Кладка фундамента под печи и трубы. Общие положения. Фундамент под трубы
Фундамент для печи из кирпича своими руками
Изготовление фундамента – первый этап работ на пути возведения вашей будущей печи, и этап достаточно важный. Приступая к работе над ним, не забывайте о том, что вид фундамента в плане и его размеры находятся в прямой зависимости от габаритов и формы печи, которая будет на нём выкладываться. Его необходимо уширить на 50-100 миллиметров по сравнению с размерами последней по всем четырём направлениям. Приступая к выбору места выполнения фундаментных работ (которое задаётся, в первую очередь решением о том, где планируется расположить в данном помещении печь)
необходимо обратить внимание на следующие вопросы:
- Не придётся ли для установки печи на выбранном месте резать конструкции несущих стен и балки перекрытия?
- Не будут, ли мешать выводу дымовой трубы чердачные стропила и балки перекрытия?
Если изначально планируется поместить будущую печь в специальном проёме деревянной стены, являющейся капитальной, то, в первую очередь, возводя фундамент, следует взять под контроль следующее: нижние венцы стены не должны опираться на фундамент печи.
От возведения специального фундамента разрешается отказаться в тех случаях, когда:
- Масса будущей печи не превышает 750 килограмм. Она выложена в ¼ кирпича или изготовлена из чугуна;
- Дом, в котором планируется класть печь, стоит на сплошном фундаменте. Именно на него и устанавливается в указанном случае основание печи.
Если планируется возведение конструкции более массивной, то предварительная кладка фундамента является обязательным этапом работ, выполняемых до непосредственного начала кладки. Хотя использование последних строительных технологий во многих случаях позволяет класть непосредственно на полы и достаточно массивные печные конструкции. Безусловно, к полам в подобных случаях, предъявляются большие требования: во-первых, к их прочности; во-вторых, к качеству лаг и половых досок. Которые не должны прогибаться. Для этого излишнюю массу печи распределяют по специально выполненным опорам. Они представляют собой ряды, специально проложенные под лагами. Вторым вариантом решения является распределение массы на большую площадь (для чего проводится монтаж дополнительных плит, усиливающих балок и т.п.). Если принимается решение класть печь указанным образом, то, предварительно, её конструкцию максимально облегчают за счёт ряда решений технического характера (без крайней необходимости кладку не утолщают, имеющиеся дымоходы облегчают, в качестве насадных применяют облегчённые трубы из асбоцемента и т.п.). Чтобы определить массу конструкции предварительно, руководствуются следующими контрольными показателями: масса одного кубометра кирпичной кладки принимается равной 1350 кг. Возведение фундамента выполняется с использованием бутового камня, кирпича и бетона. Во влажных грунтах предпочтение отдаётся такому материалу, как кирпич-железняк, хотя нижняя часть и в данных условиях может выполняться из бетона и бутового камня. Вести кладку можно несколькими способами. Наиболее часто применяется три:
- По шнуру;
- В опалубку;
- Между стенками ямы, предварительно вырытой по габаритам фундамента.
При возведении фундамента его кладка приостанавливается на высоте, которая на 140-150 мм не доходит до уровня чистых полов в вашем помещении (это два ряда кладки). В тех случаях, когда фундамент кладётся из камня, дойдя до указанной высоты, следует получившуюся поверхность выровнять под уровень с использованием правила. Выполняется указанная процедура сложным или цементным раствором.
Примерно через неделю после завершения кладки фундамента на его поверхность укладывается один ряд кирпича, а поверх него - два слоя гидроизоляционного материала (обычно толь или рубероид) с небольшими напусками. Для того чтобы качество гидроизолирующей прокладки было более высоким, материал следует класть на мастику. Причём толь кладётся на дёгтевую, а рубероид – на битумную мастику. Поверх уложенного слоя гидроизоляционного материала кладётся второй слой кирпича, чем достигается выход фундаментной кладки на уровень чистых полов. После этого можно начинать собственно кладку печи.
