Фундамент для бани своими руками – технология и тонкости возведения. Фундамент тумба

Фундамент для бани своими руками

Фундамент для бани своими руками способен возвести каждый. Это станет началом, возможно, самого приятного проекта в вашей жизни, ведь баня не зря зовётся “храмом здоровья”! В этой статье мы подробно расскажем, как сделать фундамент под баню различного размера.

Предзаливочные этапы устройства фундамента

Сюжет о фундаменте под баню

Выбрав подходящую планировку и место для застройки, можно начать подготавливать для нашего фундамента площадку. Сняв с площадки верхний травяной слой, очистите её от мусора. Если вам попадутся камни и обломки кирпичей, их стоит сохранить, ведь они могут стать бесплатной частью основы для фундамента, точнее – бетона в нём.
Далее делаем разметку внешнего контура будущей структуры. Для того, чтобы углы вышли совершенно прямыми, используем бечёвку, угольник и рулетку. Бечёвка растягивается между колышков, равноудалённо вбитых в грунт (для сверки чего используем рулетку), а угол между сторонами сверяется при помощи угольника.

Если обе диагонали между колышками примерно равны (погрешность – не более 2 см), то есть, у нас получился правильный прямоугольник, можно приступать к разметке внутреннего контура. Размеры него зависят от того, из чего мы собираемся строить баню. Если из бруса – будет достаточно отнять 30 см от размеров внешнего контура (двойная толщина будущей стены, или чуть больше), а если из кирпича – то 40. Так как внешний у нас уже есть, с разметкой внутреннего не возникнет трудностей.
При помощи лопаты, убираем грунт под несущие стены – выкапываем траншею. Затем её нужно очистить от осыпавшейся земли и обильно полить водой. Траншея должна быть не менее полуметра глубиной, либо глубже, в зависимости от климатических условий в вашей зоне. Траншея выкапывается несколько шире, чем рассчитанные ранее контуры, чтобы компенсировать толщину опалубки, которая возводится позднее.
После того, как траншея выравнена строго горизонтально, что позволит фундаменту нести равную нагрузку на любом участке, подготавливаем основание. Для этого на дно траншеи засыпается крупнозернистый песок. Засыпать его следует слоями по 10 см, каждый раз поливая водой и утрамбовывая. После этих последовательных операций, высота всей засыпки должна составить не более 20-30 см.

Настало время сделать опалубку. Делается она из ДСП или обрезных досок шириной около 15 см, толщина которых не должна быть меньше 20 и 30 мм, соответственно. Собираем опалубку по обе стороны траншеи, в виде щитов, возвышающихся на 10-15 см над фундаментом. Стенки опалубки и отдельные доски в них соединяются друг с другом посредством деревянных брусков и гвоздей (либо специальных стяжек). Кроме того, с внешней стороны опалубке необходимы подпорки, и чем больше – тем лучше. В итоге мы получаем устойчивую конструкцию, способную при заливке бетоном остаться в строго вертикальном положении.
Другой вариант опалубки – металлическая сборно-разборная. Её можно арендовать в строительной фирме, в итоге существенно сэкономив на материалах. Кроме того, её использование повысит гарантию того, что фундамент выйдет максимально ровным и прочным.

Следующий этап можно пропустить, если ваша баня будет не из кирпича, а из бруса. Но в первом случае необходимо перед заливкой монолита установить в опалубку арматуру в виде горизонтального каркаса. Прутья арматуры при этом связываются не посредством сварки, что может негативно сказаться на качестве фундамента, а при помощи стальной проволоки.
Под нижние прутья следует подложить небольшой слой битых кирпичей так, чтобы арматура не касалась засыпки. После этого ещё раз проверяем подпирающие опалубку бруски, и закладываем по всему периметру траншеи трубы. Это позволит фундаменту вентилироваться. Сами трубы могут быть керамическими или металлическими, но последние обязательно – грунтованные.

Минуло время предварительных этапов. Настал момент для самого главного вопроса…

Как залить ленточный фундамент под баню

Видео о ленточном фундаменте для бани

Фундамент у нас будет бетонным, и вопросом первой важности станет выбор марки цемента. От качества цемента будет зависеть качество заливки в целом и надёжность монолита. А на результате лучше не экономить. Вы ведь не зря столько старались, чтобы потом фундамент вдруг раздался трещинами, не так ли. Поэтому, рекомендуем марки цемента от М 250 и выше. А лучше – закажите готовый качественный бетон в строительной фирме, где его качество гарантированно, а затраты на заливку не превзойдут таковые своими средствами и силами. Если вы всё же желаете заготовить бетон своими руками, то вот формула его приготовления:

2 части цемента + 2-3 части крупнозернистого песка + 4-5 частей гравия = бетон.

Готовится бетон в 2 этапа: приготовление сухой смеси, и, собственно, бетона.

Сухую смесь составляют из песка и цемента в широкой ёмкости. После их тщательного перемешивания лопатой, порциями добавляется гравий, доводится смесь до состояния однородной массы, пока весь заготовленный гравий не будет использован.
Для изготовления бетона полученную смесь тщательно перемешивают с водой, так же добавляя её порциями и перемешивая с сухим составом, как мы это делали с гравием. В зависимости от влажности использованного нами гравия или песка, необходимое количество воды чаще всего составляет 60-70% относительно массы цемента. В тёплое время года лучше использовать холодную воду, а в холодное – подогретую.

Процесс замешивания бетона — это достаточно долгий и трудоёмкий, поэтому если у вас есть возможность арендовать бетономешалку – ею стоит воспользоваться.

Заливка должна производиться сразу же после приготовления бетона и в полном объеме – монолит выйдет максимально качественным. Несколько облегчить и ускорить процесс поможет строительный вибратор.

Несколько полезных советов от профессионалов:

Заливая бетон, следует это делать равномерно, слоями в 15-20 см. После каждой стадии заливки раствор трамбуется и разравнивается в траншее. Появление так называемого “цементного молока” будет признаком того, что пора заливать следующий слой. В процессе трамбовки из раствора посредством протыкания щупом или палкой удаляется воздух, затем, чтобы раствор дал дополнительную усадку, следует простучать опалубку молотком. Всё это выполняется для каждого последующего слоя и окончательного разравнивания стяжки при помощи деревянного бруска.
Уже через 3-4 часа цемент схватится, после чего его следует покрыть мешковиной или иным промокаемым материалом, и через каждые 4-5 часов поливать водой, а затем накрывать полиэтиленовой плёнкой. Эти циклы придётся повторять в первые 2-3 суток после работ, причём, если работы производятся зимой, фундамент нужно будет постоянно прогревать, либо надёжно утеплить.

Через 5-6 дней (зимой этот срок может быть и в 2 раза длиннее), предварительно удостоверившись в состоянии бетона, можно снимать опалубку. Разобрав её, засыпьте песком и тщательно утрамбуйте появившиеся в результате этого зазоры между фундаментом и грунтом.
Подождав ещё 2-3 недели, вы без опасений можете продолжать возведение бани. Фундамент к тому времени уже полностью готов выполнять свои функции. Остался лишь последний штрих – непосредственно перед продолжением строительства уложите поверх него двойной слой рубероида в качестве гидроизоляции. Используются для этих целей также мастика и битум.

Как сделать столбчатый фундамент под баню

Сюжет о столбчатом фундаменте под баню

Если ваша банька планируется не слишком большой, без подвальных помещений, и к тому же – из лёгких материалов (бани из бруса, каркасные, и т.д.), возможно, именно столбчатый фундамент вас заинтересует больше всего.

Рассмотрим основные отличия возведения столбчатого фундамента.

Во-первых, он не требует такой динамики – столбчатый фундамент можно делать хоть по столбу в день, так что для занятых людей это может быть выгодным вариантом.
Во-вторых, конструкция у него гораздо проще, чем у ленточного, и требует намного меньше затрат средств, сил и времени. По сути, это всего лишь система из опор, которыми могут служить колонны, блоки или столбы, устанавливаемые в местах, где сходятся и пересекаются стены бани, а также – по протяжённости стен. Обычно такие опоры располагаются в 1.5-2.5 м друг от друга, и состоят из различных, но прочных материалов, как то: природный камень, сборные блоки, бетон, кирпич, и даже дерево.

Есть и минус в таком строении фундамента – ему самому требуется некоторое основание, каким является каменистая почва, способная удержать опоры на своих местах в любую погоду, в отличие от глинистых и других удерживающих воду почв. В противном случае ваша банька может просто развалиться над гуляющими под ней столбами. Отрицательно сказывается выбор столбчатого фундамента и тогда, когда участок характеризуется перепадом высот – это грозит опрокидыванием одной или нескольких опор.

Если же условия для возведения такого фундамента под баню – благоприятные, тогда приступим к изучению тонкостей процесса.

Этапы возведения столбчатого фундамента практически идентичны таковым у ленточного, и точно также все начинается с подготовки участка под застройку. Первым делом – убирается верхний слой почвы, толщиной примерно 20-30 см.
После того, как с чертежа на участок будет перенесена разметка, касаемая контура фундамента, проекций углов и осей стен, нужно удостовериться, что все углы фундамента – прямые. Затем, в точности по размеченным осям, копаются ямы-шурфы как минимум на 15 см ниже глубины, до которой промерзает грунт. Для последующей возможности установить опалубку и распорки, ямы для столбов должны быть на 10 см шире, чем сами столбы.
Мастерим опалубку по уже описанной выше технологии, засыпав и утрамбовав песок между опалубкой и ямой. Если в качестве опор вы выбрали столбы (тумбы), проще всего опалубку будет сделать из куска обычного рубероида, свёрнутого в трубу. Заливка будет ещё качественней, если рубероид заменить асбестоцементной трубой.

Когда в опалубку залит первый слой бетона и удалён воздух, вставляем арматуру (но в этом случае – уже вертикально). После этого доливаем бетон и вставляем в верхнюю часть столба шпильку, а если возможно, то лучшим вариантом будет просто выпустить концы арматуры. На них будет крепиться обвязка при дальнейшем строительстве. Обязательно следите за тем, чтобы все тумбы были на одном уровне и стояли идеально ровно, исправлять ошибки потом очень сложно.

Далее процесс создания фундамента под постройку бани ничем не отличается от ленточного монолита.

В некоторых случаях гравий при производстве бетона может заменяться мелким щебнем.

Говоря о том, как сделать фундамент для бани, стоит отдельно отметить и возможность применения в данном типе фундамента цементных блоков 200*200*400. Если они служат исходным материалом, то тумбы в ямы следует устанавливать достаточно высокие, 40 см и выше. Блоки же укладываются впритык друг к другу, с максимальным отклонением от горизонтали в 15 мм, будучи, подобно кирпичной кладке, скреплены цементным раствором. Не должно остаться ни единого незаполненного раствором шва или просвета.

Теперь вы знаете, как сделать любой фундамент под баню своими руками. Как видите, это не так уж сложно! А когда банька будет, наконец, готова, наградой вам станут годы и десятилетия здоровья и удовольствия.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

refite.ru

Вопрос по фундаменту!

простотакничего 16-06-2016 15:39

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.Планирую к дому 6х6 с ленточным,заглублёным(1,5м)фундаментом привязать фундамент под крытое крыльцо (дерево) и открытую веранду(дерево) на всю ширину фасада.С общей крышой под крыльцо и веранду.Почва-грунт 0,5м.;крупный песок 0,5м. далее плита из щебня.Фундамент под крыльцо ленточный,заглублённый(1м.)Фундамент под веранду столбчатый(тумба 1м.)Общий нижний венец из бруса.Вопрос.Ближние столбы (тумбы) фундамента веранды к фундаменту дома как то надо связывать?Все столбы(тумбы) фундамента веранды между собой надо связывать?Еcли надо то как?И второй вопрос.Планирую делать отмостку дома.Хотел промазывать фундамент праймером.На сколько надо откопать фундамент для промазки.Выходящая часть фундамента над почвой 20 см.Параллельно запостил на проф.форуме,но думаю и здесь есть понимающие люди.Очень жду и заранее благодарю за ответы и указания на ошибки!С уважением!Андрей

меховой диктатор 16-06-2016 16:14

связывать мелкозаглубленной лентой с арматурой внутри. если не связывать ,то вокруг тумбочек утрамбовать песок со щебнем, на 70-99см.

меховой диктатор 16-06-2016 16:14

связывать мелкозаглубленной лентой с арматурой внутри. если не связывать ,то вокруг тумбочек утрамбовать песок со щебнем, на 70-99см.во все стороны

простотакничего 16-06-2016 17:03quote:Originally posted by меховой диктатор:мелкозаглубленной лентой с арматурой внутриСклоняюсь к ростверку всё же для веранды.

Но всё же вопрос главный о связке с основным фундаментом дома и ближними тумбами фундамента под веранду.Склоняюсь что связь необходима.John892 16-06-2016 17:32quote:Originally posted by простотакничего:Склоняюсь что связь необходима.Наоборот, фундаменты с разными нагрузками не связываются.меховой диктатор 16-06-2016 17:46

правильно говоришь. ибо и так не куда не денется, либо оторвется.

Fear 16-06-2016 18:16

Столбчатый фундамент на 2000 мм от уровня земли - бурим 300 мм диаметр, ставим асбестоцементные трубы с арматурой, заливаем бетоном, вибрируем, не забываем о закладных. Потом ростверк из бруса 200х150, на нём сооружаем веранду.

Гы 16-06-2016 19:09

Асбоцементные трубы зачем? Бетон сэкономить?Все соединения новых фундаментов и веранды с крышей делать шарнирными. Все

простотакничего 16-06-2016 21:04quote:Originally posted by John892:фундаменты с разными нагрузками не связываются.Тогда фундаменты будут жить каждый своей жизнью?!Но разве при незначительных действиях на фундаменты,они не будут держаться друг за друга,ведь грунт не пучинистый и заглубление ниже промерзания?!quote:Originally posted by Fear:ростверк из бруса Думаете дерева и анкеров достаточно для такой нагрузки?quote:Originally posted by Гы:шарнирнымиВ далёком прошлом изучал сопромат.Если не затруднит приведите пожалуйста конкретный пример шарнирного соединения двух фудаментов- монолита со столбчатым и верхней балки под стропила со стеной дома,порыл в нете ничего не увидел.Лучше рисунком на na00@майл.руСпасибо огромное ВСЕМ за отклики!Я действительно в замешательстве сейчас.Андрей Владивосток 16-06-2016 23:22quote:Ближние столбы (тумбы) фундамента веранды к фундаменту дома как то надо связывать?Ни в коем случае. Есть шансы поломать ленту.quote:Все столбы(тумбы) фундамента веранды между собой надо связывать?Еcли надо то как? Можно и так, и так. Зависит от множества факторов.Андрей Владивосток 16-06-2016 23:28quote:Тогда фундаменты будут жить каждый своей жизнью?! Да, это же разные сооружения с различными условиями эксплуатации.quote:Но разве при незначительных действиях на фундаменты,они не будут держаться друг за друга,ведь грунт не пучинистый и заглубление ниже промерзания?! делается деформационный шов- лист пенопласта 5см.quote:Если не затруднит приведите пожалуйста конкретный пример шарнирного соединения двух фудаментов- монолита со столбчатым и . На старый ленточный кладется балка без соединения, на нее примыкающее строение, в случае подвижек балка елозит по фундаменту.quote:верхней балки под стропила со стеной дома Аналогично- тупо опираниемпростотакничего 17-06-2016 12:45quote:Originally posted by Андрей Владивосток:На старый ленточный кладется балка без соединения, на нее примыкающее строениеВ моём случае я не могу положить балку на старый фундамент.Объясните пожалуйста,в чём разница между отдельным фундаментом и на шарнирном соединении.Если в обоих случаях будет меняться расстояние между фундаментами?Может тогда лучше действительно строить отдельное здание со своим фундаментом и независимой крышей через деформационный шов?!Но в этом случае есть же вероятность что пол крыльца может поднятся и дверь в дом не откроется?algol 17-06-2016 02:16

Куда строительный ФАК пропал?Сержант- верни!!!Там от Никофара советова- на пол Ганзы хватит. !

Fear 17-06-2016 08:21quote:Изначально написано Гы:Все соединения новых фундаментов и веранды с крышей делать шарнирными.

Бред. Не нужно никаких шарнирных соединений. И вообще, что это за чудо инженерной мысли [ применимо к данному случаю ] - "шарнирные соединения" ?

quote:Изначально написано Гы:Асбоцементные трубы зачем? Бетон сэкономить?

В качестве несъёмной опалубки столбчатого фундамента :

quote:Изначально написано простотакничего:Думаете дерева и анкеров достаточно для такой нагрузки?

Для какой - такой ?

Единственное, 300 мм диаметра - это я переборщил. Тут и 200 за глаза.

quote:Изначально написано простотакничего:Хотел промазывать фундамент пролайном.На сколько надо откопать фундамент для промазки.

Что за "пролайн" ? Медицинский раствор для деконтоминации ?

меховой диктатор 17-06-2016 08:28quote:Originally posted by простотакничего:Тогда фундаменты будут жить каждый своей жизнью?!песочек утрамбуй под низ и вокруг. решится проблемапростотакничего 17-06-2016 10:03quote:Originally posted by Fear:Для какой - такой ?Я предполагаю что ростверк предназначен в основном чтобы создавать жёсткую, общую конструкцию и в том числе удерживать столбы от свободного перемещения относительно друг друга.И предположил что бетонный,армированный ростверк лучше справится с этой задачей,чем резьбовое соединение в дереве.quote:Originally posted by Fear:Что за "пролайн" ? Извините описАлся - конечно праймером

Скажите пожалуйста,а на фото веранда как то к дому, по стенам соединена?В вашем случае попроще-нет входа между домом и верандой,а значит нет опасения увода горизонтали между двумя строениями.Fear 17-06-2016 11:06quote:Изначально написано простотакничего:Я предполагаю что ростверк

Ростверк - это часть конструктива в общем. Бывает из бруса, швеллера, двутавра, бывает бетонным ( никогда не понимал его преимуществ и вообще смысла ). В Вашем случае ростверка из бруса будет вполне достаточно. Его вообще всегда достаточно, даже для тяжёлых домов из клееного бруса с тяжёлой крышей из натуральной черепицы.

quote:Изначально написано простотакничего:удерживать столбы от свободного перемещения относительно друг друга

Каких столбов ? Фундамента ? Нет, ростверк распределяет общую нагрузку конструктива на фундамент, сами столбы никуда не денутся.

quote:Изначально написано простотакничего:Извините описАлся - конечно праймером

Если хотите покрыть фундамент праймером по типу холодного битума, то фундамент надо отрывать на всю глубину. Это раз. Два : соединять конструктивы веранды и дома не нужно.

Fear 17-06-2016 11:32

Единственное, я бы крышу крыльца вывел бы от непосредственно фасада ( но это надо будет разбирать сайдинг ) и её бы на скользячках уже привязал к конструктиву самого крыльца, стоящего с верандой независимо от дома. А можно и не заморачиваться.

upd. Я вообще бы сделал крытую веранду на все 6 метров фасада

простотакничего 17-06-2016 12:13quote:Originally posted by Fear:В Вашем случае ростверка из бруса будет вполне достаточно.Вас понял.quote:Originally posted by Fear:Если хотите покрыть фундамент праймером по типу холодного битума, то фундамент надо отрывать на всю глубину.Сколько не спрашивал,говорят что ослабнет фундамент и возможно съезжание дома если откапывать по всей глубине т.к. фундамент под нагрузкой и я его ослаблю?!Даже если откапывать поочерёдно стороны.quote:Originally posted by Fear:Я вообще был сделал крытую веранду на все 6 метров фасадаЯ так и планирую.Всё же вопрос о том возможно ли поднятие уровня крыльца(веранды)выше уровня входа в дом в дальнейшем, остался.Как этого избежать на ваш взгляд?Ignat 17-06-2016 14:44quote:Originally posted by простотакничего:Всё же вопрос о том возможно ли поднятие уровня крыльца(веранды)выше уровня входа в дом в дальнейшем, остался.Как этого избежать на ваш взгляд? Тупо ступеньку на входе оставить не вариант? Т.е. уровень веранды на 10-15-20см (по вкусу) ниже уровня двери, а перед дверью ступеньку деревянную же. На такую высоту вряд ли поднимет, а до того - подпиливать ступеньку по мере потребностей.

Просто к слову про подвижки фундамента. Как-то удлиннял кирпичный гараж. Тоже пристроил фундамент к существующему гаражу, даже были попытки связать, ну и сверху кладка. Учитывая, что грунт под гаражом редкая дрянь и до глубины промерзания фундамент, разумеется, не докопался, оторвало фундамент от гаража в первую же зиму. Тем не менее, да, в течение года наблюдаю, как меняется размер зазора между пристройкой и гаражом от почти нуля до едва ли не пары сантиметров. А вот по вертикали заметных подвижек не вижу - доски пола на пристройке не отрывает от шпалы на месте бывших ворот...

------------------Жизнь хороша, если есть ППШ!

простотакничего 17-06-2016 15:08quote:Originally posted by Ignat:Тупо ступеньку на входе оставить не вариант?Да,наверно так и сделаю.Если мыслей других не подкинут.Fear 17-06-2016 15:24

простотакничего, никуда дом не двинется при откопе фундамента. Откопали строну с нахлёстом, нанесли праймер, высох, обратная засыпка, подождали как грунт просядет, трамбанули, засыпали остальное.

Пристроенная веранда никуда не поднимется, если её правильно построить. Дом чуть просесть может и то лет через 20-30. А учитывая, что Вы говорите, что там плита из щебня на 1000 мм под землёй, то он вообще никуда не двинется. Фундаменты дают осадку : а) из-за несоблюдения техпроцесса при строительстве, б) из-за плывучих/пучинистых грунтов, в) из-за избыточно влажного грунта ( тут уже надо дренаж делать вокруг дома ).

простотакничего 17-06-2016 15:27quote:Originally posted by Fear:

Fear

Понятно.Спасибо большое!Fear 17-06-2016 16:40

простотакничего, по уму Вам надо [по порядку] :

- отрыть грунт на глубину залегания фундамента или хотя бы на 1000 мм ( хотя я не совсем понимаю, как и, что самое главное, зачем он у Вас заглублен на 1500 вообще при учёте плиты из щебня на глубине уже 1000 мм с Ваших слов ), нанести гидроизоляцию и сделать обратную засыпку грунта. Очень неэкономичный и избыточный у Вас фундамент под такой дом. В любом случае УГВ отсекать надо, в т.ч. дренажем ( см. крайний пункт ).

- выставить свайное поле из асбестоцементных труб диаметром 200 мм ( 300 мм с запасом ) через 1500 мм по фасаду и через 1000 мм в от фасада ( из расчёта пристраиваемой веранды 6000х2000 мм ). Тут нужен более точный расчёт с учётом того, что от фасада ( от фундамента ) первым рядом придётся чуть отступить.

- заложить арматуру в трубы, залить бетоном, провибрировать, смонтировать закладные.

- сделать сегментированную отмостку по периметру дома. Первый ряд труб попадает в неё, поэтому трубы от отмостки надо изолировать - например, обвязав каждую трубу первого ряда диллатационной лентой толщиной 10 мм шириной с запасом. Подушка, карта сетки на секцию отмостки, бетон.

- собрать ростверк, на нём конструктив веранды. Брус для ростверка и основную обвязку веранды "огнебио"-антисептировать. Прилегающий к дому брус и торцы перекрестий загидроизолировать битумом.

- и уже потом по периметру дома с пристроенной верандой заложить дренаж с ливнёвкой, дренажными и коллекторным колодцами со сбросом в грунт от дома.

простотакничего 17-06-2016 18:46

Спасибо.Ваш лучший полноразвёрнутый ответ!

Андрей Владивосток 19-06-2016 01:51quote:Фундаменты дают осадку : а)........... Во всех случаях, если в основаниях не залегают скальные несжимаемые грунты, этот процесс растянут во времени. Есть методика для её расчёта, подробно описана в СНиП 2.02.03-85. Допускается для жилого здания 15см(точно не помню) В случае ТС она составит величину на границе чувствительности, 1-2мм. Из-за большой несущей способности основания.простотакничего 19-06-2016 21:19

Андрей ВладивостокСпасибо!

guns.allzip.org

корректное перенесение схемы на участок

Оглавление:

Перенесение схемы на участок Не спешите облегченно вздыхать, получив на руки аккуратно и грамотно выполненный проект фундамента вашей баньки. Вам предстоит нелегкая задача корректно перенести эту схему на имеющийся земельный участок. Разметка фундамента – дело довольно хлопотное, на бумаге легко нарисовать идеально ровные линии и прямые углы, но вот как обойтись без гигантской линейки в полевых условиях?!

Как раз время вспомнить школьный курс геометрии, а конкретно – теорему Пифагора. Разметка основания выполняется согласно этому главному тригонометрическому равенству прямоугольного треугольника:

Гипотенуза² = первый катет² + второй катет²

С его помощью даже на огромной площадке можно правильно нарисовать квадрат или прямоугольник.

А можно правильно нарисовать «рисунок» на глаз?

Доверять глазомеру при столь серьезном этапе строительных работ не стоит. Малейшее отклонение фундамента от заданных параметров приведет к «домо-катастрофе»: неправильная разметка обязательно напомнит о себе трещинами в коробке здания, перекосами оконных, дверных рам и прочими серьезными неприятностями. Схематические ошибки нарушат хрустальное равновесие в системе, а возникшие нагрузки не будут полностью погашены в землю. Поэтому так важно уметь точно переносить масштабированный рисунок на свой строительный участок.

Разметка фундамента выполняется в двух вариациях:

Для ручной копки траншей
Для рытья ям спецтехникой

Если в первом случае чертеж имеет малый припуск расчетных параметров тумб (лент), то для экскаватора или трактора понадобится приличный запас для нормального маневра тяжелой машины. Мы с вами рассмотрим принципы разметки фундамента для ручного рытья канав, поскольку вряд ли для небольшой баньки будет привлекаться дорогостоящая строительная техника.

Главные инструменты для работы: прочная веревка, колышки, рулетка, строительный уровень. Если в вашем арсенале имеется портативный лазерный дальномер (до 30 м), то задача по измерению и подсчету расстояний значительно упростится.

Вернуться к содержанию

Делаем «трафарет» ленточного основания бани

Для начала участок выравнивают и снимают мягкий слой почвы. Ориентация здания уже указана в проекте, поэтому вы знаете нужное расположение первой стены вашей бани.

Схема ленточного основания Предположим, что выполняется разметка ленточного фундамента, представляющего собой прямоугольник. Весь процесс состоит из двух этапов:

I. Нахождение внешнего контура бетонных лент основания бани.

Забиваем колышек в точке №1 и с помощью рулетки (лазерного дальномера) находим точку №3, натягивая между ними веревку (на рисунке линия а)
Отмеряем веревками одновременно расстояния b и c так, чтобы на их пересечении найти точку №2 (гипотенузу C определяем с помощью теоремы Пифагора)
Аналогично находим точку №4, получив в итоге второй прямоугольный треугольник 324

На колышках должен быть крепежный паз, а для крепкого соединения к нему веревок для каждого отрезка предусматривают запасной хвост в 15-20 см.

II. Очертание внутреннего контура бетонных лент фундамента бани.

Делаем разметку бетонных лент основания так: от каждого угла готового внешнего контура отступаем в обе стороны на величину, равную толщине бетонных лент фундамента (обязательный припуск по бокам ≈ 10-15 см)
Натягиваем веревки между найденными точками промеж противоположных сторон прямоугольника
Забиваем колышки в точке пересечения туго натянутых веревок (на рисунке №5, №6, №7, №8)

В итоге, на участке будет начерчен точный отпечаток вашего будущего ленточного фундамента. Учтите, что во время земляных работ разметочные веревки ни в коем случае не убираются. Они помогут контролировать процесс копки и подогнать одинаковую высоту бетонных лент по всему периметру баньки.

Совет от мастера!

В процессе работы следует использовать тугие веревки, не поддающиеся растягиванию. Каждая сторона веревочного рисунка не должна провисать.

Вернуться к содержанию

Делаем «трафарет» столбчатого основания бани

Схема, описанная в предыдущем разделе, с успехом применяется для разметки фундамента столбчатого типа. На первом этапе мы находим положение внешних углов четырех несущих тумб, расположенных по углам коробки будущего строения.

С помощью второй части алгоритма определяем точное расположение четырех крайних подпорных столбов. А вот дальше действуем согласно указанной в проекте схеме столбчатого фундамента. Обычно расстояние между тумбами колеблется в рамках 1,5-2 м.

Главной сложностью разметки столбчатого основания является подгон будущей высоты подпорок. Все они должны располагаться на одинаковом уровне, только тогда здание будет устойчиво стоять на своих бетонных «ножках». Для этого используются измерительные приборы, в полевых условиях пойдет обычная палка, которой проверяют глубину каждой готовой ямы.

Совет от мастера!

Во время разметки глубины тумбы столбчатого фундамента добавляют припуск в 15-20 см для обустройства дренажной подушки. Для нормальной боковой засыпки также увеличивают параметры ямы на 10-15 см.

Вот вы и узнали, как провести разметку фундамента, остается дело за малым (но очень ответственным этапом!) – правильно залить «подошву».

www.poparimsya.com

Бетонные тумбы: назначение и способ установки

Тумбы из бетона используются для ограничения пешеходных и проезжих зон или газонов

Любое изделие из бетона отличается длительным сроком службы и высокой прочностью. Поэтому данный материал очень часто используют для создания малых архитектурных форм, уличных ограничителей, и подставок различного назначения.

Тумбы бетонные могут быть использованы для определения границ зоны парковки или движения, для установления временных заборов, довольно популярны бетонные тумбы для флагштоков. Рассмотрим, где и как может быть использована тумба бетонная, и в чем преимущества такой подставки.

Содержание статьи

Тумбы из искусственного камня

Безусловно, кроме того, что бетон сам по себе очень прочен, изделия из него обладают целым рядом преимуществ.

К основным достоинствам подставок из бетона можно отнести:

можно перевозить;
не требуют устройства фундамента;
не вредят коммуникациям или дорожному покрытию;
подходят для временного и постоянного устройства;
могут быть декорированы в любом стиле.

Среди недостатков самым существенным является масса изделия. Именно данный параметр определяет необходимость использования строительной спецтехники при установке. Но данный недостаток является отчасти и достоинством, потому как усиливает антивандальное свойство ограждения: демонтировать или разрушить бетонную тумбу своими руками без специального оборудования или посторонней помощи очень сложно.

Монтаж бетонной подставки процесс несложный

Виды бетонных тумб

Здесь скорее следует разделить бетонные изделия не на виды, а на сферы применения. Формы изделий могут быть абсолютно различны, так как пластичность раствора и простота заливки в опалубку, дает возможность создавать предметы практически любой конфигурации и размеров.

Мы рассмотрим 3 вида тумб, которые все отчасти относятся к подставкам или ограничителям:

основание для забора;
бетонная тумба для флагштока;
ограничитель зоны парковки.

Все эти изделия объединяет относительно небольшой размер, возможность многократного использования и простота установки.

Бетонная тумба может быть любой формы и фактуры

Основания для временных ограждений

Обычно такие тумбы изготавливают небольших габаритов: размер и вес должны давать возможность легко перевозить опоры для временных ограждений. Такие тумбы востребованы в тех случаях, когда в местах высокой проходимости ведутся строительные работы и есть необходимость четко обозначить границы строительной зоны. Установка данного типа ограждений может производится в любое время года в любых погодных условиях.

Бетонные основания позволяют устанавливать ограждения:

из продуваемых материалов высотой до 2,5 м;
из глухих щитов высотой не более 1 м.

Используя бетонные подставки можно устроить временное заграждение

На заметку! Такой тип основания под забор можно сделать постоянным, заглубив его в грунт на 15-30 см. Это решение подойдет для почв, где стандартное заглубление невозможно из-за высокого уровня грунтовых вод или подземных коммуникаций.

Тумбы для временных ограждений выпускаются 2 типов:

С отверстием для столба: подставка предполагает ограждение, которое будет крепится на вертикальных направляющих, вставляемых в отверстие бетонной подставки и при необходимости закрепляемых раствором. Способ является быстрым и экономичным.

Бетонная подставка с отверстием для столба

С анкерами под столб с фланцем: на поверхности изделия имеется 4 вмонтированные металлические шпильки с резьбой при помощи которых стойка забора с фланцем надежно крепится к тумбе. При этом болты позволяют регулировать угол наклона стойки, что весьма актуально при установке ограждений на поверхность с уклоном.

Анкера на верхней части бетонной подставки позволяют усилить устойчивость конструкции

Тумба для флагштока

Весьма востребованная мобильная конструкция, изготавливаемая из тяжелого бетона, как правило, оснащенная металлическими закладными. Такая тумба выполняется в виде усеченной пирамиды со шпильками в верхней части для крепления мачты.

Флагштоки нередко устанавливаются временно, в местах проведения акций или массовых мероприятий. При этом огромное значение уделяется безопасности. Именно в данных ситуациях бетонная тумба, флагшток, в которой удерживается жесткой сцепкой и значительным весом подставки является оптимальным вариантом устройства.

Флагштоки, установленные на бетонное временное основание

Монтаж таких подставок является идеальным потому как:

не требует значительных материальных затрат;
может устанавливаться на любой тип поверхности;
производится без земляных работ и без крепления в грунт.

Усиленное устойчивое основание и масса бетонного основания позволяют флагштокам выдерживать значительные ветровые нагрузки.

Дополнительными преимуществами устройства бетонной тумбы под флагшток являются:

умеренная цена изделий;
простота транспортировки и установки;
возможность воплощения любой цветовой палитры в оформлении площадки;
легкость демонтажа.

Бетонные подставки позволяют монтировать флагштоки даже на поверхности с уклоном без значительных материальных затрат

Ограждения зоны парковок

Такие бетонные изделия несколько схожи по сути с основаниями под временные заборы, но имеют другую форму. Их установка, как правило, производится на более длительный срок. При чем в данном виде бетонных изделий довольно значительное внимание уделяется внешнему виду.

Часто встречаются следующие бетонные формы парковочных ограждений:

Вид ограждения	Фото
Столбы	Бетонная тумба для ограничения зоны парковки
Тумбы — цветники	Цветочницы из бетона могут быть использованы в различных целях
Полусферы	Бетонные полусферы могут быть изготовлены с добавлением мраморной крошки

Несмотря на различие формы, все они обладают одним и тем же рядом преимуществ:

способны выдерживать высокую физическую и механическую нагрузку;
весьма эффективны в разграничении пространства и обозначении направлении движения;
имеют привлекательный внешний вид.

Благодаря тому, что форма и дизайн бетонной конструкции могут быть различными, такой ограничитель для определения места стоянки автотранспорта легко впишется в архитектурный ансамбль современного микрорайона или в атмосферу исторического места.

Полусфера – очень популярный способ обозначить назначение территории, не ограничивая возможности передвижения

Установка и эксплуатация

Мы уже ни раз упомянули о том, что все виды бетонных временных оснований довольно просты в установке. Кроме очевидной сложности, которая вызвана значительным весом конструкции, данный процесс действительно не имеет никаких сколько-нибудь значимых моментов. Для монтажа бетонной подставки любого типа не нужна инструкция.

При установке тумбы на грунт желательно, но не обязательно выровнять почву под основание. Вес подставки удержит её даже на площадках со значительным уровнем уклона. Если есть сомнения, то подробнее ознакомится с процессом установки тумбы бетонной можно посмотрев видео в этой статье.

На заметку! Любой тип временного устройства можно сделать постоянным, если заглубить подставку в грунт и забетонировать.

Любую бетонную временную тумбу можно смонтировать на постоянной основе

Для того, чтобы подставка служила долгие годы, за ней необходим минимальный уход:

перед началом эксплуатации бетон следует обработать грунтовкой глубокого проникновения;
раз в несколько лет следует обновлять лакокрасочное покрытие.

Заключение

Тумбы бетонные являются практичным и доступным решением уличной подставки различного назначения. Такими изделиями можно ограничить пространство стоянки автомобилей, как в частном секторе, так и в местах общего назначения. Основы для флагштоков из бетона можно быстро установить и демонтировать.

А при помощи оснований под временное строительное ограждение можно быстро сделать безопасной территорию ведения работ. Особенно актуальными являются невысокая цена изделий и способность установки своими руками.

beton-house.com

Фундамент для домов и бань из бруса

Компания «НовБрусСтрой» оказывает услуги по возведению фундаментов. Мы выполняем все работы качественно и профессионально, обеспечивая надежную основу для любой постройки!

В домах из бруса основной функцией фундамента является передача нагрузки от стен и других элементов на основание дома. В соответствии с этой функцией определяется и конструкция конкретного фундамента, то есть она напрямую зависит от величины нагрузки, а также от таких параметров, как глубина промерзания и тип грунта.

При возведении любой брусовой постройки, будь то дом или баня, очень часто делают выбор в пользу фундамента мелкозаглубленного типа. Это объясняется тем, что общая нагрузка от брусовых строений сравнительно небольшая (если, конечно, речь не идет об очень массивных коттеджах). Кроме того, в пользу именно такого типа фундамента говорит наиболее распространенный тип грунтов в ряде регионов нашей страны – они часто являются пучинистыми (то есть, когда они замерзают, то изменяются в объеме). В этом случае, если заглублять фундамент ниже среднего уровня промерзания, то обеспечить надежную эксплуатацию дома не удастся из-за боковых нагрузок.

Специалисты компании «НовБрусСтрой» готовы построить для Вас в кратчайшие сроки мелкозаглубленный фундамент, а также конструкции других типов.

Столбчатый фундамент

Фундаменты столбчатого типа можно успешно использовать в небольших брусовых домах или банях – размером 6 на 6 м или меньше. В маленьких постройках столбчатый фундамент достаточно эффективен. Его основными элементами являются тумбы размером 0,4х0,4х0,4 м, которые состоят из цементных блоков 0,2х0,2х0,4 м, соединяемых цементным раствором. Во время строительства столбчатого фундамента тумбы традиционно укладываются на подушку из песка.

zayavka3

Ленточный фундамент из блоков

Сотрудники компании «НовБрусСтрой» занимаются возведением фундаментов ленточного типа из цементных блоков. Такой фундамент будет устойчивым, прочным, он способен выдержать достаточно большие нагрузки. Он подойдет не только для легких брусовых домов, но и для более тяжелых строений – со стенами из кирпича, блоков и т. п.

Ширина такого фундамента составляет около 0,2 м, его выкладывают из блоков (размеры – 0,2х0,2х0,4 м). Так же, как и тумбы столбчатых фундаментов, блоки укладываются на песчаную подушку и скрепляются раствором. Два верхних ряда блоков остаются над землей, а нижний ряд заглубляется в почву. Наши специалисты возводят ленточные фундаменты из блоков по низким ценам – около 2 тыс. руб. за погонный метр.

Монолитный ленточный фундамент

Довольно распространенный тип фундамента. Монолитные фундаменты ленточного типа хорошо подходят для больших домов, так как они могут выдерживать существенные нагрузки.

Основанием такого фундамента является песчаная подушка, на которую устанавливается опалубка и армирующая сетка. Вся конструкция позднее заливается цементным раствором.

Специалисты компании «НовБрусСтрой» возводят монолитные ленточные фундаменты шириной в 30 см, заглубляя их на 20 см. Стоимость погонного метра составляет около 4500 руб.

Ленточный фундамент со сваями

Особенностью такого типа фундамента является дополнительный элемент конструкции – буронабивные сваи, которые устанавливают через каждые 2 м фундамента. Наша компания занимается возведением ленточных фундаментов со сваями по цене около 5 тыс. руб. за погонный метр.

Свайный фундамент

Фундамент с использованием винтовых свай очень надежен, универсален и долговечен, поэтому он популярен во всем мире. Его можно ставить на любых грунтах – крепкие сваи вкручиваются в грунт и укрепляются ростверками.

zayavka

newbrusstroy.ru

Можно ли деревянные лаги пола установить на бетонные тумбы

Можно ли деревянные лаги устанавливать на бетонную тумбу без кирпичных столбиков?

Увы, мы можем лишь догадываться, что вы имели в виду. Тумба — предмет мебели, отношения к строительным конструкциям не имеет. По аналогии предположим, что это что-то прямоугольное и сделанное из бетона. Возможно, монолитные бетонные столбики. Может быть, край широкого фундамента, выступающий за пределы наружных стен внутрь периметра здания. Не исключено, что вы собираетесь установить на грунте некие доставшиеся по сходной цене типовые бетонные элементы, к примеру, основания для светильников или сборных ж/б заборов, столбики для парковок, обрезки оголовков свай и т.д.

Верхняя отметка лаг должна совпадать. Конечно, можно подложить подкладку, но толщина её должна быть минимальна

Если это так, отвечаем с полной уверенностью: можно. Однако, есть нюансы.

Совершенно неважно, на что будут опираться лаги. Это может быть кирпичный или бетонный столбик, стальной профиль, асбестоцементная труба, любой жёсткий предмет. Главное, чтобы опора была прочной и не проседала со временем. Соответственно, перед установкой «тумб» вы должны обеспечить для них надёжное основание. Для этого рекомендуем:

Хорошо уплотнить грунт, в местах установки столбиков удалить растительный слой. Яму засыпать песком, щебнем, гравием, лучше их смесью. Пролив водой, ещё раз тщательно уплотнить. Если домик неотапливаемый, а грунт пучинистый (глина, суглинок), его лучше вынуть на полную глубину промерзания и заменить песком.
Бетонные элементы правильно будет установить на цементно-песчаный раствор. Если «тумбы» узкие и размер подошвы у них меньше, чем 15х15 см, рекомендуем залить небольшой фундамент. Достаточно будет глубины в 25 см, размер должен быть шире примерно на 15 см относительно бетонного столбика в каждую из сторон. Помещайте ваши бетонные детали прямо в свежий бетон.
Чтобы деревянные конструкции не гнили, подпол следует изолировать от влаги. Сделать это можно так:
- Выровнять грунт, расстелить по нему рубероид либо иной битумный гидроизоляционный материал. Полотнища придётся склеить внахлёст между собой и, заведя на 10-15 см вертикальную поверхность фундамента, приклеить к бетону. В качестве клея используют готовую мастику или делают самостоятельно, из битума.
- Имея строительный битум, можно измельчить его и, постепенно нагревая, развести в смеси дизтоплива и бензина. Получится значительно дешевле готовой заводской мастики. Полученным составом пролить грунт по всей поверхности, особенно тщательно стыки со стенами. Битум горячий, обращаться осторожно!
- На худой конец подпол можно застелить плотной полиэтиленовой плёнкой.
Гидроизоляция должна располагаться и под самими «тумбами».

Столбы под лаги из бетонных блоков 20х20х40 см. Между древесиной и бетоном отсутствует гидроизоляция. Это серьёзная ошибка
Наверное, вы захотите утеплить пол. Сделать это можно, поместив между лагами минеральную или стеклянную вату. Но пространство между грунтом и настилом пола также можно засыпать недорогим утеплителем: керамзитом, шлаком, боем пеностекла, отходами производства ячеистого бетона, перлитом, костробетоном. Только нужно оставить над утеплителем свободное пространство для вентиляции.
Теперь можно монтировать лаги, не забыв также подложить под дерево гидроизоляционную прокладку, например, пару слоёв рубероида.

Различные конструкции деревянного пола по грунту. Различие с вашим вариантом в том, что столбики у вас будут бетонные. Гидроизоляция подпола здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем её предусмотреть

Шаг столбиков зависит от высоты лаг, но не стоит делать его меньше 80 см поперёк и 150 см вдоль брусов.

Если расстояние между внутренними стенами мало, а высота деревянных брусов, наоборот, велика, можно вообще обойтись без столбов, оперев лаги на фундамент.

Сечение лаги — 25х25 см, длина 3 м. В промежуточных опорных столбах нет надобности

mrpol.su

Опорно-столбчатый фундамент, столбчатый фундамент из бетонных блоков

Для брусовых, деревянных, каркасно-щитовых домов хорошо подходит устройство столбчатых или опорно-столбчатых фундаментов, также такой тип фундамента идеально подходит для бань из бревна или домов из бруса, где необходимо вентилируемое подполье, а также лёгких строений из дерева, где нет подвала.

Опорно-столбчатый фундамент Главным преимуществом устройства столбчатых фундаментов является их экономичность и простота монтажа, смонтировать все опоры, например под дом 6 на 6 можно менее, чем за день.

Столбы или опоры столбчатого фундамента располагают под всеми углами дома(бани) и в местах соединения наружных стен с внутренними, при больших размерах дома(бани) также производиться монтаж дополнительных промежуточных опор или как ещё называют «тумбочек» опорно-столбчатого фундамента, шаг между столбами не должен превышать 2 метров.

Опорно-столбчатый фундамент Важно обеспечить вертикальность опор столбчатого фундамента во избежание внецентренного сжатия (то есть столб фундамента должен быть нагружен строго по оси). Столбчатые фундаменты хорошо подходят при строительстве деревянных домов, на пучинистых грунтах и в климатических условиях всей России с суровым зимним климатом.

Нужно знать, что устройство опорно-столбчатого фундамента и возведения строения нужно производить в один этап, так как каждый столб ведёт себя, как отдельный фундамент и нужно все опоры «тумбочки» равномерно нагрузить, так как отсутствует единый жёсткий остов, связывающий все опоры, а нижняя обвязка и венцы (ряды) бруса или бревна и будут и служить это жёсткой связкой.

Опорно-столбчатый фундамент

Монтаж опор столбчатого фундамента

Начинается с подготовки участка, разбивается на местности план сооружения, устанавливают прямые углы, после этого измеряют диагонали. Под каждой «тумбочкой» опорой срезается дёрн (верхний растительный слой), устраивается песчаная подсыпка, песок предоставляет заказчик, каждая опора столбчатого фундамента состоит из 4 бетонных блоков (возможно увеличение кол-во блоков), каждый блок имеет размеры 200*200*400 мм., все блоки укладываются на песчано-цементную стяжку.В одной опоре дома 4 шт блока и высота 40 см над землёй(в цоколе). Для дома "классика" 6 на 6 требуется 12 опор столбчатого фундамента. На верхнюю часть опор в качестве гидроизоляции и защиты нижнего венца (обвязки) от гниения прокладывается один-два слоя рубероида.

pestovodom.narod.ru