Отсутствует фундамент под внутренними стенами. Фундамент под перегородки
Фундамент под перегородки | Ремонтные и Строительные работы
Лёгкие, тонкие, с хорошей звукоизоляцией, без щелей и трещин – такими должны быть перегородки. Построить их можно из любого вида строительного материала, главное, чтобы они получились такими, как описано выше.
В тех случаях, когда используется кирпич, саман, ракушечник, нужно обязательно устраивать фундамент под перегородки или устанавливать на опору. Подводить фундамент под лёгкую перегородку нет смысла. Их просто устанавливают на балки перекрытия или на лаги.
Сопрягая их с капитальными стенами обязательно следить за плотностью швов и заделывать зазоры, проконопачивая паклей смоченной в гипсовый раствор. Для крепления с каменными стенами используют стальные ерши, вкладыши, вбиваемые в стены. А на потолке делают крепление из вбитых в него двух деревянных реек. Устраивается фундамент под перегородки толщиной в половину кирпича. Если её длина будет до пяти метров, а высота не выше трёх, то можно не армировать кладку. При больших размерах её нужно укреплять проволокой, прокладываемой в горизонтальные швы, через каждые пять шесть рядов. Концы проволоки привязывают к несущим стенам.
В дачном строительстве самые распространенные – это деревянные или щитовые, дощатые. Для ускорения работ их облицовывают листовыми материалами – это может быть сухая штукатурка, гипсокартон. Для двухслойных щитов применяют доски толщиной от двадцати пяти до сорока миллиметров в толщину. Между щитами простилают слой картона, газетной бумаги, толя.
Для каркасно-обшивных конструкций нужен заполнитель. Их делают из стоек и горизонтальной обшивки вагонкой или тёсом. Засыпку делают из шлака, опилок, соломы или камыша.
Интересные виды перегородок в виде встроенных шкафов. Они разнообразны по назначению и по изготовлению. В них можно хранить что угодно, от посуды до книг. Они могут разделить большую комнату на спальню и кабинет. Отделить кухню от прихожей. Если шкаф – перегородка стесняют, то дверки в нём можно устроить раздвижные. Отделка при этом может быть любая – самая разнообразная. От обоев до пластика или шпона. В них поместятся все вещи необходимые, но не украшающие наш быт.
В заключении подведём итог, что для тяжёлых видов перегородок нужно устраивать фундамент или опору на балку, фундаментную плиту или рейку. Лёгкие конструкции в них не нуждаются. Могут свободно размещаться. Главное, хорошо прикрепить к стене.
При перепечатке или частичном использовании активная ссылка на ООО "ТК Астрэй" обязательна.
Фундамент под перегородки видео
Специально для вас мы приготовили полезное видео, которое поможет вам лучше понять и усвоить материал, смотрим видео Фундамент под перегородки: Читайте и другие интересные статьи о ремонте:Вы можете оставить комментарий, поделившись своим опытом или можете спросить совет.
Если эта статья была вам полезна, то расскажите о ней своим друзьям и знакомым используя кнопки ниже.
Удачного ремонта! 🙂
remtem.ru
Фундамент под перегородки в доме
Строительство фундамента под перегородки в домах
Основанием дома служит фундамент, который исполняет роль опоры для стен здания и его крыши. А так как жилое помещение состоит не из цельной одной комнаты, а разделено на несколько отдельных секций, под каждую из разделительных перегородок нужно положить собственную основу. Тогда перегородки (внутренние стены) будут давать меньше нагрузки на общую конструкцию фундамента, и никогда не треснут или не просядут. Поэтому перед началом строительных работ стоит выбрать тип основы, на которой и будет держаться весь дом.
Виды фундаментов для жилого дома
Имеется несколько типов фундаментальных основ, которые используются для построения жилых помещений:
- столбчатый фундамент – для легких конструкций;
- ленточный вид – для домов большой площади или в несколько этажей;
- монолитная основа – для зданий с дополнительными цокольными этажами или повышенной нагрузкой;
- свайный тип – для строений на мерзлых грунтах или почвах с близким подходом подземных вод.