Если фундамент кладётся только с использованием кирпича, то предпоследний ряд также используется для проведения гидроизоляции конструкции, по которой, затем, кладётся ряд последний. Точно таким же образом кладут отдельные фундаменты под дымовые трубы. Решение о том, какой глубины требуется выкопать котлован под фундамент, зависит от качества грунта в районе работ. Это значение может лежать в диапазоне от 200-500 миллиметров в грунтах плотных до 500-1000 миллиметров в рыхлых и мягких грунтах. Дно котлована необходимо зачистить под уровень. Если грунт рыхлый или слабый, то его до начала работ обязательно следует утрамбовать. Чаще всего первый ряд фундамента выполняется из мелкого камня, либо кирпича-железняка. Эти материалы кладутся насухо, без использования растворов. Обращайте внимание на то, чтобы поперечные размеры используемых вами камней не превышали 1/3 общей ширины фундамента. Данные материалы просто вбиваются в дно котлована трамбовкой.
После выполнения данной работы, образовавшиеся между камнями (кирпичами) промежутки расщебениваются с использованием мелких камней. Затем основание заливается раствором бетона или цемента (пропорции последнего цемент/песок – 1:5 либо 1:6). Затем проводится расстилание слоя раствора для кладки следующего ряда. В отдельных случаях для этих целей может быть использован сложный раствор, в состав которого входит цемент, известковое тесто и песок в пропорциях 1:1:8 либо 1:1:9. чем лучше вы сделаете перевязку камня в кладке, тем более прочный фундамент получите. Для обеспечения более высокого качества, используемые в кладке кирпичи и камни, чередуют по рядам, ложками и тычками. Обязательно необходимо контролировать при кладке плотность заполнения швов. На сухих грунтах, с определёнными оговорками, возможно использование глиняных растворов с несущественными добавками цемента. (Смотри статью «кладочный раствор из глины»).
Категорически запрещено перевязывать возводимый печной фундамент с тем, на который опираются стены здания. Расстояние между указанными фундаментами в самом близком месте не должно быть менее 50 миллиметров. Указанное пространство заполняется песком по всему объёму. Между стенками котлована, вырытого для кладки фундамента, и стенками этого фундамента засыпается грунт и качественно трамбуется. Если одновременно кладётся фундамент под коренную трубу и под печь, то выполнять их следует независимо один от другого.
По мере того, как фундамент поднимается над дном вырытого для его возведения котлована, можно, при наличии подобной потребности, возводить опалубку и работать в ней. Вместо опалубки могут использоваться выложенные по периметру фундамента на густом кладочном растворе кирпичи или камни, задающие внешние размеры. Затем середина ряда бутится, забивается щебнем, трамбуется и в завершение заливается жидким кладочным раствором, чаще всего, цементным. Работа в указанной последовательности выполняется в каждом следующем ряду.
Тело фундамента, если требуется, можно не целиком выполнять только из бетона. В этом случае дно котлована заполняем песком (крупнозернистым) примерно на 400-600 миллиметров. Подошва нашего фундамента остаётся на первоначальной отметке и готовится аналогично, т.е. выравнивается под уровень и трамбуется. Песок засыпается порционно. Первый слой – на высоту 100-150 миллиметров. После засыпания его следует смочить и утрамбовать. На утрамбованную песчаную подушку насыпаем слой гравия, либо щебня толщиной от 80 до 200 миллиметров, разравниваем его и заливаем кладочным раствором (цементно-песчаным). Далее идёт очередной слой песка 100-150 миллиметров. Точно также ровняем его, увлажняем и трамбуем. Потом вновь слой щебня, либо гравия толщиной 80-100 миллиметров. Таким образом, чередуя слои, выходим на отметку 400-600 миллиметров.
В том случае, когда закладка фундамента осуществлена правильно, на него в процессе дальнейшей эксплуатации будет действовать только одна, направленная вертикально вниз, сила. Это сила тяжести, величина которой определяется массой печи. Данная сила полностью нейтрализуется за счёт направленного навстречу ей противодействия грунта, обусловленного его сопротивлением. Подобное положение дел обеспечивает вашей конструкции долговечность, прочность и устойчивость.
Если закладка выполнена с нарушениями, то выложенная печь будет дополнительно подвергаться влиянию разнонаправленных сил, а это может стать причиной её разрушения. Возникают подобные силы, чаще всего, за счёт того, что происходит выщелачивание использованных кладочных растворов имеющимися грунтовыми водами, вспучивание грунтов в момент промерзания, а так же неравномерная просадка основания конструкции сделанного вами фундамента.
Чтобы исключить вероятность возникновения подобных сил следует правильно оценить имеющуюся информацию, перечисленную ниже. Так как именно в результате указанного анализа и принимается решение о том, на какую глубину в данном месте следует закладывать фундамент для последующего возведения на нём печи именно выбранной вами конструкции.
