Фундамент для забора с кирпичными столбами. Фундамент под столб

Фундамент под забор с кирпичными столбами: виды

Прочность любой строительной конструкции обеспечивает основание. Правильно подобранный фундамент под кирпичный забор служит залогом долговечности, обеспечивает устойчивость сооружения к воздействию внешней среды. На каждом этапе возведения конструкции следует соблюдать требования. Заложенное по нормам основание придает ограждению эстетическую привлекательность и надежность.

Предназначение основания для забора

Во время эксплуатации ограждения важен максимальный уровень прочности. Фундамент для кирпичного забора предотвращает появление трещин, деформацию и проседание конструкции при изменении твердости почвы, перепадах температуры, избыточной влажности, сильном ветре. Основание под кирпичную колонну придает ограждению устойчивость к нагрузкам, которые распределяются равномерно по всей длине. Фундамент под забор фиксирует конструкцию в одном положении. Повышается жесткость каждого элемента сооружения.

Вернуться к оглавлению

Виды фундамента под кирпичный забор

Существует несколько типов: ленточный, столбчатый и комбинированный. Каждый вид делает сооружение прочнее. Выбор определяется характеристиками предполагаемой конструкции: шириной и высотой секций, плотностью используемого для строительства материала, особенностями почвы. Типы оснований отличаются по себестоимости и продолжительности работ.

Вернуться к оглавлению

Ленточный способ

Для возведения сначала роют траншею.

Простой и широко применяемый. Можно сделать фундамент под кирпичный забор своими руками. По всей длине забора роется траншея, которую впоследствии нужно залить бетоном, таким образом, получается лента. Ширина фундамента должна быть больше ширины секции. По ленте равномерно распределяется нагрузка, поэтому заливать ее можно даже на неустойчивых грунтах. Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте держится надежно независимо от особенностей грунта.

Вернуться к оглавлению

Особенности столбчатого основания

Рекомендуется при строительстве комбинированных заборов. Строительство доступное по сравнению с первым вариантом. Используется для возведения ограждений из более легких материалов. Заливается под опоры сооружения. Соблюдая точный шаг, столбы фиксируются в земле, ниже глубины ее замерзания. На рыхлых грунтах возможен перекос опор. Для повышения прочности конструкции на неустойчивых грунтах применяют комбинированный ленточно-столбчатый способ заливки.

Столбчатое основание разрешается устанавливать на глинистой почве.

Вернуться к оглавлению

Выбор фундамента под забор с кирпичными столбами

Сделать ленточное основание будет дороже, чем столбчатое.

Определяясь с выбором основания, важно четко соблюдать технологию и нормы. Размеры фундамента определяются габаритами возводимой конструкции, плотностью используемых материалов, особенностями почвы для строительства. Плотная кирпичная кладка предполагает ленточную заливку, которая применяется на любом грунте. Если планируется возводить комбинированное ограждение со столбиками, следует использовать столбчатое основание. Важно помнить, что продолжительность работ и себестоимость в первом случае гораздо выше.

Вернуться к оглавлению

Стадии установки

Процесс состоит из подготовительных работ, армирования и заливки бетоном. Работы с лентой и столбчатым основанием несколько отличаются. Для того чтобы установить столбчатый фундамент под кирпичный столб потребуется гораздо меньше затрат строительных материалов и времени. Поэтому сокращается количество процессов.

Вернуться к оглавлению

Этапы создания ленточного основания

Схема установки основания:

Основание делают в несколько этапов, последний из которых, — бетонирование опалубки.

Фиксируют правильный уровень при помощи разбивки сооружения. Бечевку протягивают через забитые по углам колышки.
Определяют низшую точку неровной поверхности, от которой начинают рыть траншею. Глубина фундамента составляет 40 см. Показатель варьируется, учитывая степень промерзания грунта, его влажность и плотность. Важно добиться максимально ровных стенок и дна заглубления.

Делают скважины для опор. Степень погружения столбов зависит от высоты конструкции. Фиксируется в отверстии треть длины.
На дне углубления устанавливают гидроизоляцию. Можно делать из полиэтилена или рубероида. Гидроизоляция предупреждает излишнее намокание фундамента.
Далее, настилают дренажный слой, который предотвратит рушение сооружения во время морозов. Утрамбовывают политый водой песок, засыпают гравием, а ямы для опор наполняют слоем щебня.
Из листовых материалов собирают опалубку, которая должна превышать ленту по высоте. Впоследствии опалубка демонтируется, поэтому на этом этапе желательно забивать гвозди снаружи.
В опалубке несколькими рядами в виде ячеек укладывают арматурные пруты. Их пересечение фиксируют специальной поволокой.
Устанавливают столбы. Начинают с углов и поворотов, а также точек, где перепад поверхности превышает значение 30 см. Соблюдая дистанцию в 2—3 метра, устанавливают остальные опоры.

