Фундамент при высоких грунтовых водах — строительные секреты. Фундамент высокий

Фундамент при высоких грунтовых водах: выбор основания, дренаж, рекомендации

Идеальными условия для строительства бывают редко. Многим застройщикам приходится сталкиваться с близким к поверхности почвы уровнем залегания подземных вод. А если ситуация осложняется большим количеством глины в составе грунта, то о сухом подвальном помещении можно не мечтать: ему придется выдерживать значительное давление сил неизбежного пучения. Фундамент при высоких грунтовых водах возводится по правилам, которые позволяют минимизировать этот неблагоприятный фактор.

Схема разметки территории под фундамент.

Самыми сложными условиями считаются те, когда подземные воды располагаются на точке промерзания грунта. В этом случае подошву основания невозможно заглубить должным образом и находится она непосредственно над УГВ. Но и в этом случае есть выход: устраивают «плавающий» фундамент, подушка которого является амортизатором подвижек грунта во время его сезонного пучения. Тип основания выбирают в зависимости от веса здания и других параметров. «Плавающей» можно выстроить и монолитную плиту, и ленту, и столбчатое основание. Но оптимальным вариантом для болотистых почв является основа на винтовых сваях.

Как высокий уровень грунтовых вод влияет на фундамент?

Для бетона наиболее разрушительны не столько сами подземные воды, сколько присутствующие в их составе различные солевые растворы и другие химические соединения. Комплекс этих компонентов провоцирует разрушение бетона посредством некоего вещества, на языке строителей название его звучит как «цементная бацилла».

Схема водоотвода фундамента.

Ее действие можно обнаружить визуально: фундамент расслаивается и на нем появляется светлый рыхлый налет, напоминающий гипс. Помимо этого, возможно возникновение плесени и грибка, желтоватых размытых пятен, запаха сырости в непосредственной близости от бетонного монолита.

При высоком уровне грунтовых вод сложности начинают возникать на стадии строительства котлована. Его дно размывается и теряет плотность, несущая способность почвы становится крайне низкой. Если основание устанавливать непосредственно на нее, просадки и разрушение бетона неизбежны. Поэтому в условиях залегающего близко к поверхности почвы УГВ необходимо устройство дренажной системы и отведение вод в ближайший водоем, накопительный колодец или городские коммуникации.

Основной опасностью при возведении дома на участке с высоким УГВ является восходящая суффозия — вымывание минеральных составляющих грунта.

Вследствие этого он теряет устойчивость и его несущая способность снижается. Поэтому без необходимого в этих условиях комплекса работ по осушению почвы строительство даже легкого здания становится невозможным.

Вернуться к оглавлению

Фундамент при высоком уровне грунтовых вод: распространенные ошибки

Схема пристенного дренажа фундамента.

Ленту или плиту из бетона начинают укладывать в полужидкий грязевый состав, предварительно откачав основное количество воды. Такое основание обладает низкой несущей способностью, причинами которой являются:

1. Подошва основания получается рыхлой, состоящей их перемешанных между собой комков земли и бетона. Это в то время, когда она должна образовывать прочную плоскую поверхность.
2. Во время непрестанной откачки грунтовых вод происходит вымывание цементной составляющей и монолит получается пористым. Такое основание не является надежным и может не выдержать запланированного веса здания.
3. При высоком уровне грунтовых вод многие видят выход в закладке в опалубку сухой бетонной смеси. Но такое решение ошибочно, так как в этих условиях невозможно полноценное перемешивание состава и монолит вскоре начнет слоиться.

Вернуться к оглавлению

Открытое водопонижение при высоком УГВ

Это один из самых удобных для частного застройщика способов осушения котлованов и траншей под фундамент. Выполняется оно с помощью насоса, откачивающего избыток грунтовых вод. Но незнание технологии этого процесса может привести к недопустимым последствиям. Правила работ таковы:

Схема отвода воды в дренажный колодец.

• нужно добиться такого состояния почвы, чтобы УГВ был на 0,2-0,4 м ниже уровня строительного участка;
• в процессе формирования котлована следует укладывать перфорированные трубы — дрены, по которым будет происходить отвод воды за пределы участка;
• в качестве дрен проще всего использовать недорогие трубы диаметром 110 мм из серого или оранжевого пластика, предназначенные для монтажа канализационных систем;
• грунт вынимается таким образом, чтобы направление тока грунтовых вод шло навстречу лопате или ковшу экскаватора. Если делать обратное, то неизбежна его размывка;
• открытое водопонижение производится до первых признаков появления суффозии. Продолжение откачки грунтовых вод приведет к его непригодности для того, чтобы установить на нем фундамент;
• целесообразно использование насосов, оснащенных автоматикой. В отличие от визуального наблюдения за состоянием грунтовых вод, открытое водопонижение производится более эффективно.

Важно: пробивающиеся с глубины струйки воды, выносящие на поверхность частички грунта и откладывающие наплывы наподобие лавы у кратера вулкана, являются первыми признаками восходящей суффозии. Причем масса выносимых частиц почвы должна непрерывно возрастать. Грунт приобретает способность оползать в самое неожиданное время. Поэтому отвод воды немедленно прекращают, а ее уровень необходимо повысить до исчезновения признаков суффозии. При проблемах повышенной сложности требуются рекомендации профессионала по осушению почв.

Вернуться к оглавлению

Устройство дренажной системы при высоком УГВ

Схема конструктивного разреза дренажной траншеи.

Если на строительной площадке грунт глинистый, во время работ по формированию котлована он ведет себя как песок-плывун. Это затрудняет подготовку ямы, в которую будет устанавливаться фундамент. Поэтому следует заглубить дрены и устроить накопительный и приемный колодцы. То есть сделать дренажную систему, которая должна включать не только комплекс труб, отводящих грунтовые воды от фундамента и построек, но и от участка.

Для этого вокруг него выкапывают мелиоративные канавы. Грамотно выстроенная сеть из таких траншей отлично понижает УГВ. Принцип ее действия следующий: жидкость начинает скапливаться в ней, так как не встречает на своем пути сопротивления грунта. Стенки траншей укрепляют деревянными или металлическими щитами, предотвращая тем самым оползни. Но можно и засыпать канавы гравием или щебнем. Однако такая система в некоторых случаях слишком высокого УГВ нерациональна и требует укладки в траншеи дрен.

Вернуться к оглавлению

Дренирование участка с использованием перфорированных труб

Устройство фундамента на грунтовых водах требует предварительного осушения участка. В отличие от ливневой системы глубина заложения труб здесь значительно большая. Правила работ следующие:

1. Дрены укладываются на одном уровне с подошвой плиты (ленты) или ниже нее на 20-30 см.
2. При высоком уровне грунтовых вод требуется не пристенный, а кольцевой дренаж.
3. Расчетная глубина заложения дрен зависит от многих факторов, важнейший из которых — тип грунта на участке строительства.
4. Фундамент должен быть расположен от труб на расстоянии, которое рассчитывается в зависимости от внутреннего трения пород.

Дренажная система в разрезе.

Определяем тип грунта:

• почву нужно взять с глубины 15-20 см и 90-100 см. Затем образец следует немного увлажнить и растереть между ладонями, словно скатывая. При высоком УГВ пробы, взятые с глубины, следует сначала высушить до уровня полувлажности;
• если получается довольно упругая «колбаска», грунт глинистый;
• если в процессе растирки между ладонями он трескается и ломается, это суглинок;
• когда раскатывание невозможно по причине рассыпания на небольшие шарики, значит, это супесь;
• почвы с высоким содержанием песка не скатываются.

Вернуться к оглавлению

Этапы работ по устройству кольцевой дренажной системы

1. Определение схемы расположения труб.
2. Формирование траншей шириной до 40 см требуемой глубины. При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется выполнять работы постепенно, выкапывая не более 20 м, монтируя трубопровод и приступая к разработке следующих 20 м, засыпая предыдущую траншею вынимаемым грунтом.
3. Воды, в большом количестве заполняющие дно рва, нужно откачивать дренажным насосом или помпой.
4. Траншея заполняется песком на высоту до 20 см. Отсыпка утрамбовывается.
5. Аналогичным образом выполняется гравийная подушка из камней средней фракции (можно использовать щебень).
6. Между песком и гравием целесообразно проложить геотекстиль, который предотвратит осыпание мелкого грунта и заиливание дренажной системы.
7. На слой щебня укладывается геотекстиль с перехлестом кусков ткани не менее 15 см.
8. Подготавливаются дрены. Если они заводские и перфорация в них находится только с одной стороны, то она должна быть обращена ко дну рва. Далее производится укладка и соединение труб.
9. Трубопровод накрывается геотекстилем.
10. Обратная засыпка начинается с песка, который должен составить слой толщиной не менее 20 см.
11. Далее траншея заполняется щебнем или гравием на высоту 15-20 см.
12. После этого ров до верха засыпается вынутым прежде грунтом.

Вернуться к оглавлению

Выбор и устройство основания для дома при высоком уровне грунтовых вод

Схема ленточного плавающего фундамента.

Одна из опасностей при высоком УГВ — большое содержание сульфатов, растворенных в воде. Они способны разрушать бетон, разрыхляя его. Поэтому в таких условиях строительства рекомендуется использовать для приготовления цементно-песчаного раствора сульфатостойкий портландцемент. Это необходимо независимо от того, какой выбран фундамент. В этом составляющем бетонной смеси отсутствуют вещества, которые способны вступать в химическую реакцию с содержащимися в жидкости солями и прочими агрессивными компонентами.

Если уровень грунтовых вод находится ниже точки промерзания грунта, но это расстояние меньше 1,5 м, то закладка основы на супесях и песчаных почвах производится на глубине 0,7-1 м. Если на участке суглинок, то на расчетной точке промерзания либо ниже нее на 20-30 см. Последнее верно и для случаев совпадения УГВ и ТПГ (точки промерзания грунта). В условиях тяжелого грунта (влажной глины) нужно поступить следующим образом: подошву сделать толще, чем сам фундамент, а его стенки выполнить с небольшим наклоном. Такая конструкция обладает значительно лучшей устойчивостью к боковому давлению почвы, которое возникает в процессе ее пучения.

Вернуться к оглавлению

Фундамент на «плавающей» подушке

Это оптимальный вариант основания для дома при высоком УГВ. Принцип устройства одинаков как для монолитных плит, так и для лент и свай. Этапы работ следующие:

Таблица пропорций компонентов бетона.