Итак, информация, подлежащая предварительному анализу, должна содержать следующие сведения:
- Несущая способность грунта на месте выполнения работ;
- Структура грунта;
- Характер залегания грунтов;
- Особенности их строения;
- Факторы климатического характера.
Простой пример. При работе в скальных грунтах фундамент можно класть не заглубляя. Достаточно снять верхний слой дёрна. В других случаях без рытья котлована под фундамент вам не обойтись. Для сухих или песчаных грунтов потребуется заглубиться не менее чем на 700-800 миллиметров. На остальных это значение определяется глубиной промерзания грунта в вашем регионе. Дно котлована, в любом случае, должно находиться не менее чем на 200 миллиметров ниже уровня промерзания.
fireplace.su
Фундаменты под водопропускные трубы
Водопропускные трубы – это искусственные сооружения, предназначенные для пропуска постоянных или периодических водостоков под дорожными или железнодорожными насыпями. Трубы также часто применяются в качестве тоннельных путепроводов, пешеходных переходов или скотопрогонов. При устройстве дорожного полотна, в случаях, когда насыпь имеет небольшую высоту, существует два типа сооружения для пропуска водостока: малые мосты или водопропускные трубы.
Водопропускные трубы по сравнению с мостовыми сооружениями имеют несколько важных преимуществ: они сохраняют непрерывность земляного полотна, усиливая, таким образом, прочность дорожной основы; монтаж, ремонт водопропускных труб обходится значительно дешевле и выполняется быстрее.
Фундаменты под водопропускные трубы – это специальные железобетонные изделия, которые служат для закрепления и защиты труб от подмытия и механических повреждений. Фундаменты из высокопрочного железобетона позволяют надежно зафиксировать трубы под насыпью, обеспечивая им необходимую устойчивость. Помимо этого, железобетонные фундаменты с легкостью переносят нагрузки, которые передаются от автодорог, такие как динамические колебания, удары и другие временные нагрузки.
Использование железобетонных изделий в качестве фундаментов под водопропускные трубы имеет и другие преимущества по сравнению с другими строительными материалами. Железобетон обладает необходимой водостойкостью, благодаря чему могут подвергаться длительной эксплуатации под водой, защищая поверхность труб от негативного воздействия влаги и грунтовых вод, которые могут привести к коррозии и разрушению конструкций. Способность железобетона стойко переносить разницу температур позволяет воздвигать сооружения в районах с переменчивым, нестабильным климатом и с различными типами грунтов.
Железобетонные фундаменты под водопропускные трубы представляют собой плоские массивные прямоугольные конструкции со сплошным сечением.
Железобетонные фундаменты под водопропускные трубы могут быть монолитными, сборными или сборно-монолитными. Фундаменты из монолитного железобетона требуют больше времени и расходов на строительство, тогда как сборные фундаменты просты в монтаже, который, к тому же, занимает гораздо меньше времени и требует меньших трудозатрат.
Фундаменты под водопропускные трубы, как правило, устанавливаются под среднюю и оголовочную части труб, обеспечивая необходимую глубину заложения и противодействуя пучению грунтов. Монтаж сборных фундаментов и водопропускных труб выполняется в несколько этапов.
Сначала разрабатывается и подготавливается котлован под фундаменты, размер которого должен соответствовать размеру сборных железобетонных изделий. Подготовка котлована должна исключать попадание поверхностной или грунтовой воды. При сооружении труб на постоянных водотоках устраиваются запруды, дренажные траншеи или канавы для отвода русла в сторону. Для укрепления стенок котлована и насыпи используют специальные модули, габионы, состоящие из металлической сетки, заполняемой камнями. Габионы служат также в качестве устойчивого основания фундамента и насыпи. Дополнительно устраивается песчано-гравиевая подсыпка.
Второй этап включает в себя укладку бетонных блоков сборного фундамента. Как правило, вначале монтируется блок под выходной оголовок трубы, причем он должен заглубляться в почву на 25-30 см ниже уровня промерзания (пучения) грунта. Затем укладываются остальные блоки, с выходного оголовка до входного участка трубы. Перепады по высоте между блоками заполняются песчано-гравиевой подсыпкой.
