Как сделать кирпичный фундамент своими силами? Инструкция по шагам. Фундамент своими силами

пошаговая видео инструкция, схема, фото

Фундамент из кирпича представляет собой сборную конструкцию, возводимую на сухих и устойчивых грунтах с низким УГВ под одноэтажные и легкие постройки. Он плохо переносит воздействия морозного пучения и имеет средние показатели прочности и долговечности, его ориентировочный срок службы составляет 25 лет, при использовании изделий высокого качества – не более 50. К преимуществам относят возможность создания ленты любой формы и ремонта при разрушении отдельного участка, хорошее сочетание жесткости материала и гибкости системы и отсутствие потребности в задействовании спецтехники, при применении грамотного руководства все работы можно сделать самому.

Кирпичное основание для дома

Оглавление:

Разновидности
Особенности технологии
Строительство столбчатой основы
Возведение ленты

Виды и особенности таких фундаментов

Закладка монолитной плиты в данном случае не подходит, при выборе кирпича можно построить столбчатое или ленточное основание глубокого или мелкого заложения. Первая разновидность считается почти классикой, из мелкоштучного материала проще всего создать квадратные или прямоугольные опоры под легкие пристройки, веранды, бани и сараи. К преимуществам этого варианта относят низкие затраты и возможность размещения столбцов в любом нужном месте, к недостаткам – высокие требования к грунту, ограничение по выдерживаемому весу, отсутствие цоколя, подвала и отмостки.

Ленточный фундамент выбирается только по результатам анализа грунта, при сильном риске морозного пучения его закладывают ниже уровня промерзания, при высоком УГВ от него лучше отказаться. Стандартная схема включает песчаную и бетонную подушки, непосредственно ленту под всеми несущими конструкциями с отсыпкой вокруг и обязательной отмосткой. В доме можно сделать подвал или цоколь.

Выбор материала для кладки

С учетом ожидаемых весовых и влажностных нагрузок для возведения основания здания не подходят белый силикатный и красный щелевой виды. Б/у изделия допускается использовать только при условии их хорошего качества, а именно – целой формы, отсутствии трещин и сколов и приемлемой стойкости к влаге. Из боя или отдельных частей можно делать только подсыпку под подошву.

С учетом этих требований подходящими характеристиками обладает красный полнотелый кирпич, обожженный при высоких температурах (но не огнеупор) с маркой прочности в пределах М150-М300, морозостойкостью от 35 циклов и выше и водопоглощением не более 20 %. Лучшие показатели наблюдаются у клинкера, но из-за высокой стоимости его использование экономически нецелесообразно. Идеальным вариантом является покупка пережженной партии рядового полнотелого блока.

Разновидности блоков

Нюансы технологии

При строительстве фундамента из кирпича своими руками принимаются меры по отводу от него влаги и усилению кладки. К обязательным условиям относят засыпку и трамбовку песчаной подушки толщиной не менее 15 см, закрытие гидроизоляцией и замену части грунта вокруг конструкций мелким щебнем или боем материалов. При обустройстве ленты по всему периметру здания рекомендуется залить бетонную отмостку, в идеале – утепленную пенопластом.

Частота армирования зависит от ожидаемых нагрузок. Минимальный диаметр продольных прутьев составляет 6-8 мм, заход на углы или участки прерывания – 30 мм.

При возведении ленты мелкого заложения нужно сделать не менее 2 поясов с двойными прутьями, надежно закрытыми раствором, толщина швов в таких рядах увеличится до 20 см. Из-за высокого риска коррозии предпочтение отдается композиционной, а не металлической арматуре. Заглубленные основания дополнительно усиливаются сеткой. При сомнении в своих способностях кладку и армирование доверяют специалистам.

Схема возведения фундамента

При выборе гидроизоляции предпочтение отдается маркам из полимеров как более долговечным, при ведении работ самостоятельно стоит потратиться на напыляемую марку. Защита столбчатых опор или ленты выполняется без исключений, но не ранее, чем после вывода строительной влаги из смеси. Обратную засыпку проводят аккуратно, избегая повреждения гидроизоляционного слоя, после выдержки времени, указанного в инструкции к мастикам, клею для рубероида или праймеру. На этом этапе используются исключительно мелкофракционные материалы.

Каждый ряд проверяется на отклонение от уровня, допустимый предел составляет 2 мм на 1 п.м. Раствор замешивается на основе портландцемента не менее М400 в пропорции с кварцевым песком 1:3. Сложности при строительстве такого фундамента своими руками возникают при контроле толщины швов, у неопытных работников кладка будет неровной. На подземной части конструкции выбирается самый простой способ затирки – состав полностью заполняет пространство между соседними изделиями, все выступающие излишки удаляются кельмой, шов слегка затирается щеткой. На цокольном участке около 10-15 мм оставляют пустыми с целью упрощения отделки.

Размеры строительных блоков

Заложение столбчатого основания

Сечение и форма опор подбираются из учета проектной площади постройки: для легкой одноэтажной достаточно квадрата 38×38 см (при условии использования изделий стандартного размера и кладки в полкирпича), при необходимости усиления их делают прямоугольными (38×51). Для поддержки перегородок хватает 23×38 см, при возведении под двухэтажный дом – не менее 51×51. Опоры кирпичного фундамента размещают под всеми углами здания, включая отводы под внутренние стены и по периметру всех капитальных конструкций с шагом не более 2 м. После составления схемы общая площадь опор проверяется с учетом ожидаемых весовых нагрузок и несущих способностей грунта.

Столбчатая основа

Строительные работы выполняются в следующей последовательности:

На разровненном участке проводится разметка с проверкой диагонали каждой опоры, по углам забиваются колья, граница внешнего периметра столбчатого фундамента обозначается туго натянутой веревкой.
Выкапываются ямы с учетом выбранного размера опор и запасом на отсыпку и необходимости закладки подушки.
Дно выравнивается и засыпается 10-15 см слоем песка с тщательным уплотнением и 10 см щебня.

Проводится настил гидроизоляционных материалов – минимум в 2 слоя.
Поверх рубероида размещается кусок прочной пластиковой или проволочной сетки с диаметром прутьев в 3-5 мм и заливается 10 см тощего бетона. Приступать к кладке разрешается не ранее, чем через 3 дня.
Сборка опоры: изделия размещают с перевязкой на ЦПС и армированием рядов через 30 см (в шве каждого четвертого оставляют сетку с диаметром проволоки в 5-6 мм). Столбцы выводят на 20 см выше нулевой отметки, в образовавшуюся внутрь полость (при наличии) закладывается арматура и заливается бетон.
По окончании работ и высыхания раствора приступают к гидроизоляции, столбцы из красного кирпича проще всего покрыть напыляемым праймером или обмазать горячими битумными мастиками, в крайнем случае они оборачиваются рубероидом.
Проверяется уровень, все опоры должны размещаться в одной плоскости.
После окончательного набора прочности выполняется обратная засыпка, грунт рекомендуется заменить щебнем, доменным шлаком или боем стройматериалов.

Пошаговая инструкция по возведению ленты из кирпича своими силами

На подготовительном этапе проверяется ширина и глубина заложения основания, рассчитывается количество арматуры, раствора и кладочных изделий, проводится разметка и земляные работы. Размеры траншеи подбираются с запасом.

Ленточное основание для дома

Этапы включают:

Тщательное выравнивание дна траншеи и засыпку песка. Минимальная толщина подушки под ленточное основание после трамбовки сыпучих материалов составляет 15 см. При отсутствии виброплиты песок уплотняют водой.
Настил гидроизоляции с заходом краев на будущие стены.
Заливка армированной бетонной подушки, приостановление работ на 2-3 дня. Этот пункт является необязательным, но при сомнении в грунте его лучше выполнить.
Кладка – начиная с углов, по заранее выбранной схеме, с перевязкой изделий на каждом ряду и армированием через 2-3. Швы зачищаются от излишков сразу, ленточный фундамент оставляют до набора прочности на 2-3 недели.
Изолирование стен от влаги рулонными или напыляемыми видами включая часть цоколя.

Засыпка траншеи мелким щебнем, обустройство отмостки.

Вне зависимости от типа фундамента из кирпича приступать к возведению несущих стен разрешается только по окончании затвердевания кладочного раствора, монтаж блоков или других материалов проводят после гидроизоляции верхней части столбов или ленты. Завершающий этап выполняется после полного вывода строительной влаги из кладки. При высоком риске морозного пучения оценивается целесообразность утепления конструкций пенопластом.

stroitel-lab.ru

Как залить фундамент под дом или под пристройку своими руками: схемы, способы, видео инструкция

Есть несколько типов оснований для различных построек, но практика показывает, что не все они пользуются популярностью у частных застройщиков. Стремление сэкономить на аренде техники и оплате услуг специалистов несколько сужает выбор вариантов фундамента. Как правило, выбираются те, обустройство которых связано с самостоятельной загрузкой бетонного раствора в подготовленную форму с целью получения монолитного камня. Разберемся, как правильно произвести заливку фундаментов ленточного и столбчатого (если опоры монтируются из труб).

Заливка основания дома

Оглавление:

Планировка и разметка
Закладка траншеи
Монтаж опалубки
Армирование
Бетонирование

К нулевому циклу следует приступать только после изучения всех особенностей участка. Это отдельный этап, и в данной статье не рассматривается. И все-таки необходимо отметить, что ни одна, даже самая подробная инструкция, не заменит профессионального исследования местности. С учетом стоимости основания на этом экономить не нужно. Так же как и ориентироваться на постройки, возведенные на смежной территории.

Технологические этапы заливки

Приводить пошаговую инструкцию не имеет смысла, так как неизвестны характеристики почвы, вероятность подтопления участка, уровень промерзания, особенности проекта и ряд других факторов. Поэтому далее – лишь общий алгоритм действий по возведению и практические рекомендации тем, кто решил всю работу выполнить своими руками.

В интернете встречается множество инструкций и руководств по заливке плитного фундамента. На первый взгляд, технология простая. Вся сложность – в расчетах (предполагаемая нагрузка, толщина монолита, сечение арматуры, схема ее укладки и ряд других параметров). Даже если с заливкой своими руками все понятно, то подготовку проекта следует доверить специалисту – самому этим лучше не заниматься. Тем более, если речь идет об УШП. Как бы ни рекламировали все преимущества этого шведского варианта фундаментной плиты с утеплением, своими руками, да еще качественно, ее не смонтировать.

1. Планировка участка

При его подготовке к заливке основания необходимо снять верхний пласт земли. Почему? Оставшаяся на данном сегменте корневая система трав, различные споры впоследствии приведут к развитию растительности. Глубина их залегания – 150 мм. Следовательно, ориентируйтесь на то, что придется под любой фундамент производить выемку грунта не менее чем на 20 см. Такая работа выполняется, как правило, своими руками.

Если обустраивается столбчатое основание, то стенки получившегося «котлована» по периметру нужно закрыть (если ростверк не предусматривается). Для этого правильнее использовать алюминиевый или ПВХ сайдинг. А вот древесина явно не подходит – быстро сгниет. Такая подготовка предотвратит появление корней растений сбоку, учитывая особенности конструкции и схемы. Естественно, что предварительно проводится разметка местности. При этом мастер руководствуется проектом будущего строения.

Что учесть:

Если участок готовится для заливки ленточного основания под дом своими руками, то траншея должна быть шире ж/б контура по всему периметру. Это связано с удобством установки опалубки. Кроме того, в дальнейшем облегчит и отделку фундамента – гидроизоляцию + утепление.
Обязательные места для установки столбов – по углам, по линии стен (примерно через 2,5 м), в местах их примыкания (внешних с внутренними). Если они будут обвязываться ростверком, то между опорами отрываются неглубокие траншеи (как правило, на штык) для его заливки.
Фундамент для пристройки к дому с его основанием жестко никогда не связывается. Для нее чаще всего выбирается схема на столбах или сваях. Привязка ленты фундамента пристройки к основному контуру чревато разрушением мест стыка из-за неравномерности усадки.

Разметка участка

2. Подготовка траншеи (лунок)

Много вопросов вызывает глубина заложения. Общая инструкция – нужно руководствоваться уровнем промерзания и конфигурацией подземных водных пластов. Как правило, в малоэтажном строительстве ориентируются на 1,7 – 1,9 м. Хотя в некоторых случаях, например, если проектом предусмотрен подвал под домом, такой высоты бывает недостаточно. Все зависит от специфики эксплуатации цокольного этажа. Что на нем планируется обустроить – подземный гараж или погреб + небольшую подсобку? Разница очевидна.

Как сделать все правильно:

1. Дно обязательно трамбуется. Если в месте монтажа фундамента грунтовые воды расположены близко, желательно сделать предварительную гидроизоляцию основания. Практически это реализуется укладкой на дно траншеи (лунок) жирной глины, которая также уплотняется (толщина слоя порядка 8 – 10 см).

2. Обустройство «подушки». По самостоятельному выполнению данного пункта встречаются различные руководства. Целесообразно использовать такую схему – сначала песок крупных фракций и его уплотнение. Достаточно слоя в 100 мм. Далее – полотно геотекстиля. Это материал обеспечит отвод влаги от подошвы. Поверху – опять немного песка, потом мелкий щебень, и все это также трамбуется.

Если монтируется основание на столбах, то лунки целесообразнее готовить механическим способом. Это самое правильное решение, так как одновременно будет обеспечена вертикальность шурфа и плотность его стенок. Стоимость 1 часа работы ямобура по подготовке фундамента – в пределах 1 480 рублей (до 3 м). Этого вполне достаточно, чтобы обустроить шурфы для установки опор не только под пристройку, но и под дом.

Схема основания ленточного типа

3. Сборка опалубки

Можно взять в аренду переносную конструкцию или сбить ее самостоятельно – из досок, многослойной фанеры.

Что учесть:

Приготовленная форма не должна иметь щелей. Иначе часть воды из раствора через них «уйдет», и как результат – неравномерность структуры фундамента и снижение его прочности. Поэтому опалубка изнутри устилается влагонепроницаемым материалом. Лучше всего – пленкой (толстой) п/э. Причем по всему объему, чтобы исключить впитывание жидкости древесиной.
Фундамент с подвалом под дом правильнее заливать в форму несъемную. Можно приобрести готовые элементы, или самому уложить в траншею отдельные плиты Пеноплекса и соединить в цельную конструкцию.
При заливке раствора стенки формы будут испытывать большое давление. Поэтому они не только усиливаются подкосами, но и скрепляются поверху.

Схема устройства опалубки

4. Усиление бетона

Армирование производится всегда, так как искусственный камень не выдерживает изломов.

Вязку арматуры лучше делать вручную. Сварка приводит к нарушению структуры металла и снижению надежности каркаса и фундамента.
Его устанавливают так, чтобы он отстоял от всех срезов ленты после ее заливки не менее чем на 50 мм. Иначе при частичном разрушении камня возможно оголение прутков.
В качестве арматуры для фундамента правильнее использовать изделия из металла. Независимо от того, под дом он монтируется или под пристройку, рекомендуемое сечение образцов – от 10 до 16 мм.
Использовать арматуру композитную для заливки фундамента нельзя. Во-первых, устанавливать ее по углам ленты запрещают СНиП. Во-вторых, пластиковая арматура – материал довольно новый, и все руководства по ее применению основаны лишь на теоретических выкладках. Проверку временем она еще не прошла.
Столбы из труб перед заливкой раствора армируются в зависимости от их диаметра.

5. Как правильно залить фундамент

Приготовление смеси

Можно встретить различные пропорции компонентов. Инструкций много, но приводимые соотношения долевых частей весьма условны. Пропорции зависят от марки вяжущего, срока его изготовления, зернистости песка и вида наполнителя. Как правило, в частном секторе для фундамента покупается цемент М350 или 400. Прежде чем готовить раствор для заливки, необходимо сделать пробный замес. Исследование опытного образца покажет, в какую сторону изменить пропорцию. Наиболее используемое соотношение (Ц-П-Щ) – 1:3:4.

Правильный выбор пропорций не гарантирует качества фундамента. После заливки раствора его придется уплотнять. Слишком крупный наполнитель это усложнит, да и загрузить такой бетон при плотном армировании будет трудно. Если предполагается заливать столбы фундамента, то в смесь вводится или мелкая щебенка, или галька средних фракций.

Состав бетонных смесей

Приготовление раствора

Даже при правильно выбранном соотношении компонентов качественного замеса вручную не сделать – понадобится бетономешалка. Исключение разве что в случаях заливки столбов или при «точечном» ремонте фундамента под старым деревянный домом, который несложно приподнять. Технологий достаточно.

Приобретать бетономешалку смысла нет, а вот взять в аренду целесообразно. Ее использование обойдется недорого. Конечная стоимость проката зависит от вместимости барабана и сроков аренды. Для малоэтажного строительства вполне подойдет агрегат на 150 л. Цена суточной эксплуатации бетономешалки – в пределах 390 рублей.

Заливка раствора

Особой технологии его загрузки нет. Главное – равномерно распределить всю массу по периметру фундамента.

Обеспечить равномерность структуры фундамента можно своевременным удалением из раствора после его заливки остатков воздуха и излишков воды. После загрузки каждой порции необходимо массу уплотнять.
Фундамент желательно заливать сразу. Если лента большая, то лучше использовать бетононасос. Раствор быстро схватывается, и если продолжать заливку на следующий день, то фундамент может получиться «слоистым». Поэтому при его возведении своими руками без бетономешалки (иногда – и насоса) не обойтись.

stroitel-list.ru

Монолитный фундамент своими руками: пошаговая технология, схема, видео

Монолитный железобетонный фундамент хоть и считается весьма недешевым вариантом, имеет довольно широкую сферу применения. Его можно делать под легкими домами из хрупких газоблоков и под массивными особняками из кирпича – такое основание все выдержит. Плоская или ребристая плита годится для самостоятельного строительства даже на проблемных грунтах.

Строительство монолитной плиты

Оглавление:

Когда выбирается монолит?
Инструкция по шагам
Советы и рекомендации специалистов

Особенности

В исполнении фундамент достаточно прост – он представляет собой сплошную незаглубленную плиту из армированного бетона, которая изготавливается в опалубке прямо на участке. Земляных работ тоже немного – разве что вы решите устроить под домом подвал. Такое основание устанавливается ниже точки промерзания почвы, для чего приходится рыть глубокий котлован, а потом еще и монтировать сложную опалубку.

При строительстве непосредственно на поверхности толщина плиты не превышает 20-40 см, однако под ней обязательно нужно выполнять отсыпку из щебня и песка. Также в ее теле необходимо собрать тяжелую пространственную конструкцию из стальной арматуры. Все это увеличивает материалоемкость и стоимость готового основания, из-за чего от подобного варианта нередко отказываются те, кто строится своими силами.

Когда целесообразно использовать такое основание?

Плита хороша тем, что имеет большую площадь контакта с грунтом. Она передает распределенную нагрузку от здания, одновременно снижая давление в каждой точке до минимума. Устройство такого основания целесообразно на слабых и заболоченных почвах, неспособных удерживать на поверхности тяжелые объекты. Небольшое заглубление позволяет полностью забыть и о проблемах на участках с высоким УГВ.

Поводом построить монолитный фундамент своими руками может послужить и возведение коробки дома из хрупких материалов, таких как керамический кирпич, пено- или газобетон, ракушечник. Подобной кладке противопоказаны изгибающие и смещенные нагрузки, которые возникают при подвижках или пучении грунта. Зато на сплошной плите их влияние полностью нивелируется.

А вот сложный рельеф на участке относится к факторам, ограничивающим использование такого типа оснований. Также не рекомендуется подобный фундамент на подтапливаемых территориях. Он хоть и «плавающий», но уверенно держится только на почве. Высокие расходы на строительство тоже приходится учитывать, поэтому применение экономически оправдано лишь на объектах небольших размеров.

Схема монолитной плиты

Использовать монолит стоит в том случае, если здание проектируется без нулевого этажа. Технически создать основание дома с подвалом на базе заглубленной плиты возможно, но цена его будет очень высока. Вам придется выкопать капитальный котлован, сформировать на дне сплошную материалоемкую опору, да еще самому выгнать вверх полноценную монолитную ленту. Получится один фундамент по цене двух, плюс затраты на утепление по всему контуру, чтобы зимнее пучение не выдавило «кубик» подвала из земли.

Пошаговая инструкция

1. Подготовка участка.

Верхний слой почвы снимают и роют котлован по заданным в проекте размерам, его дно тщательно выравнивают и формируют песчано-гравийную подушку. На слабом грунте ее делают мощностью в 30 см, в остальных случаях достаточно 15-20. При отсыпке толщина каждого слоя должна быть не более 10 см – только после его увлажнения и трамбовки виброплитой переходят к следующему этапу. Сверху подушку накрывают геотекстилем и при необходимости укладывают по периметру дренажные трубы, а также коммуникации в подготовленные каналы.

2. Утепление.

Шведская технология предусматривает дополнительный слой в 100-200 мм из пенопласта плотностью 50 кг/м3 или ЭППС весом до 35 кг/м3. Схема укладки листов стандартная: в два слоя со смещением швов в шахматном порядке. Площадь утепления должна быть больше размеров плиты, поскольку вам еще предстоит самостоятельно выводить по периметру боковые стенки из полистирола, создавая сплошную изолирующую «чашу».

Основание в разрезе

3. Сборка опалубки.

Монтаж формы под фундамент не слишком сложен, но требует надежного укрепления щитов, чтобы под давлением жидкого бетона они не расползались в стороны. Дополнительные ограничительные стенки устанавливаются возле выхода коммуникаций, иначе те окажутся вмурованными в монолит. Внутрь подготовленной формы укладывается гидроизоляция и выпускается поверх стенок опалубки.

4. Монтаж арматуры.

При толщине прутков 12-14 мм их укладывают по стандартной схеме с шагом 20-25 см. При этом нужно следить, чтобы верхний и нижний пояса каркаса после заливки бетона находились в его толще на глубине 4-5 см от поверхности монолита. Для этого под арматуру устанавливают специальные пластиковые подставки.

Очень много ошибок допускается при расчете плотности армирования и монтажа металлического каркаса под заливку. По строительным инструкциям общая площадь стальных стержней в разрезе монолитной плиты должна составлять не менее 0,3%. Также в процессе вязки верхнего и нижнего поясов нужно следить за расположением перехлестов, смещая их в шахматном порядке.

Процесс заливки фундамента по шагам

5. Заливка бетона.

Технология строительства монолитного фундамента своими руками предусматривает заполнение формы пошагово: каждый раз опалубка заливается на высоту примерно в 15 см. После этого раствор уплотняют и только потом выполняют второй слой бетонирования. Разрыв по времени между заливками должен быть не больше 12 ч. Не уложившись в отведенный срок, придется ждать 1-2 недели, когда первая порция наберет достаточную прочность, и только потом продолжать работу. Только это предотвратит растрескивание из-за неравномерного схватывания отдельных слоев бетона.

Возведение основания своими силами

Нюансы бетонирования и рекомендации

Фундаментная плита по технологии всегда выполняется шире периметра здания с учетом толщины фасадных утеплителей и тяжелой облицовки. Обычно хватает запаса размером 10-15 см с каждой стороны дома, но если почва на участке очень слабая, уменьшить давление на нее можно за счет увеличения площади основания.

При строительстве массивных объектов (например, из кирпича) основу отливают с дополнительными ребрами жесткости. Утолщения монолита должны располагаться непосредственно под несущими стенами, а также разделять слишком длинные участки на схеме, предотвращая возникновение в них изгибающих усилий и кручения.

Плита не требует сложных расчетов при проектировании небольших частных построек, но такие параметры, как толщина и прочность, должны определяться заранее. При выборе размеров монолитной отливки нужно помнить, что она не только увеличивает несущую способность основания, но и создает дополнительную нагрузку на грунт, которую он может и не выдержать. На сложных и подвижных почвах понадобится уже более точное прогнозирование «поведения» фундамента, поскольку здесь он будет испытывать изгиб и даже опрокидывание, если постройка сверху слишком легкая. В таких случаях лучше не жадничать и отдать 5 000-10 000 рублей проектировщикам для выполнения расчетов.

Что же касается собственных показателей прочности монолита, то здесь все проще – достаточно выбрать марку бетона, которая способна принимать суммарный вес здания и эксплуатационные нагрузки с запасом в 20%. Так, под легкие хозяйственные постройки и гараж можно даже использовать недорогие растворы М150-200. Для жилого дома следует рассматривать бетон не ниже М250, при этом обладающий высокими показателями водонепроницаемости от W6-W8 и морозостойкости не ниже F75-F100.

stroitel-lab.ru

Фундамент своими руками: ошибки и рекомендации

Фундамент - бесспорно самая ответственная часть дома. От него напрямую зависит надежность всего здания. В строительной науке существует специальное направление - Основания и фундаменты, которое целиком и полностью занимается вопросами заложения основы здания. Для того, чтобы грамотно запроектировать фундамент требуются не только специальные знания, но и множество дополнительной информации: характеристики грунтов участка строительства, нормативные нагрузки от здания, информация по ветровым, снеговым и сейсмическим условиям местности. Учесть все факторы, влияющие на фундамент и разработать грамотный проект - сложная задача, справиться с которой может только хороший специалист. Однако без выполнения этой работы, построить качественный и прочный дом - невозможно.

В настоящее время на рынке малоэтажного строительства существует тревожная тенденция: люди, намеревающиеся построить дом, часто выполняют устройство фундамента своими силами. На подобный шаг решаются из вполне естественного желания сэкономить. Как правило, такие работы производятся без проекта, информации по грунтам и без должных знаний. Зачастую застройщики полагаются на опыт друзей, знакомых или советы бригады строителей, нанятых для производства работ. К чему может привести подобный подход в строительстве, а также, как можно избежать опасных ошибок при устройстве фундамента своими силами, мы расскажем в данной статье.

...вот такой ширины, вот такой глубины

Большинство фундаментов, устраиваемых под малоэтажные дома, относятся к классу ленточных. Самый распространенный вариант - монолитный железобетонный ленточный. Основные параметры ленточных фундаментов - глубина заложения и ширина ленты. Ширину ленты строители определяют в зависимости от ширины стен. С глубиной все не так однозначно. Некоторые застройщики полагаются на опыт соседей. Какой глубины устраивалась лента под дом на смежном участке, такой и будет глубина заложения фундамента, - рассуждает застройщик. Если участков с постройками поблизости нет, то глубина заложения принимается по совету рабочих строителей. Часто, для экономии бетона, в выкопанную траншею или котлован засыпается подушка из песчано-гравийной смеси, или гравия. Что касается арматуры, то при отсутствии проекта, строители просто ограничиваются несколькими стальными стержнями, брошенными на дно траншеи перед укладкой бетона. В итоге, процесс устройства ленточного фундамента выглядит так: выкопали траншею, засыпали ее до половины гравием, кинули на гравий обрезки арматуры и залили все это бетоном. Ширина таких лент, как правило, составляет 40-50 см.

Чтобы понимать, что в описанной технологии устройства ленточных фундаментов не так, остановимся на каждом моменте по-подробнее:

Во-первых, ширина ленты и глубина заложения не должны определяться наугад. Эти параметры назначаются в процессе проектирования и зависят прежде всего от грунтовых условий и нагрузки на фундамент. При прочных грунтах под подошвой фундамента достаточно будет небольшой ширины ленты. Наоборот - при недостаточной несущей способности основания, даже широкая лента может не спасти дом от значительных осадок и крена.

Во-вторых, песчаную или гравийную подушку под фундамент устраивают с целью обеспечения равномерной передачи нагрузки от ленты на грунт. Во время разработки котлована экскаватором или вручную, его дно получается неровным. Для выравнивания используют гравий или песок, который при укладке обязательно уплотняется. Если гравий и песок качественно не уплотнить, то со временем, они осядут и под фундаментом образуются пустоты. По этой же причине подушку редко делают толще 15 см. Иногда, для замены слабых грунтов под фундамент выполняют подсыпку песчано-гравийной смесью. Толщина таких ПГС-подушек может доходить до метра и более. Однако устраивают их только в случае крайней необходимости. Само-собой, что такая подушка должна уплотняться послойно. Для этого применяют массивные виброкатки или виброплощадки. Помните, если вы отсыпали в траншею или котлован сразу пол метра ПГС, то качественно уплотнить ее не сможет даже многотонный каток. По-этому не стоит рассчитывать, что фронтальный погрузчик, выполняющий отсыпку, уплотнит такую подушку просто покатавшись по ней туда-сюда.

В-третьих, от того насколько качественно выполнено армирование фундамента напрямую зависит его прочность. Дело в том, что при осадках или неравномерном загружении фундамента в нем возникают растягивающие напряжения. В любой железобетонной конструкции за восприятие растягивающих нагрузок отвечает арматура. Бетон работает только на сжатие. Получается, что если при устройстве ленты вы использовали очень прочный бетон, но не позаботились о качественном армировании фундамента, то после возведения дома вы можете столкнуться с проблемой трещин. Трещины фундамента неминуемо приведут к трещинам в вышележащих конструкциях. Вот почему так важно не просто «добавить» арматуру в бетон, но правильно подобрать диаметр и грамотно расположить стержни в теле конструкции.

Всех обозначенных выше проблем можно избежать только при работе по заранее разработанному проекту. Устройство фундамента по советам пусть даже очень опытных строителей или соседей - попытка попасть пальцем в небо. Любой конструктор скажет вам, что фундамент под каждый дом на каждом участке индивидуален. Даже если вы используете при строительстве типовой проект, то фундамент все равно необходимо запроектировать именно под ваш участок строительства.

Вечером котлован - утром фундамент.

Одной из самых распространенных ошибок при устройстве фундамента является замачивание дна котлована. Запланировав на будущий год строительство дома, некоторые застройщики выкапывают котлован с осени. Делается это с целью начать устройство фундамента как можно раньше, не дожидаясь оттаивания грунта. Такой подход совершенно не допустим. Дело в том, что некоторые грунты при замачивании очень резко меняют свои свойства. К примеру глинистые грунты при повышении влажности переходят из твердого состояния в пластичное. Соответственно, снижается их несущая способность. Если фундамент вашего дома запроектирован с учетом естественной влажности грунтов, то изменении характеристик основания, может привести к необходимости перерасчета фундамента.

Весь процесс устройства фундамента от разработки котлована до выполнения обратной засыпки необходимо выполнять в кратчайшие сроки. При строительстве ответственных сооружений даже применяются специальные меры по предотвращения замачивания грунтов и отводу поверхностных вод. Даже если к началу производства работ, вода, стоявшая в котловане, уйдет, свойства грунтов основания будут уже другими.

Еще более часто встречается ситуации, когда после устройства фундамента, стройка прекращается, порой на несколько лет. В этом случае, существует риск подъема фундамента в результате морозного пучения грунтов. В иркутском районе большинство строительных площадок потенциально пучинисто-опасные. Причина тому - преобладание в верхних слоях грунтов с высоким содержанием глинистых частиц, а также немалая глубина сезонного промерзания. Не загруженый фундамент на пучинистых грунтах каждый сезон будет подвергаться деформациям. Дело в том, что силы морозного пучения воздействуют на фундамент не равномерно. Где-то грунт промерзает быстрее, соответственно, деформации пучения в этих местах будут сильнее. В результате фундамент поднимает неравномерно, и его конструкция испытывает значительные нагрузки. При проектировании фундамента, подразумевается, что он будет работать по прямому назначению, то-есть, воспринимать нагрузку от здания, которое давит сверху. Обычно, конструкция фундамента не рассчитана на нагрузку от пучения. Попробуйте положить на землю деревянную дощечку и раздавить ее встав сверху. Ничего не выйдет. А затем, встаньте на один конец доски, а за другой с силой потяните вверх. Именно такое состояние испытывает фундамент, когда один его конец вмерз в грунт, а другой выдавливается силами морозного пучения. Подобные неравномерные нагрузки крайне негативно сказываются на прочности конструкции.

Чтобы избежать подобной ситуации строительство дома нужно вести без перерывов. Если у вас нет возможности сразу построить дом и запустить в него тепло, то стоит возвести хотя бы один этаж. Это позволит пригрузить фундамент и снизит влияние деформаций морозного пучения.

Капля точит камень

Одним из важных аспектов при устройстве фундамента является его гидроизоляция. Влага, попадающая в бетон из грунта, при минусовых температурах будет замерзать, и разрушать фундамент. Многие застройщики, однако, относятся к вопросам защиты бетона от влаги весьма формально. Нередко можно встретить ситуации, когда обмазочной гидроизоляцией защищается только часть фундамент выше поверхности грунта. Конечно, если монолитная лента, к примеру, устраивается путем укладки бетона прямо в траншею, то о гидроизоляции фундамента говорить не приходиться. В этом случае долговечность конструкции целиком и полностью зависит от морозостойкости бетона. Негативные последствия некачественной гидроизоляцией фундамента могут проявится при близости грунтовых вод и наличии цокольного этажа. Нередки случаи, подтопления цоколя дома в весенний период или после интенсивных дождей. Бетон хорошо проводит влагу, по-этому гидроизоляция фундаменту просто необходима.

Чтобы качественно выполнить гидроизоляцию все того-же ленточного фундамента, необходимо вырыть траншею не под ширину ленты, а побольше. Затем выполнить устройство фундамента в опалубке, а после ее снятия сделать гидроизоляцию бетона и обратную засыпку. Рулонную гидроизоляцию можно смонтировать прямо в траншею перед установкой арматуры. Такой вариант подойдет для защиты бетона от капиллярного подсоса влаги из грунта, однако, он не спасет от обильного напора грунтовых или поверхностных вод.

Скупой платит дважды

Устройство фундамента своими силами естественно не означает, что вы будете самостоятельно копать котлован, устанавливать опалубку, вязать арматуру и принимать бетон. Для всего это вам понадобятся рабочие и в конечном итоге, именно от их работы будет зависит качество вашего фундамента. Но чтобы действительно сэкономить, а не переплатить за сомнительные услуги, нужно понимать, что будут делать рабочие и сколько это реально стоит. Если вы пригласите бригаду и начнете с ними вместе решать, какой фундамент лучше сделать, высока вероятность того, что вы зальете много бетона с минимумом опалубки и арматуры. Причина этому - особенности взаиморасчета со строителями. Как правило, бригады договариваются на определенную цену за 1 м3 залитого бетона. Работы по опалубке, устройству арматурного каркаса - отдельно не расцениваются. Соответственно, рабочим выгоднее залить как можно больше, а арматуры положить как можно меньше и желательно без устройства опалубки. Вот почему ленточный фундамент в траншее пользуется такой популярностью. Причем, за откапывание траншеи платят тоже отдельно. Естественно, что бригадир будет вас уверять, в надежности фундамента, а вы даже обрадуетесь тому, что не потребовалось много дорогой стальной арматуры. Если вы договоритесь на общую сцену за комплекс работ, в этом случаи рабочим вообще нет смысла выполнять лишние действия. Глубокая и широкая траншея сразу окажется не нужной. Вас будут убеждать что уже много домов построили с мелкозаглубленным фундаментом шириной 25 см. Справедливости ради нужно отметить, что есть достаточно порядочных рабочих, готовых предоставить гарантию и рекомендации. Правда, такие люди за свою работу и запросят немалых средств. Опытные строители понимают, что заказчик пытается сэкономить на услугах фирмы. Естественно, что они своей выгоды тоже не упустят.

Вывод.

При самостоятельном устройстве фундамента важно помнить и соблюдать следующие требования:

-Все работы должны выполняться только в соответствии с проектом, специально разработанным под ваш дом и для строительства на вашем участке. Чужой опыт и советы не способны заменить квалифицированную работу инженера-конструктора.

-Работы по отрывки котлована, устройству фундамента, выполнению обратной засыпки и последующему возведению стен необходимо вести непрерывно. Если вы не можете себе позволить возвести «коробку» дома за один летний сезон, лучше со строительством подождать.

-Любой фундамент следует защищать от контакта с влагой в грунте и от грунтовых и поверхностных вод путем устройства качественной гидроизоляции.

-При производстве работ строителями, важно следить за неукоснительным соблюдением проекта, и не соглашаться на предлагаемые изменения и упрощения конструкции, даже если они сулят существенную экономии средств.

Фундамент - основа вашего жилища и если вы самостоятельно взялись за строительство, помните - никто кроме вас не несет ответственности за дальнейшую судьбу дома и его обитателей.

simplex-irk.ru

Строительство фундамента своими силами - основые ошибки (перечень) | ImhoDom.Ru

ВВодная: Фундамент воспринимает на себя нагрузку от веса здания, снега, ветра, людей и т.д. и передает ее на грунт, на глубину ниже глубины промерзания грунта. Фундамент должен опираться на материк, т.е. на нетронутый (естественного уплотнения) грунт. Площадь опирания фундамента должна быть достаточной для прочностных характеристик данного грунта (грубо: на грунт должна давить сила, не превышающая 1,5-3 кг/см"). Рассмотрим некоторые часто встречающиеся ошибки, возникающие при устройстве фундаментов.

Первая - перекоп.Обычно грунт под фундамент вынимают экскаватором. Траншею или котлован роют под проектную отметку. Случается, по неопытности экскаваторщика или недосмотру прораба, ковш экскаватора уходит ниже проектной отметки, т.е. получается перекоп. Что обычно делают? Подвозят машину песка, засыпают запоротый участок, потом песок трамбуют, делают вид, что «так и было». И монтируют фундамент. Не знаю, что там происходит с песком, грунты - лошадка темная. Твердо знаю, здание в этом месте лопнет. В моей практике таких случаев было два. В первом случае здание спасти удалось, во втором - не успели, стена вывалилась.

Вторая ошибка - устройство фундамента на мороженом основании. Представьте ситуацию. Вырыли котлован, а фундамент смонтировать не успели, ударил мороз. 'Влажный осенний грунт в котловане замерз и увеличился в объеме - вспучился. Смонтировать на него фундамент можно, но стены возводить нельзя. Иначе весной фунт оттает, просядет, стены затрещат (т.к. оттаивание происходит неравномерно).

Третья ошибка - слишком узкий фундамент. Ошибка проявляется со временем. Грунт, находящийся в постоянном годичном движении «замерзание - оттаивание», режется узким фундаментом. Здание врастает в землю.В основном все эти ошибки возникают из-за незнания основ механики грунтов и из-за пренебрежения советами специалистов.

Что делать, если произошел перекоп грунта? Если не глубоко и не более метра длиной, то можно и песок подсыпать, и утрамбовать. Если перекоп длиннее, то в яму нужно положить тощий бетон - бетон невысоких марок (М25 - М50). Ну а если перекоп серьезный, готовьте деньги и кладите лишний ряд блоков.Песок же засыпают в траншею только для того, чтобы выровнять основание в отметку. Поэтому и толщина песчаной подготовки принимается в проектах 10- 15 см, так как зуб на ковше экскаватора примерно той же длины.

Если решили сделать мелкий монолитный фундамент, то хотя бы заармируйте его как следует. Не просто накидайте в бетон всякого железа, а установите арматуру так, чтобы она перехватывала изгибающее напряжение в фундаменте. Помните: бетон изгиб не держит - ломается. А в мелком фундаменте возникают именно изгибающие напряжения из-за неравномерной оттай ки грунта. Южная сторона оттаивает раньше. Сооружение на монолитном мелком фундаменте напоминает ладью в море, раскачивает его, как угодно. А сломает или нет на очередной волне, одному Богу известно.

Теперь об ошибках, происходящих от легкомыслия. Очень часто пренебрегают вертикальной гидроизоляцией фундамента. Казалось бы, чего проще, промазать фундаментные блоки битумом, разведенным в керосине. Нижние блоки - с трех сторон, верхние - с двух или с одной, если здание с подвалом. Промазать их можно наверху (до монтажа) и внизу, в траншее, после монтажа.

Ставим фундамент без изоляции. Весной и осенью грунт насыщается водой, а открытые капилляры в теле фундамента активно всасывают воду в себя. Вообще-то эти насосы были придуманы природой для деревьев, чтобы питать влагой крону. Но для здания влага - это не живительный сок, это отрава. Вода в капиллярах зимой замерзает, увеличивается в объеме и рвет тело фундамента и стен. Бетон хорошо держит цикл «замораживание - оттаивание», но ставить его в жесткие условия без необходимости ни к чему. Могу понять, когда не обмазывается монолитный фундамент, так как обкапывать его трудоемко. Сборный фундамент будьте добры обмазать. А при высоких грунтовых водах и оклеить рубероидом, да еще и пазухи засыпать жирной глиной.

Следующая ошибка - пренебрежение горизонтальной гидроизоляцией по верху фундамента (между фундаментом и стеной).Как вы уже поняли, фундамент работает в условиях постоянного увлажнения. Влага, накапливающаяся в нем, перекачивается капиллярами вверх, происходит намокание стен. Как следствие, мороз рвет стены, а холод через влажные стены проникает в помещение. Стены внутри помещения покрываются грибком - чернеют, деревянные изделия гниют.А перехватить эту влагу очень просто, достаточно положить на фундамент два слоя рубероида. Влага в стены не пройдет.Фундамент может намокнуть не только от влаги, содержащейся в грунте, но и от атмосферных осадков. Защита от атмосферных осадков осуществляется грамотно выполненной отмосткой.

Для усиления фундамента его нужно первоначально обнажить от грунта. Фундамент откапывают не по всей длине, а короткими захватками по 1 - 1,5 м и через одну.

Уширение фундамента . Стены укрепляют установкой металлических разгрузочных балок. Фундамент обнажают и делают в нем симметричные штрабы. Заливают бетон. Разгрузочную балку нужно установить пониже, чтобы ее не было видно после засыпки грунтом.

Углубление фундамента. В стенах сделать горизонтальные штрабы и установить разгрузочные балки. Фундамент обнажить и сделать подкоп на нужную глубину. Залить бетон. При устройстве подкопа под сборный фундамент будьте осторожны: блок может выпасть.

Защита от верховодки.1. Правильно выполненная отмостка: ее выполняют с уклоном от здания после осадки грунта в пазухах фундамента. Дождь и тающий снег должны скатываться по отмостке на 1-1,5 м от здания. Отмостка не должна иметь трещин и отслаиваться от цоколя во избежание попадания воды в эти щели, а в конечном итоге - под фундамент.2. При нахождении здания в низине к нему скатываются все талые и дождевые воды. В этом случае воду надо отвести от дома посредством канав (дренажа), т.е. направить ее несколько в ином направлении. Лучше всего в канализационный колодец.Второй вариант: дом нужно обваловать, т.е. соорудить вал, обсыпать грунтом. Сколько нужно грунта, решать нужно конкретно в каждом случае, Обваловка 1x1 м защитит фундамент не только от намокания верховодкой, но и от промерзания. Обваловкой можно исправить мелко заглубленный фундамент. Нам из вестно, что суровый мороз может проникнуть в Московской области на глубину 1,4 м. Значит, сделав обваловку достаточной высоты и ширины, мы защитим фундамент от мороза. Обваловку без откоса не сделать, в этом ее недостаток - огромная площадь.3. Защитить цоколь от атмосферных осадков поможет обыкновенная облицовка стены цоколя керамической плиткой.

imhodom.ru

Ленточный фундамент своими руками - видео пошаговой инструкции

По конструкции опорная часть дома подразделяется на:

Монолитный фундамент — устройство фундамента производится непосредственно на строительном объекте. Осуществляется путём заливки бетонной смеси в заранее подготовленную опалубку, в которой смонтирован арматурный силовой пояс. Таким образом, обеспечивается единая целостность сооружения, отличающаяся повышенной прочностью и надёжностью.

Фундамент

Сборный — выполняется из отдельных железобетонных балок, с фиксацией их между собой посредством дополнительной перевязки арматурой, и заливкой мест стыковки бетоном. Отличается более быстрым монтажом. Слабые места — это узлы соединений отдельных элементов.

Фундамент

По заглублению в грунт:

Мелкозаглубленный — глубина погружения в грунт не превышает 0,5…1 метра. Такой тип сооружения применяется для относительно не тяжёлых зданий, например, деревянные каркасные дома, гараж, хозяйственные постройки.

Фундамент

Глубокозаглубленный — глубина основания начинается с 50 см и определяется весом здания и плотностью грунта.

Фундамент

Устройство фундамента

Весь процесс строительных работ разбивается на несколько этапов:

Земляные работы.
Устройство опалубки.
Армирование.
Дренажные работы.
Заливка.
Гидроизоляция.
Подсыпка.

1. Земляные работы

Перед производством операций с грунтом, необходимо изучить его состав, глубину залегания подземных вод и климатические условия окружающей местности.

Наиболее предпочтительны глинистые и каменистые составы, — они обладают необходимой плотностью, вязкостью и вполне способны выдержать здание в 2–4 этажа. Грунт с преобладанием почвенной составляющей необходимо удалять до уровня с однородным устойчивым слоем.

Нежелательные составы:

Супеси и песчаные виды грунта.
Рыхлые глины и суглинки.
Чернозёмы мощностью более 0,7–1 метров.

Залегание подземных вод менее 0,9–1 метров от верхнего среза земли потребует применить комбинированную конструкцию — с использованием свай или столбов. На периодически затопляемых участках целесообразно возвести полностью свайный фундамент.

Опорные бетонные ленты не рекомендуется выполнять в климатических зонах, где промерзание больше 2 метров. В других местах целесообразно применять подсыпку из песка и щебня.

Перед выемкой грунта необходимо произвести разметку участка. Погрешность в отклонениях не должна превышать более 5 см, в противном случае есть риск получения строительного изделия, не отвечающего по прочным характеристикам, или возможен перерасход материала.

Глубина траншеи определяется предварительными расчётами, исходя из рекомендаций:

Для песчаного грунта размер составит не менее 1 метра.
Лёгкие грунты и суглинки — глубина до 1,25 метров.
Тяжёлая глинистая земля — до 1,5 метров.

На дне устраивается подушка, состоящая из песка толщиной до 10 см и щебёночная прослойка такого же размера. Перед укладкой щебня, песок увлажняется и утрамбовывается. Последующий верхний слой также уплотняется, но без смачивания водой.

При укладке песчано-щебёночного основания необходимо сразу же контролировать горизонтальный уровень поверхности. Поверх подушки устраивается гидроизоляция из рубероида или полиэтиленовой плёнки.

2. Устройство опалубки

Опалубка выполняется из обрезных досок. С целью экономии можно использовать не обрезную древесину, но тогда необходимо выполнить несколько действий:

Верхняя доска должна быть обрезной, — по её образующей устанавливается горизонтальный уровень будущей опорной конструкции.
Во избежание протечек бетонной смеси, внутреннюю часть опалубки необходимо покрыть гидроизоляционным материалом, например, рубероидом или толстой полиэтиленовой парниковой плёнкой.

Части опалубки изготовляются из щитов, предварительно собранных в размер. Для повышения жёсткости ограждающей конструкции, боковые стенки притягиваются друг к другу посредством вязальной проволоки. Внутрь устанавливаются упоры из деревянных брусков.

Нижняя часть фиксируется при помощи колышков, вбитых в грунт. Верх закрепляется поперечными брусками.

3. Армирование

В качестве арматуры применяют стальные изделия размером Ø8–20 мм. Величина определяется силовыми расчётами. Примерное соотношение диаметров продольных и контурообразующих прутков 2 :1.

При использовании металлических изделий необходимо следить, чтобы поверхность не была очень ржавой, в противном случае требуется удалить рыжий «мох» посредством стальной проволочной щётки. С целью снижения материальных затрат, в случае строительства невысоких зданий, целесообразно рассмотреть вопрос замены металла на композитные полимерные изделия.

Соединение элементов арматуры осуществляют электросваркой или вязкой. Шаг между соседними витками не должен быть меньше 50–60 см. Для соединения металлической арматуры используют вязальную проволоку. Композитные изделия закрепляют пластиковыми хомутами. Верхняя часть силового каркаса должна быть покрыта слоем бетона не менее 20 мм.

4. Дренаж, вентиляция

При заглубленном фундаменте предусматривается выполнение вентиляции, посредством которой осуществляется проветривание внутренней полости. Для этого внутри опалубки монтируются обрезки труб Ø50–100 мм. Главное требование при этом — выходное отверстие должно располагаться выше уровня будущей отмостки, а входное – на 10–20 см ниже перекрытия.

Коммуникации — электрические кабели, напорные и сливные трубы — прокладываются до заливки бетонной смесью. Наиболее удобно выполнить эти операции при устройстве опалубки. Для защиты, удобства ремонта или демонтажа целесообразно применять защитные кожухи, выполненные, например, из обрезков пластиковых канализационных труб.

Во избежание поступления грунтовых, талых или дождевых вод вдоль всего фундамента, по периметру, устраивается дренажная система. Представляет собой перфорированную трубу, которая лежит на песчано-щебёночной подсыпке. От края опорной части здания дренаж располагают на расстоянии 40–60 см, глубина на полметра ниже, нежели бетонное основание.

5. Заливка

Для устройства фундамента применяют бетонную смесь М 200. Применение меньших значений допускается для строительства теплиц, оснований под заборы и других неответственных конструкций. Бетон может быть промышленного или самостоятельного изготовления.

Использование заводской продукции позволит сэкономить значительное количество времени, нежели применение «самодела». Ещё один плюс – это возможность сократить перерывы между очередными закладками бетона. Благодаря этому, конструкция получится более прочной, цельной, монолитной, чем при полностью самостоятельном исполнении.

Каждую очередную залитую порцию бетона необходимо уплотнять, применяя промышленный глубинный вибратор, или осуществлять этот процесс при помощи металлического прутка.

Бетонную смесь удобно направлять в опалубку посредством жёлоба и лотка, располагаемых под углом к горизонтальной плоскости. По окончании заливки поверхность разравнивается мастерком, при этом желательно добиться выступления цементного молочка. Уровень контролируется при помощи, заранее выставленного шнура.

По истечении 3–5 часов, поверхность из свежего бетона укрывается плёнкой или рубероидом. Это необходимо для избегания преждевременной потери влаги в процессе схватывания бетонной смеси.

6. Гидроизоляция

Защита фундамента необходима для предотвращения поступления подповерхностной влаги в тело самого фундамента и выше лежащие стены. Наиболее простой способ – это применение обмазочной технологии. Такой метод предусматривает покрытие вертикальных стен несколькими слоями растопленного битума или специальных гидроизоляционных мастик.

Процесс проводится по истечении не менее 4-х недель, необходимых для набора прочности подземным сооружением и ухода из него лишней влаги. Особое внимание необходимо уделить нижней части, смежной с листовой гидроизоляцией и местам расположения вентиляционных каналов и прохождения коммуникаций.

7. Подсыпка

Для заполнения свободного пространства, образовавшегося между ним и боковыми стенками траншеи, используется строительный песок средних фракций или дресва. Засыпку производят послойно, при этом каждый раз проводят уплотнение посредством ручной трамбовки. По окончании строительства всего здания выполняется отмостка с целью защиты фундамента от воздействия атмосферных осадков.

Работы по устройству ленточного фундамента своими силами целесообразно осуществлять в тёплый период года, с весны по осень.

Конструкция фундамента

В вертикальном разрезе сечение опорной части дома представляет собой прямоугольник или трапецию. Первый вид более прост в монтаже, в связи с несложной конструкцией опалубки.

Под другой тип фундамента приходится выполнять вертикальные ограничивающие стенки под острым углом к горизонтальной плоскости, что вызывает определённые технические трудности и усложняет прочностную фиксацию всего сооружения в целом.

Достоинства, недостатки ленточного фундамента

Фундамент

Плюсы:

Грамотный расчёт, правильная закладка, необходимая бетонная смесь позволяют конструкции выдерживать нагрузки от многоэтажных зданий.
Достаточно простое исполнение на всех стадиях работы — это позволяет выполнить строительные операции своими силами.
Эксплуатация опорной части сооружения может осуществляться более 50 лет.
Для сооружения небольших конструкций специальную технику можно не привлекать.
Итоговая стоимость доступна широкому кругу населения.

Минусы:

Невозможность применения таких видов конструкций в условиях вечной мерзлоты, — в тёплый период будет происходить оттаивание грунта, что может вызвать его пучение.
Нельзя применять ленточный фундамент в условиях высокого залегания подземных вод — в таких случаях целесообразно использовать свайные опоры.
Высокие трудозатраты при ручном исполнении.
Большой расход материала для средне- и глубокозаглубленных строительных сооружений.

Блиц-советы

При проведении земляных работ стоит помнить:

Совет 1. Дерновый слой должен быть обязательно удалён. Снимаются части грунта с наличием органических включений — чернозём.
Совет 2. Стенки траншеи контролируются посредством отвеса. Завала верхних частей внутрь не допускается.
Совет 3. Для наглядности разметки используются шнуры, прикреплённые к колышкам, которые, в свою очередь устанавливаются в реперных точках.

cooklover.pw

Плитный фундамент своими руками. Плитный фундамент своими силами. Как заливается плитный фундамент? Технология работ, особенности, расчеты.

Плитный фундамент своими руками

Особенности и преимущества

Плитный фундамент для дома – это оптимальный вариант для постройки в условиях слабого и рыхлого грунта. Он создаст надежный слой для чистовых полов, сэкономит ваши деньги и время. Благодаря ему в дальнейшем возведении дома вы сможете устанавливать внутренние стены в помещении там, где посчитаете нужным, не основываясь на обязательных требованиях того же свайного фундамента. Если вы проделаете всю работу по нашей инструкции, стены и фундамент станут единой конструкцией, которая сможет выдерживать большие нагрузки и долгие годы не давать трещин и не деформироваться даже на самом нестабильном грунте.

Устройство плитного фундамента

Основа плитного фундамента достаточно проста – подушка из щебня и песка, цельная плита и армирование. Слой из крепко утрамбованного песка и щебня служит надежной и вполне простой основой, которая при этом обходится довольно дешево. Арматура, которую вы будете использовать, должна иметь толщину не менее 1,2 см. Устанавливаться она будет в два ряда. Ребро одной клетки при этом в большинстве случаев должно быть длиной до 30 см.

Очень важно, чтобы бетон был залит за один заход. Это будет залогом монолитности всей плиты, а значит, ее надежности и прочности. Поэтому к нему есть список следующих требований:

это должен быть высокопрочный материал. Широко распространены бетоны В22,5 или даже более прочные;
водонепроницаемость. Ее коэффициент должен быть не менее W. Чем выше, тем лучше. Особенно в тех местах, где грунтовые воды находятся близко к поверхности;
устойчивость к низким температурам. Уровень не менее, чем F200;
показатель подвижности – П-3.

Цена плитного фундамента отличается в основном в зависимости от качества материалов, которые вы выберете. Но если производить основную работу своими руками, вы можете не экономить на материалах и инструментах, ведь и так не придется тратить деньги на услуги строителей. Возможно, что вы решите делать фундамент дома из уже готовых железобетонных плит. Зачастую их используют в ходе панельного строительства. Такие плиты отличаются стабильно высоким качеством, но для их использования вам понадобится кран и громоздкое оборудование. Тем более что поверхностную стяжку все равно придется делать. Поэтому мы бы не стали рекомендовать их вам в большинстве случаев. Стоимость их в большинстве случаев достаточно высока, хотя прочность может ощутимо уступать монолитной плите, которую вы можете сделать самостоятельно.

Начинайте с расчетов фундамента

Когда вы окончательно решили делать плитный фундамент своими руками, первое, что вам предстоит сделать – произвести точные расчеты. Толщина плитного фундамента может варьироваться в пределах 15-40 см. Однако бывают случаи, когда нужен фундамент еще толще и еще прочнее.

Когда продумываете, какой толщины должен быть ваш плитный фундамент, обращайте внимание на следующие пункты:

характеристика почвы, на которой будет возводиться новый дом;
общий вес здания. Берите в учет не только саму «коробку» с крышей, но и вес мебели, жильцов, техники, оборудования и даже снежного покрова на крыше зимой.

Также учитывайте, что на фундамент давят стены, колонны, пучение грунта, которое обязательно будет при минусовых температурах, отпоры почвы и так далее. Если здание больше, а стены тонкие и их в целом немного, то давление оказывается локальным. То же касается и грунта. Он может иметь разную влажность на определенных участках, что также оказывает локализированное действие на фундамент. Все это он должен выдерживать, не поддаваться деформации и не давать трещин.

Самая простая и доступная схема расчета не требует особых усилий, но на практике оказывается действенной. Фундамент для легких одноэтажных конструкций должен иметь толщину не менее 15 сантиметров, для кирпичных домов – от 20 сантиметров, для больших зданий в несколько этажей – около 40 сантиметров. Вряд ли вы самостоятельно будете возводить многоэтажный дом с большой площадью, поэтому верхняя планка в 40 см для вас, скорее всего, будет окончательной.

Если снова упомянуть о локальных нагрузках, то вы сможете фундамент ребрами жесткости. Если самостоятельно вы не рискуете делать просчеты, можно заказать просчет у специалиста, а уже исходя из него, приступать к работе.

Приступаем к строительству

Строительство плитного фундамента должно происходить поэтапно и в строгом соответствии всем технологическим правилам. Самая распространенная толщина плитного фундамента составляет 25-30 см, поэтому исходить будем из этих значений.

Если в месте, где будет возводиться дом, глиняная почва, необходимо заменить ее на гравий или песок. Чтобы осуществить это, нужно изначально сделать разметку. Выберите, где будут находиться углы вашего дома, сделайте отступ 1 метр в сторону расширения и вбейте колышки. Между ними протяните веревку. По ней выройте котлован глубиной полтора метра, уберите глину, засыпьте песок и гравий. Очень важно, чтобы поверхность при этом была ровной. Время от времени нужно сверяться со строительным уровнем. Даже уклон на один сантиметр при общей площади 100 квадратных метров становится причиной перерасхода до одного кубометра бетона.
Приступаем к точной разметке. Обозначаем, где у нас будут находиться стены. Самое главное – сохранить перпендикулярность. Делается все при помощи колышков и нити.
Теперь нужно воздвигнуть опалубку. Конструкция довольно простая, но неправильная установка может стать причиной утечки бетона и деформации конструкции в ходе эксплуатации. Для опалубки можно использовать практически любые материалы, но не забудьте поставить подпорки, которые будут их удерживать. Конструкция должна быть максимально жесткой. Чтобы проверить это, можно просто сильно пнуть опалубку. Если она выдержит, значит все сделано правильно. Не бойтесь сломать ее. Лучше перестраховаться, чем получить сломанную опалубку уже в процессе бетонирования.
Кладем слой гидроизоляции. Обратите внимание, что ее нужно класть на плотную поверхность. Песок, даже плотно утрамбованный, для этого не подходит. Чтобы подготовить поверхность, нужно посыпать песок цементом. Расход должен составить приблизительно 1 мешок на площадь 9-10 кв. м. Насыпайте цемент равномерно и разравнивайте его граблями с небольшим шагом зубьев. При этом песок и цемент на верхнем слое должны перемешиваться. Они должны перемешаться до глубины 5 см. Когда закончите, полейте всю площадь водой и дайте просохнуть и схватиться. Этот слой станет не только надежной почвой для гидроизоляции, но и будет препятствовать доступ грызунам и другим вредителям к гидроизоляционному слою в будущем.
Технология плитного фундамента не предусматривает больших расходов. Поэтому как гидроизоляцию можно использовать простую полиэтиленовую пленку. Толщина ее при этом должна составлять не менее 400 мк. Сам по себе полиэтилен отлично сдерживает влагу и обладает отличными свойствами растяжения. Как известно, со временем полиэтилен не поддается гниению и прочим разрушениям. Благодаря этому он будет отлично защищать фундамент от влаги многие десятилетия.
Когда приступаете к армированию, лучше всего брать арматуру с диаметром 1,4 см. Она относительно легкая, но достаточно прочная. Длина одной арматуры должна быть меньше того места, где она будет устанавливаться, на десять сантиметров. Это нужно для того, чтобы металл не контактировал с грунтом и не ржавел. Лучше пусть арматура будет короче, чем длиннее нужного. Арматуру нужно сложить сеткой так, чтобы клетка была размером около 20 см. Между собой арматура скрепляется стальной проволокой. Не используйте алюминиевую или медную. Они дадут химическую реакцию, которая со временем приведет к разрушению каркаса. Как вариант можно использовать капроновые стяжки, но стоимость их выше, а значительно весь процесс они не упрощают.

Таких решеток вам понадобится две. Расстояние между ними должно составлять 20 см. Позаботьтесь, чтобы нижняя решетка на касалась дна вашего котлована. Поднять ее и закрепить на высоте 5 см можно любым доступным вам способом. Верхняя же решетка должна в итоге оказаться утопленной в бетон на 5 см. Таким образом, в сумме ваша плита будет иметь высоту ровно 30 сантиментов.

Теперь вам необходимо просчитать, какое количество бетона понадобиться для всей плиты. Если у вас толщина плиты составляет 30 см, а ширина и длина — по 10 м, вам понадобится 30 кубометров бетона. Надежнее заказывать его на заводе напрямую у производителя. Сегодня много некачественной продукции, которую строго не рекомендуется использовать для заливки фундамента. Когда купите достаточное количество бетона, делайте раствор в бетономешалке и заливайте в котлован. Начинать лучше рано утром, чтобы успеть полностью залить всю площадь до высыхания.

Важно! К непосредственной заливке бетона можно приступать только когда все подготовительные работы сделаны и перепроверены, а материала у вас точно хватит. Счет может идти на часы и минуты. Если в ходе заливки, например, разрушится опалубка, это может стать серьезной проблемой, ибо бетон быстро затвердевает и исправить ситуацию будет очень сложно.

Когда бетон полностью залит, необходимо его уложить, а воздух, который в нем образуется, выдавить вибратором. Покупать его необязательно. Можно взять на прокат в строительном магазине. Полное просыхание такого фундамента занимает около пяти дней. До этого момента ходить по нему или подвергать каким-либо нагрузкам не рекомендуется.

Теперь вы знаете, как сделать плитный фундамент собственными руками и без привлечения специалистов. Однако помните, что на некоторых этапах вам все-таки понадобится помощь. Например, на стадии заливки бетона или выкапывания котлована. Успешного строительства!

По материалам сайта: http://dachnaya-zhizn.ru

fix-builder.ru