Для зданий малой площади и выполненных из легких материалов, типа газобетона или пеноблоков, подходящим станет столбчатый тип основы. Он довольно прост при сборке, занимает мало времени и стоит недорого. Но использование его нецелесообразно, если рельеф участка строительства имеет много неровностей или уклонов, да и почвы сильно вспучиваются или двигаются.
Фундамент свайного вида почти такой же, как и столбчатый, с отличием в элементах опор и глубины укрепления. При постоянном движении породы свайные основания не совсем подходящий вариант. Конечно, ими пользуются в исключительных случаях, когда никакой другой способ создания основы строения не подходит.
Монолитные основания подходят почти под все строения жилого типа. Равномерное распределение нагрузки на всю площадь фундамента, прочность конструкции, устойчивость на ползущих почвах, возможность возведения любого количества комнат в будущем строении – вот основные приятные моменты в пользу такого типа основания. Но стоимость его так велика, что использование ограничивается самыми сложными случаями строительства.
Ленточные виды основы под здание становятся самыми востребованными из-за оптимального соотношения качества и стоимости. Возможность выполнения на любых типах грунта, различной глубины и прочности делает такой тип фундаментов самым востребованным для жилых построек.
Ленточный фундамент под перегородки в доме
- Подготовка почвы с разметкой всех стен.
- Рытье траншей для основного короба.
- Прокладывание траншей под все внутренние перегородки строения.
- Гидроизоляция и укладка подушки во все траншеи.
- Установка опалубки и армирование траншей.
- Заливка бетонным раствором.
- Ожидание вызревания раствора и полного его затвердения.
Конечно, это самый простой вариант создания фундамента, когда строительство начинается с нуля и имеется возможность все делать правильно и по порядку.
Расчистка по грунту должна выполняться основательно и тщательно. Все корни и прочий мусор следует устранить сразу, во избежание неприятностей во время следующих этапов работ. Далее нужен чертеж проекта дома, чтобы правильно перенести все разметки на расчищенный участок. Здесь важно колышками отметить каждое место под траншеи, которые будут прокладываться для несущих стен и перегородок внутреннего значения.
Рыть траншеи стоит вдоль тех меток, которые оставлены на земле после разметки. Отклонение в сторону может добавить много работы во время установки опалубки. Поэтому относиться к разметкам стоит серьезно. Глубину траншей можно делать одинаковую для всех стен, не меньше 50 см, даже там, где перегородки.
Теперь стоит приступать к гидроизоляции, которая важна для всего ленточного коридора. Для такого действия нужен рубероид. Следует сложить его в два слоя, сверху залив горячим битумом для крепления и дополнительной защиты.
Подошла очередь подушки из мокрого песка с гравием, битым кирпичом или щебнем среднего зерна. Слои подушки насыпаются равномерно по всем траншеям на одном уровне. Утрамбовываются при помощи вибраторов или тяжелых бревен довольно плотно, чтобы не осталось воздушных зазоров. После этого кладут опалубку для фиксации стен траншей. Она может быть съемной в виде деревянных коробов. Но иногда используют несъемные конструкции из пенопластовых блоков.
Далее наступает очередь армирования. Прутья можно подбирать среднего сечения и ребристости. Укладывать аккуратно, чтобы потом куски металла не выступали с готового основания.
Только теперь можно заливать траншеи раствором до верха и разравнивать до горизонтального вида. Готов фундамент будет через 2 недели, когда цемент полностью вызреет и затвердеет.
Фундамент под перегородки во время перепланировки
Часто так бывает, что здание куплено и нуждается в некоторой перестройке. Из одной большой комнаты можно сделать две или три небольших отдельных помещения. В этом случае тоже пригодится знание, как создать ленточный фундамент.
На месте будущей перегородки стоит сделать разметку и прокопать по грунту траншею не меньше полуметра вглубь. Ширина перегородки может оставаться такой, как и ширина материала кладки будущей стены. Конечно, обязательно нужен будет перфоратор для высверливания отверстий в фундаменте несущих стен, с которыми будут соприкасаться основания перегородок.
Чтобы нагрузка на поперечные ответвления была поменьше, можно перегородки выводить из блоков газобетона. Он не сильно тяжелый, поэтому нагрузка грунту будет небольшая.