Третий этап – непосредственно монтаж водопропускных труб. В первую очередь укладывают земляное полотно на фундамент для создания ровной поверхности, которое заливают цементным раствором, затем монтируют выходной оголовок трубы, и далее. Последним элементом заложения трубопровода является входной трубопровод. Образовавшиеся пустоты между стенкой трубы и фундаментом заполняются смесью гравия и песка. Для необходимой прочности добавляют смесь из портландцемента.
Четвертый этап включает в себя процесс гидроизоляции элементов. Вначале поверхность конструкции очищают от образовавшейся грязи, затем поверхность сушится и выравнивается. В качестве изоляции используется битумный лак, который заполняет мелкие трещинки, поры и другие внешние дефекты. Затем с помощью напыления наносят гидроизоляционный лак.
Пятый, заключительный этап, включает в себя, непосредственно, укладку грунтовой насыпи, выступающей в качестве основы для последующей укладки дорожного полотна. Глубина (или высота) насыпи бывает двух-, четырех- или шестиметровой глубины, в зависимости от материала и прочностных характеристик водопропускных труб и климатических условий в районе строительства. Склоны насыпи у входного и выходного оголовков трубы укрепляют бетонными бровками или габионами.
Железобетонные фундаменты под водопропускные трубы изготавливаются в соответствии с сериями 3.501.3-185.03 «Конструкции из гофрированного металла с гофром 150х50 мм для железных и автомобильных дорог» и Шифр 2119РЧ, выпуск 1-1 «Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные для железных и автомобильных дорог».
Материал блоков фундаментов – тяжелый конструкционный бетон класса В20 по прочности на сжатие по ГОСТ 26633-91, морозостойкостью F200 – F300 в зависимости от климатических условий района строительства, водонепроницаемостью W6. В бетонную смесь дополнительно вводятся специальные гидрофобизирующие и воздухововлекающие присадки, делающие структуру бетона более плотной, а поверхность - водоотталкивающей.
Фундаменты под водопропускные трубы в обязательном порядке армируются. В качестве материала армирования принята арматурная сталь класса А-I (ГОСТ 5781-82). Тот же класс стали применяется для изготовления монтажных петель. Детали армирования и закладные детали покрываются антикоррозионным покрытием.
Железобетонные фундаменты под водопропускные трубы серии 3.501.3-185.03 маркируются буквенно-числовым обозначением, состоящим из трех групп. В первую группу входят буквы и цифры, обозначающие сокращенное название фундаментного блока. Цифры второй группы обозначают отверстие трубы в дециметрах, цифры третьей группы – длину блока в сантиметрах. Фундаменты серии Шифр 2119РЧ маркируются также, только без указания диаметра отверстия трубы.
www.zbi-osnova.ru
Пример 5. Расчет фундамента под дымовую трубу — Мегаобучалка
( Основные условия задачи см. фундамент № 6 на рис. 4).
Нагрузки в уровне обреза фундамента: F0vII=3800кН, M0II=2700кНм, F0hII=300кН. Отметка планировки -0,500; геологические условия и характеристики грунтов – по разобранному выше примеру анализа инженерно-геологических условий. Задана отметка низа дымового канала (борова) -2,500 м. Принимая расстояние от низа канала до верха опорной плиты 0,25 м и толщину плиты 0,8м, получаем глубину заложения фундамента:
d=(2,500-0,500)+0,25+0,800=3,05м. 
Несущий слой – тугопластичный суглинок (характеристики см. в табл. 6). Требуемый радиус подошвы фундамента определяем по формуле (13), принимая для суглинка n=0,35; Е0=19мПа=19х103кПа;
MII=M0II+ F0hII хhф=2700+300х3,55=3765Нм; iu=0,0005(по СНиП 2.02.01-83* для труб высотой до 100 м):
Производим конструирование фундамента (рис. 22). Уточняем нагрузки на основание:
Gф=(2,75х0,9х2х3,14х1,5)24+(3,14х32х0,8)25=1124,7кН;
Gгр=2,25х0,6х2х3,14х1,95х18,4=304,2кН,
где 18,4 кН/м3 – средневзвешенное значение удельного веса грунта выше подошвы фундамента;
g¢II=1/1,05(16,5х0,2+19,4х2,3+19,8х0,55)/3,05=18,4кН/м3.
Нагрузки на основание FvII=3800+1124,7+304,2=5229 кН;
Рис. 22. Схема конструирования круглого фундамента под трубу.
MII=3765кНм ; FhII=300кН.
Площадь подошвы А=pr2=28,26м2;
Момент сопротивления W=0,8r3=21,6м3.