1. Монтируется кольцевая дренажная система.
2. Своими силами или с помощью экскаватора выкапывается котлован или траншея требуемой глубины и ширины. Фундамент должен опираться только на статичный грунт, поэтому дно уплотняют с помощью виброплиты.
3. Для плит достаточно высоты 40 см, насколько будет выше поверхности почвы лента, решается исходя из конкретных условий строительства и пожеланий застройщика.
4. Формируется «плавающая» подушка, которая полностью состоит из утрамбованного песка. Его слой должен быть не менее 50 см. Весь объем засыпки сразу не закладывается в траншею: работы производятся постепенно, в несколько слоев, каждый из которых тщательно уплотняется.
5. Поверх подушки настилается геотекстиль или другая подходящая водопроницаемая долговечная ткань. Это делается для предотвращения проседания мелкого грунта.
6. Далее отсыпается щебень на толщину 15-20 см. Этот слой аналогично утрамбовывается.
7. Настилается рубероид.
8. Из досок, фанеры и других пиломатериалов монтируется опалубка. Она устанавливается внутри котлована или траншеи. Для укрепления стен деревянный каркас с внешней стороны усиливается укосинами и устанавливаются бруски, подпирающие щиты.
9. Приступают к устройству армирующей сетки. Для монолитных плит она выполняется из 2 рядов арматуры марки А-3 сечением 12 мм. Ячейка сетки — 20/20 см. Вертикальные прутки нарезаются в соответствии с выбранной толщиной плиты. Но для всех армирующих каркасов существует правило: нижняя сетка должна отстоять от подошвы фундамента на 5 см и недоставать до верха опалубки 5-7 см. Вертикальные прутки всегда устанавливаются в шахматном порядке.
10. Армирование ленты выполняется из такой же ребристой арматуры сечением 12 мм. Для каркаса требуется 4 ряда продольных прутков, которые связываются между собой поперечными стержнями через каждые 40 см.

Вернуться к оглавлению

Приготовление бетона

Схема приготовления бетона.

Если заливается монолитная плита, целесообразно заказать миксер и закончить работы по устройству фундамента за один день. Для бетонной ленты раствор часто готовят самостоятельно. Правила работ:

• песок и щебень (гравий) должны быть чистыми, без вкраплений грязи;
• оптимальная марка связующего: М 500 сульфатостойкий портландцемент;
• пропорции: 1 часть просеянного карьерного песка и 3 части связующего. Гравия или щебня закладывают в 1,5-2 раза больше, чем песка;
• смесь должна быть достаточно вязкой, но не текучей;
• для большей пластичности состава в воду добавляют специальные вещества — пластификаторы;
• для придания бетону водоотталкивающего свойства в раствор можно заложить сухую смесь «Пенетрон Адмикс», которая повысит его прочность на 10-15%;

Вернуться к оглавлению

Процесс бетонирования и гидроизоляции фундамента

При самостоятельной заливке не рекомендуется торопиться и выкладывать в опалубку большие объемы цементной смеси. Оптимальный вариант — заливать состав послойно, так как он требует тщательного уплотнения. Его выполняют, используя отрезок арматуры, которым протыкается жидкий бетон. Это позволяет выгнать из него воздух. Желательно следующий слой заливать тогда, когда предыдущий схватится в достаточной мере и образует довольно прочную поверхность.

После завершения работ по формированию ленты или плиты их требуется защищать от пересыхания и размывания дождем. Поэтому в первые дни бетон поливают водой из шланга, а на ночь укрывают водоотталкивающим материалом.

Когда он окончательно созреет, опалубку демонтируют. Далее все боковые стороны фундамента обмазывают битумом или другим гидроизоляционным составом. На поверхности плиты или ленты укладывают листы рубероида, который послужит отсечной гидроизоляцией для нижней обвязки здания.

moifundament.ru

Строим фундамент при высоких грунтовых водах

Высокие грунтовые воды: фундамент столбчатый

Устройство фундамента при высоком уровне грунтовых вод – это самый важный вопрос, возникающий при строительстве подземной части здания. Он требует правильного ответа, от которого будет зависеть не только комфортность эксплуатации, но и долговечность постройки.

Здесь очень много критериев, которые необходимо учитывать при самостоятельном подборе типа фундамента, и мы постараемся их подробно изложить. Справиться с этой задачей вам поможет и видео в этой статье на тему: «Высокий уровень грунтовых вод: какой фундамент сделать?».

Что нужно учесть при выборе фундамента

Понятие «высокий уровень грунтовых вод» тоже может быть относительным. Если вода находится в двух метрах от поверхности земли, а вы хотите построить дом с подвалом, то это уже помеха для строительства, и реальная угроза подтопления в процессе эксплуатации.

Итак:

• Подвал при этом можно заглубить только наполовину, либо вообще ограничиться наземным цокольным этажом. Для возведения других построек: летней кухни, времянки, сарая, гаража, такой уровень воды совсем не помеха, если, опять же, в них не будет подвала.
• Но бывают ситуации, когда вода совсем близко к поверхности, и тогда любое строительство становится проблемным. Конечно, существуют различные технологии мелиорации, водопонижения и укрепления грунта. Другой вопрос: «Какой при этом окажется цена объекта?».

Сильно заглублённый ленточный фундамент с высоким уровнем грунтовых вод

• Чтобы не прийти к такому печальному результату, который вы видите на фото сверху, не спешите закупать стройматериалы и начинать производство земляных работ. Прежде нужно правильно оценить гидрогеологическую обстановку на участке.

Если сделать это самостоятельно у вас не получается, обратитесь за консультацией к соответствующему специалисту.

Это поможет сделать правильный шаг в отношении устройства фундамента, и избавит от сожалений по поводу напрасно затраченных средств. А они могут оказаться немалыми, когда речь идёт не о бане или гараже, а о доме.

Отметки УПГ и УГВ

Итак, выбор фундамента при высоком уровне грунтовых вод определяет себестоимость строения. Правильный подход позволит избежать ненужных вложений, в том числе и трудозатрат.

Поэтому, соберите предварительно всю необходимую информацию о своём участке, и только потом решайте, что и как будете строить:

• Выяснить уровень УГВ никакой сложности не представляет, на нашем сайте найдётся не одна инструкция на эту тему (читайте Как узнать уровень грунтовых вод). Что касается уровня промерзания грунта (УПГ), то в каждом регионе он свой.
• Только обратите внимание, что в пределах одного района эти цифры могут различаться, в зависимости от типа грунта. Меньше всего промерзают глинистые почвы. Затем идут мелкие пески, после крупные пески и супеси. На каменистых грунтах уровень промерзания наиболее высокий.
• Показатели УГВ и УПГ нужно обязательно сопоставить, и если окажется, что вода залегает выше уровня промерзания, то грунт подвержен ещё и морозному пучению. Это всегда чревато последствиями, и на представленном примере вы видите, чем это может кончиться. Если есть опасность пучения грунта, нужно подобрать такой вариант устройства фундамента, который будет соприкасаться с ним минимально.

Воздействие морозного пучения грунта на фундамент

• Ленточный фундамент в такой ситуации, вообще, может всплыть. Лучшим решением подобной проблемы может стать дом на сваях – это не самый дешёвый, но зато самый надёжный вариант (см. Грунтовые воды близко: как построить дом на сваях).Понятно, что для небольшой постройки типа сарая, никто не станет забивать бетонные сваи. На этот случай есть особая технология: фундаменты Тисэ, и о них мы расскажем в отдельно выделенной главе.
• В южных регионах, где морозов практически не бывает, дома часто строят на мелкозаглублённом или наземном ленточном фундаменте, сделав под его подошвой толстый дренажный слой из щебня и песка. Но, в некоторых районах нет поблизости карьеров, где их можно было бы приобрести по сходной цене.

Доставка песчано-гравийной смеси издалека, сильно повышает себестоимость нулевого цикла, особенно, если толщину отсыпки приходится увеличивать. Гораздо экономичнее обходится столбчатый фундамент, да и соорудить его своими руками не так уж сложно.

Единого рецепта на все случаи жизни, как вы понимаете, нет. Наша задача, рассказать о возможных вариантах, а ваша – сделать правильный выбор.

 Фундамент ленточный мелкозаглублённый

Что ни говори, но ленточный фундамент в частном строительстве прочно удерживает пальму первенства. Таких районов, где грунтовая вода подходит прямо к поверхности не так уж много, а если её уровень находится хотя бы на глубине 1-1,5м, то вполне можно сделать мелкозаглублённый фундамент, либо попросту наземный.

Итак:

• Такой вариант подойдёт не для любого здания – имеет значение и его этажность, и материалы, используемые в строительстве. Ведь есть же разница: строится одноэтажный дом из ячеистого бетона, с деревянным балочным перекрытием, или особняк из кирпича в два-три этажа, с бетонными перекрытиями и каменной облицовкой. Нагрузки тут совершенно несопоставимы, и фундамент должен быть на них рассчитан.

Наземный ленточный фундамент при высоких грунтовых водах

• По стоимости, мелкозаглублённый фундамент обходится дешевле всего. Этому способствует малый объём земляных работ, отсутствие подвала, а значит, экономия на стеновом материале. Для того чтобы построить баню или времянку – это вообще самый лучший вариант.
• Для дома, даже одноэтажного, лучше всё-таки делать заглублённый, хоть и незначительно, фундамент – так гораздо надёжнее. Иногда это даже выходит дешевле, так как отпадает необходимость устройства опалубки. Но это только в том случае, когда не приходится иметь дело с сыпучим грунтом. Для него лучший вариант – это забивные сваи.
• Если грунт достаточно плотный, траншеи в нём получаются ровные, с хорошей геометрией, а их стенки прекрасно служат опалубкой при заливке фундаментов. Просто, чтобы цементное молочко из бетона не уходило в почву, выемки застилают двумя слоями полиэтиленовой плёнки, склеивая стыки скотчем.

Небольшое заглубление ленточного фундамента

• Эта плёнка служит дополнительной гидроизоляцией конструкции, но прежде, чем её застелить, дно траншеи нужно отсыпать слоем песчано-гравийной смеси на 10-15 см. Сделать наружную обмазочную гидроизоляцию такого фундамента невозможно, поэтому добавлять в бетон водоотталкивающую присадку нужно обязательно.

Высота и ширина фундаментной ленты должна определяться расчётом. При этом учитывается тип грунта, вероятность его пучения, предполагаемые нагрузки, климатические условия района, и, конечно же, ландшафт участка, отведённого под строительство.

Виды опалубки

В случае с наличием на участке уклонов или изгибов рельефа, заливать фундамент без опалубки не рекомендуется. Как можно выйти из этой ситуации, и избежать нежелательных земляных работ, ведь демонтировать опалубку в узкой траншее попросту невозможно?

На этот случай, существуют различные варианты несъёмной опалубки: от плоского шифера, до пенопластовых панелей.

Обустройство несъёмной опалубки из пенопласта

 Итак:

• Если исходить не из соображений экономии, а из прочности конструкции, послужить материалом для несъёмной опалубки могут и блоки из керамзитобетона или полистиролбетона. Отлично подойдёт и кирпич: хоть полнотелый, хоть пустотный, хоть бывший в употреблении.
• Эти материалы укладывают в траншею в виде двух параллельных стенок, между которыми устанавливается арматура и заливается бетон. Если блоки или кирпич имеют сквозные пустоты, их укладывают плашмя, так, чтобы бетон мог заполнить свободные полости.
• Таким же способом нередко возводят и стены домов, только армируют их по-другому, а вместо бетона полости заполняют сыпучим или пенным утеплителем. Этот способ называется колодцевая кладка.
• Использовать его в узкой траншее удобнее всего, так как её стенки не дают кирпичу или блокам смещаться. Когда такой фундамент делают в просторном котловане, под него тоже приходится ставить опалубку.

Схема устройства мелкозаглублённого фундамента

Глубина траншеи под фундамент небольшого дачного дома, или другой постройки может составить, к примеру, 40 см. В случае с жилым домом, высота опорной ленты должна быть не менее 70 см, и если уровень грунтовых вод не позволяет заглубить её полностью, верхняя половина фундамента вполне может возвышаться над поверхностью.

Свайный фундамент ТИСЭ

Для того чтобы построить массивное здание на проблемном грунте, лучшего варианта, чем свайный фундамент не найти. Использовать забивные или винтовые сваи – удовольствие дорогое.

Тут требуется специальная техника и бригада специалистов, ведь забить сваи, и срубить их головки на одной отметке своими силами, попросту невозможно.

Итак:

• Фундамент ТИСЭ при высоком уровне грунтовых вод — наиболее предпочтительный вариант. Он практически вдвое сэкономит стоимость фундаментной части здания, в том числе, и за счёт использования собственных сил.Своё название данная технология получила по названию инструмента, используемого для земляных работ. Именно его вы и видите на фото.

Ручной буровой инструмент ТИСЭ

• ТИСЭ – это буровой инструмент, очень похожий на садовый бур. Разница в их конструкции состоит лишь в одной детали. Она представляет собой плуг на вращающемся рычаге, который позволяет расширить нижнюю часть пробуренной скважины. Таким образом, подошва сваи расширяется, увеличивая площадь опоры.
• Так что, загонять на участок сваебой не потребуется – в данном случае всё делается вручную. По своей структуре, фундамент ТИСЭ особо не отличается от обычного свайного фундамента. Он тоже выглядит как свайное поле, с увенчивающим его ростверком, не касающимся поверхности земли.
• Естественно, что эта конструкция так же должна быть просчитана на нагрузки. Сферическое расширение опорной части свай улучшает несущую способность фундамента в целом, что позволяет использовать данный вариант не только для постройки относительно лёгких каркасно-щитовых зданий, но и для домов из кирпича и камня.

Свайный фундамент при высоком уровне грунтовых вод

• Именно эта расширенная часть фундаментного столба обеспечивает ему незыблемую прочность, когда силы пучения грунта выталкивают его на поверхность. Благодаря такой устойчивости, свайное поле может простоять зиму без нагрузки, чего ни в коем случае нельзя допускать при устройстве ленточного фундамента.

Здание, поставленное на фундамент свайного типа, вообще не подвергается сезонной усадке. Для деревянного дома это не столь важно, так как древесина неплохо работает на изгиб.

А вот каменные и кирпичные стены при морозном пучении грунта могут попросту дать трещину от пола до потолка. И это становится проблемой – и несущие конструкции надо ремонтировать, и отделку придётся делать новую.

Некоторые подробности технологии

В процессе проектирования свайного поля, в зависимости от предполагаемых нагрузок, рассчитывают размеры свай и точки их расположения.

Ведь нужно же знать их диаметр и длину, расстояния между ними, вариант расположения, места усиления:

• В среднем, шаг между сваями составляет от 1,5 до 2м. В этих же цифровых пределах находится и глубина их заложения, но она не должна быть меньше отметки УПГ.Суть их устройства такова: в пробуренные скважины устанавливается пространственный каркас из четырёх-пяти прутов арматуры Д-12 мм, связанных стальной проволокой.

Армирование фундамента ТИСЭ

• Затем в скважину заливается цементно-песчаная смесь, с соотношением сухих компонентов 1:4. Если это небольшая постройка типа сарая или гаража, можно даже немного сэкономить, положив цемент и песок 1:5. Но когда строится дом, лучше, всё же, не уменьшать количество цемента, и даже сделать соотношение 1:3.
• Просто, для заливки лучше использовать не портландцемент, а гипсоглинозёмистый цемент. При увлажнении, он самопроизвольно расширяется, заполняя в стенках скважины мельчайшие поры.Такой цемент позволяет уменьшить расход раствора, который не будет сильно впитываться в грунт – именно его используют буровики для тампонажа скважин.
• Если работать с обычным цементом, нужно использовать опалубку в виде металлической трубы, которая после застывания бетона может быть удалена, либо свёрнутого в трубку куска рубероида. Можно взять и асбоцементные трубы, которые исполнят роль несъёмной опалубки, что вы и видите на фото снизу.

Опалубка под монолитные сваи и ростверк

• Раствор, залитый в скважину, тщательно уплотняют методом штыкования, либо используя глубинный вибратор. При высоком расположении грунтовых вод появляются определённые трудности бетонирования.И тут, чем быстрее скважина будет заполнена раствором, тем меньше времени есть у воды, для того, чтобы просочиться в неё. А иначе, придётся откачивать воду насосом.

Для удобства работы, скважины бурят по 4-5 штук. Одновременно их армируют, а потом бетонируют.

Сначала производится заливка и уплотнение расширенных сегментов подготовленных скважин, а затем и их стволов. Что касается бетонирования ростверка, то эта технология аналогична процессу заливки ленточного фундамента.

загрузка...

pogreb-podval.ru

Фундамент при высоком уровне грунтовых вод: какой нужно делать

Один из вариантов обустройства фундамента

Основная функция фундаментного основания – принять и распределить нагрузку сооружения. При решении вопроса о выборе типа фундамента учитывают особенности почв и уровень грунтовых вод или УГВ. Прочный фундамент при высоком уровне грунтовых вод на участке требует больших затрат на его устройство, и может доставлять много проблем.

На самом деле, очень часто застройщикам приходится сталкиваться с водами, залегающими достаточно близко к поверхности. Чаще всего эта проблема усугубляется присутствием глины в составе почвы.

В такой ситуации едва ли возможно устройство подвала, так как фундамент будет подвергаться значительному давлению сил, вызванных пучением грунта. Заложение оснований в условиях близко находящихся грунтовых водах потребует соблюдения определенных правил, способных максимально уменьшить воздействие этого неблагоприятного фактора.

Вредное влияние высокого УГВ

Скважина для определения уровня грунтовых вод

Поскольку основным составляющим любого фундамента является бетон, то следует рассмотреть вопрос вредного влияния вод на этот материал. Если говорить по существу, то разрушающее воздействие на бетон осуществляют не сами близко расположенные воды, а соли и прочие химические вещества, растворенные в ней. У строителей существует термин «цементная бацилла», которая разрыхляет застывший раствор и вызывает его расслоение. Очень часто можно зрительно оценить начавшееся разрушение основания: появление налета, пятен или затхлый запах.

Уже на этапе подготовки котлована возникают некоторые сложности: из-за поступающей воды размывается дно, существенно снижая несущую способность грунта. В этом случае, обустройство фундамента придется начинать с заложения дренажной системы и отведения вод. В противном случае, неизбежны деформации залитого основания и просадки.

Восходящая суффозия – это процесс вымывания минеральных соединений из грунта, который можно наблюдать на строительном участке с высоким показателем УГВ. Для того чтобы минимизировать опасное воздействие суффозии на фундамент здания, необходимы комплексные работы по осушению места застройки.

Есть еще один способ избежать воздействия опасных факторов – применение свайных технологий или сборных конструкций из блоков из железобетона. Минус их использования – увеличение расходов на закладку фундамента при близко расположенных водах.

Как самостоятельно определить УГВ

Самостоятельное определение уровня грунтовых вод

Выявить, какой уровень вод на участке можно, обратившись в соответствующие городские организации, но можно выполнить измерение своими силами. Для этого нужно осенью или весной произвести следующие измерения:

• подготовить яму с размерами: глубина – 3 метра, ширина – 1 метр;
• накрыть ее полиэтиленом для защиты от возможных осадков;
• спустя некоторое время произвести замер глубины набравшейся воды;
• при показателе глубины менее 2 метров, можно сделать вывод, что УГВ на участке умеренный и не требует дополнительных мероприятий при устройстве фундамента.

При показателе вод ниже двух метров, придется выбирать более надежный тип фундамента, выполнять устройство дренажной системы и производить гидроизоляционные работы.

Соотношение УПГ (уровень промерзания грунта) и УГВ

Снижение уровня грунтовых вод с помощью дренажной системы

В соответствии с требованиями СНиП: если показатель УГВ меньше УПГ, то нет необходимости принимать в расчет тип почвы. Фундамент в этом случае рассчитывается только на нагрузку возводимого дома.

Однако при возведении сооружения на почвах смешанного типа, песчаных, глинистых грунтах и супесях, и при обнаружении высокого уровня вод, основание закладывается на глубину ниже уровня промерзания. В такой ситуации устройство дренажной системы является обязательным.

Кроме того, дается поправка на УГВ: от 0,5 – 1,0 метра в большую сторону. Такое увеличение обусловлено установившейся практикой строительства. И она же исключает возможность устройства основания ленточного типа в силу его затратности.

При высоком показателе грунтовых вод необходимо учесть очень вероятное оседание слабых почв при выполнении дренирования.

Если возможны сезонные подтопления, предпочтительно использование железобетонных конструкций с заглублением свай ниже уровня предполагаемой эрозии.

Технология постройки фундамента

Конструктивные особенности фундамента при высоком уровне грунтовых вод

После подготовки котлована с учетом глубины залегания фундамента, строительная площадка, отведенная под его возведение, осушается и выравнивается. Для этого подготавливается ров глубиной в 0,3 метра и шириной в 0,2 метра с отступом от периметра в 0,5 метра. Эта канава будет служить для скапливания и дренирования. Устройство основания в грунтовых водах недопустимо ввиду размывания раствора, а, следовательно, и ослабления плиты. Далее выполняют следующие работы:

1. Грунт на участке уплотняется и выполняется бетонная подготовка. Укладывается слой бетона до 25 мм. Он выровняет плоскость и позволит начать работы по гидроизоляции.
2. После застывания раствора, его накрывают внахлест двойным слоем рулонных гидроизоляционных материалов (рубероид), которые затем крепят битумом.
3. Производится монтаж сетчатой арматуры под заливку. Толщина плиты может колебаться от 15 до 30 см, но, чем толще она будет, тем лучше фундамент будет выполнять свою непосредственную функцию.
4. По окончании заливки и полного отвердевания бетона, начинается процесс укладки блоков. После окончания этого процесса, получается своеобразный монолитный колодец.
5. Выполняется защита от воздействия близко расположенных грунтовых вод.

Рассмотренный выше тип устройства фундамента один из самых дорогих, но бесспорно, один из самых надежных.

Послойная защита фундамента

Способы изоляции фундамента при высоком УГВ

Существуют три типа послойной защиты оснований, которые успешно решают вопросы по защите от близко залегающих грунтовых вод:

1. Битумные мастики с добавками каучуковых и полимерных компонентов – дают возможность получить гладкий, влагонепроницаемый слой. Его часто применяют при строительстве частных домов с жилым подвальным помещением.
2. Смеси на основе цемента – по характеристикам ничем не отличаются от предыдущего типа. Они хорошо отвердевают, создавая влагостойкий слой. Однако в сравнении с мастикой, они менее пластичны и при вибрации могут подвергаться растрескиванию, и снижать характеристики.
3. Специальные битумные пленки или пленочная гидроизоляция. Ими поочередно в три слоя проклеивается весь фундамент.

Теперь рассмотрим, какой тип фундамента возможно делать при высоком показателе грунтовых вод.

Монолитная плита и свайное основание

Это вид сплошного основания, равномерно распределяющий вес всей строительной конструкции. Несмотря на хорошую устойчивость при смещениях грунта, имеет один весомый минус – высокая стоимость материалов и работ.

Это хорошее решение для регионов, где грунтовые воды расположены близко, или, если имеются плывуны. Для его устройства применяют различные типы свай: буронабивные, железобетонные и прочие.

Столбы ввинчиваются или забиваются в твердые слои почвы, а их наружная часть соединяется балками. В результате получается жесткая конструкция, способная переносить значительную нагрузку. Недостаток этого типа – невозможность строительства дома с подвальной частью.

Ленточный тип фундамента

Эскиз правильного обустройства фундаментного основания

Этот вид представляет собой железобетонную ленту, которую можно делать под несущие стены. При строительстве индивидуальных домов данный вид наиболее распространен.

Если делается такая опорная конструкция, то для его защиты производится устройство подушки из смеси гравия и песка. Однако следует принимать во внимание, что его можно делать только с хорошей внешней гидроизоляцией и, только если повышение уровня вод отмечается время от времени.

Фундамент на «плавающей» подушке

Какой вид лучше выбрать? При высоком уровне вод и в случае, если они находятся близко к поверхности, такой вид основания — самый надежный. При выборе такого типа фундаментного основания необходимо:

• выполнить монтаж дренажной системы;
• подготовить котлован/траншею нужных размеров;
• уплотнить дно при помощи виброплиты на высоту 40 сантиметров;
• если делать ленту над поверхностью, то высота ее будет определяться по месту строительства;
• выполнить устройство «плавающей» подушки. Песок в траншею засыпается послойно, с поэтапной утрамбовкой каждого. Высота готовой подушки должна быть не ниже 50 сантиметров;
• полученное основание выстлать водонепроницаемыми материалами;
• выполнить засыпку щебнем (до 20 см) и хорошо утрамбовать;
• поверх уложить слой рулонной гидроизоляции;
• из щитов или пиломатериалов собирать прочную опалубку. Бетон – тяжелая смесь, и если конструкцию не укрепить брусками и распорками, возможна ее деформация;
• выполнить армирование в два слоя с размерами ячеек 20х20, соблюдая отступы от подошвы и верха опалубочной конструкции примерно на 5 см;
• делать армирование ленты из той же арматуры. Для этого устраивается каркас из продольных прутков, перевязанных с поперечными элементами через 40 см;
• заливку бетона лучше делать при помощи миксера. Это позволит рабочим выполнить ее за один день;
• учесть требования по уходу за отвердевающей плитой, увлажнять или укрывать ее, не допуская пересыхания или размывания осадками;
• после окончательного застывания раствора, разобрать опалубку;
• обработать фундамент гидроизоляционной смесью.

Устройство сильного основания при высоком УГВ может обойтись застройщикам в несколько раз больше обычных фундаментов. Однако если отступать от требований при его возведении, на выходе можно получить некачественное основание, а затем и проблемы со всем домом.

 

fundamentclub.ru

Сравнение типов фундаментов

На современном рынке фундаментов представлено несколько основных типов оснований. Какой из них выбрать? — этим вопросам задаются все, кто начинает строительство. Очевидно, что фундамент должен быть надежным, качественным, доступным и иметь долгий срок службы. Насколько соответствуют этим требованиям основания, которые выбирают заказчики?

Ленточный фундамент

Представляет собой железобетонную конструкцию, которая служит опорой для  наружных и внутренних стен, равномерно распределяя нагрузку по всему периметру. Ленточный фундамент строится в траншее на песчано-гравийной подушке. Она необходима для распределения нагрузки по всей площади основания. Сверху песчаной подушки укладывается гидроизоляция. Она защищает от негативного воздействия влаги: грунтовых, талых и дождевых вод. Гидроизоляция предотвращает появление на стенах плесени и грибка.

Ленточный фундамент может быть монолитным или собранным из блоков. Конструкция монолитного фундамента состоит из арматурного каркаса и заливаемого в опалубку бетона. Монолитные фундаменты можно ставить на любых грунтах. Сборные фундаменты состоят из ленты, собираемой из железобетонных плит, и стен, собираемых из бетонных блоков.

Ленточный фундамент бывает мелко и глубоко заглубленным. Глубина заложения определяется геологическими условиями грунта, типом и размером сооружения, характером нагрузок. Конструкция ленточного фундамента имеет  высокую несущую способность, что позволяет возводить большие тяжелые строения, он долговечен. Однако этот вид фундамента имеет высокую степень усадки. Кроме того, из-за большого расхода бетона и стальной арматуры, этот вид фундамента считается слишком дорогим, а его возведение — трудоемким.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Широко используется в загородном малоэтажном строительстве. Технология строительства мелкозаглубленной ленты во многом повторяет устройство ленточного. Они отличаются глубиной заложения. Мелкозаглубленный фундамент, как следует из его названия, закладывается на глубину не более одного метра. Жесткий армированный каркас такого основания держит объект и под воздействием сезонного движения грунта перемещается вместе с ним. Благодаря песчаной подушке, пучинистые нагрузки распределяются равномерно по периметру всего фундамента.

Мелкозаглубленный фундамент применяют как на пучинистых, так и непучинистых грунтах. При строительстве фундамента на пучинистых грунтах необходимо обеспечить снижение деформаций здания от его пучения. Главными недостатками такого типа фундаментов являются низкая несущая способность, а также невозможность его применения в районах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности. Кроме того, из-за постоянных морозных пучений и воздействия атмосферных осадков срок службы мелкозаглубленной ленты значительно меньше, чем фундаментов, залегающих ниже глубины промерзания грунта.

Столбчатый фундамент

Такой фундамент представляет собой систему столбов, расположенных по углам, в местах пересечения стен, в промежутках между ними и другими местами сосредоточенной нагрузки здания на основание. Столбчатый фундамент собирается из отдельных элементов, выполненных в виде столбов, возводимых из кирпича, бута, бетона, бетонных блоков, дерева, асбестоцементных или металлических труб.

Столбчатый фундамент из кирпича выдерживает вес деревянного дома в несколько этажей. Технология данного фундамента проста. Под каждый кирпичный столб фундамента выкапывается яма, на дне которой делается бетонная стяжка с армированием. Срок службы такого фундамента не более пятидесяти лет.

Столбы из бута устраивают методом послойной укладки бутового камня в жидкий раствор. Чтобы получить качественный столб, необходимо выкопать под него котлован с минимальными зазорами по периметру. Для снижения  влияния грунтовых вод на столбы дно и стенки котлована можно выложить пленкой. Верхнюю часть фундамента делают с применением квадратной опалубки, которая заполняется бетоном.

Бетонные армированные столбы — самый распространённый и надежный вариант столбчатого фундамента. Они могут быть монолитными или из готовых бетонных блоков.

Столбчатый фундамент из дерева делают из бревен комлевой части лиственницы или дуба. Перед установкой древесину пропитывают антисептическим составом. Для более точной установки столбов сначала делается небольшой котлован, на дно которого укладывают бетонную плиту или камни, в которые погружают деревянные столбы. Верхняя часть столбов  должна выйти под проектную отметку.

Асбестовые или металлические трубы используются в качестве несъемной опалубки. Через них вертикально пропускается арматура, которая забивается в землю. Затем в трубу заливается бетон. Сверху основа фундамента фиксируется специальным крепежом. Для снижения воздействия на слабые грунты столбчатые фундаменты из штучных материалов расширяют в нижней части, делая уступы высотой не менее двух рядов кладки.

Одним из достоинств данного типа фундамента является его экономичность. Исключение составляют асбестовые и металлические трубы. Такой фундамент  прост в возведении и не требует дополнительной гидроизоляции. 

Основные  недостатки  столбчатого фундамента связаны с тем, что распределение нагрузки от дома происходит неравномерно, поэтому возможна деформация строения. Такой вид фундамента не рекомендуется возводить на участках с перепадом высот и под тяжелые строения.

Плитный фундамент

Это один из вариантов устройства малозаглубленного фундамента. Представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона, сборных перекрестных железобетонных балок или  сборных плит с монолитным покрытием.

Конструкция такого фундамента позволяет без внутренней деформации воспринимать знакопеременные нагрузки, возникающие при неравномерном сезонном перемещении грунта. Плита перемещается вместе с грунтом, предохраняя от разрушения дом, поэтому такого рода фундаменты называют плавающими. Плитный фундaмент предполагает песчаную подушку, гидроизоляцию и зaливку aрмированной плиты.

Для теплоизоляции основание утепляется. Сплошная бетонная плита в качестве фундамента используется, как правило, на проблемных грунтах — влажных, неоднородных, насыпных и подверженных чрезмерному пучению. Имеет смысл применять их и на грунтах с высоким уровнем грунтовых вод. Такой вид фундамента подходит для создaния  водонепроницaемой защиты подвaлов и цокольных этажей.

Достоинства плитного фундамента заключаются в простоте монтажа монолитной плиты, высокой несущей способности, которую обеспечивает большая площадь его соприкосновения с грунтом. Кроме того его устройство практически не требует землеустроительных работ. Недостатки — высокая  стоимость и трудоемкость строительных работ.

Набивные сваи

Такие опоры льют в скважинах, которые делают на строительной площадке путем бурения, пробивки и раскатки. Затем эти скважины заполняют бетоном или другими материалами. Набивная свая состоит из ствола (тела) сваи, головы (верха) сваи и пяты, которая может оканчиваться расширенным основанием. 

Такие сваи делятся на буронабивные, пневмотрамбованные, вибротрамбованные, частотрамбованные. Преимуществом такого типа свай является их способность воспринимать значительные сосредоточенные нагрузки до тысячи тонн. Это дает возможность иногда отказаться от устройства ростверка или значительно сократить его размеры. Набивные сваи целесообразно устраивать под здания с весьма большими нагрузками на фундаменты.

Буронабивные сваи

Это железобетонные столбы, основанием которых являются несущие грунты, залегающие ниже глубины промерзания. Изготавливаются путем бурения скважины под защитой инвентарных обсадных труб с дальнейшим погружением арматурного каркаса и заполнением бетоном. Методы устройства буронабивных свай:

• бурение в обсадной инвентарной трубе
• непрерывно вращающийся шнек
• ударно-канатное бурение

Обсадные трубы перекрывают плывуны, обеспечивают высокое качество заполнения скважины бетоном и контролируют параметры буровой скважины.

Бурение осуществляется погружением полого шнека в грунт на требуемую проектную глубину. Затем с помощью бетононасоса в полость буровой колонны подается бетон. После туда погружается арматурный каркас. Метод ударно-канатного бурения происходит за счет разрушения пород под действием падающей тяжелой буровой штанги, к которой прикрепляется забивной стакан, долото или желонка.

Фундаменты на основе буронабивных свай могут применяться практически везде и под любые объекты. Благодаря материалам, которые используют при создании таких фундаментов — бетон, металлический каркас, толстостенные трубы, он обладает большой несущей способностью и надежностью, что позволяет использовать их даже для строительства многоэтажных жилых домов.

Одним из преимуществ технологии буронабивных свай является отсутствие динамических воздействий на окружающие строения, что дает возможность использования данной конструкции в условиях плотной городской застройки.

Железобетонные буронабивные сваи не рекомендуется устанавливать при наличии активно агрессивных грунтовых или производственных вод. 

Из недостатков стоит отметить высокую трудоемкость процесса устройства таких свай, необходимость применения большого количества техники. Например, при возведении этого типа фундамента необходимо использовать одновременно два крана — один для подвески бетонопровода, другой его для подачи бетона. Также необходимо наращивать трубы бетонопровода — это увеличивает сроки строительства и его стоимость. Также существенным недостатком буронабивных свай является невозможность контролировать плотность и монолитность бетонного столба, возможность размыва несхватившейся бетонной смеси грунтовыми водами.

Винтовые сваи

Фундамент на винтовых сваях широко используется в загородном малоэтажном строительстве благодаря простоте и надежности конструкции. Винтовая свая представляют собой стальную трубу с приваренной к ней лопастью (или несколькими). Благодаря лопастям, при ввинчивании сваи грунт не разрыхляется, а уплотняется, что позитивно влияет на устойчивость и долговечность фундамента.

Монтаж фундамента на винтовых сваях предусматривает их заглубление за глубину промерзания грунта. При недостаточности длины сваи она может быть увеличена путем наращивания специальными надставками. После этого отрезаются лишние части свай по уровню планируемого фундамента, и выполняется заполнение стволов свай цементно-песчаным раствором. Винтовые сваи скрепляются между собой брусом, швеллером или железобетонным ростверком для создания целостности конструкции.

Пожалуй, единственным недостатком данного вида фундамента является недопустимость его использования в скальных грунтах. Плюсы технологии винтовых свай — возможность строить на участках с большими перепадами высот и в местах, затрудненных для строительства из-за близости других построек и (или) зеленых насаждений. Установку свайного фундамента можно выполнять в любое время года, как с использованием специальной строительной техники, так и ручным способом. Минимальные сроки возведения данного вида фундамента — в среднем, один рабочий день — позволяют сэкономить время и снизить затраты на строительство. Свайно-винтовые фундаменты доказали свою надежность, универсальность и экологичность. Срок службы такого основания, при условии его правильной установки, превышает сто лет

www.fundex.su

Выбор типа фундамента

Какой тип фундамента выбрать? Этот вопрос первым встает перед застройщиком. Чаще всего встречаются в Подмосковье глинистые грунты и суглинки. Рассмотрим возможные варианты закладки фундамента на таких почвах, и ошибки, которые чаще всего допускают застройщики...

Фундамент из бетонных блоков заложенный ниже глубины промерзания грунта.

Многие полагают что выбрав такой тип фундамента они закладывают надёжный фундамент, с «запасом». Сразу хотим предупредить: такой фундамент, подходит только для тяжелых кирпичных или блочных домов, масса которых в несколько раз превышает силу вспучивания грунта, которая по касательной, может достигать до нескольких тон на погонный метр фундамента. Давайте рассмотрим, что произойдет если построить на таком фундаменте каркасный дом. Вода которая содержится в почве замерзая зимой и расширяясь, выталкивает стоящие на ней постройки в верх, так как снизу находятся более слежавшиеся пласты почвы . Теперь вспомним массу нашего дома , каркасные дома отличаются малым расходом материалов необходимых для их постройки, и в следствии этого, вес дома как правило не превышает нескольких тонн. То есть получается, что зимой промерзшая почва будет пытаться вытолкнуть фундамент и стоящею на нем постройку. Что произойдет хорошо видно рис.1. Из за того что выталкивающая сила грунта гораздо больше , прижимной силы, образованной весом дома и весом самих фундаментных блоков, грунт легко вытолкнет фундамент и стоящий на нем дом, как выходящие газы шампанского вина выходя выталкивают пробку из бутылки, а в самом неблагоприятном случае даже может оторвать какой либо из рядов фундаментных блоков сделав его непригодным и опасным для дальнейшей эксплуатации.

Малозаглубленный фундамент (0.5-07 от нормативной глубины промерзания), из бетонных блоков или столбчатый фундамент, заложенный выше глубины промерзания на подушке из песка и щебня.

К сожалению, такое решение предлагают многие даже довольно известные фирмы. К каким неприятностям это может привести, после одного двух сезонов показано на рис.2. Силы пучения грунта, действуя в данном случае не только с боков но и снизу, разрушат фундамент, не смотря на устройство подушки, так как он состоит из отдельных блоков или опорных столбов не связанных между собой. Причем стоит учитывать, что силы пучения грунта по длине фундамента могут быть распределены неоднородно. Происходит это за счет неоднородности самого грунта. Где то он менее подвержен промерзанию, за счет скажем более высокого содержания частиц песка и близости к более теплым помещениям, на пример к котельной. Также нельзя полностью исключать возможность возникновения пустот и подмывов под и рядом с фундаментными блоками, что может привести к выпадению отдельных блоков и опорных столбов. Стоит помнить, что с течением времени в устроенную вами подушку, за счет осадков, червей, и прочих факторов будут проникать частицы глины, и суспесей постепенно засоряя устроенную вами подушку, и превращая её в пылеватый грунт, подверженный высокой степени пучения. Такой тип фундамента можно применять на песчаных почвах, которые имеют малую склонность к пучению. Так что выбирать такой тип фундамента для строительства дома все же не стоит , даже если менеджер фирмы или сосед по садовому товариществу убеждают вас что так строят все и ничего.

Столбчатый или свайный фундамент, заложенный ниже глубины промерзания

Столбчатые фундаменты можно закладывать и использовать для строительства каркасных домов, и легких построек. Самая распространенная ошибка, которую совершают застройщики, это пренебрежение расчетами которые оказывает масса дома на каждый из опорных столбов. Итог как правило не заставляет себя долго ждать. Легко можно предположить, что произойдет в осеннее - зимний период, если сверху на фундаментный столб давит сила в 500-700 кг, а выталкивающая сила грунта при пучении составляет 1.5 - 2 т на каждый из опорных фундаментных столбов. Один из столбов подымится выше остальных , соответственно рядом стоящие опоры лишившись нагрузки выдут из грунта, а весной-летом процесс пойдет в обратную сторону но осыпавшийся грунт не даст опорам полностью встать на место. Избежать вытягивания опор из грунта, можно устроив внизу опоры подошву, диаметром немного больше диаметра опоры или сделав столб опоры пирамидальным. Но в обоих случаях потребуется отрывать шурф 0.7 х 0.7м и глубиной 1.5- 1.7м что приводит к удлинению срока проведения строительных работ и их удорожанию. Также при использовании столбчатых фундаментов возникают сложности с устройством цоколя. Связывание опор ростверком сверху влечет за собой целый ряд дополнительных работ и повышает стоимость столбчатого фундамента в несколько раз. Но если планируется строить дом на участке с большим уклоном, то столбчатый фундамент один из лучших и наиболее экономичных вариантов.

Устройство монолитного фундамента заложенного ниже глубины промерзания

Этот тип фундамента стоит выбрать если вы решили под домом сделать большой подвал, и с точки зрения строителя он практически лишен недостатков. Но стоимость такого фундамента может быть выше стоимости коробки каркасного дома. Сделать качественный монолитный фундамент глубокого заложения самому вряд ли получится, так как он требует большого объема строительных работ на участке и применения специальной опалубки. При устройстве такого фундамента сначала отрывается котлован больше внешних размеров дома на 1,5-2м и глубиной около 2м. После чего дно котлована выравнивается и устраивается подушка, на которой отливается монолитная бетонная плита, на плиту монтируется опалубка и заливается бетон. Потом опалубка снимается и с внешней стороны котлована фундамент гидроизолируется битумом, после чего производится обратная засыпка.

Монолитный фундамент мелкого заложения.

Этот тип фундамента наиболее подходит для строительства каркасных домов и легких построек, но такой тип фундамента нельзя использовать на участках с большим уклоном, чтоб избежать сползания построек. В таких конструкциях все участки фундамента объединяются в жесткую горизонтальную раму. Монолитная рама более равномерно передаёт нагрузку от коробки дома на грунт, а за счет мелкого заложения фундамента касательные силы действующие на стены фундамента сведены к минимуму. За счет того что силы пучения грунта распределяются по длине на большую площадь подошвы фундамента, их негативное действие перераспределяется и сводится к минимуму. Главное отличие данного типа фундаментов в том что если происходит подъем фундаментной плиты силами пучения, при такой конструкции фундамента не происходит отделения коробки дома от фундаментной плиты, дом подымается /опускается в месте с плитой. Также при выборе такого типа фундамента не возникает сложностей с устройством цоколя, так как сама монолитная рама фундамента и служит цоколем

Фундамент на винтовых сваях.

В последние несколько лет на рынке появилась уникальная новинка винтовые сваи.

Позволяющая создать фундамент под постройку практически за несколько дней, с минимальным проведением земляных работ на участке. По конструктивному принципу фундамент выполненный таким образом ближе всего к конструкции столбчатого фундамента заложенного ниже глубины промерзания с увеличенной в нижней части опорой, не дающей силе пучения грунта вытолкнуть сваю.

Винтовая свая представляет из себя металлическую заостренную на конце трубу, с наваренными в нижней части сваи лопастями, которые при монтаже раздвигают грунт и позволяют установить сваю на заданную глубину, а после установки не дают вытолкнуть сваю силам пучения . Такая свая ввинчивается в землю, после того как все сваи установлены оголовки свай обрезаются в один уровень, внутрь вставляется арматурный каркас и свая бетонируется. Для монтажа таких свай под дом лучше обратится в специализированную фирму так как монтаж механическим способом обеспечивает более высокое качество установки.

На что нужно обратить внимание при покупке установке?

• На качество приваривания режущих лопастей. Режущие лопасти должны быть аккуратно приварены по всей длине в противном случае может произойти отрыв лопастей от наконечника, в следствии чего произойдет выталкивание столба сваи.>
• На качество самого столба сваи, на толщину его стенок. Метод изготовления трубы лучше если она выполнена по бесшовной технологии, столб сваи обязательно должен быть покрыт защитным составом против корозии.
• На качество нанесения и толщину защитного состава. Состав должен быть нанесен заводским способом. Нанесение состава кистью не допустимо.
• Установка свай должна производится строго вертикально,не допускается наклон сваи более 1-1.5 градусов.
• Не допустимым является монтаж сваи, путем закапывания в предварительный отрытый шурф. Если на пути следования сваи встретилось препятствие, следует извлечь сваю, устранить препятствие на пути следования сваи. Сваю в данном случае следует установить ниже расчетной глубины и при необходимости нарастить.

И какой бы из перечисленных типов фундамента вы не выбрали, не в коем случае фундамент нельзя оставлять ненагруженным! Особенно на зимний период. Думаем теперь Вам стало понятно почему? Потому что ненагруженный фундамент гораздо хуже противостоит силе пучения грунта.

www.karkas.info

Выбор рациональной конструкции фундамента | Строительство и ремонт

Почему клонится Пизанская башня?Как удалось на болоте и деревянном фундаменте построить колоссальный Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге?Можно ли использовать в качестве фундамента избушки куриные ножки?

Казалось бы, какое отношение имеют эти вопросы к нашей теме? Где та Пиза, а где наша деревня. Однако, в строительстве важно учитывать чужой опыт достижений и ошибок. Учиться на своих ошибках бывает дороговато и обидно: свидетелем тому трещины в стенах домов, перекошенные крыльца и ворота, наклонённые заборы. И это только в лучшем случае. Бывает, огромные торговые центры «складываются» как карточные домики. Львиная доля всех строительных катастроф случается из-за неправильно рассчитанных или некачественно возведённых фундаментов. Конечно, мы не собираемся рассказывать, как строить аэропорт. Однако, принципы возведения фундаментов для одинокого столба забора, деревенского туалета, деревянной избы, виллы в Барвихе и аква-парка едины. Различаются только масштабы и конструктивные решения. И смета, конечно.

Попробуем разобраться, как соорудить для дачи или загородного дома надёжный фундамент, с толком и бережливо вложив свою честно заработанную копейку. Чтобы сделать это, мы должны понимать, что происходит с нашим домом под землёй. Начнём с азов теории, с грунтов:

Что нужно знать о грунтах и климате?

Южная Европа, Северная Африка, Ближний Восток поражают нас обилием каменных памятников старинной архитектуры. Предки северных народов Европы, в том числе наши, не оставили в наследство нам, своим потомкам, подобных сооружений. Правда, друиды Британии построили довольно большой кромлех — Стоунхедж. Однако и его за многие столетия порядком перекосило, в отличие от храмов Древнего Египта.

Архитектура древних славян, кельтов и германцев была деревянной не только по причине отсутствия камня, обилия древесины и технологической отсталости. Дело ещё в климате и структуре почв тех мест, где обитали наши предки.

Строители Иерусалимского храма не особенно заморачивались с фундаментом. В жаркой каменистой местности можно начинать кладку прямо от земли. Очень удобно строиться было в Междуречье, Древней Греции, Риме и Египте. Под ногами, в основном, камень или хороший песок, +20 ºC — холодная погода. В наших краях возводить дома значительно сложнее и дороже. Грунт на всей территории России зимой промерзает. Расчётную глубину промерзания принимают в соответствии со СНиП 2.02.01-83. Для Сочи это полметра, в Москве — 1,35 метра, Новосибирске — 2,25 метра. В Якутии зарегистрировано промерзание грунта на глубину 1 370 метров. 65% территории РФ находится в зоне вечной мерзлоты, на которой строить на порядок сложнее.

И грунты у нас всё больше неважные: с низкой несущей способностью и высоким водопоглощением. Влага, находящаяся в почве, зимой замерзает, лёдяные кристаллы расширяются. Грунт увеличивается в объёме, его начинает «пучить». На строительные конструкции, находящиеся в зоне глубины промерзания, пучинистый грунт оказывает чрезвычайно сильные воздействия. Прочный фундамент устоит, а слабый выдавит вверх, перекосит, возникнут трещины. Высокую пучинистость имеют глины, меньшую суглинки, низкую пески. Большая часть Московской области расположена на глинистых и суглинистых почвах. Хуже могут быть только торфянистые, илистые, болотные почвы и очень мелкий (зыбучий) песок — плывун. Кроме «морозных» проблем, они ещё обладают очень слабой несущей способностью.

Ещё одна беда — нередко встречающийся высокий уровень грунтовых вод (УГВ). Сложно строить, прокладывать коммуникации. Если УГВ выше глубины промерзания, зимнее водонасыщение и давление грунта также повышается. А строить подвал и подземные сооружения (к примеру, септик), нерационально и очень дорого.

Перед тем, как начинать строительство, необходимо узнать каков состав грунта на участке. Если нет возможности воспользоваться буровой установкой, можно сделать шурфы в углах будущего дома с помощью обычного садового бура. Песок — повезло, суглинок — так себе, глина — придётся уделить особое внимание прочности фундамента. Торф, плывун, высокая вода — готовьтесь к дополнительным расходам.

Знаменитая своим наклоном башня в Пизе стоит криво именно потому, что средневековые строители пренебрегли предварительным исследованием грунтов, не учли их разную несущую способность и уровень грунтовых вод. Башня клонится на юг, где прочное песчаное основание сменяется менее плотной и насыщенной влагой глиной с прослойками болотного ила.

Конструкции фундаментов

Выбор конструкции зависит от типа грунтов и нагрузки на фундамент. То есть от веса здания: каменные дома — тяжёлые; деревянные, каркасные, СИП-панели и подобные им — лёгкие.

Ленточный заглублённый фундамент

Сплошной бетонный либо железобетонный фундамент. Подходит для песков и глин, не пригоден для торфяников и плывунов. Обладает высокой несущей способностью, выдерживает тяжёлые дома. В идеальном случае ленточный фундамент должен быть заглублён ниже глубины промерзания грунта. В этом случае силы морозного пучения не смогут его вытолкнуть наверх. Ширина ленты зависит от нагрузки, но должна быть не менее 2/3 ширины стены дома и не уже 20 см. Возводить слишком широкий фундамент для одно-двухэтажного дома нерационально. Под стены из ячеистого бетона или керамзитовых блоков толщиной 40 см вполне хватит ленты 30 см. Опирание на грунт осуществляется через бетонную подушку. Она должна быть шире ленты на 15-20 см с каждой стороны и иметь высоту около 20 см.

При большом заглублении и высоком цоколе логично устроить под домом подвал, фундамент послужит стенами. В этом случае необходимо учесть давление грунта снаружи внутрь подвала, фундамент нужно проармировать. Не стоит сооружать участки стен между несущими стенами протяжённостью более 4,5 метров. Если больше — придётся усилить армирование.

Ленточный фундамент можно соорудить сборным или монолитным. Сборным — из блоков ФБС. Блочный строить быстро и удобно. Но недёшево: готовые изделия дороже бетонной смеси, немало стоит кран, достаточно сложен монтаж. Монолит по затратам на материалы обойдётся дешевле, однако выставить опалубку достаточно трудоёмко, к тому же придётся изготавливать самостоятельно или брать в прокат щиты. При одинаковых условиях правильнее всё же предпочесть монолит: при надлежащем исполнении он прочнее и ровнее. К тому же, при строительстве подвала швы между блоками — потенциальное место протечки, а хорошо уплотнённый монолитный бетон лишён этого недостатка. Ещё один вариант — бутобетонная лента. Её нужно делать пошире, не менее 40 см и полной толщины опирающейся на неё сверху стены дома.

Армировать ли заглублённый ленточный фундамент? Не обязательно. А вот стены подвала нужно. ФБС можно проармировать, проложив в швах каждого ряда блоков строительную арматуру диаметром 10-12 мм.

Ленточный мелкозаглублённый фундамент

Севернее Краснодара строить основание ниже глубины промерзания дороговато, уходит много бетона. Можно сэкономить, соорудив мелкозаглублённый ленточный фундамент. Высоту в земле принимают примерно в 0,4-0,5 от нормируемого промерзания (60 см для Подмосковья), также делают опорную подушку. Если грунт прочный и непучинистый (крупный песок), траншею откапывают на планируемую глубину ленты. При пучинистых грунтах траншею отрывают немного ниже глубины промерзания, а нижнюю её часть засыпают непучинистой песчано-гравийной смесью и слоем щебня. Засыпку хорошо проливают водой и тщательно трамбуют. Мелкозаглублённую ленту обязательно армируют вне зависимости от типа и веса здания.

Свайный и столбчатый фундаменты

Эти два типа фундаментов очень схожи: и там и тут опора приходится на отдельные точки, а не на сплошную ленту. Относительно лёгкие деревянные и каркасные дома можно ставить непосредственно на столбики и сваи, конструкция стен не требует устройства сплошного основания. Шаг опор может быть велик — 1,5-3 метра, а то и больше. Промежутки между столбами можно зашить плоскими асбетоцементными листами и утеплить. Для тяжёлого дома с каменными стенами придётся соорудить ростверк — сплошную железобетонную ленту, опирающуюся на столбы и расположенную выше уровня грунта.

Классический пример эффективного свайно-столбчатого фундамента — избушка на курьих ножках или «Избакурног» в интерпретации братьев Стругацких. Это сооружение из русских сказок имеет абсолютно реальный прототип в традиционной финно-угорской архитектуре — поднятый над землёй амбар-тшамья на высоких деревянных столбах. Это могли быть забитые в грунт или заклиненные в камнях стволы, а ещё лучше — высокие пни. Нет ничего более устойчивого, чем корневая система, простирающаяся на много метров в стороны.

Сваи и столбы могут нести нагрузку не только от дома. Их используют при строительстве опор крылечек, террас, заборов.

В чём различия между сваями и столбами.

Свайный фундамент применяют при слабых грунтах. Свая «прокалывает» верхний слабонесущий слой и упирается в прочный нижележащий. Если толщина слабого грунта слишком велика, устраивать сваи нерационально либо вообще невозможно. Наиболее распространены три технологии устройства свай. Забивные железобетонные и буронабивные требуют применения спецтехники (сваебойных и буровых машин), обойдутся недёшево и выполнить эти работы самостоятельно не получится. Металлическую винтовую сваю, если не попадутся камни, два человека с посильной помощью третьего могут вкрутить в грунт, как шуруп, вручную. На конце трубы находится насадка-бур, а по высоте просверлены отверстия для того, что вставлять ломики-рычаги для закручивания. Ростверк по металлическим сваям можно соорудить из стального швеллера.

Свайные фундаменты очень надёжны и позволяют строить не только на проблемных грунтах, но и на весьма крутых склонах: сваи не дадут сооружению «съехать» с горки вниз.

На свайном фундаменте покоится громада Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Ранее на этом месте уже были построены три храма, сменявших друг друга. Но их фундаменты проседали со временем, конструкции деформировались. Зная о слабости верхнего слоя илистого грунта и довольно высоком уровне подземных вод, Август Августович Монферран принял решение соорудить каменный фундамент на деревянных сваях. В 1818 году начали копать траншеи. Болотную воду из них откачивали, затем забивали хорошо просмоленные сосновые стволы диаметром 26-28 сантиметров. Длины 6,5 метров хватало, чтобы дойти до более прочного песчаного грунта. Всего было забито 10 762 деревянные сваи.

Подобным же образом построена Венеция. Сначала в грунт забивали сваи из горной лиственницы, привезенной с Альп. Затем сооружали дубовый настил. А уже по нему сооружали верхний, каменный уровень фундамента и насыпали основание полов.

Столбчатый фундамент сооружают на грунтах с нормальной несущей способностью. Самый рациональный и экономный вариант для лёгких каркасных, панельных и деревянных домов. Столбики бетонируют (армировать обязательно), глубина заложения может быть ниже высоты промерзания либо выше, как в мелкозаглублённых ленточных. Пучинистый грунт заменяют тщательно утрамбованным песком и слоем гравия на всю глубину промерзания. Форма столбов не имеет значения. Если откапывать широкую яму вручную, удобнее бетонировать в прямоугольной опалубке. Ямы можно бурить, прокат бензобура обойдётся в 400-700 рублей в сутки. Хороший результат даёт ручной бур ТИСЭ. Как и для ленточного фундамента, столб должен опираться на подушку, площадь опоры которой на грунт больше, чем сечение столба.

Свайные и столбчатые фундаменты весьма экономичны по расходу материалов.

Плитный фундамент

Чрезвычайно надёжная конструкция. Подходит для любых типов грунтов, но особенно эффективна для слабых грунтов и сейсмоопасных районов. Под всей площадью здания выполняется сплошная, реже решётчатая монолитная железобетонная плита высотой около 25-30 см с двойным частым армированием. Плита распределяет нагрузку от здания на всю площадь основания, компенсирует движения грунта, в том числе сезонные. Если происходят какие-то смещения и просадки, плита смещается целиком, деформации в самом здании не возникает. Плитный фундамент даёт возможность возводить тяжёлые здания даже на проблемных просадочных грунтах, на которых применение свайной конструкции неприменимо из-за невозможности достигнуть более прочного основания. Всем хороша плита, однако расход металла и бетона велик, что делает её весьма недешёвой.

Свайные и плитные конструкции можно применять и при наличии подвала. В этом случае над сваями выполняется не ростверк, а возводится стена.

Обобщим сказанное выше. Для наглядности представим рекомендации по выбору фундамента в табличном виде. Обозначения, как в светофоре: зелёный — рациональный выбор, жёлтый — допустимый, красный — неприемлемый.

Цена вопроса

Попробуем ориентировочно определить ценовые соотношения между разными конструкциями фундаментов. Будем считать только стоимость материалов (бетон, металл, песок, гравий) и спецтехники (кран 2 смены, транспорт). Землеройную технику не считаем. Строимся не в глуши, бетон везём миксером-бетоновозом на расстояние 40 км, цены на материалы средние, центральный регион. Бетонная смесь класса В15 (марка 200), заполнитель гравий. Арматуру применим диаметром 12 мм. Цену опалубки тоже не учитываем, её возможно взять в прокат либо изготовить самому, если удастся за разумные деньги купить дерево. Работы можно выполнять своими руками, нанимать помощников или бригаду, тут уж как договоришься. Предположим, что мы строим дом из ячеистых блоков, стены толщиной 40 см, без подвала. Соответственно, ширина фундамента — 30 см. Цоколь поднимем на 40 см выше уровня грунта, участок ровный. Для столбчатого фундамента шаг столбов — 1,25 метра. Ростверк — 30х30 см. Свайную конструкцию не считаем из-за необходимости использовать спецтехнику или невозможности обеспечить опору нужной площади. Размер дома в плане — 9х12 метров, длина фундаментов 50 погонных метров, площадь 108 м2. Есть одна центральная несущая стена. Расчёты проведём для глубины промерзания 1,3 метра. Заглублённый фундамент или столбы опускаем на 10 см ниже, их высота с цоколем — 1,9 м. Мелкозаглублённый — 50% промерзания, итого 115 см. Под все конструкции сделаем бетонную подушку 15 см и подсыпку из слоя щебня 20 см, под мелкозаглублённый дополнительная песчаная подсыпка на глубину промерзания. Данные вносим в таблицу:

Теперь лёгкий дом: сруб, каркасный или панельный. Те же габариты, ширина фундамента 25 см. Не учитываем заглублённую конструкцию, её применение нерационально. Свайный вариант — металлические сваи диаметром 13,3 см, глубина 2,5 метра. Шаг свай или столбов — 2 метра. Ростверк не считаем, конструктивно он не нужен. Столбы мелкого заглубления. Плита высотой 20 см.

Как мы видим, для каменных домов наиболее экономичны мелкозаглублённые фундаменты, для лёгких — столбчатые. Если приобретать не готовую бетонную смесь, а купить бетономешалку и готовить раствор на стройплощадке, можно ещё уменьшить расходы на материалы на треть или даже больше. Повторимся, что считали мы только затраты на материалы.

Конечно, окончательные цифры зависят от множества факторов: характера грунтов, рельефа участка, доступности материалов и техники, расстояний перевозки, региональных цен.



Поделитесь статьей в социальных сетях Комментарии

Читайте также

www.baurum.ru

Какой выбрать фундамент для дома

Чтобы было проще понять какой фундамент выбрать для вашего дома, ответьте для себя на несколько вопросов: какой дом вы хотите построить, какой грунт на вашем участке и сколько вы хотите за это заплатить.  Согласитесь, что абсолютно каждый человек, желающий осуществить грандиозные ремонтные работы в жилом помещении, стремится получить сразу две вещи, а именно: обеспечить максимальную надежность конструкции и выполнить эту работу за минимальные сроки.

Как правило, в таких ситуациях всем нам приходится делать нелегкий выбор: получать высокое качество работы и скорость, либо полностью менять технологию строительных работ, то есть к решению вопроса отнестись совершенно иначе.

В настоящее время самыми дорогостоящими и наиболее продолжительными ремонтными работами считаются процессы, связанные с возобновлением фундамента. Естественно, никто не хочет столкнуться когда-либо с подобными неприятностями, поэтому для их предотвращения необходимо заблаговременно решить все возможные проблемы.

В зависимости от того, какая технология применяется при построении фундамента для жилого дома, общий принцип проведения работ может иметь особые отличия, однако в целом, принцип остается одинаковым.

Общие положения, которых следует придерживаться во время строительства качественного и долговечного фундамента следующие:

Cначала производятся проектировочные мероприятия, благодаря которым можно сделать правильный выбор типа фундамента, четко рассчитать необходимые и возможные нагрузки. Данный этап построения фундамента является самым основным. Если по каким-либо причинам проект будет рассчитан неверно, будет допущена минимальная ошибка, то будущее построение будет постоянно находиться под угрозой, то есть стоит лишь оказать какое-нибудь постороннее влияние, как дом будет тут же разрушен или его внешний вид очень пострадает.

При проектировании архитектуры обязательно обратите внимание на геодезические замеры.

Вторым этапом является разметка. Для того чтобы возвести шикарный дом или баню, необходимо обозначить все границы будущего построения. После этого следует провести тщательные земельные процедуры, к примеру, разработку траншеи для фундамента ленточного типа или бурение отверстий под сваи. Осуществляется подготовка гранитной или песчаной подушки, от которой напрямую зависит равномерность распределения всех действующих нагрузок на грунт, прочность готового фундамента, а так же общий показатель надежности конструкции. После успешного проведения всех вышеуказанных пунктов, осуществляется установка главных несущих деталей, к примеру: монтаж свай, столбов, заливка бетона и так далее. Дойдя до этого этапа необходимо организовать теплозащиту, вентиляционную систему, влагозащиту и другое.

В настоящее время найти квалифицированных профессионалов не так просто. Необходимо, чтобы выбранная вами технология построения фундамента была реализована с максимальной точностью, тщательностью и вниманием. Перед потребителями встает сложный выбор - какой тип фундамента выбрать. Разобраться в этом можно в зависимости от вида осуществляемой работы, а так же от архитектурного проекта и его основных отличий.

Классификация фундамента на типы происходит по многим признакам.

Например, для крупных жилых двухэтажных и более комплексов лучше всего строить ленточный фундамент, а для малых или обычных домов, при условии, что почва нормальная, идеально подойдет столбчатый фундамент.

Кроме того, вид фундамента выбирается в зависимости от того, какими характеристиками обладает грунт на земельном участке. Так же на выбор фундамента огромное влияние оказывает желаемые сроки проведения строительства, цель и предназначение строительной работы, размер денежных средств, которые клиент готов отдать за возведение сооружения, а так же от архитектурного проекта сооружения. Далее представлена подробная информация, касающаяся каждого из типов фундамента, который может быть применен для построения того или иного жилого дома.

Как сделать правильный выбор фундамента для построения прочной и качественной бани или жилого дома

Прежде всего, для того чтобы определиться с выбором типа фундамента, необходимо не просто собрать как можно больше точной информации о земельном участке и наиболее подробно представить себе уже готовое будущее сооружение, учитывая месторасположение важных элементов, например, камина, сауны или печи, но и четко знать, на что конкретно будет делаться акцент.

Рассмотрим пример. В случае, если потребитель нуждается во временном жилье, то есть в построении домика на некоторое время, а в будущем планирует перестроить его в более дорогостоящий и шикарный дом, нет никакого смысла вкладывать все сбережения в построение дорогостоящего, долговечного фундамента. Если же производятся масштабные строительные работы, то есть возводится большой дом на несколько веков, то наиболее оптимальным будет ленточный фундамент.

Какой бы тип фундамента не был выбран клиентами, группа специалистов обязана построить дом, вложившись в минимальные сроки и получив максимальный результат. При этом, необходимо учитывать все имеющиеся нюансы и особенности архитектурного проекта и земельного участка. Правильно построенные фундаменты будут обладать высокой прочностью, надежностью, долговечностью и огромной устойчивостью к внешним воздействиям. При осуществлении строительных работ должны применяться исключительно качественные материалы, что позволит в значительной степени продлить срок службы построения. Получить гарантию высокого качества можно лишь в том случае, если строительные работы будут произведены настоящими специалистами, поэтому обращайтесь только к квалифицированным работникам.

Фундаменты плитного или плавающего типа

Плавающий фундамент обладает достаточно жесткой конструкцией, в которую входит одна плита, располагающаяся под всем зданием. Основным достоинством данного типа фундамента является прекрасный выравнивающий все горизонтальные и вертикальные перемещения почвы эффект. Название «плавающие» элементы походит от того, что плиты сооружаются прямо на просадочной почве. Такие фундаменты обходятся в довольно немалую денежную сумму, что обуславливается расходом большого объема бетона и металла, затраченного на арматуру.

Ленточный тип фундамента

Сплошной фундамент, находящийся по периметру абсолютно всего здания называется ленточным типом фундаментов. Такой фундамент обладает одинаковой формой по всей длине поперечного сечения. Чаще всего такой тип применяется в случае, если стены дома будут каменными, деревянными или бетонными. Так же ленточный фундамент применяется, если будущий дом будет иметь большой размер. Фундамент является чрезвычайно прочным, надежным, но материалоемким, в частности, во время строительства деревянного особняка или же другого сооружения на пучинистой почве. Следовательно, его нужно применять во время неглубокого его заложения, а так же для домов из дерева с подвалом.

Как правило, ленточные фундаменты могут быть бутобетонными и бутовой кладки. Для того чтобы получить кладку используется булыжник крупного размера, камень-плитняк, например, известняк, гранит, песчаник, бальзат или же плотный ракушечник, а так же постелистый камень рваного типа. Во время строительства фундамента сооружений из бутовой кладки, применяя при этом камни неправильной формы, то есть рванный бут, их ширина должна быть равной до 500 мм, а так же приблизительно на 100–120 мм толще всех стен. Однако, в случае, если фундамент будет заглублен до 1 м в слабом грунте, тогда эта разница должна увеличиться до 250 мм.

Не меньшей прочностью, долговечностью и надежностью обладают бутобетонные фундаменты. Для того, что бы осуществить их кладку используют булыжник меньшего размера, гравий, щебень или же бой отлично обожженного кирпича из глины. В отличие от бутовой кладки устройство таких фундаментов производится намного легче, так как менее трудоемко. Однако для них необходим довольно большой объем цемента. При построении данного фундамента толщина стен подвала должна составлять не меньше 350 мм.

Для возведения двух и одноэтажных жилых помещений на любом из существующих на сегодня оснований чаще всего применяется бутобетонный фундамент. Такие фундаменты строятся из специальных грунтоцементных смесей, приготовить которые можно лишь из особых материалов: цемента и местных суглинков в строгом соотношении 1,0:1,5. Данный тип фундамента очень прочен. Одним из основных его достоинств считается чрезвычайно малые денежные затраты, то есть грунтоцементный фундамент в несколько раз дешевле, в отличие от бутобетонного и бутонного типа. Во время эксплуатации имеются некоторые ограничения, а именно их применение разрешено лишь при условии, что грунт будет сухим, где уровень воды располагается в 2 метрах от почвенной поверхности.

Фундамент столбчатого типа

Свайные или, как многие говорят, столбчатые фундаменты в отличие от ленточного типа чаще всего устраиваются под дом, полностью выполненный из дерева. Так же ограничением применения данного типа фундамента считаются легкие стены, а так же необходимо глубокое заложение стен. Заложение требуется лишь в случаях, если наблюдается высокий уровень подземных вод или существенное промерзание пучинистых почв. Стоит заметить, что построение такого типа фундамента обойдется в несколько раз дороже, нежели устройство ленточных фундаментов. Как правило, специальные столбы располагаются в углах деревянного жилищного комплекса, а так же в местах, где происходит пересечение стен, под несущими или же тяжелыми простенками, стройками каркаса, балками, прогонами и в иных местах, на которые приходится существенная нагрузка. Чаще всего, применяется деревянный, каменный, бетонный, кирпичный или железобетонный столб.

Наиболее долгосрочными считаются столбчатый фундамент, состоящий из бетона, бутовых камней, пережженного или же отлично обожженного кирпича (железняка). Как правило, размер равный 600 на 600 мм соответствует столбу, выполненному из бутового камня, 510 на 510 – столбу из кирпича, 400 на 400 – из бутобетона или бетона.

Расстояние между каждыми двумя соседними столбами не должно превышать 2,0-2,5 м. Для того, чтобы стена смогла опереться на столб, строят специальные балки, которые называются рядовыми перемычками. Высота такой балки должна быть равной не менее ? пролета, то есть приблизительно 4 ряда кладки из кирпича. Кладку таких балок производят из специального отборного и отлично обожженного цельного кирпича, марка которого 75, на растворе, марка которого 50, учитывая пролет перемычки 2 м, а так же на растворе с маркой 25, при пролете 1,75 м.

Под самую нижнюю часть кладки устраивают арматуру, состоящую из круглой стали, диаметр которой равен 5 мм, а так же не менее одного специального стержня на 130 мм фундаментальной балки. Этот этап осуществляется с целью избежать выпадения кирпичей, а так же для принятия растягивающих нагрузок. Нижняя часть фундамента располагается под землей на 400–500 мм от поверхности почвы. Для того чтобы не произошло деформации фундамента во время пучения между песчаной засыпкой и балкой специальным образом оставляется зазор, составляющий 50-70 мм. Для того чтобы по максимуму сэкономить строительный материал, а именно камень и вяжущие материалы, во время заложения столбчатых и ленточных типов фундамента в сухой почве, на глубину более 0,7 м укладывают подушки из песка, высота которых не превышает половины высоты уже готового фундамента. Крупный песок используется для того, чтобы изготовить подушки.

Столбчатый тип фундамента для дома из дерева является наиболее эффективным и быстрым результатом

Как правило, столбчатый тип фундаментов наилучшим образом подходит для поддержания небольших сооружений, которые не создают существенную нагрузку. То есть, данный фундамент – это конструкция, которую применяют для надежного поддержания легких жилых помещений с щитовыми, деревянными или же каркасными стенами. Не смотря на простоту конструкции, этот фундамент является одним среди наиболее надежных методов обеспечения крепкой опоры для садового или дачного домика, малоэтажного загородного коттеджа или бани, обладающих незначительным весом.

Вообще, столбчатый тип конструкции представляет собой комплекс крепких столбов, каждый из которых установлен в том месте, куда приходится максимальная нагрузка. То есть в точках пересечения или соприкосновения всех стен, в многочисленных узлах с высокой нагрузкой, а так же под опорами прогонов. Чаще всего, такие столбы изготавливаются из камня, бетона, кирпича и других материалов, аналогичных ранее перечисленным. Установка столбов данного фундамента происходит на расстоянии 1,5-2,5 м. После этого монтируется специальная стена, задачей которой является соединение столбов. Данная стена представляет собой тепло- и влагозащиту будущего дома.

Прежде чем установить данный тип фундамента специалистам предстоит выкопать яму размером 500 на 500 на 500 мм. Затем эта яма заполняется щебнем, который плотно утрамбовывается. В результате образуется щебневая подушка, которая обеспечивает прочность и надежность фундамента. После проведения данного этапа, устанавливается надежный столб, который состоит из бетонных блоков. Размеры столба составляют 400 на 400 на 400 мм.

Столбчатый фундамент обладает массой достоинств, например:

• надежностью готового фундамента, который в дальнейшем обеспечивает продолжительный срок службы сооружения;
• экономичностью решения, позволяющей применять этот тип фундамента, практически везде и при наличии любого бюджета;
• низкой трудоемкостью фундамента и, как следствие, высокой скоростью выполнения работы;
• отсутствием дополнительных видов работ, например, гидроизоляции;
• данный тип фундамента просто идеален для монтажа на промерзающем грунте.

Однако, не смотря на ряд преимуществ, необходимо знать и отрицательные стороны фундамента столбчатого типа:

• фундамент нуждается в грунте, который не подвержен пучению или подвижкам;
• при построении дома с данным типом фундамента полностью исключается возможность построения подвала или погреба;
• может быть использован только для легких построений.

Ленточный вид фундамента для крупных коттеджей или для домиков, небольшого размера

В сфере загородного строительства наиболее надежным и часто применяемым является ленточный тип фундамента. Такой мелкозаглубленный тип дает возможность осуществлять строительство тяжелых жилых домов, чаще всего из камня. При этом обеспечивается достаточный уровень защищенности и надежности уже готовой конструкции. Как правило, мелкозаглубленный фундамент подходит для быстрого решения нескольких задач, а именно: для обеспечения высокой прочности и долгосрочности основы под легкий деревянный дом или любой другой материал, обладающий аналогичными свойствами дереву. Вторым решением проблемы считается организация поддержки больших бань и коттеджей, имеющих несколько этажей.

В зависимости от типа возведенной конструкции, выделяют два вида ленточного фундамента:

• сборный фундамент ленточного типа. Он представляет собой конструкцию, состоящую из бетонных или железобетонных блоков. Он менее надежен, поскольку способен пропускать влагу в местах соединения блоков. Однако данный вид отличается меньшей трудоемкостью, в результате чего его возведение происходит очень быстро;
• монолитный ленточный фундамент. Выполнен из бетона, в основе которого лежит опалубка, на дне находится арматура и теплоизоляционный слой.

К достоинствам данного типа фундамента может быть отнесено:

• его возможность к соединению из нескольких рам, в результате чего действующая нагрузка по всему периметру здания очень равномерно распределяется; - этот тип конструкции является наиболее часто применяемым, прочным и надежным;
• ленточный тип лишает беспокойства о возможной необходимости переделок, в том случае, если планируется строительство пристроек, каминов и иных переделок, которые хоть как-то касаются архитектурных изменений.

К недостаткам следует отнести:

• высокую стоимость работы и используемых материалов;
• необходимость в простоте архитектурных форм.

Свайный, буронабивной тип фундамента, состоящий из асбестоцементных труб – является по-настоящему выгодным решением многих проблем

Свайный буронабивной фундамент представляет собой один из многочисленных видов столбчатого типа фундамента. Чаще всего применяется для деревянных домов и бань, где несущими элементами всей конструкции являются асбестоцементные трубы, подверженные наполнению специальной смесью. С точки зрения конструкции данный тип фундамента для домов состоит из свай и ростверка, соединяющего их. Главные несущие элементы конструкции фундамента находятся под самыми ответственными точками сооружения, к примеру: на пересечении капитальных стен, на углах здания.

Сваи устанавливаются под определенным углом лишь в том случае, если на фундамент будут действовать значительные горизонтальные нагрузки. Для того, чтобы осуществить данный тип строения, в частности для дома из дерева или бани, применяется бурение ям глубиной 1,5 м. Затем, в них монтируются сваи. Такой этап может происходить достаточно быстро, без нужды в привлечении тяжелой техники, например, для вывоза грунта.

Буронабивной тип фундамента замечательно подходит для строительства разных сооружений и зданий на почвах с высоким влагосодержанием. В результате того, что свайный фундамент нуждается в относительно малом расходе материала, потребитель получает достаточную экономию и надежное, долгосрочное решение для деревянного дома или бани. Данный тип имеет те же достоинства и отрицательные стороны, что и обычный фундамент столбчатого типа. Однако, единственным его отличием является большая трудоемкость и возможность выполнения строительства на самых сложных почвах. Этот фундамент получил огромную любовь жителей легких домов загородного сегмента, кроме этого, он активно применяется в промышленных секторах и в области коммерческой вспомогательной недвижимости.

Винтовой свайный фундамент, предназначающийся для сложных почв

Применение свайного винтового фундамента является наиболее интересной и сложной на сегодняшний день технологией, позволяющей построить загородный дом из дерева, баню на участке земли со сложной почвой. Этот фундамент, прежде всего, разрабатывался с целью возведения военных конструкций, таких как: прокладка высоковольтных линий через участок, имеющий замерзший или слабый грунт. Сегодня данная технология с успехом применяется в гражданском секторе, в частности, в области загородного строительства.

Свайный фундамент винтового типа для жилых домов можно применять практически на всех земельных участках, включая неровную поверхность почвы. Винтовая свая - это основа, представляющая собой трубу с заостренным концом. Подобные сваи ввинчиваются в почву, таким же образом, что и столбы для столбчатого типа фундамента, однако, они не нуждаются в наличии одинаковой глубины.

Преимуществами фундамента считается:

• низкая стоимость;
• низкая трудоемкость, если сравнивать данный тип фундамента с ленточным типом. Следовательно, необходимо малое время на строительство;
• возможность построения практически везде, в частности на торфяных грунтах, на почве, обладающей неровным рельефом и содержанием воды;
• возможность неоднократного применения винтовых свай.

К недостаткам свайного фундамента относится:

• наличие ограничений при использовании фундамента, чаще всего, сложность всех расчетов резко повышается с увеличением массы дома;
• повышенный показатель усадки, что при неравномерности почвы или полном отсутствии необходимых расчетов может сказаться на сооружении.

stmarka.ru

---

Смотрите также

• 
  Фундамент облицовка
• 
  Материал фундамента
• 
  Технология фундамента
• 
  Фундамент линейный
• 
  Фундамент 77
• 
  Фундамент трубный
• 
  Трубный фундамент
• 
  Фундамент ф6
• 
  Тн фундамент
• 
  Элементы фундамента
• 
  Определение фундамента