Заливать раствором такие перегородки можно только после тщательно выполненной гидроизоляции и армирования. Прутья необходимо не просто положить в отверстия фундамента несущих стен, а опереть их на стены. Тогда основание под перегородки будет прочно держать внутренние стены.
http://rufundament.ru
legkoe-delo.ru
Фундамент под внутренние стены дома
После прокладывания внутренней канализации на первом этаже, мы приступили к фундаменту под внутренние стены. У нас получается, что нужно сделать фундамент под две внутренние стены: между коридором и кухней и между коридором и топочной с туалетом.
Решили, чтобы было без напряга делать по порядку. Сначала прокопали траншею, под фундамент одной стены и решили сделать сначала под одну стену, а потом начинать вторую.
Работали как всегда по вечерах после работы, приблизительно но 3 часа в день. За один вечер выкопали траншею глубиной 70 см, шириной до 25 см (ширина лопаты). В этот же вечер сделали подсыпку 5 см песка и 5 см щебенки, все это залили водой, и потоптались, чтобы основа утрамбовалась.
Моя свежевырытая траншея для фундамента под внутреннюю перегородку
На следующий день успели повязать арматуру. Кстати, очень хорошо придумывали подвешивать каркас из арматуры. Взяли несколько прутиков из проволоки 6 мм положили ее поперек траншеи и на нее подвесили каркас.
4 прута арматуры 8 мм и хомуты из проволоки 6 мм
Далее два дня вручную мешали бетон в пропорции 1:3:5 (1 ведро цемента, 3 — песка, 5 — щебенки). Мешали в железном ящике. Мешать было очень тяжело, так как щебенка была крупной фракции — 20-40 мм.
И вот что у нас получилось:
Еще забыл уточнить, что опалубки как таковой даже не пришлось делать. Просто там, где уровень бетона должен выступать из земли просто подставили небольшие досочки и подперли их просто кирпичами. Все очень просто получилось. А так как погода была жаркой, то я каждый день ездил и поливал днем наш свежий фундамент.
Другие статьи по теме
blostroy.ru
Нужен ли фундамент под внутреннюю стену
Уважаемая Елена!
В Вашем письме для меня есть не понятные моменты. Я понял так, что слова "без цоколя" означают только то, что кирпичная отделка дома будет идти от самой земли. Фундамент из бетонных блоков в два слоя для меня вообще мало понятно. Два слоя в ширину? В глубину? Если два слоя в ширину, то сколько в глубину? Ну да ладно! Даже с учетом того, что многое не понятно, ответить все равно можно, тем более, что на тему фундаментов я всегда отвечаю уклончиво, поскольку не могу взять на себя ответственность, не глядя на участок, на почву, на строительный материал, на проект дома и т.д.
Мне непонятно, с чем связано решение о возведении заливного слоя над бетонным фундаментом. Какой цели этот слой будет служить? Для выравнивания поверхности? Тогда почему такой высокий? Для укрепления? Так бетонные блоки на много надежнее, чем цементно заливной пояс. Может быть у Вас поверхность фундамента будет вровень с землей, и Вы хотите приподнять этот уровень? Тогда делать это простым раствором мне кажется не целесообразным. Совершенно ничего не случится, если Вы прямо с уровня земли начнете класть пеноблоки. Получится и теплее, и, я думаю, дешевле без ущерба для надежности строения.
