставить каркас с крышей. И уже потом потихоньку начать заполнять стены двухметровыми бревнами. Под крышей можно и в дождик поработать, да и психологически как то приятнее - каркас стоит, видно что стройка идет.

В общем, в следующий мой приезд к Вадиму, мы занялись подготовкой фундамента будущей мастерской.Признаюсь, под словом фундамент, я всегда представлял себе некую бетонную конструкцию. Но оказалось, что фундамент может быть и другого типа.

У Вадима уже давно лежал без дела 6-ти метровый брус, который и было решено пустить в ход. Из этого бруса, должен получится квадрат 4х4, на котором будет стоять мастерская. Сам брус будет опираться на врытые в землю столбы. Вся эта конструкция и будет являться фундаментом.

Далее, как обычно пошаговый фотоотчет, о наших, как кто то метко выразился "плясках с бубном" :)

Сразу приношу извинения за качество фотографий. То ли день был слишком солнечный, то ли на объектив моей мыльницы что то попало - фотки получились нечеткие. Но понять суть происходящего почти всегда можно. В крайнем случае читайте мои комментарии под фотками :)

здесь будет стоять мастерская Вот на этом месте будет стоять мастерская

Расчищаем поляну от деревьев.Чтобы срезать дерево бензопилой нужны секунды, для того чтобы оно выросло - годы. Долго определялись с кандидатами на вырезание, старались разместить мастерскую так, чтобы сохранить самые большие деревья.

расчищаем поляну

Колышками наметили четырехуголник, по сторонам которого положили брус. Уже вырисовываются очертания фундамента.

В идеале, этот четырехугольник должен представлять собой квадрат, со стороной 4 метра. Для того чтобы придать этой конструкции пропорции квадрата, мы воспользовались технологией измерения диагоналей. Обычная веревка натягивается по диагонали, от одного угла к другому. Затем так же измеряется другая диагональ. Объект считается нормальной для строительства "квадратности" :), если разница в размерах диагоналей не превышает 2-3 см. По причине нехватки рук, фотка сего процесса к сожалению отсутствует.

По задумке, брус, через каждые 2 метра должен опираться на вкопанные столбы. Как бы это попонятней написать... Сейчас, набросаю схему в ворде для наглядности.

фундамент мастерской

Жирные прямые линии - это наши 6-ти метровые брусья. Жирные точки - те места в которых будут закопаны подпорочные столбы. Выступающие по сторонам 2-ух метровые части бруса, Вадим решил использовать для пристройки навесов к мастерской.

копаем ямы под столбы

В намеченных точках готовим ямы под столбы. Снимаем слой земли на штык лопаты. Далее в дело вступают новые технологии.

копаем ямы под столбы

Бур ТИСЭ (тот который синий)

работаем буром ТИСЭ

Мне несколько раз доводилось копать ямы под столбы. Процесс достаточно трудоемкий. Так вот эта штука (бур), позволяет сократить затарты времени и сил раз наверное в десять. Стоит она недешево (если не ошибаюсь, что то около 4 000 руб.), но инструмент очень полезный. С его помощью, я делал ямку глубиной 60 см примерно за 1,5-2 минуты.

укрепляем дно ямы

Почва здесь голый песок. Чтобы столбы меньше проседали, бросаем по 2 лопаты щебня в каждую яму.

утрамбовываем дно ямы

И хорошенько это все утрамбовываем чем нибудь потяжелее.

Определяем высоту столбов

После того как ямы готовы, можно нарезать столбы. Сразу возник вопрос - какой высоты делать столбы? Не знаю как должно быть "по науке", но мы решили что брус должен лежать над землей как минимум на высоте 15-20 см (определяли просто "на глаз"). Не очевидный момент - если поверхность земли имеет уклон (как в нашем случае), то начать установку первого столба нужно с самого высокого угла площадки.

отрезаем лишнее

Отмерив высоту первого столба, отрезаем лишнее

С отрезанием лишнего связан один забавный момент. Обладая порядочной долей "криворукости", у нас никак не получалось ровно отпилить бревно. Для устранения этого недостатка, пришлось изобрести вот такую вот конструкцию. Возникла мысль обозвать эту штуковину "козлом" :)

Наш "козел" :)

опять

C применением "козла" дела пошли веселее. Есть гипотеза, что поработав некоторое время на таком станке, в будущем можно будет обходиться без него. А руки привыкнут пилить ровно :)

выравниваем брус по уровню

Высоту остальных столбов определяли так: между двумя столбами ложили брус. К нему, в нескольких местах прикладывали уровень. Нужно добиться того, чтобы брус лежал горизонтально. Приподнять\приопустить брус можно либо укоротив столб, либо подсыпав немного щебенки в яму. В крайнем случае можно подложить кусок доски под брус. Нам во время работы пришлось применить все 3 варианта :)

выбираем пазы

В местах, где брусья пересекаются друг с другом, нужно выбрать пазы. Сначала делается разметка угольником...

выбираем пазы

...а затем паз вырезается бензопилой.

фундамент почти готов

В итоге получается такая вот конструкция

Перед тем, как прибить брусья гвоздями, желательно обработать столбы и брусья антисептиком. Антисептик защищает дерево от всяких вредных жучков и гнили.

антисептик

Не знаю какие виды антисептиков существуют и чем отличаются, мы использовали вот такой

антисептик

В первый день нанесли первый слой антисептика и на следующий день еще слой. Особое внимание нужно уделить тем местам, которые будут находиться под землей, и стыкам.

Обработанные столбы и брусья собираем в единую конструкцию. В местах стыков прибиваем брусья гвоздями.

фундамент готов

Ну вот и все, фундамент готов. Можно думать что делать дальше...

Продолжение следует...

Серия сообщений "Строительство":Технологии экологичного строительства Часть 1 - Дом из пеньковЧасть 2 - Технология строительства Закидняк...Часть 5 - Дома из самана, часть 1Часть 6 - Дом из пеньков 3Часть 7 - Фундамент под мастерскую из закидняка

karabinskiy.livejournal.com

Фунднаментная плита под мастерскую 12 х 8 метров с мансардой.

Здравствуйте уважаемые ангелы спасители! Поражен объемами консултативной информации на отдельную личность! Такого еще не встречал!!! Раз пошла такая халява, то и я попрошу милостыньку, только по фундаменту.

Стукнуло в голову, после просмотра некоторых форумов, заняться жестяным ремеслом.

Чтоб не передумать, узнал за недельку у вумных людей, заказал и бегом оплатил, чуть ли не самые дорогие станки аж 7 штук. Приедут они ко мне, где то в начале апреля - все. А как стал думать куда я их размещу, то выяснилось - ставить их некуда.

Заказал проект у местного архитектора, говорю, - ты мне плиту на поверхности земли спроектируй, и планировочку, для согласования, а я там дальше со строителями решу и сам...

И нахожусь я теперь в смятении и разочаровании...

Архитектор сказал что не 25 см, а метровую армоплиту надо заливать...??? Я "походил" по форумам, да так и не нашел внятного опровержения, ее метровой плите... загрустил было, а тут ВЫ.

Живу я в киевской области, грутн:

-суглинок с черноземом 30 см внизу слой глины 10 см,

затем песок около 80 см с белой глиной (процентов 30 глины),

затем слой 5 - 10 см плотный бкрой глины,

а губже 1,5 метра сочиться вода, поэтому не знаю.

Там болотистые луга были лет 20 назад, но их осушили.

Времени почти не осталось, а тут еще эти затяжные морозы.

Подскажите МОЖНО ЛИ , вырыв котлован 25см глубиной, засыпав 10 см песка, и сверху 10 см гравия ( крупного 50 - 60 мм), уложить пленку, навязать 12мм арматурную решетку 20х20 в два ряда, и залить с миксера плиту !!! 250 мм !!! толщиной.

*** КОТОРАЯ выдержит стены (типа термодом) 3,5 м высотой с перекрытием из плит 7200х1500 , и обитаемой мансардой, стены 1 м + деревянная конструкция кровли + обшитая ОСБ (10мм) и утепленная. ***

Прошу прощение за вольности и обьем ... отнестись с пониманием на срочность этого вопроса.

Если не сможете срочно, ни сколько не обижусь, и уважение мое к ВАМ не иссякнет.

Заранее благодарен , но все же надеюсь.

www.builderclub.com

Фундамент под гараж своими руками

Гаражное строительство — дело не простое, но частично и милое. Как минимум, все, кто увлечен работами по строительству, могут удовольствие получить от самого процесса. Начинается постройка гаража, конечно, с чертежа. А основой ему, как и каждый иной постройке, служит фундамент. Неверно установленный фундамент может устранить всю работу, благодаря этому нужно знать все тонкости его благоустройства. В публикации мы будем говорить про то, как залить фундамент под автогараж собственными руками, рассмотрим разные варианты: ленточный, плавающий, бутобетонный.

Начальный этап

Чертеж гаража на две машины

Первый шаг работ — чертеж грядущего сооружения. Он нужен не только для того, чтобы высчитать кол-во материалов для гаража. Прежде чем сделать фундамент для гаража, нужно еще сформироваться с местом размещения конструкции и знать, где рыть канаву и какой величины она будет. Благодаря этому все чертежи и планы составляются заранее.
На начальном шаге подбирается место для сооружения. Лучше всего перед работами по строительству сделать анализ грунта. Это нужно для того, чтобы знать специфики почвы. В зависимости от типа грунта потребуется ставить добавочные строения (к примеру, систему дренажа). Также грунт значительно оказывает воздействие на глубину фундамента.
Если проводить иследование грунта не хочется, то в усреднённом нужно установить глубину фундаментной траншеи на отметке 1 метр, а его ширина обязана быть не меньше 40 см.

Фундамент из железобетонных полос

Фундамент из железобетонных полос под автогараж

В первую очередь нужно определить размеры фундамента. Они зависят от величины грядущего гаража и его тяжести, а еще от параметров грунта. В усреднённом, траншейная глубина под основание обязана быть от 70 до 100 см, а его ширина около 40 — 50 см. Ширину можно и сделать больше. Длина устанавливается размерами строения.
Как только разметка была создана, нужно начинать работы связанные с землей. Фундаментная глубина под автогараж, как и прочие свойства, должна замеряться.
Когда канава готова, необходимо насыпать на днище песок и щебень. Состав трамбуется для увеличения плотности.
Сейчас настало время для установки опалубки. Есть два способа достать фундаментную опалубку: ее можно приобрести или выполнить собственноручно. Другой вариант менее предпочтителен, если у строителя нет способностей подобной работы. В процедуре не так то и легко выдерживать все размеры, а опалубка обязана быть сделана безупречно. Любой ее компонент нужно выполнить предельно точно по размеру, благодаря этому хороший вариант купить готовый набор или выбрать его изготовление. Установка опалубки выполняется стандартно. Главное — во время работы как необходимо прикрепить ее, чтобы не было перекосов и отклонений.
После того как произошла установка опалубки нужно приступить к фундаментной заливке. Перед заливкой необходимо решить, нужно ли укреплять конструкцию. Если да, то тогда следует определить прутья арматуры либо даже сетку из арматуры.

Арматура фундамента ленточного типа

Бетонная заливка выполняется не сразу, а этапами. На любом из этапов нужно заливать цементный раствор таким образом, чтобы его слой был около 20 — 30 см. Когда данный слой высохнет, разрешено делать следующий.

Видео

Созидательный процесс фундамента ленточного типа в видеоформате:

Бутобетонный

Конструкция фундамента из бутобетона

Бутовый фундамент гаража — одна из очень экономичных конструкций (тем более, если взять во внимание, что не присутствуют траты на работу бригады рабочих). Для его сооружения понадобится цемент и бутовый камень.

В первую очередь делают разметку фундамента и роют канаву, как и при обустраивании фундамента ленточного типа.
Потом приготавливают бутовый камень и цемент марки 400, а еще песок и щебень.
Песок и щебень насыпаются на днище и трамбуются.
Готовится раствор из песка с цементом. На каждое ведро цемента нужно уложить два ведра песка. Воды на подобный состав понадобится около ведра.
На днище ложится начальный ряд бутового камня. Сверху камень поливается смесью из цемента и песка. Потом нужно опять положить камень и полить раствором. Так следует продолжать работу до той поры, пока заключительный цементный слой не сравняется с краем канавы.

Плавающий

Заливка плавающего фундамента

Фундамент состоящий из балок — это разновидность ленточной конструкции. Он прекрасно подойдет к примеру, если автогараж будет строиться на не очень надежном грунте. Фундамент такого типа сможет выдерживать колебания почвы и капризы погоды, а еще довольно большие нагрузки.

Что собой представляет фундамент состоящий из балок? Он напоминает монолитно бетонную плиту, которая при этом заглублена. Для строительных работ понадобится цемент, арматура или металлическая сетка и рулонный кровельный материал. Более того, нужно запасти инструмент.

Структура плавающего фундамента

Есть три вариации плавающего (плитного) фундамента:

обыкновенный;
решетчатый монолитный или сборный;
монолитный усиленный по краешкам.

Наиболее экономный вариант — первый. Другой вариант, особенно сборно-разборный, дороговат. Усредненный по соотношению прочности и стоимости — монолитный фундамент мелкого заложения с жесткими ребрами.

Параметры плавающего фундамента

Для не очень больших гаражей подходит и обычный фундамент состоящий из балок. Он будет незаменим на пучинистых почвах.

В первую очередь вырывается котлован нужной глубины. В большинстве случаев она устанавливается характером грунта.
На самое днище котлована нужно уложить песок. Подушка из песка трамбуется.
Потом на слой песка ставится металлическая сетка. Она послужит для усиления конструкции.
На данном шаге разрешается заливать фундамент цементным раствором. В большинстве случаев хозяева в первую очередь ставят на сетку ФБС блоки, и лишь потом уже заливают конструкцию смесью для усиления.
После того, как цемент подсох, нужно выполнить пол в гараже. Для этого проводят обыкновенную стяжку при помощи песка и цемента.

Во всяком случае после того, как фундамент выполнен, нужно провести паро- и гидроизоляцию пола. Также установить можно и системы дренажа.

Фундамент под автогараж из пенобетонного блока

Если вы пришли к выводу выстроить автогараж из блоков пенобетона, то, возводя для него фундамент, необходимо учитывать характеристики в техническом плане блоков. Сам по себе пенобетонный блок – нетяжелый материал. Благодаря этому строить через чур мощный и нелегкий фундамент Отсутствует необходимость. В подобных обстоятельствах огромную роль играет вид грунта на площадке где проходит строительство.

Про то, как выстроить автогараж из блоков пенобетона, у вас получится получить больше информации вот в данной статье «Автогараж из блоков пенобетона».

Автогараж из блоков пенобетона на фундаменте ленточного типа

Если уровень залегания грунтовых вод составляет ниже 2 м, то довольно соорудить фундамент из железобетонных полос с глубиной до 0,5 м. Если же грунт на площадке где проходит строительство пучинистый, то создавать фундамент потребуется монолитный, как вариант из плиты из бетона. Почему такой контраст, если пенобетонный блок сам по себе нетяжелый материал? А дело все в том, что данный материал плохо переносит нагрузку на изгиб. Как правило он потрескается и рушиться. И если грунт начнет перемещаться, то для устранения подобного на сам фундамент ставится плита из бетона. В результате стены и фундамент будут одним целым. Стенки из блоков пенобетона ни при каких обстоятельствах не пойдут на излом.

Но тут есть одно ограниченность. Если в гараже предполагается соорудить смотровую яму, то плита из бетона не подойдет. В подобном случае понадобится соорудить комбинированный фундамент столбчато-ленточный или углубленный ленточный.

Видео

Об устройстве плитного фундамента следующий видеоматериал:

Фото

На фото нарисованы разные варианты благоустройства фундамента под автогараж:

Армирование фундамента для гаража

Фундамент для каркасного гаража

Фундамент под гараж построенный из блоков

Фундамент под шлакоблочный автогараж

Изготовление плавающего фундамента

Фундамент из железобетонных полос

Фундамент из железобетонных полос под каркасный автогараж

Железный фундамент на сваях

Накрытый фундамент

Пристроенный фундамент

Фундамент на столбах для гаража

Фундамент на сваях

Фундаментное строительство на склоне

Заливка плавающего фундамента

masterdom35.ru

Как бы бюджетно сделать мастерскую на даче, но с размахом ?

Militarist 20-01-2014 15:48

Понимаю что взаимоисключающие параграфы , но сейчас материалы и технологии уже не те, что были в 83 году и даже не те, что были в 90-х, поэтому возможно я чего то не знаю. Суть такова, что я задумался вплотную над созданием мастерской своей мечты, где можно наконец то творить руками полезности и наслаждаться этим. В результате сложилась следующая картина: 1) Должна быть довольно просторная и высокая, так чтобы там можно было разместить автомобиль и может быть даже понять его подъемником (в далеком будущем) или же собрать там багги, вообщем для масштабных работ2) Первое рождает также наличие места под станки и необходимость заниматься прямо там сваркой. Получается что пол надо выстилать тротуарной плиткой что ли. 3) Там также должно быть место под кузнечный горн и печь, чтобы можно было протопить помещение зимой. 4) Для всего этого ужаса должна быть хорошая вытяжка 5) Два входа, дверь и ворота.

При определении места на участке получилось что вполне можно отгрохать строение 6х8 чего вполне должно хватить. Но теперь я в недоумении как это все лучше сделать. Фундамент само собой понятно ленточный на глубину промерзания. А во стены и внутренняя отделка из чего пока не понимаю.Дерево отпадает потому что все таки внутри сваркой заниматься , сгорит же все к чертямПеноблок ? Хватит ли прочности для вывешивания тех же ворот да и хают его за хрупкость в последнее время. Думал вообще поставить опалубку да залить с арматурой как заливают бункеры по типу стрелковых позиций на линии Манергейма , но товарищ сказал что а)Стоить будет как чугунный мост б) Лить будешь лет пять а штыковать рука устанет И опять же чем изнутри отделывать, чтобы со сваркой и горном там не сгореть нафиг ? Вообщем пока в недоумении и из за этого не могу смету составить.

Гы 20-01-2014 16:19

Кирпич и покраска стен без штукатурки, снаружи - базальтовый утеплитель. стены в полкирпича с пилястрами. За неделю вдвоем реально выложить. Фундаменты - буронабивные сваи под пилястрами и фундаментные балки. Перекрытие - стальные фермы,если пугаает дерево. Крышу делать скатную для увеличения объема. Вытяжку установить на фронтоны.

Militarist 20-01-2014 16:40quote:буронабивные сваи под пилястрами и фундаментные балки

А это как ? Сваи знаю а вот буронабивные - это как ?

Точнее их разве можно без бурильных/молотильных установок делать ?

Гы 20-01-2014 17:02

бурить и заливать бетоном, заармировать. Ручной садовый бур 250-300 мм, можно и выкопать, но бетона уйдет чрезмерно

Militarist 20-01-2014 17:32quote:бурить и заливать бетоном, заармировать.

Теперь понял, даже бур нашел http://www.ti-se.ru/foundation/tise-f

Вопрос последний остался только, а как потом на эти сваи кирпичи накладывать ? Т.е на них балки класть или на них просто будет держаться небольшой ленточный фундамент на небольшой глубине ?

Militarist 20-01-2014 17:39

А и кирпич какой марки посоветуете чтобы если "в пол кирпича стена" выдержала ?

Гы 20-01-2014 17:46

балки не накладывать. а тоже заливать в траншейку 300х300 с гидроизоляцией уложенной, балка должна входить в тело сваи, на свае-то пилястра-столб будет, т.е. да - небольшой ленточник

Nikofar 20-01-2014 17:53quote:Originally posted by Militarist:Фундамент само собой понятно ленточный на глубину промерзания. В сад! quote:Originally posted by Гы:бурить и заливать бетоном, заармировать.Это лишнее.

Фундамент под мастерскую при Ваших замашках - т.н. плавающая ж/б плита или УШП.

quote:Originally posted by Militarist:А во стены и внутренняя отделка из чего пока не понимаю.Стены для мастерской в Вашей комплектации кузнечным и прочим оборудованием лучше всего каркасные с утеплителем из негорючей минваты, с внутренней обшивкой низкопрофильным оцинкованным листом, а снаружи хоть сайдинг, хоть доска деревянная, типа имитации бруса, хоть тот же низкопрофильный оцинкованный лист с воздушным зазором от утеплителя в 30-50 мм. Кровля тоже утепленная, с подшивкой изнутри тем же низкопрофильным листом. Несущий каркас из ЛСТК.Гы 20-01-2014 17:57

пилястра будет1.5х 1.5 кирпича, с шагом около метра, на нее и будет опираться ферма, ну и естественно под ворота, кирпич М100 (на пилятры можно и 150), тут главное раствор правильно замесить ближе к М75, пилястры не помешает и заармировать сеткой через 3 ряда, надо немного. На полкирпича ничего опираться не будет, только карниз. Если не пугает дерево,то бревна с огнезащитой уложить на пилястры, по ни стропила, металл даст мостик холода, его утеплять сложнее и варить надо.

Гы 20-01-2014 17:58

А размах? И внешний вид на даче, металлическая бытовка на даче.

Militarist 20-01-2014 18:04quote:балки не накладывать. а тоже заливать в траншейку 300х300 с гидроизоляцией уложенной, балка должна входить в тело сваи, на свае-то пилястра-столб будет, т.е. да - небольшой ленточник

Все, спасибо - разобрался теперь. Теперь можно смело садиться за чертежи и расчеты

Nikofar 20-01-2014 18:09quote:Originally posted by Militarist:Все, спасибо - разобрался теперь.Теперь можно смело садиться за чертежи и расчеты Да-да. Посчитайте, сюда выложите, а я потом проверю, чего Вы там насчитали...

Nikofar 20-01-2014 18:10quote:Originally posted by Гы:А размах? И внешний вид на даче, металлическая бытовка на даче.Сей вопрос кому был задан?Nikofar 20-01-2014 18:12

Щазз расчехлю рейсшину, заточу и давай рубать ею по ватману на кульмане...

Гы 21-01-2014 07:37quote:Сей вопрос кому был задан?В целом Вам и ТС.Я описал существующую конструкцию.Гы 21-01-2014 07:43

Аццки долго вылезают посты - до 12 часов. В апреле ганза опять рухнет?

Maksim V 21-01-2014 08:00quote:Фундамент само собой понятно ленточный на глубину промерУ нас глубина промерзания грунта - 2 метра - все частные дома стоят на ленточных фундаментах глубиной 50 см и только в последние годы - "новые русские" стали делать фундаменты глубиной в 1,5-2 метра . На мой взгляд - тупая трата денег - не имеющая под собой ни какого обоснования . Мои 2 дома и гараж стоят на фундаменте - траншея глубиной 70 см - в ней 20 см песок и 50 см бетона и 45 см бетона над землёй + 2 ряда кирпича . У соседа - 2-х этажный кирпичный дом - на фундаменте глубиной 90 см . Стоит уже 10 лет и морозы были до -44 и ни хрена с ним не делается .Под вашу мастерскую - глубина фундамента 40 см - больше чем достаточно .Гы 21-01-2014 08:16

зависит от влажности грунта, и его водопоглощения.у меня на одном участке на глубине 0,7 15-18 метров ПГС

avkie 21-01-2014 08:27

мож погуглить "про шведский гараж"?

Pavel_A 21-01-2014 12:03

Я бы посмотрел в сторону металлоконструкций. Для кирпичных построек нужен хороший фундамент. Особенно если строить в полкирпича с пилястрами.

Militarist 21-01-2014 16:16quote:Я бы посмотрел в сторону металлоконструкций.

Пока думаю над этим, хотел бы по покрепче что то конечно, хотя ломом ломается все одинаково, что пол кирпича что каркасная конструкция из фольги и утеплителя. Лучше тоже на ОВО это помещение поставлю. Однако к металлу только одна претензия. Он пол то выдержит ? Если его нагружать капитально, потому что плавающую плиту на моей почве делать не вариант, надо сваи

Maksim V 21-01-2014 16:28quote:Я бы посмотрел в сторону металлоконструкций.Именно - буром дырки в дырки столбы из 80Х80 - забетонировал - приварил перекладины - усилил уголком - крыша и стены из поликарбоната - пол - залил бетонную плиту с арматурой - 6Х8Х0,15 = 7,5 кубов бетона .Срок работ - 4 дня - стоимость смешная .Militarist 21-01-2014 17:07quote:пол - залил бетонную плиту с арматурой - 6Х8Х0,15 = 7,5 кубов бетона

В этом вся беда, бетономешаку(в смысле миксер такой огромный на камазе) туда не загнать никак, только ручную можно что то сделать. Так что заливка будет гиморной

Maksim V 21-01-2014 17:51quote:только ручную можно что то сделать. Так что заливка будет гиморной Берём бетономешалку на 180 л и 3-х человек.1-Подтаскивает вёдра с песком ,щебёнкой, водой и цементом .2-Загружает эту шнягу в бетономешалку и включает агрегат .3-Движком разгоняет бетон по площадке и таскает в вёдрах на центр . Цемента понадобится - 300 кг на "куб" бетона" . 300 х 7,5 = 2250 кг : 40 кг = 57 мешков . Если мешки по 50 кг - то 45 мешков.По времени - один "замес"- 150 л - бетона .В среднем - с перекурами - 2 замеса в час - за 3 дня спокойно зальёте .Если будут работать наёмные рабочие - зальют за 2 дня .Гы 21-01-2014 18:46

Горн там кузнечный будет и много ценного барахла, а у ЛСТК - R15 без допзащииты, 9 тыр м2 примерно и выйдет.

Nikofar 21-01-2014 21:10quote:Originally posted by Maksim V:Цемента понадобится - 300 кг на "куб" бетона"Миннуточку, 200 кг для В22,5, а не "триста"quote:Originally posted by Maksim V:По времени - один "замес"- 150 л - бетона .В среднем - с перекурами - 2 замеса в часВторая минутточка: замес длится 5-6 минут. За час 1,5 куба бетона выйдет.

Справочно, потребный объём бетона для ж/б-плиты толщиной 200 мм:8,0х6,0х0,2=9,6 м3. Шесть с половиной часов замеса с перекурами.На такую плиту с армированием и КамАЗ не стыдно загнать и наковальню с горном поставить. Не надо лишних сущностей с земляными дырками. Плиты достаточно.

Militarist 22-01-2014 11:36quote: а у ЛСТК - R15 без допзащииты

А что это ? Т.е. что такое R15 и в чем заключается допзащита ?

Гы 22-01-2014 13:14

Огнестойкость 15 минут, допзащита как в рикламках пишут - ггипсач в 2 слоя, и прикладывают заключения. Но что-то я им слабо верю. Реально для R45 - 4 слоя гипсокартона. Реально здание сгорает за 8-10 минут правда при ветре 20-25-м\с. С трупами 8-10 шт, т.е даже люди не просыпались. Это не единичный случай, здания финны лепили при Союзе. Т.Е. технология давно известна, но не применялась на ЕТР. Есть смысл задуматься? Так огнестойкость каркасника из дерева сопоставима если не выше.Кузницу в ЛСТК кто может хотябы сказать, что видел?Промышленные только в ж/б каркасе.Про плиту с Никофаром согласен, на ней и пол будет дешевым.

Militarist 22-01-2014 13:59quote:Огнестойкость 15 минут

Спасибо , не знал всего этого. Тогда получается что кирпич выгоднее в плане огенупорности, но тогда вопрос выдержит ли плита кирпичные стены ?

Nikofar 22-01-2014 14:16quote:Originally posted by Гы:Огнестойкость 15 минутНе очень понял, чему там гореть-то? В гараже-мастерской-кузнице.Стены внутри - негорючая оцинковка.Утеплитель - негорючая минплита.Каркас из ЛСТК - негорючая оцинковка.Наружная обшивка - тоже лучше сделать негорючей, заменив вагонку или виниловый сайдинг на металлический сайдинг любого цвета на вкус.С крышей та же картина: сталь, утеплитель, паропроницаемая мембрана гидроилоляции, воздушный вентзазор, стальная кровля. Стропильная система из ЛСТК.Nikofar 22-01-2014 14:48quote:Originally posted by Militarist:но тогда вопрос выдержит ли плита кирпичные стены ?А куда она денется? Посчитайте вес одного погонного метра кирпичной стены для выбранной вами высоты стены и получите смешное давление на один квадратный сантиметр плиты, примерно 431 грамм на кв.см, при высоте стены 2,5 метра, толщине в один кирпич и массе полнотелого кирпича 3,5 кг (1,723 т/м3).Гы 22-01-2014 16:58

1800 c раствором Кстати там же отказались от ЛСТК, теперь ж/б панели с утеплением.

Nikofar 22-01-2014 17:54quote:Originally posted by Гы:1800 c раствором1800 кг/м3 - это удельный вес песчано-цементного кладочного раствора.Удельный вес кубометра кирпичной кладки из полнотелого керамического кирпича будет 1740 кг/м3. Плюс минус пара сотен кило в обе стороны. Это так, для справки. Принципиального значения сии цифири не имеют.quote:Originally posted by Гы:Кстати там же отказались от ЛСТК, теперь ж/б панели с утеплением.А "там" это где?Гы 22-01-2014 18:02

за 67 параллелью где сбываются мечтыну кладку то берем как 1800 х 1.1

Maksim V 22-01-2014 18:24quote:Миннуточку, 200 кг для В22,5, а не "триста"1) Делаем для себя ...2) Цемент нынче нетот , что давеча ... quote:Вторая минутточка: замес длится 5-6 минут. За час 1,5 куба бетона выйдет.А зачем надрываться ? Чай не стахановцы , да и здоровье требуется недюжинное - руками за час 1,5 куба цемента перетаскать и движком разогнать . Торопиться не надо .... Я вот как дрова колю - привёз на УАЗе из леса 25 чурбаков( 0,8 "куба") и по 5 чурбаков в день колю - за 5 дней расколол -сложил- 2 дня отдыхаю . Вот так не спеша и в охотку - делаю за лето 12 рейсов и обеспечиваю себя дровами - без напряга и гонки - без нервотрёпки - чинно и размеренно .И так же не спеша буду этим летом делать навес для техники - 5Х8 - дырки - бетон - столбы - заливка плиты - 3 стены и крыша - поликарбонат - 4 стена останется открытой - с южной стороны .Nikofar 22-01-2014 18:30quote:Originally posted by Maksim V:А зачем надрываться ?А затем, что есть определенные требования по одномоментной заливке. Она не должна иметь продолжительность более 6-6,5 часов, иначе возникают т.н. "холодные" швы в бетоне. И потом, что значит надрываться? Намешали вы за 6 минут 150 литров бетона и потом, что, полчаса в носу ковыряться будете? Всей бригадой? Чтобы за час два замеса сделать? Чудны дела твои, осспидя!..Nikofar 22-01-2014 18:32quote:Originally posted by Гы:ну кладку то берем как 1800 х 1.1 Не смею возражать. Берите столько, сколько сможете вынести.Nikofar 22-01-2014 18:47

Кстати, для стены в полкирпича с пилястрами я бы рекомендовал использовать пустотелый керамический кирпич М100-М150. У него и вес поменьше и теплоизоляционные свойства выше, чем у полнотелого. Или рассмотреть вариант каркаса стен из стального проката или профильных труб, как в обычных металлических гаражах. Здесь считать нужно стоимость для каждого из вариантов. Кирпич хоть и дороже выйдет, но его можно не отделывать ни изнутри, ни снаружи какой-либо облицовкой.Для постройки 6х8 при высоте стен 2,5м нужно 3-3,5 тыс.шт. кирпича и немногим более куба кладочного раствора для стен, толщиной в один кирпич. Если делать кладку в полкирпича с пилястрами/контрфорсами, то кирпича нужно будет уже только 2-2,3 тыс.шт и раствора - 0,7 м3. При цене кирпичика в червонец (+\-) стены обойдутся в 23-26 килорублей без стоимости работы каменщика.

Pavel_A 23-01-2014 09:45quote:Originally posted by Militarist:В этом вся беда, бетономешаку(в смысле миксер такой огромный на камазе) туда не загнать никак, только ручную можно что то сделать. Так что заливка будет гиморной Вы уверены, что вам мастерская нужна, если 7,5 кубов бетона на земле залить проблема? Это одному 2 дня ненапряжной работы.

Я стыжку в подвале лил - вязал арматуру, ставил маяки, подвозил щебень и песок на тачке примерно за 50метров. Лил через узкую воронку (тот ещё гимор), потом растаскивал бетон по полу. За день заливал примерно 20 кв.м. - 2-3 кб.м. бетона.Точно говорю, что двоём с бетономешалкой 7,5 кубов приготовить не сложно.

Ну или наймите кого-нибудь. Пара наёмников тысяч за 5-10 приготовят вам бетон.

Militarist 23-01-2014 12:04quote:Вы уверены, что вам мастерская нужна, если 7,5 кубов бетона на земле залить проблема?

Дело в том, что знакомый упирал на то, что надо заказывать миксер ибо без него залить не получится. Я ему поверил ибо опасался именно тех самых "холодных швов". Но выше приведенные расчеты убедили меня в обратном и я уже успокоился. Если есть лимит в 6 часов а не 30 минут как я думал ранее, то я успею все на пару с тестем организовать

HARON 24-01-2014 01:19quote:Originally posted by Militarist:что надо заказывать миксер ибо без него залить не получится. Я ему поверил ибо опасался именно тех самых "холодных швов". неужели совсем подъехать невозможно? насос можно в придачу к миксеру заказать - десятки метров...Nikofar 24-01-2014 01:43quote:Originally posted by Militarist:Если есть лимит в 6 часов а не 30 минут как я думал ранее, то я успею все на пару с тестем организовать Существуют замедлители схватывания бетона. В бытность моей работы на бетонном заводе, в рецептуру для замедления схватывания добавляли препарат типа Sika Retarder. Ссылка: http://www.lkmflot.ru/cat/smes...-sika-retarder/Существуют и другие марки замедлителей. Но в любом случае, даже при использовании замедлителя твердения, желательно не превышать 8 часов времени заливки бетона в опалубку. Вот ещё одна справочная статья: http://www.baurum.ru/_library/...ing_firm&id=321Гы 24-01-2014 03:13

ТС план учасстка бы нарисовал...от руки хоть

Militarist 24-01-2014 10:47quote:ТС план учасстка бы нарисовал...от руки хоть

Ну собственно вот примерный набросок, фото кадастрового плана смогу чуть позже разместить. + Фото с натуры с помеченным контуром будущей постройки

Гы 24-01-2014 11:07

месить самому придеться, да и дешевле так

chukapabra 24-01-2014 11:16

Под подъёмник - плиту заливать,иначе он завалиться вместе с машинойЗначит и весь гараж на плитепо поводу месить - еще то занятие:купить мешалкукупить песоккупить щебеньцемент (да еще убрать его под навес)и за все заплатить в тч за привозв одну харю месить надорвёшься - значит нанимать бабаева они сейчас полтарашку на рыло берут, те 3шку в день на двоихне выгодно - считали много разМиксер нормально даже по пашни едетПриготовить место - заказать миксеркстати даже просто раскидать его - мы троеупарились и потом уже Бабаев наняли

Nikofar 25-01-2014 12:53

Militarist,а какое расстояние от дороги до будущего строения?

Militarist 27-01-2014 12:10quote:а какое расстояние от дороги до будущего строения?

Метров 40 - 45, но это деревня и справа и слева другие участки

Nikofar 27-01-2014 16:32

Камаз с "грушей" бетона может встать на дороге перед Вашим участком?Если да, то и без применения бетононасоса можно сделать лотки из досок для подачи бетона в зону заливки. Достаточно даже небольшого уклона в 2-3 градуса от сливного лотка миксера до верхней отметки опалубки будущей плиты.В этом случае 4-5 человек за полчаса-час сгребут 5 кубов готовой бетонной смеси из лотка в опалубку. Готовый бетон лучше заказывать с подвижностью П5.Лотки на "виадук" надо ставить, а сам виадук должен быть достаточно прочным чтобы выдержать вес жидкого бетона. Шаг между стойками "виадука" не более метра. Стойки можно сложить из кирпича, который потом пойдет на кладку стен, а доски лотка (150х50мм) можно будет потом использовать в качестве деталей стропил для мастерской.

CEMEHbi4 28-01-2014 20:13quote:Originally posted by Nikofar:Камаз с "грушей" бетона может встать на дороге перед Вашим участком?Если да, то и без применения бетононасоса можно сделать лотки из досок для подачи бетона в зону заливки. Достаточно даже небольшого уклона в 2-3 градуса от сливного лотка миксера до верхней отметки опалубки будущей плиты.В этом случае 4-5 человек за полчаса-час сгребут 5 кубов готовой бетонной смеси из лотка в опалубку. Готовый бетон лучше заказывать с подвижностью П5.Лотки на "виадук" надо ставить, а сам виадук должен быть достаточно прочным чтобы выдержать вес жидкого бетона. Шаг между стойками "виадука" не более метра. Стойки можно сложить из кирпича, который потом пойдет на кладку стен, а доски лотка (150х50мм) можно будет потом использовать в качестве деталей стропил для мастерской.

Не поедет бетон при таком уклоне, замумукаетесь тяпками махать. Сам на миксере работал знаю. По задам дороги совсем нет?

Nikofar 29-01-2014 12:55quote:Originally posted by CEMEHbi4:Не поедет бетон при таком уклоне, замумукаетесь тяпками махать.При П5 едет. Именно тяпками надо махать и махать. При уклоне 5 градусов БСГ с П5 сама "едет" до 15 метров с малым вспоможением. А если вибролоток сделать, то 30 метров легко, а 40-45 с вспоможением.Militarist 13-07-2014 18:16

В итоге получилось вот такое вот строение. Счастлив аки слон

Zelg 14-07-2014 09:01

А подробности? Чего, как, из чего и тд...

Militarist 14-07-2014 10:29

Фундамент, как советовал Гы в первом ответе реализован именно через буронабивные сваи под пилястрами и фундаментные балки.Пол - залит бетоном, но разбит на секции, т.е. при пученьи , как я понимаю, будут эти секции ходить друг относительно друга. Последняя к стене секция - более толстая и с двойным армированием. Стены - керамзитобетонные блоки. Перекрытия - деревянные.

guns.allzip.org

Мастерская на базе передвижного фундамента.