Заливают в опалубку бетон. При благоприятной погоде через 10 дней разбирают опалубку. Устойчивой заливка становится через несколько недель.

Вернуться к оглавлению

Этапы создания столбчатого основания

Устройство разбивается на процессы:

Предпоследний этап — установка столбов.

Колышками обозначают точки расположения опор, соблюдая шаг. Проволокой соединяют метки. Разбивка определяет точный уровень конструкции.
В помеченных местах делают отверстия для опор. Определяют глубину бурения, учитывая высоту будущего сооружения. Отверстие должно расширяться внизу.
Формируют дренажный слой. В отличие от предыдущего варианта, песок и гравий нужно чередовать, затем полить и спрессовать.
Устанавливают опалубку в расширенное отверстие. Фиксируют арматурные прутья, заливают бетон. Лучше отдавать предпочтение армированным основаниям с высокой устойчивостью. Фундамент для кирпичных столбов становится прочным за счет сердцевины.
Устанавливают металлические опоры, предварительно покрыв их защитным веществом во избежание коррозии. Столбы должны углубиться в дренажный уровень.

Делают заливку столбов раствором. До высыхания рекомендуют подпирать столбы.

Выбирая забор, часто руководствуются эстетическим предпочтением и ценовой составляющей. В то же время конструкция обязательно должна быть надежной. Основание предназначено для укрепления строения, повышения прочности и надежности. Установка требует точности соблюдения технологии и значительных затрат. Но лучше сделать постепенно один раз, чем постоянно ремонтировать впоследствии.

etokirpichi.ru

Столбчатый фундамент под кирпичную колонну. Фундамент столбы. mstyle-fur.ru

Фундамент под кирпичный столб

Фото №1. Опалубка для ростверка

Фото. №2. Бурим фундамент под столб.

Фото. №3. Бурим фундамент на глубину 150 см.

Сегодня хочу рассмотреть вариант фундамента, на который в последствии будет выкладываться колонна (столб) из кирпича. Любой фундамент под любые строения, если нет расчетов или чертежей, я закапываю на глубину промерзания. Так как я работаю в Тамбове и Тамбовской области то у нас глубина промерзания 1,5 метра.

В данном случае требовалось выложить колонну. Я ручным буром пробурил отверстие диаметром 20 см на глубину 150 см.

Свернул толь в трубочку и опустил в отверстие. Толь нужна, что бы уменьшить трение в момент пучения, если вдруг оно будет. Толь даст ровные края, в результате будет практически идеальная свая. Толь также будет препятствовать выходу влаги из бетона. Что должно сказаться на качестве бетона в момент его созревания.

Так как впоследствии будет на этой сваи выложена колонна в один кирпич. Я делаю маленькое квадратное уширение в верхней части, для того чтобы кирпич лег безо всяких проблем. Уширение имеет размеры в кирпич (250х250) см. а в высоту я сделал 30 см так как под рукой была обрезная доска шириной 15 см я сбил из двух досок опалубку.

В сваю я, опускаю, как правило, 3–4 прутка десятой арматуры на фотографии под № 5 хорошо видно как арматура просто вставлена таким образом, чтоб она не касалась краев на 2–3 см. Этот зазор необходим для защиты арматуры от коррозии и для полной работы арматуры. Арматура в данном случае нужна чтоб свыая не сломалась пополам, при движении в горизонтальном направлении грунта и не срезало сваю, если она не совсем вертикальна.

Так как колонна в один кирпич очень узкая, а высотой будет около четырех метров в центр я закладываю десятую арматуру, которую в последствии обойду кирпичом.

Если рассуждать по совести, то я бы не рекомендовал делать настолько маленькие столбы или колонны из кирпича. Эти колонны очень не устойчивы и их обязательно нужно обвязывать и привязывать к зданию. Сам кирпич стоит дорого + раствор + арматура + работа. В итоге такие колонны стоит сделать, если она выполнена из облицовочного кирпича и никак ее нельзя заменить или квадратной трубой или колонной хотя бы в полтора кирпича. В следующей статье я размещу кладку этой колонны.

Фото. №4. Вставляем скрученный рубероид

Фото. №5. Заливаем сваю бетоном.

Фото. №6. Заливаем ростверк под кирпичную колонну. (арматура в низу)

Фото. №7. Заливаем ростверк под кирпичную колонну. (арматура с верху)

Фото. №8. Вид фундамента после распалубки.

Фото. №9. Не вибрированный бетон.

Фото. №10. Готовый ростверк.

Фото. №10. Готовый ростверковый фундамент.

Фундамент под кирпичный забор

Каменный забор – наиболее узнаваемое ограждение. Как правило, его выбирают те, кто хочет один раз вложить деньги и затем только поддерживать внешний вид ограждения. Какой сооружают фундамент под кирпичный забор – приведем подробную инструкцию .

Расчет забора, вынос проектных отметок в натуру

Первое, что необходимо сделать – начертить забор и обозначить место установки ворот и калитки. Обратите внимание на места, где нужно будет сделать перепад высот. Нанесите на плане, где будут располагаться колонны. Все эти моменты нужно продумать с самого начала, чтобы провести правильный подбор материалов, и чтобы потом не было задержек.Один из самых важных параметров – глубина промерзания.

Для разных регионов она разнится, поэтому посмотрите видео, чтобы определиться с тем, какая должна быть глубина фундамента под забор. Нарушение этого параметра может вылиться серьезной проблемой, поэтому экономить не получится.

Ширина фундамента под забор с кирпичными столбами определяется шириной каменных столбов, под пролетами эта величина может быть такой же.

Конечно, давайте обозначим тип фундамент под забор из кирпича:

Порядок проведения работ по устройству фундамента кирпичный под забор своими руками после разметки следующий:

Разработка транши глубиной примерно 80 см – определите точно по видео.
Устройство опалубки над уровнем грунта. Следует надежно закрепить стенки с помощью раскосов, тогда цоколь будет ровным и облицовка займет меньше времени;
Далее следует засыпать траншею слоем щебня 10 см;
Важным этапом является армирование как фундаментной ленты, так и столбов. Для этих целей выбирают арматуры не меньше, чем 8 мм. При этом, количество слоев минимум два.
Бетонирование опалубки правильной маркой. Основными компонентами являются цемент, песок и щебень, соотношение можете выбрать из таблицы ниже.

Особенности устройства фундамента и столбов

Проектные линии нужно вынести на земельный участок. Углы отмечаются колышками, натягиваются нити и отмечаются места установки столбов.

Бурение отверстий под опоры должно проводиться ниже глубины промерзания. В середине кирпичной колонны можно расположить монолитный сердечник с 4-мя, 6-ю арматурами. Обычно так делают для промежуточных колонн, к которым не будут привариваться петли. Сердечник нужен потому что обычный кирпич не очень хорошо справляется -через пару лет начинает растрескиваться.

В середине кирпичного столба для увеличения прочности можно установить металлическую трубу.

Закладные детали привариваются непосредственно к внутреннему металлическому сердечнику. Закладные используется для того, чтобы крепить на них створки ворот и калитку. Для увеличения прочности нужно армировать каждые три ряда с помощью гладкой проволоки. Ряды обязательно нужно перевязывать с колоннами.

Рекомендуем закрыть стенки траншеи гидроизоляцией, чтобы предотвратить потерю цементного молочка, а в будущем капиллярный подсос влаги. Эти два момента значительно сократят срок жизни бетона. Гидроизоляция также потребуется для обработки верхнего фундамента. Так можно будет предотвратить намокание кирпича.

СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Столбчатые фундаменты возводят в основном под легкие здания, деревянные и каркасные. Закладывают их и под тяжелые здания, когда требуется глубокое заложение и ленточный фундамент не экономичен.

Стены зданий при столбчатых фундаментах обычно опираются на фундаментные балки (рис. 1). При неглубоком заложении фундаментов балки каркасных стен опираются непосредственно

Рис. 1. Столбчатые фундаменты:

а - сборный железобетонный под колонны; б - из бутового камня под столбы; в - сборный железобетонный под несущие стены; г - сборный железобетонный под каркасные стены

на фундамент, а при большом - на бетонные столбики или консоли колонн. Сборные железобетонные колонны устанавливают в специальные гнезда (стаканы) в фундаментах. Зазоры между стенками стакана и колонной заполняют бетоном на мелком гравии. Столбчатые фундаменты так же, как и ленточные, можно выполнять из бутового камня, бутобетона, монолитного бетона и железобетона. Основной тип столбчатых фундаментов, применяемый в массовом строительстве, - это сборные бетонные или железобетонные фундаменты.

В зависимости от конструкции здания (прежде всего его массы и этажности) столбы для фундамента могут быть каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные, железобетонные и даже деревянные. Их обязательно устанавливают под углы дома, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми и несущими простенками, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки. Для уменьшения давления на слабые грунты столбчатые фундаменты уширяют в нижней части, делая уступы

высотой не менее двух рядов кладки. Минимальное отношение высоты уступов к их ширине для фундаментов из бутового камня должно составлять 1,5. Если глубина заложения столбчатого фундамента более 1 м и устройство фундамента из мелкоштучного материала трудновыполнимо, применяют железобетонные столбы, асбестоцементные или металлические трубы (рис. 2). Если при рытье ям в них не будет воды, такие фундаменты можно делать с опорной плитой из монолитного бетона, укладываемого на дно во время установки столбов, столбы должны иметь выпуски арматуры в бетон.

Рис. 2. Столбчатый сборный фундамент из асбестоцементных труб

Рис. 3. Столбчатый фундамент:

а - план фундамента; б - сечение по цоколю; 1 - бутовый столб; 2 - зазор 50 мм; 3 - отмостка; 4 - гидроизоляция; 5 - рядовая перемычка; 6 – горбыль

При небольших нагрузках столбчатые фундаменты делают следующим образом: в отрытую яму, расширенную внизу, вставляют свернутый в трубу рубероид, внутрь которого устанавливают арматурный каркас, и все это заполняют бетоном. При устройстве такого фундамента в пучинистых грунтах желательно, чтобы арматурный каркас после установки был внизу расширен за пределы верхнего диаметра ямы. В качестве арматуры можно использовать металлические стержни и проволоку, а также металлолом в виде старых труб, уголков и т.д.

Фундаменты из каменных и кирпичных столбов выполняют из бутового камня, камня-плитняка, хорошо обожженного красного кирпича (плохо обожженный кирпич быстро разрушается в земле, втягивая в себя большое количество влаги). Минимальные размеры кирпичных столбов из бутового камня - 60x60 см, из кирпича - 51x51 см. Столбы можно армировать по высоте через каждые 25-30 см арматурной сеткой или проволокой. Под одноэтажные каркасные здания допускается ставить угловые столбы из кирпича размером 38x38 см, а промежуточные - 38x25 см (рис. 3, 4).

Фундаменты из железобетонных столбов могут быть монолитными и сборными. При сборных столбах подушку и столбы изготавливают отдельно и монтируют во время установки.

Рис. 4. План и сечения столбчатых фундаментов:

1 - железобетонный столб;

2 - утеплитель; 3 - песчано-щебеночная подсыпка; 4 -кирпичная стена; 5 - железобетонный ростверк; 6 -песчаная подушка; 7 - отмо-стка; 8 - глина; 9 - насыпной грунт; 10 - уровень земли до начала строительства; 11 -материковый грунт; 12 - расчетный уровень промерзания грунта; 13 - уровень грунтовых вод в период промерзания грунта; 14 - песчаная подушка

Фундаменты столбчатые с рандбалкой имеют свои особенности. Стены, выкладываемые из кирпича, в пролетах между столбами поддерживаются фундаментными балками или рандбалками, которые

чаще всего выполняются из обычной кирпичной кладки (лучше - армированной). Такие перемычки устраивают тогда, когда расстояние между столбами не превышает 2,5 м.

Существует правило, что высота рандбалки должна быть не менее 1/4 ее пролета. Кладку перемычки следует вести на растворе не ниже марки 50. Под нижний ряд необходимо уложить арматуру в слой цементного раствора, который накладывают на опалубку. Низ рандбалки располагают на 40-50 см ниже поверхности земли. Заканчивают фундамент или на 10 см ниже поверхности земли, или выводят выше на 15-20 см (рис. 5).

Рис. 5. Фундамент столбчатый с рандбалкой:

1 - рандбалка; 2 - раствор с арматурой

Фундаменты из деревянных стульев устраивают под деревянные и каркасные здания (рис. 6). Самая лучшая древесина для этих целей - дуба или лиственницы; за неимением таковой используют обработанную древесину сосны. Срок службы хорошо обработанных сосновых стульев 20 лет и более. Древесину обрабатывают битумом, закрывают рубероидом, обжигают. Высота подготовленной части стула должна быть на 30 см больше глубины нахождения в грунте. Под углами дома стулья заглубляют в грунт на 125 см, остальные - на такую же глубину или на 20-30 см меньше, под внутренние стены - на 50 см и более. Лучше всего их устанавливать на большие плоские камни, утопленные в грунт.

Для уплотнения грунта вокруг стульев его плотно трамбуют (иногда добавляя немного цемента). Верхний слой желательно засыпать грунтом с добавлением в него крупного гравия. Верх установленных стульев выравнивают по шнуру. Следует заметить, что чем лучше обработаны деревянные стулья, тем дольше они прослужат. Способы обработки можно объединить воедино - древесину обуглить, пропитать битумом и обмотать рубероидом.

Рис. 6. Столбчатый фундамент на деревянных стульях:

а - фундамент наружной стены садового дома; б - фундамент внутренней стены; 1 - обвязка; 2 - деревянный стул; 3 - отмостка; 4 - гидроизоляция; 5 - пол

Источники: http://remtambov.ru/blog/2013-11-20/fundament-dlia-stolba-iz-kirpicha.php, http://soloremont.com/remont/zagorodnye-doma/fundament-pod-kirpichnyy-zabor.html, http://kattedg.narod.ru/Fund3.htm

Комментариев пока нет!

mstyle-fur.ru

Как сделать фундамент под кирпичный столб. Делаем фундамент. strojnadezhno.ru

Строим фундамент для забора с кирпичными столбами

Возведение прочного и красивого забора – это немаловажный этап благоустройства загородного участка, дачи или дома. Ограждения с кирпичными столбами характеризуются прочностью, надежностью и презентабельностью. Срок службы забора во многом зависит от правильной укладки фундамента.

Виды основания под забор с кирпичными столбами

Ленточный. Самый распространенный и простой тип. Ширина бетонной ленты зависит от размеров секций кирпичного ограждения. Рекомендуется для заливки на любом грунте, в том числе на глинистой почве.
Столбчатый. Используется на устойчивых грунтах и только под опоры ограждения. Предназначен для нетяжелых секций, к примеру, его можно залить под забор из профнастила.
Ленточно-столбчатый. Комбинация первых двух типов. Прочное основание, предназначенное для подвижных типов почв. Ширина под столбами больше, чем между секциями.
Каменный. Состоит из камня или кирпича различной формы. Отличается особой прочностью, не нуждается в армировании.

Надо сказать, что фундамент для забора может стоить не меньше, чем под дом. Попытки нарушить технологию и снизить расходы на строительство грозят трещинами и разрывами кладки.

Максимальное расстояние между столбами не должно превышать 3 м. Если секции ограждения выше среднего человеческого роста, то промежуток между опорами рекомендуется сократить до 2 м.

Для укладки любого основания понадобится ряд инструментов и материалов:

щебень;
цемент;
камень;
песок;
арматура;
вода;
сито для просеивания песка;
лопата;
емкость для замешивания раствора.

Для изготовления опалубки используется обрезная доска (2-2,5 см толщиной) или влагостойкая фанера (толщина – от 8 см), гвозди или саморезы по дереву.

Особенности установки ленточного фундамента

Средняя глубина -40-50 см. Если почва плотная, с небольшим содержанием влаги, то лента заглубляется на 30-40 см. При промерзании больше, чем на 80 см, глубина заливки увеличивается до 1 м.

Разметить границы будущей траншеи при помощи рулетки, колышек и бечевки. Обычно ширина ленты не превышает 40-50 см.
Отметить места, где будут располагаться калитка и ворота.
Выкопать траншею нужной глубины.
Утрамбовать и выровнять дно.
Закрыть низ траншеи гидроизоляционным слоем. Для этой цели используют уложенные внахлест листы рубероида или плотного полиэтилена.
Насыпать слой песка (5-7 см). Пролить его водой и утрамбовать.
Следующий ряд – 10-15 см спрессованного гравия или щебня.
Собрать опалубку. Делать это лучше внутри траншеи, не забывая следить за тем, чтобы ее размеры соответствовали ширине ленты.
Уложить слой арматуры.
Залить цементно-песчаный раствор. Делается это нужно постепенно, утрамбовывая каждый слой. Воздушные пузыри устраняются с помощью металлического стержня.
Верхний слой желательно сделать более жидким (так будет удобнее выровнять ленточный фундамент).
Загладить поверхность и ждать высыхания раствора.

Чтобы защитить бетонную смесь от образования трещин и «размывов», ее следует периодически поливать водой, а на ночь закрывать полиэтиленом.

Полное высыхание бетона наступит не раньше, чем через пару недель. Но многие хозяева снимают опалубку уже на 5 день после заливки.

Таким образом происходит закладка ленточного фундамента своими руками. Если же планируется установить кирпичный забор на участке с уклоном, то основание придется делать ступенчатым. Эта схема поможет обеспечить жесткость и твердость конструкции. Разница между высотами компенсируется ступенями фундамента, что позволяет возвести максимально ровный забор.

Столбчатый фундамент – менее трудоемкий и затратный вариант. Стоимость работ сокращается за счет минимальной площади заливки. Предназначен для ограждений, выполненных из материалов с относительно небольшой массой. Например, данный вид основания можно установить под забор из профнастила или сетки-рабицы. Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, а его наземная часть – чуть шире сечения кирпичной кладки.

Инструкция по строительству.

Определить размеры фундамента и отметить места, где в будущем будут расположены столбы из кирпича.
Пробурить либо выкопать отверстие на глубину промерзания грунта.
Утрамбовать дно ям.
Засыпать песок, пролить его водой и уплотнить.
Залить бетонную подушку (высота 15-20 см).
Дать раствору схватиться.
Установить опору либо опалубку под бетон.
Зафиксировать столб в вертикальном положении. Делать это лучше при помощи распорок и строительного уровня.
Засыпать опору. Эта работа проводится в несколько этапов. В качестве засыпки используется щебень, гравий, глина со строительным мусором. Каждый слой тщательно утрамбовывается и бетонируется.
Через несколько дней бетон схватится, и опора прочно встанет на свое место.
В дальнейшем можно сделать опалубку с арматурным слоем, в которую также залить бетонную смесь.

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

Как сделать фундамент под кирпичный забор своими руками: пошаговая инструкция

Несущее основание, необходимое для устройства любого строения, называется фундаментом. Его используют при возведении жилого дома, подсобных помещений, забора, гаража.

При обустройстве придомовой территории большое внимание уделяется возведению заборного ограждения. Большинство людей его монтажом занимаются сами, но не все знают, как сделать фундамент под кирпичный забор своими руками.

Делая фундамент под кирпичный забор своими рукам, следует учитывать вид будущего забора, его длину, толщину и высоту, а также вид почвы на земельном участке.

Подготовительная работа

Возведение забора начинается с формирования его несущей основы. Она должен иметь высокое качество и быть достаточно надежной, поскольку даже при небольшой деформации почвы может растрескаться и разрушиться.

Перед началом формирования несущего основания следует провести подготовительную работу:

Разметить необходимый участок;
Расчисть почву;
Вбить в землю колышки и натянуть веревку или проволоку;
Под веревкой, используя песок или мел, просыпать землю для ровного выкапывания траншеи.

Если сооружается основание столбчатого вида, то после подготовительной работы бурятся ямы. Если же планируется делать ленточный, то под разметкой выкапывается траншея.

Ленточный фундамент

Этот вид делается в виде ленты из бетонного раствора. Чтобы получить качественное и надежное основание для будущего забора, важно знать основные его размеры.

Важно! Глубина его залегания не должна быть меньше полуметра, из них около 20 см части основания располагаются над землей, а ширина не должна быть более 40 см. Он подлежит армированию стальными прутьями с диаметром от 12 до 15 мм.

Этапы работы по формированию ленточного фундамента:

Выкапывается по всей длине будущего забора траншея;
На ее дно высыпается слой влажного песка (до 2 см), но если забор будет тяжелым, то в песок добавляется галька или щебень;
По всей длине траншеи песок утрамбовывается;
Сооружается деревянная опалубка ;
В нее заливается бетонный раствор.

Столбчатый фундамент

Данный вид основания является более экономичным. При его формировании в заранее вырытые ямы устанавливаются столбы для кирпичного забора.

Ямы должны иметь пятку, т.е. иметь расширение к низу. Затем после установки столбов эти ямы следует залить бетоном.

Друг от друга столбы должны располагаться на расстоянии 2-3 метра, а их высота не превышать 2 метра.

Ленточно-столбчатый и каменный типы фундаментов

Ленточно-столбчатый по технологии формирования напоминает столбчатый, но еще под столбами из кирпича выкапываются дополнительные ямы. Их следует залить бетонным раствором и обязательно укрепить арматурой.

В основу формирования каменного фундамента легла технология ленточного. В приготовленную траншею укладываются камни большого размера, которые затем заливаются бетоном.

Такой вид основания можно использовать и как декоративный элемент всего забора.

Как самому приготовить бетон?

Для приготовления бетонного раствора самому потребуется крупнозернистый песок, щебень и цемент в соответствующих пропорциях: 1 часть цемента, 4 части песка и щебня.

Замешивать бетонный раствор можно в любой емкости из железа. Сначала засыпается песок, добавляется затем цемент и перемешиваем все сначала без добавления воды. Далее в центр бетонной смеси заливается вода. Смесь тщательно перемешивается от краев к центру емкости. Только после этого добавляется щебень и снова перемешивается.

При бетонной заливке следует выполнять правила:

Следует заливать бетонную смесь за один день;
Чтобы она не засыхала, а застывала, должна быть мокрой земля в траншее;
Чтобы не было пустот в бетонной смеси, после завершения заливки она протыкается лопатой;
Заливается до высоты грунта или чуть выше его на 10 см;
Бетонная смесь усиливается арматурой во избежание трещин при перепадах температуры.

Необходимо для заливки бетонной смеси установить правильно опалубку. Над землей возвышаться она должна не меньше чем на 150 мм. Такое возвышение будет служить своеобразной защитой от проникновения влаги в кирпич.

Важно! Бетон при застывании не должен быстро терять влагу, т.е. чем медленнее будет идти процесс испарения воды из бетонной смеси, тем прочнее будет фундамент. Для этого после заливки его желательно накрыть целлофаном, что уменьшит скорость испарения воды.

Убирать опалубку можно только через 5 дней, после того, как бетон хорошо застынет. Без опалубки рекомендуется подождать еще сутки и только затем перейти к следующему этапу работы.

Гидроизоляция

После застывания бетонной смеси рекомендуется сделать гидроизоляцию. Любой вид фундамента следует защитить от грунтовых (подземных) вод и выпадающих осадков.

При подъеме воды выше уровня подошвы основания, бетон начинает хорошо впитывать влагу и передавать ее кирпичу. Напитавшийся влагой от бетона кирпич в морозы расширяется и может разрываться, что приводит к разрушению забора. Поэтому гидроизоляция будет выполнять функцию отвода влаги от заборной кладки.

Гидроизоляция любого сооружения должна быть непрерывной и не иметь разрывов по всей поверхности. Рекомендуется укладывать гидроизоляционный слой с той стороны сооружения, на которую больше существует угроза просачивания воды.

В качестве гидроизоляции под основание забора может быть рубероид. По всему периметру фундамента на битумную мастику двумя слоями укладывается рубероид. Затем на него возводится забор.

Полезное видео по теме, обязательно к просмотру:

Если серьезно подойти к выполнению задачи, как сделать фундамент под кирпичный забор своими руками, то он намного дольше прослужит и будет иметь первозданный вид.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Основательный фундамент под забор с кирпичными столбами

Чтобы установить столбчатую опору, пробуривают отверстие на глубину промерзания грунта. Дальше в отверстие вставляют трубу, которая и будет основой столбика из кирпича.

Нужно следить, чтобы труба была установлена строго вертикально, для чего пользуются строительным уровнем.

Чтобы столбчатый фундамент был устойчивее и надежнее, внутрь трубы специалисты устанавливают арматуру и заливают бетоном.

Дальше столб подпирают специальными подпорками и оставляют всю конструкцию застывать в течение нескольких дней.

Данное основание используют для забора с легким весом секций, например, с сеткой-рабицой или профнастилом.

Если ограждение участка планируется тяжелым и основательным, специалисты советуют выбирать ленточно-столбчатую основу. Это комбинированный вид, который нужно возводить строго по правилам.

В тех местах, где будут установлены столбы, яма должна быть шире, чем в местах установки секций.

Арматуру обязательно нужно укладывать как в ленточную часть основания, так и под столбиками. Этот вид основания будет актуален в тех случаях, когда работа идет на подвижном грунте.

Технология заливки фундамента

Чтобы конструкция получилась надежной и прослужила безотказно много лет, в первую очередь нужно выбрать правильный цемент для раствора.

Наилучшим вариантом в этом случае является цемент М-400, цена которого зависит от производителя.

Данная марка цемента максимально устойчива к воздействию внешней среды, например, к морозу. Делать бетон надо в таком объеме, чтобы он не успевал застывать до заливания в траншею.

Подсчитать нужное количество раствора очень просто. Нужно умножить ширину, длину и высоту будущего основания и учесть небольшую усадку.

Для раствора смешивают 2 части песка, 2 части щебня и 1 часть цемента, все это разбавляют водой и хорошо смешивают.

Если в качестве основания был выбран ленточный фундамент. сначала нужно разметить территорию с помощью шнура.

Так как забор – это достаточно легкая конструкция, для ленточного фундамента достаточно будет траншеи глубиной 50 см.

Над уровнем земли фундамент должен возвышаться не меньше, чем на 10 см. Что касается ширины будущей конструкции, она может быть разной, но чаще всего соответствует глубине или составляет 40 см.

Чтобы фундамент получился надежным, специалисты советуют укладывать его на дренаж из щебня или гравия.

Придать прочность конструкции на ленточном фундаменте поможет арматура. На дно рва кладут по два прута, такое же количество прутьев устанавливают и вверху рва.

Если вы планируете делать массивное ограждение, то желательно уложить и поперечные прутья. Для конструкции используют обычно прутья 1,2 – 1,4 см диаметре.

Когда арматура уложена, можно начинать заливку раствора. Залитый в яму раствор нужно утрамбовать, чтобы внутри него не собрались воздушные пузыри.

Сделать это можно с помощью специального вибратора или ручным способом.

Чтобы создать выступающую над землей часть, нужно сделать опалубку из досок нужной высоты. Как уже говорилось, эта часть должна быть не меньше 10 см.

Снимать доски опалубки можно только тогда, когда раствор полностью застынет, что произойдет не раньше, чем через 7 дней.

Когда для ограждения выбирают столбчатый и ленточно-столбчатый фундамент, основу делают и под столбики.

Раствор заливают уже тогда, когда сделана основа и под ленточный участок и под столбы. Оптимальное расстояние от столба до столба – 3 м, в некоторых случаях секции могут быть длиной 2 м.

Сначала размечают места установки столбиков. Дальше роют траншею под ленточную часть, а на месте столбов бурят скважину, которая должна быть на 10 см глубже, чем ленточная часть основания.

Дно траншеи гидроизолируют рубероидом.

Дальше на слой рубероида ставят столбики, фиксируют их арматурой и заливают бетоном сразу всю конструкцию.

Фундамент из камня

Очень красиво смотрится фундамент забора с кирпичными столбами из камня. Траншея под ограждение делается таким же способом, как и в случае с бетоном.

Для создания красивой каменной основы покупают бут или дикий камень.

Перед началом укладки камня нужно сделать дренажную подушку, которую делают из щебня или гравия – их укладывают на дно рва. Армирование для такого типа конструкции делать не нужно.

Теперь на дренаж насыпают камни плотным слоем и фиксируют раствором. Расход бетона в этом случае 1:5 к объему камня.

Ту часть основания забора, которая будет расположена над уровнем земли, красиво оформляют камнями, придавая эстетический вид.

Вариант такого основания – это фундамент из кирпича. Его так же, как и в предыдущем случае, укладывают на слой дренажа. Размеры рассчитывают по-другому.

Ширина основания обусловлена высотой ограждения. Так, на каждый метр высоты забора формируют ряд кирпичей.

То есть если забор в высоту будет 1 метр, ширина основания будет составлять 1 кирпич, для двухметрового забора – 2 кирпича.

Минимальная глубина рва при высоте забора в 1 м составляет 15 см, для 2 м – в два раза больше.

Количество кирпичей для постройки рассчитать не сложно. Строителю нужно учесть высоту кирпича и предполагаемую высоту фундамента.

Раствор для такого вида основания смешивают от 1:6 до 1:4. Такой раствор достаточно быстро застывает, поэтому разводить его нужно в небольших количествах.

Первый ряд кирпичей не фиксируют раствором, чтобы влага при дождях могла свободно переместиться в дренажный слой. Кирпичи укладывают в шахматном порядке, со смещением швов.

Забор с кирпичными столбами станет украшением любого участка.

Чтобы эта конструкция прослужила много лет и не потеряла своего внешнего вида, важно правильно сделать основание для забора.

Какие обои лучше выбрать -винил или флизелин?

Характеристики и применение шамотного кирпича

Тамара про Плюсы и минусы пробкового покрытия для пола. У нас пробковое покрытие( замковое). Малейшие царапины видны! Даже от кошки! Можно ли покр …Подробнее

Светлана про Способы избавления от муравьев в огороде. Я для себя уже уяснила,что с муравьями нужно бороться до того,как они начнут рассаживать в …Подробнее

Инна про Преимущества унитаза с функцией биде. Я давно хотела домой купить биде, а когда увидела, что появились крышки биде, то сразу реш …Подробнее

Создание барельефа на стене своими руками

Советы по сооружению коптильни горячего копчения своими руками

Как сделать инкубатор своими руками в домашних условиях?

StoyDiz.ru. Копирование контента строго запрещено.Внимание! Все материалы предоставлены исключительно для ознакомления!

Источники: http://stroitel-list.ru/fundament/stroim-fundament-dlya-zabora-s-kirpichnymi-stolbami.html, http://sdelai-fundament.ru/kak-sdelat-fundament-pod-kirpichnyj-zabor-svoimi-rukami.html, http://stoydiz.ru/vorota-i-ogrady/fundament-dlya-zabora-s-kirpichnymi-stolbami.html

Комментариев пока нет!

strojnadezhno.ru