Рассчитываем напряжения по подошве:
s=5229/28,26=185,03кПа; smax=185,03+3765/21,6=359,3кПа;
smin=185,03-3765/21,6=10,7кПа>0
Определяем R для проверки условий (3) и (4), принимая в формуле (9)
b=ÖA=Ö28,26=5,32м; d1=3,05 и db=0:
Таким образом, условия (3) и (4) удовлетворяются с большим запасом, обусловленным условием (13) для кренов.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Общие положения и порядок проектирования
Свайный фундамент состоит из свай и плиты, объединяющей сваи и распределяющей на них нагрузку от сооружения – ростверка. Поэтому процесс проектирования свайного фундамента включает принятие решений, относящихся к типу и параметрам обоих указанных элементов, конструирование фундамента в целом и, наконец, расчеты фундамента и основания по предельным состояниям.
Выбор типа, глубины заложения ростверка и ориентировочное назначение его размеров
Рекомендуется принимать ростверки из монолитного железобетона класса не ниже класса (В 12,5). Выбор глубины заложения ростверка следует выполнить, прежде всего, с учетом конструктивных факторов.
При возможности пучения грунта, как и для фундаментов мелкого заложения, ростверк следует заложить на глубину, не меньшую расчетной глубины промерзания. Исключением могут быть лишь узкие ростверки под стены зданий при однорядном размещении свай и при использовании противо пучинистых мероприятий.
Для свайных фундаментов под стены зданий целесообразно сразу назначить верх ростверка и его размеры в плане. Для ростверков под колонны размеры в плане назначаются после определения несущей способности свай.
megaobuchalka.ru
Прокладка канализации и коммуникаций под фундаментом
Любой владелец частного дома или дачного участка мечтает о том, чтобы создать себе максимально комфортные условия для проживания. Но, комфорт невозможно представить без таких удобств как душ, туалет, ванна — как и само здание невозможно представить без окна.
Выведенная из земли канализационная труба
С такой целью в монолитном доме необходимо провести систему канализации. Хорошо, если удалось провести канализацию в плите при заливке фундамента, и соответственно построить монолитный дом одновременно, но если такой возможности не было, то придется осуществлять прокладку труб и кабеля под фундаментом.
Это обязательный процесс, ведь по-другому прокладка под канализацию и все необходимые коммуникации под фундаментом или в плите вам не удастся. Именно об этом сейчас и пойдет речь в данной статье.
Назначение и особенности
Коммуникациями называют инженерные кабеля или трубы, обустраивающие в жилых и нежилых зданиях с целью обеспечить надлежащие проживающим там людям надлежащие санитарно-гигиенические условия, а также условия для быта и труда, которые бы находились на высоком уровне.
Под канализацией следует понимать целый комплекс, состоящий из множества элементов, которые способны обеспечивать организованный прием и устранение загрязненных сточных вод и других веществ, которые подлежат утилизации через специальное отверстие.
Кроме того, с помощью канализационных труб грязные воды также очищаются и обезвреживаются перед тем, как поддаться сливу или повторному использованию. Например, если их отводят из участка и пропускают через систему фильтрации.
Прокладка кабеля и труб коммуникаций выполняется для зданий общественного, жилого, специального, служебного и производственного назначений, которые имеют полностью оборудованные внутренние водопроводы.
Также достаточно часто применяют канализацию под фундаментом в дачных и сельских поселках, промышленных заводах, комбинатах, бане и так далее. Там предпочтительнее прокладка кабеля и канализации по уже готовой конструкции, так как большинство домов уже довольно старые, и полноценными коммуникациями не были оборудованы.
Для прокладки такой канализации используют специальное сверлильное оборудование, так как по-другому разработать фундаменты вам не получится.
к оглавлению ↑
При каких условиях можно прокладывать?
Многих людей интересует вопрос, можно ли вообще заниматься обустройством коммуникаций в монолитном плитном фундаменте для монолитных домов или в бане. В особенности важна прокладка труб и кабеля. На самом деле безопасно провести канализационные трубы возможно, но обязательно надо учитывать некоторые аспекты. Первое, на что надо обратить внимание – это на предотвращение возможности замерзания труб.
Пример разводки канализации под фундаментом
Кроме этого, при проведении канализации в монолитном доме надо учитывать и следующие правила:
- Точки водозабора должны быть расположены как можно компактнее и иметь достаточный уклон.
- Место расположения септика ни в коем случае не должно быть меньше 20 метров от соседского участка и ближе 50 м от колодца, где присутствует питьевая вода.
- Нужно соблюдать все существующие технические правила и нормы, установленные санитарными органами.
- Внешние контуры канализационных труб обязательно должны быть полностью прямыми.
- Если для септика обязательно надо время от времени проходить ассенизацию, то его необходимо поместить в месте, где бы был удобный доступ к его полости и подъезд для техники.
- Во время проведения труб надо учитывать определенный угол их наклона.
- Прежде, чем закапывать кабеля и трубы надо внимательно проверить их на предмет герметичности и надежности, и если обнаружено какое-то ненужное отверстие, то его надо заделать. Ведь через это отверстие в почву могут попадать посторонние элементы, а это недопустимо.
Если учитывать все вышеперечисленные факторы, то канализация в бане или монолитном доме может быть проведена даже собственными руками.
Прокладывать канализационные трубы под фундаментом можно, но все нужно делать предельно внимательно, ведь в случае допущенной ошибки придется проделать огромный объем работы для того, чтобы ее устранить.
Вести прокладку коммуникаций под фундаментом лучше под надзором специалистов, это позволит вам избежать неприятных ошибок. Причем у специалистов имеются рабочие инструменты, которые не только позволяют эффективно завершить работу, но существенно сократить затраты времени на сам рабочий процесс.
Самостоятельная же разработка и прокладка коммуникаций отберет у вас достаточно много времени и сил, а результат вам никто гарантировать не сможет.
к оглавлению ↑
Плюсы и минусы
В строительстве существует несколько вариантов, с помощью которых можно проложить канализационные трубы. Хотелось бы рассмотреть более детально, какие преимущества или недостатки имеет вариант канализации с применением септика, а также прокладка труб непосредственно под фундаментом монолитного здания.
Плюсы:
- монтаж осуществляется в кратчайшие сроки, а стыки заделываются относительно легко;
- можно проводить кабеля, в том числе электрического защитного типа;
- обладают круглой формой, которой не всегда можно легко добиться;
- долговечность, если сравнивать с другими типами проведения канализационных труб;
- высокий уровень надежности с защитой от всевозможных погодных осадков.
Кроме всех вышеперечисленных достоинств существуют также недостатки, но их не так уж много. Главный минус заключается в том, что для устройства септика надо использовать тяжелую технику, так как изделия обладают чрезмерно большим весом.
Вручную перемещать материалы не получится, ведь существует большая вероятность появления трещин. Старайтесь как можно меньше воздействовать на все элементы коммуникаций, укладывать их с соблюдением обустройства песчаной защитной подушки с гидроизоляцией, если в этом есть необходимость.
к оглавлению ↑
Разработка отверстий в фундаменте под канализацию (видео)
к оглавлению ↑
Этапы работы
Если в бане или каком ни будь другом здании необходимо провести канализацию, то следует соблюдать следующий алгоритм действий.
Сначала делается разметка того места, где будет расположено отверстие выхода канализационных труб из здания, а также участка, где находится сточный колодец. Измеряется полностью длина канализации, которая планируется создаваться.
Также обязательно составляют схему канализации или конкретной системы коммуникаций. Без схемы работать нельзя, ведь импровизация здесь только повредит.
В помещении необходимо вскрыть полы от того места, где будет происходить слив до отверстия выхода трубы на улицу. Траншеи необходимо копать с учетом того, что они должны быть расположены до нижней части цоколя, а минимальная глубина, на которой должна пролегать труба составляет 90 сантиметров. Внушительные объемы работ по рытью траншей лучше производить с помощью экскаватора.
С помощью специального бура или другого инструмента под фундаментом пробивается скважина и, применяя лопату, делается специальный подкоп под фундамент — шурф. В качестве бура можно использовать ручные инструменты, но они чрезвычайно плохо работают.
Специалисты же пользуются бурильными установками колонкового бурения, с напылением из алмазов. Такие системы способны бурить отверстия в монолитной плите любой толщины, справляясь с работой за считанные минуты.
В бане или доме делается аналогичный шурф, но во встречном направлении с помощью лома грунт проваливается в выкопанный туннель.
Отвод будет расположен непосредственно под фундаментом, а наружу будет выходить на высоте примерно 25 сантиметров. Саму же трубу нужно направить к верху.
Прокладка канализации на этапе строительства
Через уже готовое отверстие в трубе, привязывается надежная веревка, а обычная металлическая закладка или тряпка нужна для того чтобы закрыть отверстие.
Укладывать канализационные трубы лучше, как правило, вдвоем, то есть если один снаружи подает материал, то другой в здании начинает цеплять трубу и затягивать во внутрь.
Трубы укладывают, но перед этим траншеи надо засыпать слоем песка примерно высотой в 10-15 см, а после того, как трубы были уложены, сверху также посыпается приблизительно такой, же слой песка. Это необходимо для того, чтобы защитить канализационные трубы от механических воздействий, а также промерзания.
К тому же, если кто-то будет самостоятельно раскапывать грунт возле фундамента, то слой песка просигнализирует ему о том, что рядом проложены коммуникации. Особенно это полезно, если работу ведут экскаватором. Экскаваторщику очень сложно заметить проложенные трубы в земле, если их не прикрыли песком или лентой.
pofundamenty.ru
Столбчатый фундамент из труб
Довольно часто для деревянных бань устраивают столбчатые фундаменты из труб, которые позволяют значительно сэкономить на материалах. Их преимущества особенно заметны при строительстве рубленых, каркасных бань и бань из бруса, ведь в этом случае не нужны специальные перемычки между столбами. Такие фундаменты не применяются, если возведение здания ведется на слабонесущих грунтах и если стены при этом представляют собой тяжелые конструкции. Также их устройство невозможно, если существует необходимость делать цоколь.
Устройство
Работы по устройству фундамента начинаются с разбивки плана сооружения в натуре. Прямые углы можно установить при помощи «египетского треугольника», соотношение сторон которого 3х4х5. Его делают из мягкой проволоки, веревки, или сбивают из досок. Проверка правильности плана производиться измерением диагоналей.
Столбы могут быть из бетона, камня, кирпича, труб, железобетона и бутобетона. Их устанавливают под углы бани, где пересекаются стены, под стойками каркаса. Как правило, размер кирпичных столбов 50х50, а бутобетонных 60х60. Если стены строения легкие, каркасные, то и сечение столбов может быть меньшим. Иногда бани устанавливают на деревянные столбы, так называемые стулья. Их, перед тем, как вкопать в землю, обжигают на костре – корочка угля, образующаяся на поверхности, предохраняет эти столбы от гниения и увеличивает срок службы.
Стулья делают из бревен дуба или хвойных пород деревьев. Их заглубляют в грунт под наружными стенами на 70 см и на 50 см под внутренними. Чтобы уменьшить осадку, под основания бревен нужно подложить плоские камни или обрезки толстых досок. Предварительно их обжигают на огне до легкого обугливания, а потом эти участки обклеивают толем, используя в качестве клея и горячий битум.
Столбы устанавливают во всех углах здания. Если баня большого размера, то между ними придется поставить еще и промежуточные столбы, так, чтобы расстояние между ними не превышало двух метров. Глубина их заложения зависит от степени промерзания грунта и еще 25 см.
Так как каменная и кирпичная кладка, а также бетон, сжатию сопротивляются хорошо, а растяжению – плохо, то следует постараться обеспечить вертикальность столбов и избежать сжатия, которое действует на столб, если он погружен не по оси. Поперечный размер столбов зависит от нагрузки.
Столбчатый фундамент из труб
Привлекательным для самостоятельного строительства бани является столбчатый фундамент с привлечением буровых свай — труб. Такие буровые фундаменты создаются быстро и позволяют сэкономить материал. Скважина глубиной полтора метра бурится всего за 20 минут. Для устройства фундамента понадобятся асбестоцементная труба, бетон, арматура.
Для обычных грунтов бурят скважину 240 мм диаметром и вставляют в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм, которую снаружи уплотняют грунтом. Делается это, чтобы она хорошо держалась. Потом трубу заполняют бетонной смесью на треть высоты. Далее ее немного поднимают, раствор выходит из нее снизу и образует расширенное основание. Приподнимается труба до высоты, обозначаемой натянутым шнурком и определяемой проектом. Теперь остается добавить в трубу смесь до отметки 15 см ниже верхнего окончания, уплотнить ее штыкованием и воткнуть арматурный стержень. После этого опора полностью готова. Летом смесь схватится и наберет прочности через три – пять суток, а в холодную погоду придется ждать чуть дольше. На такой столбчатый фундамент из труб устанавливают балки нижней обвязки каркаса или нижний венец сруба. Делают это очень осторожно, так как бетон к этому времени еще не достигает проектной мощности. Для надежной связи фундамента со стенами бани, и крепят стальными анкерами между собой. Эти элементы должны войти в нижние часть стен и верхние части труб, еще не заполненных бетоном.
Если асбестоцементных труб нет в наличии, то скважины просто заливают бетоном, добавляя при этом в нее лом кирпича и небольшие камни. Однако, при этом столб получается с утолщением вверху, что может быть опасным. Зимой промерзающий грунт будет выталкивать его или даже совсем разорвет. Такую неприятность избежать можно при помощи цилиндра, который устанавливают по диаметру скважины вверху. Его, как правило, делают из кровельной жести, в нем оставляют место для анкеров.
Бетонная смесь для фундамента
Для бетонной смеси готовят компоненты: песок и гравий или щебенка и гальку осматривают и промывают – они должны быть чистыми, без примесей глины и земли.
Их должно быть 30—45 % к 70—55 % соответственно. Цемент, лучше всего, использовать высоких марок: от 200 и более. Знайте, что качество бетона будет повышаться до определенной нормы цемента, если слишком увеличить дозу, то снизится прочность и качество материала.
Чтобы получить смесь высокого качества, в раствор добавляют воду из водопровода или колодца. Она должна составлять до 75 % от массы цемента и это — учитывая влажность гравия и особенности песка, содержащего после промывки в нем содержится до 20 % влаги. Кроме того, компоненты могут намокнуть от дождя — тогда дозу воды нужно уменьшить. Если работы выполняются в холодную погоду, то для ускорения схватывания целесообразно использовать воду, температурой до 40—50°, и, наоборот, в жаркую пору, чтобы бетон быстро не затвердел, лучше применить холодную воду.
Смесь готовят вручную в такой последовательности. Сначала отмеряют необходимый песка, высыпают его в ящик или на лист, добавляют сухой цемент, и перемешивают, пока образуется однородная по цвету масса, близкая к цвету к цементу. Потом подсыпают гравий или щебень и снова месят, поливая смесь из садовой лейки определенным количеством воды, но не сильной струей и перелопачивают.
После заливки фундамента, через 3 часа после схватывания, поверхность бетона покрывают пленкой, мешковиной или опилками, а потом опять поливают водой, не забывая и об опалубке. Во влажном состоянии бетон следует поддерживать от 14 до 28 дней. Полиэтиленовая пленка позволит сократить количество поливов в 2—3 раза.
zarmon.net
Фундаменты под трубы
Фундаменты под трубы
Фундаменты под обыкновенные кирпичные трубы высотой около 60 м делаются в виде сплошной круглой плиты из бетона и бута. Определение размеров фундамента или давления на грунт, а также распределение свай по площади основания происходят так же, как и для фундаментов под отдельные опоры.Кроме массивных фундаментов под трубы устраивают железобетонные рамные фундаменты (366). Это может быть целесообразно в тех случаях, когда необходимо использовать пространство между рамами фундамента трубы, например дли пропуска железнодорожного пути и i. п., или при необходимости уширить фундамент трубы, не углубляя его подошву. В фундаментах из бутовой или бетонной кладки уклоны боковых граней и толщина плиты могут оказаться недостаточными для распределения нагрузки, тогда бут и бетон заменяются железобетоном. Глубину заложения фундаментов необходимо проверять на выпирание по формуле Белзецкого (ОСТ 4543 1933 г.).
Фундаменты под мачты или отдельные опоры ввиду малой величины осевых сил и значительного эксцентриситета кривой давления испытывают растягивающие напряжения (367) и эпюра напряжений принимает вид треугольника при: а — ширина фундамента, Ь — длина фундамента. Наибольшее напряжение определяется по формуле.
В целях экономии материала очертание фундамента делается ломаным или с пустотами.
Глубина заложения фундаментов под мачты определяется глубиной промерзания грунта в данном районе.
Если эксцентриситет кривой давления незначителен, эпюра примет вид, показанный.
Формула для определения напряжения будет та же, что и при неравномерном сжатии.
Последние неравенства всегда должны иметь место, так как если, то фактически несущая способность грунта развить напряжения пг и п2 не может и напряжение я будет больше. Для восстановления неравенств необходимо изменить размеры фундамента.
vstroechke.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта