Описание устройства и технологии укладки ленточного фундамента. Технология фундамента

Виды фундаментов и влияние грунтовых вод на глубину заложения. Технология TISE

Любая постройка начинается с возведения основания. Его роль выполняет фундамент. По сути, это самый важный элемент в конструкции. Ведь от фундамента зависит устойчивость дома, а значит безопасность его жильцов. Его возведению уделяют огромное внимание. Давайте рассмотрим виды и технологии этого процесса, более подробно.

Содержание:

Влияние грунтовых вод.
Глубина заложения.
Типы фундамента.
Как предотвратить смещение фундамента?
Гидроизоляция.
Технология TISE.

Влияние грунтовых вод на фундамент

Основная проблема, с которой сталкиваются строители, закладывая фундамент, это воздействие подземных вод.

Обычно подземные воды делят на два типа:

Грунтовые воды. Этим термином называю застоявшуюся в земле влагу, которая, как правило, имеет региональное расположение. Такие воды залегают в пористых, а также в рыхлых породах. Их уровень склонен к сезонным колебаниям из-за выпадающих осадков, климата, а также рельефа и особенностей местности.
Верховодка. Этим термином обозначают подземную воду, которая залегает около поверхности земли, но отличается от грунтовых вод своим непостоянством распространения, а также временем существования. Она образуется как результат выпадения осадков, а в сухое время испаряется. Верховодка также склонна к колебаниям и при значительном количестве осадков, может достигать больших размеров.

При повышении уровня подземных вод, может произойти размыв фундамента. При понижении - начинается его оседание. Таким образом, эти колебания обязательно учитываются при составлении плана строительных работ.

Перед закладкой фундамента, определяют уровень подземных вод. Обычно, высоким уровнем, считают залегание воды при глубине около 2 метров. Поэтому, фундамент нужно строить примерно на 50 см от расположения грунтовых вод. Низким уровнем залегания вод считается глубина в 2м под землей. Ее можно не учитывать.

Факторы, влияющие на подтопление строений: техногенный и естественный

Факторы, влияющие на подтопление зданий.

При возведении фундамента целесообразно проводить водозащитные мероприятия. Делается это для исключения просадки фундамента. В работу водозащитных мероприятий входят: обустройство под зданием водонепроницаемых экранов, обустройство различных коммуникаций (с исключением вероятности протечки), механизмы слива воды за границы здания.

Не стоит исключать и опасность подтопления здания. Подтопление возникает из-за природных явлений. Также, оно может возникать под действием техногенных факторов:

Активные. Непосредственно вызывают подтопление (например, при утечке или прорыве инженерных сетей).
Пассивные. Не вызывают причины для подтопления, однако способствуют этому (например, при нарушении поверхностного стока).

Глубина заложения фундамента

Глубина закладки фундамента рассчитывается с учетом нескольких факторов. Определяющее значение имеет вид грунта в зоне строительства. Строители различают несколько видов пород, которые часто встречаются в практике:

Скальный грунт, представляющий собой соединенные между собой породы, которые залегают сплошным массивом. Их отличает прочность, упругость и стойкость к воздействию холода. Они не деформируются и не замерзают. По сути, это отличная поверхность для фундамента.
Пески мелкие. Эти пески хорошо разрабатываются и пропускают воду, а также могут уплотняться под давлением нагрузки. Единственный недостаток этой породы - слабое сжатие. А чем больше смесь, тем хуже она воспринимает давление. Этот песок не может быть хорошей поверхностью для фундамента.
Супеси. Это крупный песок, с большой примесью глины (примерно 5-10% от состава). Некоторые разновидности супеси при добавлении влаги, становятся очень жидкими практически как вода. Такой песок не пригоден в качестве основы для фундамента.
Суглинки. Суглинки - вид песка, содержащий большой процент глиняных образований (10-30%). По своему качеству, это такая же порода, как и супеси. То есть, она так же не пригодна для возведения оснований.

Оценка качества грунта позволяет планировать устройство будущего подвала. Конструкции подвальных и полуподвальных помещений состоят из стен, которые и являются фундаментом здания. Современный подвал предполагает размещение технического подполья.

В техническом подполье обычно располагается система отопления и водоснабжения дома. Там же проведены кабели для электропитания. Все это сильно упрощает обслуживание и ремонт этих элементов.

На месте постройки здания, нужно удалить растительный слой земли, а затем переложить его в другое место. Снятый таким образом слой можно использовать как материал для обустройства площадки перед домом.

Пожалуй, ключевым фактором в расчете глубин для закладки фундамента является выбор несущего слоя грунта. Для этого перед постройкой проводится учет инженерных и геологических особенностей площадки.

На основании результатов делают вывод - какой из слоев земли будет основой для фундамента. Если несущий слой находится на расстоянии 3-5 м от земли в ход идут свайные фундаменты.

Типы фундамента

Строители выделяют несколько типов фундамента в соответствии со свойствами и областью их применения.

Типы фундаментов: ленточный, столбчатый, плитный

Ленточные. Ленточный фундамент обычно имеет сборный и обычный вид. Сборные ленточные фундаменты состоят из специальных блоков-подушек и стеновых фундаментных блоков. С помощью них делают основу для зданий из тяжелого материала.

Столбчатые. Столбчатый фундамент используют в качестве колонн (опоры) для каркаса здания.

Свайные. Этот тип фундамента пристраивают под зданием, если есть слабый грунт или в качестве удержания больших нагрузок. Основой этого фундамента являются сваи.

Мероприятия, препятствующие смещению фундаментов

При построении фундаментов может произойти смещение. Это происходит из-за горизонтальных сил грунта, которые давят на фундамент зданий (вместе с цокольным этажом или подвалом). Для защиты от смещения, после построения фундамента и до засыпки грунтом котлована, укладывают перекрытие в районе пола на 1 этаже.

Гидроизоляция

Главный пункт при возведении фундамента - это гидроизоляция. Чтобы хорошо защитить дом от воздействия влаги, нужно вовремя выполнить его гидроизоляцию.

Выбор типа гидроизоляции исходит от грунта и его характеристик. Когда подземные воды находятся уровнем ниже фундамента на 1м и более, можно выполнить лишь вертикальную или горизонтальную гидроизоляцию, применяя битумные материалы. Расплавленный битум наносят на стены так, чтобы толщина была 3-5 см. Затвердевшая смесь хорошо защищает бетон от проникновения влаги в его поры.

Устройство гидроизоляции для зданий с подвалом, без него содержит различия. В зданиях без подвала и с отсутствием грунтовых вод, хватает горизонтальной гидроизоляции. В случае присутствия грунтовых вод, помимо гидроизоляции нужно сделать и обмазочную гидроизоляцию пола.

Если здание содержит подвал, но отсутствуют грунтовые воды, нужно также применить гидроизоляцию стен и обмазочную гидроизоляцию пола в подвале. Если есть грунтовые воды, то помимо стен битумной гидроизоляции подвергается пол.

Технология ТИСЭ

Технологии строительства фундамента постоянно совершенствуются и модернизируются. Среди рентабельных и экономичных способов выделяется технология ТИСЭ. TISE позволяет сократить не только финансовые, но и временные затраты на строительство.

Использование современных строительных материалов позволяют ему быть прочным и выдерживать значительные нагрузки при работе. Аппарат позволят устанавливать фундамент на различных типах грунтов, включая сильнопучинистые и мерзлые. С помощью него можно производить установку фундамента для жилого капитального дома.

Этапы возведения фундамента по технологии TISE:

Подготовка скважины. При помощи специально бура, выполняется бурение скважины по часовой стрелке. Глубина бурения обычно ниже на 10-20 см несущего грунта. При тяжелом грунте процесс бурения занимает около 30 мин.

Установка фундамента. Далее скважина заполняется арматурой и бетоном. После этого в центральную часть вставляют каркас фундамента, под названием "толевая рубашка". Завершается процесс, построением фундамента в виде столбчато-ленточной формы.

Использование технологи ведется уже на протяжении более 20 лет. За это время ею воспользовалась масса людей, получившие возможность оценить ее преимущества.

stroykamontazh.ru

Устройство и технология укладки ленточного фундамента

Сочетание среднего бюджета с высокими эксплуатационными характеристиками сделали ленточный фундамент традиционным для большинства регионов РФ. Классическая технология укладки крупноформатных блоков ФБС или кирпичной кладки позволяют изготавливать цокольные этажи.

В сборных лентах запас прочности достигается несколькими степенями подвижности отдельных элементов (кирпич/блок). При воздействии на подошву, боковые грани сил пучения кладка не разрушается, а подстраивается под новый рельеф, восстанавливает форму после снятия нагрузки.

Конструкция фундаментной ленты

Самыми популярными до недавнего времени у индивидуальных застройщиков были плитные, ленточные фундаменты. Поэтому технологии получили развитие, были дополнены вариантами для различных эксплуатационных условий. В настоящее время существует несколько модификаций ленточного фундамента:

монолитный – бетонирование в установленную по месту опалубку
сборный – блоки ФБС по ФЛ плитам, реже кладка стеновыми блоками 20 х 20 х 40 см либо кирпичом
глубокого заложения – подошва расположена ниже отметки промерзания, силы пучения под ней отсутствуют
мелкозаглубленный МЗЛФ – под подошвой грунт заменен нерудным материалом на глубину 40 – 60 см, касательные усилия от вспучивания почвы снижены за счет минимального заглубения ленты (30 – 70 см)
Т-образный – за счет уширения подошвы увеличена несущая способность ленты
незаглубленный – под фундаментом снимается только плодородный слой, подошва начинается от уровня земли
монолитный пояс – аналогичен предыдущему случаю, ширина ленты больше ее высоты для увеличения опорной плоскости

Сборные ЛФ могут иметь любую глубину заложения, однако пригодны в основном для легких построек (каркасные, щитовые, фахверковые, срубовые, панельные коттеджи). Для кирпичных стен обычно строят МЗЛФ с утеплением подошвы, отмостки либо заглубленный ЛФ.

Монолитный фундамент ЛФ

Максимальным ресурсом, пространственной жесткостью обладают монолитные ленты с двумя – тремя поясами армирования прутками периодического сечения 10 – 14 мм. Их заливают в опалубку, технология укладки бетона стандартная – уплотнение насадкой глубинного вибратора каждых 60 см, бетонирование всей конструкции за один прием. Монолитный фундамент

Недостатком методики является увеличение времени строительства. Для набора прочности бетонам требуется время, опалубку необходимо вначале установить, затем демонтировать.

Сборный фундамент ЛФ

При использовании готовых ФБС блоков, выполненных промышленным способом, сокращается время работ. Однако, ж/б изделия укладываются исключительно спецтехникой, что повышает бюджет строительства. Существует технология ленточного фундамента способом кирпичной, бетонной кладки. Сборный фундамент

Недостатком является максимальное количество растворных швов, которые гораздо сложнее гидроизолировать, чем однородную бетонную поверхность монолитной конструкции.

Малозаглубленный фундамент МЗЛФ

Ресурс любого фундамента зависит от его несущей способности, сил пучения, стремящихся нарушить геометрию, целостность конструкции. В МЗЛФ технология ленточного фундамента решает последнюю проблему несколькими способами:

слой нерудного материала под подошвой – 40 – 60 см песка, ПГС или щебня, в которых вспучивание гарантированно отсутствует
дренаж на уровне подошвы – предотвращает насыщение глинистых почв влагой, силы пучения снижаются до приемлемого уровня
утепление – отмостка или подошва (5 см пенополистирол) + боковые стенки ленты (5 – 8 см слой), теплоизолятор сохраняет тепло недр, грунт не промерзает в любые морозы

Комплекс этих мероприятий позволяет изготовить ЛФ из кирпичной кладки или блоков ФБС без снижения ресурса фундамента.

Лента глубокого заложения

Самым дорогим из всех существующих ленточных фундаментов ЛФ является лента, заглубленная ниже отметки промерзания. Поэтому ее выбирают исключительно для проектов с подвальным этажом. Сократить сроки строительства ленточного фундамента позволяет технология сборной конструкции. Лента глубокого заложения

Залить опалубку высотой 2,5 м, шириной 50 – 60 см за один прием очень сложно даже при заказе миксеров. Поэтому арендуется грузоподъемная техника, укладываются плиты ФЛ, на которых монтируются ФБС блоки.

В отсутствие обратной засыпки внутри периметра ЛФ (подвальный этаж, подполье) грунт при вспучивании оказывает серьезное давление на стены фундамента. Поэтому применяют массивные блоки, уложенные на цементно-песчаный раствор.

Технология укладки ФБС блоков

До начала работ необходимо приобрести ФБС, ФЛ в нужном количестве, что невозможно без изготовления схемы раскладки. Это может быть эскиз или полноценный чертеж в зависимости от наличия у застройщика профессионального ПО (Автокад, Компас, Архикад, другие программы). Технология изготовления схемы раскладки сборного ленточного фундамента имеет вид:

оси стен – обязательно в масштабе по имеющемуся проекту
плиты ЛФ – на листе вычерчиваются плиты с имеющимися на стройрынках региона размерами, после чего происходит раскладка их на осях, начиная с углов, сопряжений стен
блоки ФБС – аналогично предыдущему способу, два соседних, угловых блока должны опираться на одну плиту ЛФ

Операция с блоками повторяется для каждого ряда в зависимости от высоты ленты. В соседних рядах необходима перевязка вертикальных швов по аналогии с кирпичной кладкой. Идеальным вариантом является привязка размеров стен к длине блоков. На практике такие проекты встречаются лишь в 15% случаев, поэтому ФБС приходится раскалывать в пятне застройки.

При вычерчивании схемы раскладки необходимо учесть:

технологий кроя ФБС не существует, раскол падением блоков на лом/уголок с небольшой высоты считается «народным» методом, не позволяет получить точный размер обломков
небольшие промежутки между ФБС можно замонолитить в опалубке
необходимо оставить проемы для наружных дверей в подвальный уровень, отверстия для ввода коммуникаций под землей, продухов вентиляции в цокольной части

По окончании раскладки можно закупать необходимое количество ФЛ, ФБС, заказывать спецтехнику для рытья траншей/котлована, укладки бетонных изделий.

Разметка, земляные работы, подготовка

При выборе технологии сборного ленточного фундамента обычно используются ж/б перекрытия этажей. Поэтому от точности разметки зависит ресурс здания – при расхождении стен на 2 – 5 см плиты будет невозможно опереть на кладку. Разметка производится с учетом привязки к объектам:

«красная линия» – дорога или проезд коттеджного поселка, расстояние от которых допускается 5 м, 3 м, соответственно
граница участка – минимально возможное расстояние 3 м, чтобы здание не затеняло чужую территорию

Кроме того, необходимо учесть коммуникации на собственном участке. Например, камеры септика требуют регулярного опорожнения ассенизаторскими машинами, поэтому его располагают ближе к улице. Минимальная санитарная зона от септика до фундамента составляет 4 м. У забора обычно монтируют колодцы с запорной арматурой от централизованных систем жизнеобеспечения (канализация, водопровод). Парковка так же обустраивается возле уличной части участка. Все это необходимо учитывать при определении пятна застройки.

После чего, необходимо вынести оси стен на грунт, отметив натянутыми по обноскам шнурами будущие стены. Парадный фасад обычно располагают параллельно красной линии улицы либо смещают вбок от нее. Для построения прямых углов применяется практическое приложение теоремы Пифагора:

берется 12 м шнур, через каждый метр на нем завязываются узлы
пропущенным через первый, последний узел колышком он соединяется в кольцо
еще два колышка вставляются в третий, седьмой узел, считая от места соединения
на первой построенной оси колышек в 3 узле устанавливается в угол, колышек в первом/последнем узле размещается на этой же оси
оставшимся свободным колышком (7 узел) достаточно натянуть две веревки, чтобы на плоскости получился идеально ровный прямоугольный треугольник

На обносках размещают три струны/шнура для обозначения оси, наружной, внутренней грани ленты. В отличие от колышков, шнуры с обносок можно снимать по мере необходимости, устанавливать обратно без повторных измерений. Для этого достаточно сделать маркером отметки на горизонтальной планке. Траншеи должны обеспечивать доступ рабочих к боковым граням ленты из блоков ФБС, раскладке нижних плит ФЛ, изготовлению на дне траншеи дренажной системы. Поэтому ширина траншеи увеличивается на 1,2 м наружу, 0,5 – 0,7 м внутрь.

Перед укладкой плит необходимо изготовить подушку:

слой песка 20 см с уплотнением виброплитой каждых 10 см
слой щебня 20 см, утрамбованный аналогичным способом
подбетонка 5 см из бетона марки В 7,5

После чего укладывается рулонная гидроизоляция (2 – 3 слоя) с выпуском ковра наружу, чтобы позже загнут ь его на стены фундамента.

Монтаж плит ФЛ

Для увеличения пространственной жесткости, поверхности опирания ленточного фундамента на почву используется нижний ряд из плит ФЛ. Их монтируют по технологии:

сплошное кольцо – впритык друг к другу, с учетом того, чтобы края соседних, угловых ФБС опирались на одну ФЛ
разряженная укладка – только на углах, под краями соседних блоков ФБС, пустоты бетонируют в опалубку

Для каждого типоразмера ФБС существуют собственные плиты ФЛ, что необходимо учесть при проектировании.

Установка ФБС блоков

Сборка ленточного фундамента из не армируемых бетонных блоков аналогична каменной кладке. Нижний ряд монтируется на плиты ФЛ на цементно-песчаный раствор. Следующие ряды перевязываются в полблока.

Установку начинают с углов, контролируя вертикали углов, наружных граней, горизонталь каждого изделия ФБС. Затем заполняются стены с учетом вентиляционных продухов во внутренних стенах, проемов, отверстий для ввода инженерных систем. Установка ФБС блоков

Расход раствора в зависимости от ширины ФБС составляет 1,5 – 3 ведра на блок. Если при изготовлении в него добавляется пенетрирующий состав, облегчается гидроизоляция конструкции на последнем этапе.

Армопояс, гидроизоляция

Ввиду того, что сборный ЛФ уступает в прочности, пространственной жесткости монолитным конструкциям, верхний ряд ленточного фундамента часто усиливают армопоясом. Для этого применяется методика:

монтаж опалубки по периметру ленты – щиты из ОСБ, досок или фанеры чуть выше проектного уровня
армирование – два пояса из продольных стержней 10 – 14 мм периодического сечения, связанные прямоугольными хомутами из 6 – 8 мм гладкой арматуры
бетонирование – за один прием с уплотнением глубинным вибратором

Продухи вентиляции изготавливаются в последнем ряду блоков ввиду незначительной высоты армопояса (обычно 30 – 40 см). Обмазочная, оклеечная, пропитывающая гидроизоляция наносится на бетонные конструкции после распалубки армопояса.

Технология кирпичного ЛФ

Для сокращения бюджета строительства вместо монолитных конструкций, сборных лент из ФБС может использоваться кирпичная кладка. При этом необходимо учесть:

лента из мелкоформатного материала более устойчива к подвижкам грунта
не нужна спецтехника, отдельные фрагменты кладки легко ремонтируются
без опалубки можно изготовить сложную конфигурацию фасадов
однако ресурс этого конструкционного материала заметно ниже, чем у бетона
кладку сложнее гидроизолировать обмазочными, оклеечными материалами, лучше применять пенетрирующие пропиточные смеси

Технология укладки не отличается от возведения стен – перевязка углов, соседних рядов со смещением на ¼ – ½ кирпича. Разметка, рытье траншей/котлована полностью аналогичны предыдущим вариантам. Для подачи больших объемов стройматериала внутрь котлована, траншей необходимо предусмотреть транспортировочные трапы – щиты с набитыми на них брусками.

Для подземных сооружений запрещено применять кирпич из силиката, выполненный методом полусухого прессования. Допускается исключительно керамика с максимальной влагостойкостью, прочностью, морозоустойчивостью. Не рекомендуется пустотный, щелевой блок, камень.

Подготовка основания

Независимо от используемого для ленточного фундамента материала, комплекс мероприятий по защите от вспучивания грунта остается неизменным:

дрены по периметру из перфорированных гофротруб – уклон к подземному резервуару 4 – 7 градусов для самотека, колодцы в углах для ревизии, прочистки канализации
фундаментная подушка – 20 см песка, 20 см щебня, уплотненные послойно виброплитой
гидроизоляция подошвы – по слою подбетонки (5 см стяжка) либо по песку в 2 – 3 слоя рулонным материалом (гидростеклоизол, Бикрост, Технониколь) с герметизацией 10 см нахлеста листов

При необходимости уширение подошвы изготавливается из этого же материала, для чего достаточно увеличить ширину кладки. Отверстия для ввода коммуникаций сразу имеют нужный размер, в них можно вмуровать гильзы, обеспечить минимальные щели, сквозь которые возможно осыпание почвы внутрь подземного уровня.

Кирпичная кладка, гидроизоляция

В зависимости от конфигурации стен используется консистенция цементно-песчаного раствора (1/4, соответственно + 3 капли Фейри на 100 л бетономешалку) сметана – творог. Жидкое мыло придает смеси пластичность, смачиванием камней перед укладкой можно повысить время корректировки кирпичей в рядах. Технология стандартная:

углы на 4 ряда – перевязка вертикальных швов
заполнение рядов – смещение тычка/ложка в каждом соседнем ряду, забутовка в фундаменте запрещена
армирование – сетка с продольными прутками 4 – 6 мм периодического сечения, поперечной 2 – 4 мм проволокой

В армированных рядах увеличивается толщина шва, что необходимо учесть при подгонке проектного уровня. В подземной части все швы заполняются полностью без расшивки (подрезка кельмой). В цокольной части швы либо расшиваются (облицовочный кирпич), либо заполняют не полностью (пустошовка) для лучшей адгезии со штукатурным раствором. Если в проект заложено утепление ленты, швы заполняются полностью по всей высоте кладки.

В отличие от армирования бетона, защитный слой в кирпичной кладке увеличивается до 4 см минимум. При использовании сеток из 5 мм проволоки в поперечном, продольном направлении лучше выбирать зигзагообразные ячейки вместо квадратных. Гидроизоляция

Гидроизоляция кладки практически не отличается от защиты бетонной ленты. Если в раствор добавить пенетрирующий состав Адмикс от производителя Пенетрон, обработать одноименным пропиточным составом кирпичную стену, хотя бы снаружи, ресурс фундамента повысится вдвое. При использовании обмазочных битумных мастик в сочетании с оклеечной рулонной гидроизоляцией Технониколь ресурс составит 30 – 70- лет в зависимости от геологических условий в пятне застройки.

Для удобства индивидуальных застройщиков приведены все варианты сборного ленточного фундамента с поэтапным изготовлением. Это позволит выбрать оптимальный для конкретных условий вариант, обеспечить 70 – 100 летний ресурс здания.

fundamentdomov.ru

Фундамент своими руками

Для экономии бюджета строительства чаще всего изготавливается фундамент своими руками имеющимся в арсенале домашнего мастера инструментом. При выборе технологии необходимо учесть геологию, рельеф участка, время строительства, пригодность для конкретных эксплуатационных условий. Далее будут рассмотрены фундаменты от простого, бюджетного решения к более сложному конструктиву.

Технология возведения фундамента своими руками

На начальном этапе потребуется разметка пятна застройки, проводящаяся по общим принципам для любых конструкций. Затем в большинстве случаев необходимо отрыть шурфы, траншеи или котлован под фундамент своими руками с учетом технологии строительства. Исключением являются винтовые, буронабивные сваи, для которых выемка грунта не нужна.

Выбор конструкции

Проще всего возвести фундамент своими руками с использованием винтовых свай:

для легкой каркасной, панельной, фахверковой постройки потребуется деревянный ростверк, по умолчанию являющийся нижним брусом обвязки здания
одноэтажное кирпичное жилище можно опереть на монолитный ж/б ростверк, однако увеличится время сдачи объекта

Сваи – единственное решение для коттеджа на склоне, болоте, прибрежной зоне.

Монолитный столбчатый фундамент придется заглублять ниже границы промерзания почвы. Добавятся земляные, опалубочные, бетонные работы. Кроме того, конструкция крайне неустойчива к боковым подвижкам пластов, потребуется обвязать оголовки ростверком. Однако на скальном, песчаном, гравелистом грунте это удачное решение для срубов, «каркасников». Фундамент монолитно столбчатый

Ленточный заглубленный фундамент позволяет получить полноценный подземный этаж. Бюджет строительства в этом случае максимальный:

потребуется спецтехника для рытья котлована
около 6 кубов пиломатериала для изготовления щитов опалубки
залить за один прием эту массивную конструкцию очень сложно даже миксерами
придется сооружать перемычки, выдерживать технологические перерывы между заливкой соседних участков (двое суток минимум)

Плавающая, утепленная шведская плита – это четыре небольших щита опалубки, удаление с пятна застройки только плодородного слоя. Минусами являются:

смета увеличивается за счет больших объемов бетона, арматуры
коммуникации нужно завести в дом до начала заливки
ремонтопригодность их практически нулевая

Зато плитный фундамент считается самым надежным, не имеет ограничений по этажности, стеновым материалам.

Внимание: Плитный, столбчатый, ленточный фундамент невозможно построить на склоне, болоте, нестабильных грунтах. Для всех этих конструкций потребуется дренаж, утепление отмостки, засыпка пазух нерудным материалом, чтобы ликвидировать морозное вспучивание глинистых грунтов.

Специфика разметки, земляных работ

Классический натурный вынос осей для фундаментов загородного коттеджа производится по схеме:

изготовление обносок – планка между двумя столбиками длиной 0,6 – 0,8 м, их потребуется две штуки для каждой оси/стены
определение первого угла – должен отстоять от центра дороги на 3 – 5 м (улица, проезд, соответственно), границ соседнего участка на 3 м
главный фасад – параллельно улице
смежные стены – под прямым углом к парадному фасаду, откладываются методом прямоугольного треугольника с 5 м гипотенузой, 3 м, 4 м катетами

Внимание: Обноски следует вынести на 1,5 м от угла наружу, чтобы они не упали при выемке грунта. Обычно натягиваются три шнура для ленточного, столбчатого, свайного фундамента, ростверка, два для плавающей плиты. В первом случае крайние шнуры необходимы для установки опалубки, средний указывает ось. Во втором варианте так же отмечается ось, наружная грань плиты.

Для разных фундаментов потребуется не одинаковый объем землеройных работ:

плита – нужно снять только пахотный слой внутри обносок
ленточный – траншеи для МЗЛФ шириной 2 м, котлован для ленты глубокого заложения
столбчатый – шурфы или траншеи

Для висячих ростверков плодородный слой внутри периметра снимать не нужно. Если в проект заложены полы по грунту, богатый органикой чернозем придется удалить. На него нельзя насыпать нерудные материалы, производить бетонирование стяжки, так как почва гарантированно просядет через 6 – 24 месяца.

Свайный фундамент

В 90% случаев индивидуальные застройщики пренебрегают геологическим изысканием, поскольку цена услуги начинается от 20 тысяч рублей. Свайно-винтовой фундамент – единственный вариант, позволяющий обойтись без изысканий, не снижая ресурс конструкции:

застройщик покупает лишнюю сваю (цена вопроса 1,5 – 2 тысячи)
вкручивает ее в нескольких местах попеременно, извлекая наружу
это позволяет точно определить глубину несущего пласта, закупить СВС нужной длины

После чего, останется пробурить лидер лунки глубиной 30 см, устанавливать в них поочередно сваи СВС, погружать их вручную или электродрелью с мультипликатором.

Внимание: Основной ошибкой частного застройщика является вкручивание сваи «чуть ниже отметки промерзания». Погружать СВС нужно до резкого увеличения усилия затяжки, свидетельствующего о достижении пласта с высокой несущей способностью. Причем в пятне застройки эта глубина может изменяться на разных участках.

Ленточный фундамент

В рейтинге индивидуальных застройщиков безусловным лидером является ленточный фундамент. Заглубленная лента позволяет получить лишние подсобные, жилые, функциональные помещения в подземном этаже. На малозаглубленный МЗЛФ опирают кирпичные, деревянные, бетонные многоэтажные коттеджи с мансардами. Основными ошибками самостоятельного строительства являются:

щелевой фундамент – земляная опалубка не позволяет гидроизолировать бетонные поверхности, уложить теплоизоляцию под отмостку, дрены возле подошвы ленты, неровные поверхности испытывают серьезные касательные нагрузки от вспучивания
отсутствие подбетонки – цементное молочко уходит в дренажный слой, рвется подошвенная гидроизоляция, нарушается нижний защитный слой бетона
смесь не уплотняется после укладки – каждый пузырек воздуха становится каверной, снижающей прочность материала
несоблюдение сроков распалубки – на третий день снимать щиты можно лишь в 30 градусную жару, причем для проведения гидроизоляции, нагружать ленту венцами сруба, кирпичной кладкой можно через месяц

Технология малозаглубленного фундамента МЗЛФ имеет вид:

изготовление подстилающего слоя нерудным материалом – при высоком УГВ щебнем, при низком песком, толщина засыпки 0,4 – 0,6 м в зависимости от пучинистости грунта
заливка подбетонки толщиной 5 – 10 см шириной вдвое больше, чем лента МЗЛФ
наплавление двух слоев рулонной гидроизоляции с выпуском 30 см по краям, чтобы приклеить их на боковую грань ленты
монтаж щитов опалубки по шнурам чуть выше проектного уровня, чтобы бетон не расплескивался рабочими
фиксация их в пространстве наружными укосинами, внутренними шпильками, перемычками из бруска
монтаж пустотообразователей для вентиляционных продухов в цокольной части (только для перекрытий по балкам), гильз для ввода коммуникаций в подземном уровне
установка арматурных каркасов, состоящих из прямоугольных хомутов, продольных стержней арматуры 8 – 14 мм в два яруса
обеспечение защитного слоя бетона путем размещения нижнего яруса арматуры на пластиковые, бетонные 2 см прокладки, креплением полимерных колец по бокам
укладка бетона внутрь щитов слоями 40 см для уплотнения глубинным вибратором
выравнивание зеркала бетона
изготовление влажного компресса первые три дня (смачиваемые из лейки опилки, стружка)

Внимание: Если в бетон добавить пенетрирующую смесь Адмикс, конструкция станет водонепроницаемой по всей толщине с неограниченным ресурсом гидроизоляции. Это сократит время строительства, повысит марочную прочность конструкционного материала.

Плитный фундамент

Технология плавающей плиты предельно простая, однако существуют нюансы. Например, коммуникации должны заводится сразу после установки опалубки, когда существует достаточно точная привязка к стенам. После укладки арматурных сеток сделать это будет невозможно. Классическая плавающая плита сооружается в несколько этапов:

слой пахотной земли заменяется 40 – 60 см щебенчатой, песчаной подушкой, утрамбованной виброплитой (каждый 10 см слой), уложенной на геотекстильное полотно
в подстилающий слой монтируется кольцевой дренаж из перфорированных труб, проходящих между вертикальными смотровыми колодцами
подводятся коммуникации (канализация + водопровод + заземление + силовой кабель)
по периметру устанавливается опалубка, в которую заливается 5 – 10 см подбетонка
гидроизоляционным слоем обычно служит полиэтиленовая пленка
плита армируется нижней арматурной сеткой, уложенной на пластиковые прокладки с крестообразными вырезами

на сетку устанавливаются столики, хомуты, прочие элементы, обеспечивающие необходимое расстояние между армопоясами, на них укладывается вторая сетка, по бокам прутки соединяются П-образными элементами
поверх сетки устанавливаются дощатые трапы, по которым будут передвигаться рабочие, принимающие смесь
бетон подается шлангами бетононасосов, лотком миксера либо вручную от дальнего угла постепенным заполнением пространства по диагонали
уплотнение наконечником вибратора производится параллельно с предыдущей операцией

Допускается бетонирование без уплотнения только при подаче смеси бетононасосом. Через него невозможно подать бетон низкого качества, что является дополнительной гарантией высокого ресурса конструкции.

Внимание: О высоком качестве уплотнения бетона можно судить по отсутствию пузырьков, утопленным камешкам наполнителя, появлению цементного молочка на поверхности, быстрому сворачиванию воронки после извлечения вибратора.

Чтобы выложить столбчатый фундамент из стеновых блоков, кирпича для каркасника, сруба, не обязательно иметь квалификацию каменщика. Под каждым столбиком необходимо заменить грунт инертным материалом на 40 см глубину. Для увеличения несущей способности можно залить подбетонку толщиной 10 см, периметр которой вдвое больше столбика. Простейший столбчатый фундамент

Благодаря приведенным рекомендациям индивидуальный застройщик сможет выбрать технологию фундамента в соответствии с геологическими, эксплуатационными особенностями участка. Рассмотрены наиболее важные нюансы производства работ, существенно влияющие на качество конструкции.

fundamentdomov.ru

Строительство ленточного фундамента: особенности монтажа.

Ленточный фундамент, идущий по периметру строения и под всеми внутренними конструкциями, считается самым простым и доступным. Технология строительства его проще, чем монтаж фундамента на сваях или плитная конструкция.

Для каких строений используется ленточный тип

Строительство ленточного фундамента предусматривается:

при возведении зданий, характеризующихся тяжелыми несущими конструкциями из кирпича, бетона, железобетона;
для зданий с цокольным, подвальным этажом;
при неплотном грунте.

к содержанию ↑

Типы ленточных конструкций

Какой тип ленточной конструкции выбирать, зависит от материала, используемого при монтаже стен, плит перекрытий, особенностей грунта. Различаются фундаменты по заглубленности:

мелкозаглубленный, применяется для легких конструкций на плотных почвах, глубина 40-70 см;
заглубленный, применяется при тяжелых конструкциях, в домах с цокольным, подвальным этажом, на пучинистом грунте. Глубина зависит от уровня промерзания, в среднем до 30 см ниже этого показателя.

По конструкции ленточный фундамент различается:

монолитный, заливка сплошной полосой производится по месту;
сборный, собирается из бетонных блоков, железобетонных плит.

рисунок устройства ленточного фундамента

схема устройства ленточного фундамента

к содержанию ↑

Преимущества и недостатки ленточной конструкции

К преимуществам можно отнести:

универсальность ленточной конструкции фундамента позволяет использовать его в разных строительствах, это многоквартирные дома, производственные и частные строения;
опора данного типа отличается несложностью монтажа;
небольшими трудовыми затратами, отпадает необходимость применять специализированную технику;
высокий срок эксплуатации;
короткие сроки строительства при сборном варианте.

Однако, существуют и недостатки такой конструкции.

Ленточный фундамент под дом не годится для легкого илистого, торфяного грунта.
Высокий коэффициент трудозатрат.
Большой расход стройматериалов.

к содержанию ↑

Технология строительства

В частном домостроении зачастую выбирается монолитный мелкозаглубленный или заглубленный тип фундамента. Основным материалом является железобетон.

Подготовительный этап

С помощью шнуров, кольев выставляется разметка будущего фундамента на участке, при сложном рельефе используется гидроуровень. Особое внимание обращается на углы прямоугольного фундамента, они должны строго соответствовать 90°. Проверить их просто, надо измерить длину диагоналей.

Глубина траншеи и ширина рассчитываются согласно предполагаемой нагрузке и особенностям грунта. Чаще всего ширина 40 см является оптимальной. Глубина зависит от выбранного типа фундамента.

Разметка делается по внутренним и наружным сторонам будущего фундамента.

Копка траншеи фундамента, подготовительные работы

Устройство фундамента для частного дома начинается с копки траншеи или вручную лопатой, или экскаватором. Ширина ленточного фундамента, его поперечное сечение, сохраняется одинаковым для наружных стен и внутренних несущих. Дно подготавливается, выравнивается вручную. Следующим этапом будет укладка подушки из гравия или песка. Высота ее 120-200 мм.

Важно: на этом этапе конструкцию тщательно утрамбовать, периодически проливая водой. Подушка позволит снизить нагрузку от строения на фундамент в периоды межсезонья.

На гравий или песок укладывается полиэтиленовая пленка, можно заменить пленку заливкой тонкого слоя цемента. Это процедура необходима, чтобы сохранить благу в бетоне. В противном случае понизятся прочностные характеристики конструкции.

Возведение опалубки

опалубка из щитов

Для опалубок выбираются или доски, фанера толщиной от 5 см, или готовая металлическая конструкция, которые фиксируются распорками к стенкам траншеи. Таким образом, стенки котлована будут надежно удерживать бетон от выпучивания.

Деревянная опалубка собирается и фиксируется между собой гвоздями или шурупами. Причем, шляпки лучше располагать внутри конструкции. Так, при дальнейшей разборке опалубки доски легче разъединяются.

Опалубка должна подниматься над уровнем площадки, высота 30 см наиболее оптимальная. Это будет надземная часть – цоколь. Вертикальность опалубки контролируется уровнем.

При сооружении опалубка оставляются входы для труб. Это позволит в дальнейшем не нарушать целостность фундаментной ленты.

Видео по изготовлению опалубки ленточного фундамента:

Монтаж арматурного каркаса

Параллельно с монтажом опалубки устанавливается арматура для ленточного фундамента по периметру. Диаметр арматуры, как правило, используется 12 мм, ее расположение описывается в проекте. В основном арматурный каркас делается из 2-х поперечных рядов с обязательным креплением с горизонтальными прутьями. Прутья располагают каждые 10-25 см.

Правильно установленная арматура позволяет создать качественный железобетонный фундамент.

Прутья соединяются проволокой (делается связка), можно использовать сварку. Но при сварке в будущем может образовываться коррозия, поэтому первый вариант более надежный и безопасный. Полученные секции укладывают на дно траншеи и также соединяют между собой. Полнотелым кирпичом необходимо зафиксировать положение каркаса. Каркас должен отступать от стенок фундамента на 5 см. Только в этом случае арматура будет вся покрыта бетоном.

Заливка бетона

Когда опалубка с арматурным каркасом готова, производится заливка ленточного фундамента. Заливают не сразу, поэтапно, слоями по 20 см каждый. Каждый слой обязательно подлежит утрамбовке и простукиванию. Идеально будет применение бетонного вибратора. На прочностные характеристики фундамента влияет качество бетона. Так, жидкая смесь в последствие будет расслаиваться. Для фундаментной конструкции необходим более жесткий раствор.

Если работы проводятся в холодное время, фундамент необходимо дополнительно прогревать и утеплять в период схватывания. Подойдут опилки, стекловата.

Видео с процессом заливки бетоном ленточного фундамента:

Гидроизоляция фундамента

При 70% готовности, примерно через неделю, опалубок снимается и производится гидроизоляция. Битумной мастикой обрабатывается вся наружная поверхность фундамента и приклеивается гидроизоляционный материал, например, рубероид. Материал не должен отслаиваться, отклеиваться, при обнаружении брака, гидроизолятор повторно приклеивается.

Засыпка фундамента

Заключительным этапом будет засыпка фундамента песком средней фракции. Песчаную смесь послойно засыпают, и каждый слой проливается водой, затем утрамбовывается. Весь процесс производится вручную, при этом необходимо быть осторожным с гидроизоляционным материалом.

Гидроизоляцию можно дополнительно укрыть геотекстилем, дренажной мембраной. Также фундамент можно утеплить экструдированным пенополистиролом, подойдет минеральная вата. Это делается, когда предусматривается при строительстве подвальное помещение.

На время полного высыхания фундамента рекомендуется укрыть его полиэтиленом. Так мы защитим его от смывания дождем. Если строительство ленточного фундамента происходит в жаркое время, днем при сильном солнце и ветреной погоде бетон нужно поливать водой.

Придерживаясь всех правил, советов, указанный в нашей статье, используя качественные материалы можно построить надежный ленточный фундамент.

karkasnik.su

технология строительства своими руками, этапы работ (видео)

Прежде чем изучать технологию строительства плитного фундамента, следует взвесить все «за» и «против», выявить достоинства и недостатки такого сооружения.

Устройство плитного фундамента.

Неоспоримое преимущество этого вида фундамента в его прочности, способности противостоять подвижкам грунта.

Это обеспечивается тем, что по всей несущей плоскости плитный фундамент имеет жесткое пространственное армирование, которое позволяет воспринимать знакопеременные нагрузки без внутренней деформации.

Кроме того, такой фундамент зачастую не требует большого объема земляных работ и не очень сложен в возведении, настолько, что обычный человек без специальной подготовки может своими руками сделать работу, естественно, соблюдая все этапы и технологические особенности процесса.

Недостатков у плитного фундамента немного. Пожалуй, основной заключается в большом расходе материалов для его строительства, а значит, и дороговизне такого типа сооружения. Немаловажно также отсутствие возможности обустройства подвального помещения в доме с таким фундаментом, но технология строительства позволяет сделать своими руками цокольный этаж.

Если перечисленные недостатки вас не пугают и решение возводить именно такой фундамент окончательное, то можно смело изучать все этапы работ, а потом и приступать к их реализации.

Инструменты и материалы для строительства: лопата, вязальный пистолет, вибратор, игольчатый валик, песок, щебень, бетон, пластиковые трубы, геотекстиль, виниловая пленка или рубероид, пенопласт.

Подготовительные работы

Пирог монолитного плитного фундамента.

Как и при устройстве любого фундамента, начинать нужно с разметки участка строительства, предусмотрев ввод инженерных коммуникаций.

Такой фундамент может быть незаглубленным, малозаглубленным (до 50 см.) и глубокого заложения (ниже уровня промерзания грунта).

Чаще всего сооружают мелкозаглубленную монолитную плиту, поэтому котлован глубиной примерно 0,5 м. можно вырыть без применения специальной техники, своими руками. Ширина котлована должна превышать ширину сооружаемого фундамента примерно на м с каждой из сторон. Это позволит осуществлять маневры при устройстве, а также необходимо для последующей тепло- и гидроизоляции готового плитного фундамента.

Далее следует сделать своими руками дренажную систему. Для этого в основании котлована нужно вырыть несколько поперечных траншей, на дно которых уложить геотекстиль, а затем под углом не менее 3 промилле к дренажным колодцам укладываются пластиковые трубы с отверстиями. Траншеи заполняются щебнем, накрываются слоем геотекстиля.

После этого дно котлована засыпается слоем песка и тщательно утрамбовывается. Далее — слой щебня или гравия, и опять тщательная трамбовка. На этом же этапе следует проложить все коммуникации (водопровод, канализацию и т.д.). Обычно они прокладываются между слоями песка и щебня.

Чтобы выровнять дно котлована, можно залить его бетоном самой низкой марки, слоем в 10 см., но это не обязательно.

Вернуться к оглавлению

Сооружение фундамента

Виды плитного фундамента.

Монтаж опалубки вполне возможно сделать самостоятельно, своими руками, из крепких досок по периметру будущего сооружения. Это обойдется значительно дешевле, чем заказывать опалубку заводского производства, да и технология сооружения опалубки для плитного фундамента своими руками не имеет особенностей.

Пора приступать к следующему этапу — гидроизоляция и утепление плитного фундамента. По всей поверхности дренажной подушки укладывается толстая виниловая пленка в два слоя или один слой рубероида. При этом по краям должен остаться выпуск около 1 м., которым впоследствии будет обернут фундамент. Утеплять фундамент лучше листами пенопласта ПСБ-35, которые укладываются как в основание будущего фундамента, так и по бокам, при этом фиксируются клейкой лентой.

Можно переходить к армированию. Для этого железные пруты диаметром не менее 12 мм. укладываются в виде решетки друг на рудга и в местах пересечения связываются проволокой с помощью вращающегося крючка или вязального пистолета. Промежутки между пересечениями должны быть одинаковым 20 или 30 см. Армированная сетка укладывается в два слоя. Расстояние между слоями зависит от проекта дома. Нижний слой сооружается из арматуры меньшего диаметра, верхний — большего. Чтобы не повредилась гидроизоляция, применяют специальные пластиковые подставки под арматуру.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетона

Варианты теплоизоляции плитных фундаментов.

Поскольку для такого вида фундамента бетона нужно очень много, то представляется более целесообразным заказать его на заводе, занимающемся промышленным производством этого материала, а не мешать своими руками. В таком случае бетон доставят на место в миксере. Заказывать лучше бетон высокой марки, например М-300. Заливать бетон из миксера просто и удобно своими руками при помощи бетононасоса с длинным рукавом.

После заливки бетон следует уплотнить специальными вибраторами и разровнять игольчатыми валиками или специальными инструментами, например, вращающимся круглым вибратором.

В идеале монолитный плитный фундамент должен быть залит бетоном за один день, в крайнем случае перерыв не должен превышать 12 часов. Заливать нужно слоями по всему периметру фундамента. Отдельными участками заливать нельзя, так как в последующем это может спровоцировать образование трещин по швам между ними.

Бетонная плита застывает в течение достаточно долгого промежутка времени, к дальнейшему строительству лучше приступать через 28 дней, когда завершатся все процессы гидрогенизации, и бетон приобретет марочную прочность.

moifundament.ru

Технология заливки фундамента под дом (видео)

Перед тем как будет рассмотрена каждая технология заливки фундамента, определим их виды и предшествующие этому подготовительные работы. Сегодня наиболее распространенными являются следующие типы фундаментов:

ленточный;
монолитный;
столбчатый.

Расчет глубины закладки фундамента.

Для успешного осуществления заливки фундамента под дом необходимо провести ряд подготовительных работ.

Для начала нужно убрать весь строительный мусор, позаботиться о подъездных путях для автотранспорта, подготовить место для его стоянки. Также для автомобиля, заливающего раствор, нужен свободный доступ по всему периметру в любом месте опалубки. Вместе с этим желательно подготовить временный переносной лоток, необходимый для заливки. Его можно сделать самостоятельно из досок.

Перед началом заливки фундамента под дом нужно убедиться, что цемент в емкости не затвердел. Если он загустел больше необходимого из-за длительной дороги, то необходимо разбавить его водой. Перед тем как начнется заливка фундамента, нужно натянуть веревку или леску, так как с их помощью будет указываться верхний уровень.

Заливка ленточного фундамента

Конструкция ленточного монолитного фундамента.

До заливки ленточного фундамента надо установить опалубку, которая представляет собой строительный короб из шифера, досок, фанеры или других материалов. Он нужен для формирования бетонной «ленты» и для предотвращения пересыхания раствора, потому что часть влаги впитывается землей. Заливка фундамента без опалубки допускается на глинистом плотном грунте, но только при условии, что обязательно по всему периметру траншеи будет уложена полиэтиленовая пленка.

Заливать фундамент нужно за один раз. В противном случае в основании образуются стыковочные швы, которые ослабят конструкцию и затянут строительство. До нужной высоты заливается раствор и распределяется одновременно по всей длине траншеи. После этого он трамбуется с помощью вибропресса или глубинного вибратора до тех пор, пока не выступит на поверхность белесая цементная вода. В процессе утрамбовки бетонный раствор освобождается от пузырьков воздуха. Если же эти пузырьки застынут, то, под воздействием перепада температур, фундамент может разрушиться.

Когда ленточный фундамент будет готов, он выравнивается тщательно строительным мастерком, а затем накрывается мешковиной. Опалубку можно снять через 3 дня. При выполнении ленточного фундамента с армированием перед заливкой цемента закладывается тощий бетон на песчано-гравийную подушку высотой 5-10 см с высоким содержанием наполнителей.

Приблизительно через неделю он наберет прочность около 50%. Этого достаточно, чтобы продолжить работу и произвести укладку арматуры. Для формирования сетки необходимы прутки с диаметром 8-10 мм. Затем она связывается вязальной проволокой. Нежелательно использовать для этих целей сварку, потому что места соединений будут подвержены коррозии в большей степени.

Длится затвердевание ленточного фундамента около 4-6 недель. Все это время нужно следить за его поверхностью. Надо увлажнять верхний слой, если он сильно пересыхает при жаркой погоде, так как внутренние слои цемента под образовавшейся коркой будут очень длительное время оставаться жидкими. При дожде, напротив, чтобы бетонная лента не размокла, необходимо укрывать поверхность пленкой. Чтобы ленточный фундамент был более плотным, сверху по периметру можно уже через неделю уложить несколько рядов кирпичей.

Вернуться к оглавлению

Заливка монолитного фундамента

Конструкция монолитного фундамента.

Перед тем как начнется заливка фундамента под дом, нужно подготовить опалубку и соблюдать все тонкости технологии. При учете современных технологий строительства опалубку нужно организовать с применением средств теплоизоляции и гидроизоляции. Поэтому дно опалубки выстилается рубероидом, а затем, чтобы рубероид не стал взаимодействовать с теплоизоляционными плитами, покрывается стяжкой. Поверх него устанавливается слой теплоизоляции из пенопласта или полистирола толщиной в 10 см. Из теплоизоляционных плит также выполняются и бока опалубки.

Затем в нее вкладывается армирующий каркас. Из толстой арматуры, которая связана проволочными хомутами, изготавливаются две сетки, при условии, что их ячейки будут размером 20*20 см. Устанавливаются сетки параллельно и горизонтально относительно друг друга. Через каждые 30 см на нижнюю сетку укладывают дополнительно стальные пруты.

На этом заканчивается подготовка к заливке монолитного фундамента. В это время уже должен быть готов бетонный раствор, который будет в последующем залит в армированную опалубку. В итоге его верхний слой тщательно разравнивается и прикрывается для схватывания бетона пленкой.

Вернуться к оглавлению

Заливка столбчатого фундамента

Конструкция столбчатого фундамента.

Широкое применение и большая популярность столбчатого фундамента в строительстве объясняется прочностью и простотой его возведения. Но, помимо достоинств, столбчатый фундамент имеет и недостатки, которые нужно учитывать при его возведении своими руками. Такой фундамент нельзя возводить на местности с грунтовыми водами, на подвижных грунтах и на местности с большими перепадами высот.

Для заливки столбчатого фундамента под дом понадобятся нижеперечисленные материалы: опоры (из бетона, железобетона, кирпича), арматура, песок, цемент, доски для выполнения опалубки и щебень.

В качестве материала для выполнения опалубки используется доска толщиной 20 мм. В сравнении с древесно-стружечными плитами или металлическими пластинами, такая доска имеет меньшую стоимость и небольшой вес. Из этих досок нужно собрать щиты, а из щитов — короба. Они будут вставлены на месте установки опор в подготовленное в земле отверстие. Для избавления от впитывания воды древесиной из бетона и значительного облегчения демонтажа короба, внутренняя поверхность короба, после высыхания бетонной смеси, тщательно смачивается водой.

Выполняется армирование фундамента арматурой с диаметром 14 мм. Внутри короба арматура располагается таким образом, чтобы до стены короба ее края не доставали 5 мм. Арматура диаметром 6 мм используется в качестве продольных прутов, которые через каждые 30-40 см привариваются к горизонтальным прутам. Так как к продольным прутам впоследствии будет прикреплен каркас ростверка, они имеют длину большую, чем короб, на 50 см. Излишки прутов легко убираются после выполнения каркаса ростверков.

Заливка бетона производится на заключительном этапе. Он заливается с обязательной разбивкой вибратором, слоями по 20-40 мм. Это исключает образование воздушных карманов, из-за которых может быть значительно ослаблен фундамент в целом. Рекомендуется выполнять заливку за один раз. Заливается слой бетона и разбивается вибратором. И так повторяется до самого верха опоры. При заливке опоры с интервалом в день образуется шов на стыке слоев, который на несущей особенности фундамента будет сказываться негативно.

moifundament.ru

Устройство ленточного фундамента технология полезные советы

Ленточный фундамент, это цельная полоса из бетона, расположенная по периметру дома. Он закладывается для наружных стен здания. При этом форма поперечного сечения сохраняется.

Устройство качественного ленточного фундамента технология

Технология его монтажа не сложная, если сравнивать этот фундамент со свайным или плиточным типом фундамента. Но вместе с тем, эта технология выполняется за счет трудоемкости.

Ведь ленточный фундамент состоит из большого объема бетонного раствора, определенного количества прутьев для воспроизведения его армирования и большой площади устанавливаемой опалубки.

Технология строительства ленточного фундамента

Технология строительства ленточного фундамента основывается на использовании качественного строительного материала и бутобетона. Этот тип фундамента считается самым лучшим. Причин этому несколько:

Чаще всего его используют в строительстве частных зданий;
Технология устройства фундамента не сложная.

Но вместе с тем, контроль, за ходом выполняемых работ, должен быть жестким. При этом контролирующую функцию по строительству ленточного фундамента лучше взвалить на того, кто сам разбирается в строительстве, знаком с данной технологией и имеет определенные знания в этой области.

В связи с тем, что существует несколько видов ленточного фундамента, тогда и сам процесс его закладки, естественно, будет отличаться друг от друга. Но вместе с тем, все виды ленточного фундамента имеют, схожую технологи. Строительства ленточного фундамента.

Этапы строительства ленточного фундамента

К ним относятся:

Подготовка рабочего места;
Копание траншеи;
Монтаж опалубки;
Армирование фундамента;
Заливка бетонного раствора в опалубку;
Установка гидроизоляции;
Финишные работы.

Чтоб понимать, что из себя представляет, каждый этап работы, давайте все 7 этапов рассмотрим более подробно.

Итак, подготовительные работы перед началом строительства ленточного фундамента, это, тот участок, где расположилась строительная площадка нужно убрать от мусора и обязательно снять верхний слой грунта. Это необходимо сделать для того, чтоб в момент выкапывания, верхний слой грунта из-за своей структуры сыпучести , не осыпался в канаву.

Что касается траншеи, то ее нужно капать согласно вымеренному размеру в соответствии с будущим зданием. В среднем, такая траншея под ленточный фундамент должна быть 45-50 сантиметров в ширину и не меньше 120 сантиметров в глубину.

Следующий этап работы, установка опалубки. Лучше для этого использовать толстые нарезные доски, брусья одинакового размера, и саморезы, которыми скручивается конструкция опалубки. Только учтите, что все шляпки саморезов должны располагаться изнутри опалубки. Это нужно для того, чтоб в момент ее разборки не возникло трудностей.

Этапы строительства ленточного фундамента

Каждый фундамент со времен дает осадку. И чтоб снизить ее воздействие на фундамент, производится армирование. Для этого используется арматура двух видов. В основе армировочного каркаса вплетается ребристая арматура, и как дополнение, вплетается гладкая арматура. Сплетенный металлический каркас помещается в опалубку и заливается бетонным раствором.

Бетонировать опалубку лучше за один раз, постепенно накладывая слой за слоем. При этом раствор необходимо утрамбовать и верхний шар выровнять, используя для этого уровень и гладильную строительную доску.

Гидроизоляция ленточного заливного фундамента очень важна. Устанавливают ее через 10 дней после снятия опалубки. Накладывается она, на поверхность фундамента предварительно смазав специальной мастикой.

Завершающий этап строительства ленточного фундамента заключаются в том, что на этом этапе все пазухи в фундаменте засыпаются песком, трамбуются и заливаются водой.

Если все выполнить правильно, с учетом технологии строительства ленточного фундамента о прочности фундамента по будущий дом можно не волноваться.

Устройство ленточного фундамента стоимость работ

Выбирая строительную бригаду, не торопитесь. Лучше сначала о ней и, о ее рабочих навести справки. Если нареканий в отношении строительного коллектива нет, можно смело приглашать их к себе для строительства.

Главное, составить договор с бригадой. В этом случае в случае возникновения проблем, связанных с строительством, неприятностей можно избежать.

Примерная стоимость работ:

Размеры фундамента, м	Стоимость работ, руб.	Стоимость материалов, руб.
3*4	25 000	50 000
4*6	30 000	75 000
5*5	30 000	75 000
5*6	30 000	80 000
6*6	35 000	90 000
6*7	45 000	105 000
6*8	45 000	115 000
6*9	50 000	120 000