Теперь ответ на вопрос про фундамент под стенами. Конечно, фундамент нужно укладывать под стенами, если они тяжелые. Если все перегородки в доме будут гипсокартонные, то фундамент под ними не нужен. С другой стороны, иногда делаются фундаменты с перегородками вовсе не для того, чтобы поддержать стены, а для того, чтобы увеличить площадь опоры фундамента на грунт и, соответственно уменьшить нагрузку дома на грунт. Вообще, при проектировании фундаментов под достаточно легкие строения можно поступать следующим образом. Первым делом подсчитать вес будущего дома. Потом подсчитать общую площадь фундамента (нижней его части). Разделить вес на площадь и получить тот вес, который приходится на квадрат площади фундамента - на сантиметр, например. Прикинуть, достаточен ли этот показатель конкретно для вашей почвы (конечно не на поверхности, а на той глубине, где будет заложен фундамент). Если вес слишком велик, то площадь опоры увеличивают. Если вес нормальный, то строят так. Площадь опоры фундамента можно увеличить, используя фундаментные подушки, в самых сложных случаях, например на слабых почвах под многоэтажные дома делают сплошную плиту и на ней уже строят дом. Можно, опять же, увеличить площадь фундамента за счет строительства стены внутри фундамента одной или двух - крест на крест. Однако, мне кажется, что это не Ваш случай. У Вас, как следует из описания, почва достаточно благоприятная. Сделайте простой расчет! Посчитайте примерно площадь опоры Вас самой на грунт в сантиметрах. Потом поделите Ваш вес на полученную площадь. Посчитайте вес, который будет оказывать дом на грунт, как написано в этом абзаце. Я думаю, Вас ждет сюрприз. Подозреваю, что вес дома на сантиметр не будет кардинально больше того веса, который Вы оказываете на грунт, просто стоя на нем.
Какие бетонные блоки приобретать? Я писал уже много раз, что блоки ФБС толщиной 50 и 60 сантиметров используются для строительства городских многоэтажных зданий. Использование таких блоков в частном строительстве не является экономически обоснованным! Для укладки таких блоков нужен подъемный кран и бригада рабочих! Вам вполне подошел бы и фундамент из бетонных блоков меньшего размера, которые можно класть вручную. Толшина фундамента зависит от толщины стен и расчетной площади опоры на грунт. Если Вы не ожидаете серьезных боковых давлений на фундамент, то можно использовать фундамент той же толщины, что и стены. Для увеличения площади опоры можно увеличить толщину только самого нижнего слоя - того, который будет непосредственно опираться на грунт.
Ответить на третий вопрос сложнее всего. Подойдет любой фундамент. Главное, чтобы он был прочный и отвечал Вашим желаниям. Опять же, многое зависит от Ваших финансовых возможностей.
Спасибо за внимание! Дмитрий Белкин.
belkin-labs.ru
Фундамент под внутренние стены дома. Основные отличия от внешнего фундамента
Строительство любого дома, как известно, начинают с возведения фундамента. Стоимость его может составлять 8-10 процентов и более стоимости всего дома. Нужно также знать, что прочность материала фундамента (бетон или др.) используется с большим избытком, а размеры фундамента (ширина) определяются прежде всего незначительной прочностью грунта (в среднем 2 кг/кв. см).
Наиболее традиционным типом фундамента усадебного дома является ленточный, г. е. непрерывная лента (стенка), устраиваемая под всеми стенами дома. Его делают монолитным из бетона, бутобетона или сборным из бетонных блоков. Такая конструкция фундамента неэкономична. Ее целесообразно применять в здании с подвалом. Снизить стоимость фундамента можно различными способами. Например, устройством столбчатого фундамента.
Такой фундамент состоит из отдельных частей (столбов), располагаемых на расстоянии 120-200 см друг от друга, но обязательно по углам стен и под пересечениями наружных и внутренних стен. На столбы укладывают перемычки, на которые затем опираются стены здания. Ширина столбов должна составлять на менее толщины стены.
Очень важным вопросом, также определяющим экономичность фундамента, является глубина его заложения. Если здание имеет подвал, то глубина заложения фундамента будет диктоваться глубиной подвала. Обычно она составляет 2,3-2,5 м от уровня пола первого этажа или примерно 2 м от поверхности земли. Иначе поступают в зданиях без подвала. Здесь глубина траншеи для фундамента наружных стен будет зависеть в основном от следующих факторов: а) вида грунта; б) уровня залегания грунтовых вод; в) глубины промерзания грунта.
Вид грунта примерно можно определить самостоятельно, но лучше проконсультироваться со специалистом. Если грунт относят к непучинистым (скальные, крупнообломочные, песчаные (крупные и средней крупности), то глубина траншеи должна быть не менее 0,5 м. Если грунты пучинистые (мелкие и пылеватые пески, супеси, суглинки, глины), то глубина траншеи будет зависеть от уровня грунтовых вод, что можно определить, вырыв колодец-шурф глубиной 2-2,5 м. При этом если грунтовые воды находятся глубже 2 м, то для пучинистых грунтов траншею роют не менее 0,7-0,8 м от планировочной отметки земли. Если же грунтовые воды ближе 2 м от поверхности земли, то для пучинистых грунтов глубина траншей будет зависеть от глубины промерзания грунта. Для Воронежской области глубина промерзания грунта около 1,2 м. Следовательно, для пучинистых грунтов при уровне грунтовых вод менее 2 м траншею под фундамент целесообразно отрывать на глубину 1,4 м. Глубина траншеи фундамента под внутренние стены составляет 0,5-0,6 м.
Повысить экономичность фундамента можно также, используя песчаную подушку. В этом случае бетонная часть фундамента уменьшится примерно на 50 % для любого вида грунта. Траншея отрывается на глубину 0,8 - 1 м. На дно траншеи укладывается подушка из песка общей высотой 40 - 50 см. Песок укладывают слоями 15 - 20 см, при этом его поливают и тщательно трамбуют. Затем на песчаную подушку укладывают бетон. В пределах траншеи опалубкой для бетона служат ее стенки, а выше опалубку устраивают из досок либо из отходов древесностружечной плиты и др.
Опалубку вымеряют по размерам и хорошо крепят подкосами. Общая высота бетонной части фундамента составит 60 - 70 см. Для фундамента можно рекомендовать бетон невысокого класса - 7,5 или 10 (М75 или М100).
Как определить, на какую глубину закладывать фундамент
На глубину заложения фундамента влияют многие факторы, большинство которых - очевидны и не нуждаются в особых пояснениях (к примеру, есть ли подвалы, при больших уклонах рельефа) или эти факторы имеют значение лишь в отдельных случаях (к примеру, при наличии очень больших нагрузок на основание, сложных инженерно-геологических условий, например, таких как "карманы выветривания", склонные к скольжению слои и пр., в случае близости иных зданий и сооружений на фундаменте). И только с одним фактором сталкивается почти каждый проектировщик - это оценка им глубины сезонного промерзания грунта. Такая оценка не требуется лишь в отношении фундаментов внутренних стен помещений, которые отапливаются: там глубина заложения фундамента неизменно равняется 0,5 м (если перегородки тонкие, то 0,2-0,3 м). Во всех иных случаях глубину заложения фундамента рассчитывают, исходя из данных о глубине промерзания грунта.
Согласно отечественным нормам проектирования - а это СНиП 2.02.01-83*, СП 50-101-2004, - там, где есть вероятность пучения грунта, фундаменты под наружными стенами должны закладываться на глубину не меньшую, чем глубина промерзания грунта. Пучение грунта полностью исключается в таких грунтах, как скальные, крупнообломочные, и в таких, как пески гравелистые, крупные и средние. В этих случаях при определении глубины заложения фундамента глубину промерзания грунта в расчет не берут.
В таких грунтах, как мелкие и пылеватые пески, твердые супеси необходимо принимать во внимание такое условие, как подземные воды: если подземные воды находятся глубже, чем промерзающий грунт, на 2 и более метров, то опасности пучения нет, поэтому закладка фундамента производится безотносительно глубины промерзания грунта. В том случае, если уровень подземных вод (УПВ) выше, при расчете глубины закладки фундамента ориентируются на глубину промерзания - она должна быть не меньше.
В таких грунтах, как глины, суглинки, пластичные супеси (о единственном исключении пойдет речь ниже) фундаменты должны закладываться такую же глубину, что и глубина промерзания. Исключение - грунты в виде твердых и полутвердых глин, если отсутствуют подземные воды (УПВ ниже 2-х метров глубины промерзания): в них глубина закладки фундамента берется как половина от глубины промерзания грунта. В случае же, когда УПВ выше, глубина заложения фундамента должна быть такой же, как глубина промерзания, т.е. так же, как в других глинистых грунтах. Из вышесказанного очевидно, что, как правило, за редким исключением, глубина закладки фундамента должна быть не меньше, чем глубина промерзания.
Следует отметить, что под каждый конкретный объект рассчитывают глубину промерзания, которая выводится из таких данных, как нормативная глубина промерзания грунта данной местности и тепловой режим здания. Нормативную глубину промерзания грунтов устанавливают по данным, которые предоставляют гидрометеорологические службы.
Как именно устанавливают расчетную глубину промерзания грунта: вышеупомянутая нормативная величина перемножается с коэффициентом, который учитывает тепловой режим здания. В СНиП 2.02.01-83*, СП 50-101-2004, содержащих нормы проектирования фундаментов и оснований, приведена таблица этих коэффициентов. Их величина зависит от запланированного теплового режима сооружения, от таких особенностей, как вид полов, наличие подвалов и т.п. Так, если подвал отсутствует, а полы предполагается устроить по грунту, при ожидаемой температуре в помещении + 20 градусов C, коэффициент теплового режима будет 0,5, а значит, величина расчетной глубины промерзания будет составлять половину от нормативной глубины промерзания. При деревянных полах на лагах - коэффициент 0,6.
Фундамент под кирпичную перегородку
Строительство различных сооружений как жилого, так и нежилого хозяйственного или промышленного назначения часто сопряжено не только с возведением наружных стен, но и с установкой различных внутренних перегородок. В случае изготовления таких конструкций в виде каркасных деревянных стен с обшивкой фанерой, OSB плитой и другими сравнительно легкими материалами установка дополнительного фундамента не обязательна. В случае установки капитальных перегородок из кирпича, блоков или монолитного бетона в качестве основания рекомендуют устанавливать фундамент.
Расчет параметров основания стены зависит от ряда факторов. Во-первых, необходимо уточнить по проекту здания его этажность и предполагаемую нагрузку на стену – будут ли выше другие стены, будет ли опора на них конструкции крыши (несущие перегородки). Во-вторых, особое внимание следует уделить изучению подвижности грунта, расположенного в месте проведения строительных работ. В-третьих, глубина заложения фундамента зависит от назначения помещения, так как жилые, как правило, относятся к отапливаемым, нежилые могут быть неотапливаемые. Кроме того, на размерность основы будет влиять и материал, используемый при возведении внутренних стен – для кирпича ширину можно выполнить гораздо меньше, чем, например, для блоков.
Важным моментом является связка фундаментов под наружные стены и внутренние перегородки. Следовательно, весь фундамент должен быть изготовлен одновременно. В противном случае, при подвижке грунтов наружные стены и внутренние перегородки могут иметь разнонаправленное движение и амплитуду, что приведет к возникновению трещин, а, возможно, и к обрушению перегородок.
Фундамент под кирпичную перегородку выполняется на глубину, меньшую, чем фундамент стен дома. Оптимальным размером при песчаном грунте для жилых отапливаемых помещений является заложение на глубину от полуметра, в зависимости от проектной нагрузки. Ширина может быть равна линейному размеру кирпича. В зависимости от способа его укладки в перегородке. Оптимальным вариантом является ленточный армированный монолитный бетонный фундамент. Обязательным условием для любого типа почв является выполнение гидроизоляции ленты жидкими или рулонными гидроизоляционными материалами. Это предотвратит возможное преждевременное разрушение основы перегородки из-за проникновения влаги в материал.
Источники:
http://poctroikadoma.ru/fundament-pod-kirpichnuyu-peregorodku.html
http://www.olegmoskalev.ru/agro/stroika/38.html
http://monolitchiki.com/fundament_zal.php
pilorama-lp.ru
Фундамент под перегородку
Валерий задаёт вопрос:
Здравствуйте. Я делаю ленточный фундамент по периметру дома, а по средине дома у меня будет основная перегородка. Могу ли я под перегородку залить тумбы?
Отвечает эксперт:
Доброго времени суток.
Если данная основная перегородка будет являться несущей, т.е. на нее также будут опираться перекрытие, то такой вариант делать нежелательно, в таком случае фундамент под такую стену делается идентичным с основным, чтобы весь дом работал как единое целое — это условие будет препятствовать возникновению неравномерной усадки дома, что, в свою очередь, будет препятствовать разрушению как стен, так и самого фундамента.
Если Ваша основная перегородка является самонесущей, т.е. фактически на нее нет больше никаких воздействий и нагрузок, исключительно ее вес, то в данном случае можно делать фундамент не настолько массивным, как под основные стены дома. Правда тут также возникают возможности — если перегородка из кирпича, то делать тумбы нежелательно, лучше сделать также ленточный фундамент, просто он будет не настолько глубоко заглубленным, если перегородка толщиной в полкирпича, то можно сделать просто уширение пола в той части, где будет находиться перегородка, плюс конечно не забыть об армировании — подойдет сетка из арматуры диаметром 10-12 мм с шагом 100-200 мм. Дело в том, что ленточный фундамент или сплошное уширение пола позволит равномерно распределить нагрузку от стены из кирпича, что будет невозможным при залитых тумбах — в итоге распределение нагрузки не позволит образоваться трещинам на данной стене в результате неравномерной усадки..
No votes yet.
Please wait...
domnuzhen.ru
: Фундамент. Бетон.Отмостка :: BlogStroiki
Вопрос: Дело в том, что в процессе поиска участка под строительство дома,мы выбрали участок,но там уже есть вариант с уже готовым фундаментом. Дело в том, что при размерах дома 10 Х 12 метров, при наличии второго этажа, стены будут заливаться несъёмной опалубкой , фундамент выложен только по периметру дома (по внешним стенам). Под предполагаемыми внутренними несущими стенами фундамента НЕТ! Сам фундамент ленточный, залитый бетоном,как теперь можно залить фундамент под несущие внутренние стены???Фундамент залит на глубину 1.5 метра, песок ,бетон, щебень, арматура. Лента залита по уровень земли ,подскажите как нам быть теперь!Спасибо большое!!!!!!
Ответ: Э тот вопрос уже встречал в инетена однм из форумом в мае 2012 года, фундамент расположен в Пермской области, и стены должны были быть из керамзитобетона с облицовкой кирпичем .Ну да ладно, давайте рассмотрим вашу проблему ближе.
Я вижу два пути решения вашего вопроса-устройство монолитной железобетонной плиты по всей площади дома или строить монолитный каркас для возведения стен первого этажа вашего дома.
Теперь все по очереди. Поскольку по вашим словам уровень ленточного фундамента находится на уровне земли , вам в любом случае придется поднимать цоколь фундамента на 40-50 см.Вот эту роль и выполнит в дополнение ко всему монолитная железобетонная плита перекрытия, выполненная по верху вашего фундамента.
Толщина плиты бывает от 100 мм и до 500 мм, смотря на какую нагрузку она рассчитывается . Для вашего случая толщина монолитной плиты должна быть не менее 400 мм., основанием для укладки плиты служит песчано-гравийная подушка, такая же как и под устройство фундамента.После трамбовки основания на него укладывают гидроизоляцию и выполненный из арматуры каркас. Сам каркас выполняется из двух жестко связанных между собой сеток. Арматуру выбираем только ребристую, диаметром 12-16 миллиметров. Так как плита может иметь и поперечную и продольную нагрузки и скручивающие нагрузки то применять надо только ребристую арматуру, для лучшего сцепления с бетоном. Расстояние между прутками арматуры должно быть в пределах 20-30 см. Обе сетки должны иметь жесткое соединение между собой
.
Для такого размера плиты надо иметь ребра жесткости, обустраиваются они с нижней стороны плиты(см.рис.), т.е. они направлены вниз . На них как правило размещаются внутренние стены.
Когда все подготовлено ,заливаем бетоном М350,желательно заводского изготовления и через 28 дней можно возводить стены вашего дома.
Второй путь. В центре дома выкапываете яму диаметром 1.5 метра и глубиной 2 метра, готовите подушку как под фундамент, утрамбовываете песок и гравий и опускаете туда два канализационных бетонных кольца диаметром 1 метр.Это будет основание для колонны, на которую будут опираться перемычки с каждой из наружных стен. В колонну можно забетонировать двутавр, трубу толстостенную или изготовить каркас из арматуры диаметром не мене 18 мм. Когда поднимете стены первого этажа, залейте по периметру армопояс высотой 200 мм и шириной на всю толщину стены. А с него уже перемычку на центральную колонну, вот так у вас и получится монолитный каркас вашего дома. Ну а дальше дело техники-заполняете подходящими газосиликатными блоками проемы –вот ваши внутренние стены и готовы.Удачи.
blogstroiki.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта