Как присоединить новый фундамент к старому. Фундамента нова

Как присоединить новый фундамент к старому

Жесткое соединение основания дома и пристройки

При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.

Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:

Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку. Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину 3/4 ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей — на 0,5 метра.

В отверстия, что пробурены на 3/4 ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем.

Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии.

Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований.

В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.

Отдельное основание и деформационный шов

Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.

Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.

Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.

Идеальный вариант соединения фундаментов

Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами — временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.

Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности.

stroymetproekt.ru

Как присоединить новый фундамент к старому

Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.

Необходимость стыковки двух фундаментов

У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года. Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.

Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа. При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности.

Особенности соединения старого и нового фундамента

Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то - габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки. Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома - это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом. После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.

Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку. Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 - 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов. Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.

Методы соединения двух фундаментов

Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке. Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.

Жесткое соединение основания дома и пристройки

При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную альфа банк кредитная карта 100 дней без процентов

пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.

Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом: Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку. Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину 3/4 ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей - на 0,5 метра. В отверстия, что пробурены на 3/4 ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем. Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии.

Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента. В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.

Отдельное основание и деформационный шов

Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида. Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.

Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции. Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.

Идеальный вариант соединения фундаментов

Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях. Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами - временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки. Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие Контакты:

Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,

Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: [email protected]

Как присоединить новый фундамент к старому

Опубликовано 17.04.2018, автором Aleksey, в разделе Отопительные батареи

lossless71.ru

Как соединить старый и новый фундамент между собой

Необходимость в соединении старого и нового фундамента возникает при возведении пристроек Дополнительный фундамент или иных конструкций в целях увеличения размеров полезной площади строения.

В непосредственной близости от эксплуатируемого здания заливают бетонную плиту, ленту или устанавливают опоры (столбы, винтовые сваи).

Некоторые из этих видов оснований необходимо «связать» с фундаментом строения. Эту задачу можно выполнить несколькими способами.

Важные моменты перед состыковкой

Прежде чем начинать работы по увеличению площади своего дома с помощью пристроек, нужно получить соответствующие разрешительные документы. Должны быть учтены и выдержаны все расстояния от расположенных неподалеку зданий и соседских участков. Подготовка площадки

Пристройка может быть возведена как независимое строение или интегрированное в уже имеющееся. Важно учесть, что уже эксплуатируемое здание должно быть старше 1 года. За этот период времени оно даст необходимую усадку и не увлечет за собой новый, выстроенный рядом фундамент.

Старое и вновь возводимое основание должны быть одинаковы по типу. Если жилой дом установлен на ленточном фундаменте, пристройку нужно делать на таком же. Это значительно снизит риски деформации объединенного, состыкованного основания.

Инструменты и материалы для работы

Для строительства фундамента потребуется выполнить значительный объем земляных работ, а также по армированию и бетонированию. Необходимое оборудование

Понадобятся инструменты:

Лопаты штыковая и совковая;
Лом;
Носилки или садовая тачка для перемещения грунта;
Крючок для вязальной проволоки;
Рулетка, маркер, колышки, веревка для выполнения работ по разметке участка;
Пузырьковый или водяной уровень, но оптимальным выбором будет нивелир.

Из материалов потребуются:

Прутки арматуры сечением 8-10 мм;
Вязальная проволока;
Цемент марки не ниже М400;
Песок и щебень средней фракции для приготовления цементно-песчаного раствора и формирования амортизационной «подушки»;
Металлические шпильки (можно использовать арматуру сечением от 12 мм) для связывания нового фундамента со старым.

Этапы соединения

Чтобы правильно объединить два фундамента, нужно заранее продумать все нюансы каждого этапа работ. Необходимо выбрать способ «перевязки» оснований. Возможны несколько вариантов.

Способ № 1: «лента-лента». Используется для наращивания фундамента аналогичным по ширине и глубине. Выполняется в несколько этапов. Ленточный вид

Делают разметку участка для строительства пристройки.

Выкапывают по периметру ров такой ширины, чтобы в нем поместилась опалубка для заливки ленты требуемых параметров. Выравнивают дно и стены выкопанной траншеи с помощью лопат.

Делают песчано-щебневую отсыпку, состоящую из 5-7 см утрамбованного песка и 10-15 см щебня, который также уплотняют.

Утрамбовка делается виброплитой и подручными материалами. Например, наполовину заполненную камнями бочку, отрезок бруса.

Собирают в траншее опалубку из любого, подходящего пиломатериала.

Изготавливают армирующий пояс, состоящий из двух ярусов сетки с ячеей 15×15 или 20×20 см, соединенных между собой вертикальными металлическими стержнями.

Межу фундаментами оставляют зазор шириной 1,5-2,5 см, который заполняют минеральной ватой. Опалубку ограничивают в местах соединения оснований деревянным или металлическим щитом.

С помощью бетоносмесителя готовят цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка, вода и наполнитель в виде щебня или гравия).

Послойно заливают бетон в опалубку. Протыкают его многократно прутком арматуры, чтобы из раствора вышел весь воздух.После схватывания бетона разбирают опалубку. Заливка бетонной смеси

Закрывают демпферный шов фундаментов резиновым жгутом или гидроизолируют другим способом.

Этот способ перевязывания оснований позволяет быть уверенным в том, что новое даст усадку и увлечет за собой старое. После усадки ленточного фундамента его наращивают по высоте так, чтобы оно находилось в одной плоскости с основанием жилого дома.

Способ № 2: «плита-лента». Выполняется аналогично предыдущему с той лишь разницей, что демпферный шов делают более длинным: по всей плите.

Строители не рекомендуют жестко привязывать оба фундамента друг к другу.

Такой метод стыковки оптимален только для устойчивых грунтов, когда есть уверенность в отсутствии значительной просадки пристройки после ее возведения.

Жесткое соединение

Чтобы жестко привязать два фундамента, потребуется соединять их с помощью стержней арматуры. Потребуется не менее 20 прутков на 1 м2. Арматурное соединение

Для установки металлических стержней в старом фундаменте высверливают отверстия, закладывают в них арматуру и выполняют бетонирование.

Со стороны нового основания тоже закладывают прутки и заливают место стыков бетоном.

Возведение столбчатого фундамента

Оптимальным выбором для возведения пристройки будет ее установка на столбы. Подошвы опор должны располагаться на 15-20 см ниже ТПГ (точки промерзания грунта), что предотвратит их смещение во время подвижек почвы в периоды ее замерзания-оттаивания. Использование столбов

Если выстраивают столбчатое основание, дом с пристройкой соединяют на уровне нижних перекрытий.

Возможные сложности

Если на участке строительства высокий УГВ (уровень грунтовых вод), сначала необходимо сделать пристенный или кольцевой дренаж.

Дополнительные советы смотрите в видео:

На подвижных грунтах (песок или супесь) строя новый фундамент, углы старого укрепляют сваями, заглубленными в почву не менее, чем на 100 см.

sdelai-fundament.ru

Как подвести новый фундамент под старый сруб - от А до Я | Своими руками

Подвести новый фундамент под старый сруб — задача, для многих кажущаяся нереальной, поскольку самому браться за такую работу боязно. Шабашники же возьмут немалые деньги, но кто гарантирует качество их работы. На деле всё не так страшно. Посмотрим, как двое друзей подняли бревенчатый дом и изготовили под ним фундамент, нарастив при этом цоколь. Дом прослужил с той поры уже более 15 лет.

Дом сохранился очень неплохо и имел вид добротный. Исключение составлял нижний венец, бревна которого лежали на остатках кирпичных столбиков, а местами и на забир-ке, поскольку опоры столбчатого незаглубленного фундамента изрядно покосились в торфянистом, вла-гонасыщенном грунте.

Слой толя, служивший в своё время гидроизоляцией, истлел, кирпичи из забирки кое-где можно было вытаскивать руками, а нижние брёвна откровенно гнили, превращаясь в труху.

Стояла задача заменить нижний венец сруба, сделать новый монолитный фундамент, приподнять дом как минимум на полметра от земли и выложить кирпичный цоколь. Кроме того, оказалось, что под-лаговые столбики попадали в разные стороны, зарывшись в мокрый грунт. Пол держался только за счёт лаг — стёсанных на два канта брёвен, опирающихся на забирку. Они тоже были в плачевном состоянии, а значит, предстоял и ремонт пола.

Фундамент решили изготовить в виде монолитной железобетонной ленты сечением примерно 200 х 200 мм, армированной стальными прутьями 0 12 мм. Расчёт был на то. что старое кирпичное основание под домом послужит своеобразной подушкой для нового фундамента.

новый фундамент к старому фундаменту

Рис. 1. Чтобы брёвна в простенках не выпали во время подъёма сруба, их скрепили парой досок, используя шпильки с гайками и гвозди длиной 200 мм

Рис. 2. Замена нижнего венца из брёвен брусьями сечением 150 ч150 мм и досками 50 x150 мм.

Замена венца

Брёвен подходящего диаметра покупать не стали, приобрели стандартный брус сечением 150 х 150 мм. Габариты сруба составляли 6,2 х 6.2 м. поэтому брусья для нижнего венца отбирали ровные, длиной не менее 6.3-6.4 м.

Для удобства работы требовалось разобрать весь пол в доме, а это выливалось в целую проблему. Предстояло аккуратно демонтировать перегородки, чтобы восстановить их после ремонта, убрать шкафы и прочую мебель. Выставить всё на улицу не представлялось возможным — территория участка не позволяла, да и нечем было укрывать всё это от непогоды. Поэтому самые громоздкие вещи решили оставить внутри дома, спустив их на грунт.

У сруба с северной стороны оказалось наибольшее количество сращиваний брёвен в венцах, а также имелось три проёма в стене — два оконных и один дверной, что представляло определённую опасность при подъёме дома. Дело в том, что при работе домкратами под двумя углами дома бревно нижней обвязки заметно прогибается, принимая на себя значительную часть веса всего здания, поэтому была вероятность того, что при неравномерном подъёме венцы разойдутся. Наиболее опасным представлялся случай, если бы сломалось нижнее бревно сруба.

Чтобы подстраховаться, скрепили венцы по обеим сторонам от дверного проёма двумя парами досок сечением 50 х 150 мм снаружи и внутри сруба (рис. 1). Причём бревно нижнего венца и доски стянули стальными шпильками 0 20 мм с гайками на концах, а верхние брёвна скрепили, прибив доски гвоздями 200 мм.

Читайте также: Фундамент шведская плита – конструкция и чертежи (фундамент для любого грунта)

Рис. 3. Первым вынули бревно, не зажатое весом сруба. Подошву бревна, лежавшего выше, пришлось подровнять топором, чтобы обеспечить его плотное прилегание к новому брусу обвязки.

Брёвна нижнего венца сильно пострадали. Необходимость ремонта очевидна.

Чтобы работать было удобно пришлось демонтировать перегородни в доме и снять полы.

Вместо брёвен — брусья

В углу нижней обвязки дома (рис. 2) брёвна 1 и 2 (0 -20-25 см) были соединены вполдерева, поэтому и брусья 5 и 6, используемые для их замены, решили соединить аналогично. Чтобы убрать щели между брусьями и брёвнами и выровнять низ обвязки, использовали дополнительно доски сечением 50 * 150 мм. Для плотного прилегания бруса н бревну 3 у последнего пришлось топором подрубить подошву.

Часть забирки по углам дома разобрали, сделав своеобразные ниши для установки домкратов. Усилие от штока домкрата на бревно нужно передавать через прокладки — стальные пластины толщиной не менее 5 мм. Опорную площадку под домкрат собирали из обрезков досок сечением 50 * 150 мм и длиной 50-60 см (рис. 3).

Работая двумя домкратами, подняли стену примерно на 5-6 см, вынув полусгнившую вставку, опустили дом уже на временные опоры — отрезки брусьев, поставленные на торец. Аналогичную операцию проделали на противоположной стороне дома (рис. Д). А далее домкраты ставили рядом с временными опорами, поднимая поочередно следующие стороны, чтобы освободиться от их нижних брёвен (рис. А) и установить брусья.

Перед установкой брусьев на место их обрабатывали антисептиком.

Между брёвнами и брусьями прокладывали рулонный утеплитель из пакли, изготовленный в виде полотна метровой ширины и толщиной около сантиметра. Полосы шириной, равной двойной толщине бруса, нарезали с тем расчётом, что после сгиба их пополам можно получить ровный аккуратный валик, выходящий наружу. Перед укладкой пакли её тоже обрабатывали антисептиком.

Пакля в рулоне намного удобнее в работе, чем обычная, продающаяся большими тюками, из которых приходится надёргивать нужное её количество.

Выставив брус на фундаменте, снимали нагрузку с домкратов. Убедившись, что нижнее бревно сруба легло точно на брус, скрепляли их парой скоб.

можно ли на старый фундамент залить новый

Для установки домкрата необходимо сделать ниши, разобрав часть старого фундамента.

Для замены нижнего венца использовали стандартный брус сечением 150 х 150 мм. Перед установкой брусьев их обработали антисептиком.

Чтобы венцы не разошлись во время подъёма сруба их скрепили досками с обеих сторон.Сруб с новой нижней обвязкой стоит на временных опорах. Новый и старый венцы сруба соединили между собой металлическими скобами.

Рис. 4. Последовательность замены брёвен нижнего венца.

Подъём дома для замены фундамента

Чтобы разобрать старый фундамент, сделать новый и выложить цоколь в пять рядов кирпичей, предстояло поднять сруб.

Сама процедура подъёма проста. Угол дома подпирают двумя домкратами и поднимают на 1.5-2,0 см, на временную опору кладут прокладку такой же толщины, домкраты опускают и переносят к следующему углу, где операцию повторяют. Но это просто, когда дом уже оторвался от старого фундамента.

Особого внимания требует момент, когда почти весь дом по периметру уже стоит на подпорках, а на старый фундамент опирается лишь часть прогнувшегося нижнего бревна, которая не отошла от основания. Именно вокруг этой точки сруб может сделать поворот при лишнем качке домкрата.

Поначалу угол дома поднимали, как было сказано, и переходили после этого к очередному углу. Но пока опустишь шток домкрата, перетащишь на новое место инструмент и комплект деревяшек, время идёт, а его всегда не хватает. Сделав пару кругов по периметру дома, решили увеличить высоту разового подъёма до 5 см, после чего и были наказаны — сруб развернуло: не так сильно, чтобы испортить всю работу, но достаточно, чтобы напугать. Пришлось снова вернуться к прежним полутора сантиметрам.

Дело в том, что на дом при таком способе подъема действует суммарная сила, в век торе которой присутствует горизонтальная составляющая (рис. 5). В усилии, развиваемом домкратам, она может появиться за счёт неравномерного сминания древесины либо за счёт перекоса опорной площадки. Кроме того, при наклоне дома за счёт подъёма только одного угла смещается центр тяжести всей постройки, что также приводит к появлению горизонтальной составляющей. В итоге этого может оказаться достаточно для разворота дома. Поэтому всем, кто не занимался такой работой, а её перспектива уже наметилась, можно сразу посоветовать: «Не торопитесь!»

При подъёме дома обязательна страховка. Как только сруб поднимается на 5-10 мм, сразу же надо вставлять в просвет между временной опорой и брусом прокладку (рис. 6). Для этой цели надо подготовить набор пластин толщиной 5 мм и обрезки досок толщиной 10 мм. Это очень важно в случае, если откажет домкрат.

Надо очень внимательно относиться к установке домкрата. Древесина в месте установки подкладки должна быть крепкой, не пораженной гнилью и сухой, а сама подкладка расположена горизонтально.

новый фундамент вокруг старого дома

Рис. 5. При подъёме сруба надо быть крайне осторожным: в момент отрыва нижней обвязки от старой опоры сруб может развернуть.

Рис. А. На случай, если откажет домкрат, необходимо поднладывать стальные пластины на временную опору.

Рис. 7. Сруб сначала нужно поставить на угловые опоры ленты. В неё заранее вмуровываем прутья будущего каркаса фундамента.

Арматуру нарезали болгаркой

Следующий шаг — монтаж арматуры.

Читайте также: Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками

Изготовление фундамента

Сделать его под стоящим домом оказалось проблемой, которую решить с наскоку не удалось — пришлось поломать голову, как отливать бетонную ленту на месте, где стояли временные опоры. Хотелось, чтобы во время работы сруб стоял на какой-то надёжной основе.

Сделали следующее: под каждым углом дома изготовили бетонную площадку размером 60 * 60 см. На площадках отлили по бетонному столбику высотой, равной высоте ленты будущего фундамента, а на столбиках заложили углы цоколя высотой в два кирпича (рис. 7), на которые и «поставили» сруб. Этого оказалось достаточно для монтажа арматуры, установки опалубки и заливки бетона.

При изготовлении угловых столбиков в них вмуровывали шестиметровые прутья арматуры так, чтобы их можно было связать в каркас, скрепляя пару длинных выпусков одного столбика с парой коротких—от другого (рис. 8). Чтобы обеспечить прочность фундамента, разнесли узлы перевязки друг от друга.

как подлить к старому фундаменту новый

Бетонную плиту под угол дома отливали на гравийной подушке толщиной 10-15 сн.Рис. 8. На прутья каркаса надеты щиты опалубки. После того как они будут скреплены, можно заливать бетон.

Перемычка в фундаменте

Новый фундамент сделали не только по периметру дома, но и отлили бетонную перемычку посередине. При этом увеличились общая площадь опоры дома на грунт и надёжность конструкции пола, поскольку лаги стало возможным делать не шести-, а уже трёхметровой длины (рис. 9).

Поверх перемычки сплошной кирпичной кладки не требовалось — оказалось достаточно выложить два кирпичных столбика в качестве промежуточных опор. При этом внутри подполья обеспечен доступ к любой точке фундамента для осмотра его изнутри и гарантирована хорошая вентиляция через продухи в цоколе дома.

Под будущую ленту фундамента отсыпали слой гравия толщиной около 10 см, а кирпичный бой от остатков забирки и подлаговых столбиков использовали для изготовления подушки под центральную перемычку фундамента.

новый фундамент под старый сруб

Рис. 9. Конструкция нового фундамента и цокольного перекрытия. Поверх перемычки достаточно сделать пару кирпичных столбиков и уложить на них стальные уголки.Опалубка для изготовления бетонного столбика. К началу этой работы плита должна «схватиться» на что нужно не менее двух дней.

Гидроуровень

Уровень грунта на участке где стоит дом, имел некоторый наклон, в результате чего пришлось немного заглубиться под двумя углами здания, чтобы выбрать оптимальное положение ленты фундамента (рис. 10). Это позволило уменьшить расход бетона и трудозатраты при его замешивании. Для нанесения меток высоты столбика при его изготовлении пользовались гидроуровнем — длинной прозрачной пластиковой трубкой с налитой в неё водой.

Изготовление ленты фундамента

Когда угловые столбики были готовы, а сруб опущен на их кирпичные оголовки, приступили к изготовлению ленты фундамента. Пространство под одной стеной дома расчищали, отсыпали гравийную подушку, готовили и выставляли опалубку. Три другие стены дома покоились на новых стационарных и на временных (для страховки) опорах.

После изготовления одной стороны ленты переходили к следующей. Через два дня готовую часть фундамента уже можно было нагружать, то есть ставить на нее временные опоры под стену дома.

новый фундамент под старый сруб

Дом поставлен на прочную опору (бетонный столбик с кладкой в два кирпича) теперь можно приступать к изготовлению ленты фундамента.

Использование гидроуровня позволило выбрать оптимальную высоту бетонной ленты фундамента и минимизировать объём земляных работ при изготовлении гравийной подушки.

Чтобы наращивать высоту цоколя, необходимо периодически поднимать дом.

Читайте также: Старый дом на новый фундамент своими руками

Кирпичный цоколь своими руками

После изготовления перемычки взялись за кладку цоколя, для чего пришлось еще поднять дом. Большие неудобства доставил последний, пятый, ряд кирпичей, поскольку промежуток между брусом обвязки и верхом цоколя был достаточен лишь для укладки гидроизоляции из двух слоев рубероида. В цоколе оставили ниши под домкраты (по две на каждую сторону дома), чтобы окончательно опустить дом на подготовленный цоколь.

После того как дом окончательно опустили на фундамент, заложили ниши кирпичами.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Фундамент для печки своими руками (чертеж-схема) Пята и подпяток для печки...

Столбчатый фундамент для сарая своими руками Как сделать хозблок на сваях Под...

Как сделать металлический фундамент для теплицы Стальной фундамент для теплицы своими...

Старый дом на новый фундамент своими руками Новый бетонный фундамент для старого...

Лучший фундамент = правильный фундамент Дом начинается с фундамента Ни одна...

Пандус для гаража своими руками Как я делал подъезд к...

Как изолировать фундамент (вертикальная гидроизоляция) Нужна ли изоляция ленточному фундамента Мой...

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

kak-svoimi-rukami.com

Новые технологии в строительстве фундаментов

Возведение фундамента по новой технологии ТИСЭ (технология Новые технологии в строительстве фундаментов индивидуального строительства) используется для построения строений любого типа: будь то дом, гараж, разные хозяйственные постройки и т.п., причем материалами для их строения могут быть и кирпичи, и блоки, и бревна, и щиты. Стоит отметить, что на большей площади территории России промерзание грунта происходит на довольно большую глубину. Это зависит не только от расположения местности, но и от уровня грунтовых вод.

Повышенная влажность плюс мороз как раз и дают получение промерзания грунта. Вода, превращаясь в лед, начинает увеличиваться в объеме, вследствие чего происходит поднимание (пучение) почвы на глубине промерзания. Таким образом, грунт начинает вытеснять фундамент из земли зимой, а весной (когда лед тает) происходит его затягивание вглубь. Все это приводит к деформации фундамента, а это ведет к его разрушению. Избежать подобного можно, только используя специальные передовые технологии, а также правильным возведением фундамента.

Новые технологии в строительстве фундаментов

Возводимый по новой технологии ТИСЭ столбчато-ленточный фундамент отличается тем, что он взял в себя все плюсы типовых фундаментов, а их недостатки здесь исключены. Таким образом, это довольно прочный и надежный фундамент, являющийся к тому же и универсальным. Особенно он эффективен при использовании на пучинистых грунтах, ведь здесь необходима прокладка фундамента на глубину промерзания. Описываемый фундамент состоит из столбов, которые закладываются на глубину промерзания. Также используется так называемая лента-ростверк, которая соединяет верхушки столбов в единое «сооружение».

Главным отличаем столбчато-ленточного фундамента, возводимого по новой технологии, является создание специального воздушного зазора около 10-15 см под лентой, который с наружной стороны скрывается отмосткой, не соединяющейся с лентой. Этот зазор на сложных пучинистых грунтах служит для компенсации расширения этого грунта, а на обычных почвах необходим для «мягкой» опоры дома на основание. А еще этот зазор весомо снижает потери тепла самого фундамента, благодаря чему исключается появление высокой влажности в доме из-за высоко расположенных грунтовых вод.

Новые технологии в строительстве фундаментов

Возведение фундамента ТИСЭ производят с использованием специально созданного фундаментного бура ТИСЭ-Ф, плуг его откидной. Это позволяет уменьшить трудозатраты и потери тепла через фундамент. Исходя из этого, такие буры используют не только в частном, но и специализированном строительстве. Главное отличие фундаментального бура — плуг, с помощью которого производят расширение опор сваи, что в несколько раз повышает их несущую способность и защищает сваи от возможного выдавливания зимой из грунта.

Устанавливаются сваи на глубину от 1,8 до 2,2 м, максимально допустимая глубина составляет 3 м. Снижение расходов на материалы, а также значительное уменьшение трудозатрат делают эту технологию возведения очень экономичной и востребованной.

www.decore.ru

Заливка нового фундамента - СамСтрой

Вопрос о том, как залить фундамент под дом, чаще всего имеет два смысла.

Речь может идти о полной заливке нового основания под строящееся здание, или о частичном (полном) ремонте существующего фундамента. Рассмотрим оба этих процесса.

Монтаж нового фундамента

В малоэтажном строительстве в зависимости от геологических условий (состава грунта), уровня почвенных вод и глубины промерзания могут применяться различные типы фундаментных конструкций:

Столбчатый.
Свайный.
Плитный.
Ленточный.

Решая, как самому залить фундамент под дом, обязательно уточните все особенности участка, лучше, если такую оценку выполнит специалист, который и подскажет, какой фундамент будет самым оптимальным в данном случае.

Наиболее распространена ленточная конструкция, поэтому остановимся именно на таком фундаменте.

Типы ленточного фундамента

Принято делить ленточные фундаменты на конструкции с мелким или большим заглублением:

Мелко заглубленное основание под строящееся здание может применяться на участках с устойчивыми грунтами, которые не допустят проседание конструкции. Кроме того, уровень грунтовых вод должен быть достаточно большим, влага, имеющаяся в почве не должна оказывать воздействие на фундамент.
В большинстве случаев ленточный фундамент приходится углублять на уровень, превышающий глубину промерзания грунта. Обязательной такая технология считается на участках с грунтами, склонными к морозному пучению, при высоком уровне почвенных вод. Именно несоблюдение этого требования и приводит к разрушению конструкций основания, в результате чего может понадобиться подбивка фундамента (о ней мы поговорим дальше).

Разметка и земляные работы

В первую очередь необходимо выполнить разметку будущего фундамента. Для этого понадобится рулетка соответствующей длины (или современный лазерный дальномер), шнур или проволока, которую необходимо будет натянуть в качестве ориентиров.

Основная задача — правильно разметить углы здания, для чего необходимо вспомнить теорему Пифагора:

Можно замерить диагональ здания (ее квадрат (математическая степень) должен быть равен сумме квадратов сторон дома).
Проще всего проверить правильность прямого угла можно следующим образом. По одной стороне от угла откладывается расстояние 3 м, по другой 4 м. Диагональ между этими двумя точками должна равняться 5 м.
После завершения разметки необходимо проверить равенство диагоналей здания.

Траншея под ленту выкапывается на 20 см глубже проектного уровня заложения конструкции. Кстати, именно глубина заложения повлияет на то, сколько стоит залить фундамент под дом.

По дну полученных канав укладывается песчаная или щебневая подушка, которая должна быть тщательно утрамбована, это повысит устойчивость и долговечность фундамента.

Для увеличения несущей способности основания прибегают к армированию. Для этого из стальной или композитной арматуры вывязывается объемная (параллелепипед) конструкция. В качестве основных стержней используют рифленую арматуру диаметром 10-14 мм, поперечные перемычки могут быть сделаны из гладкого прута диаметром 8 мм.

Арматурный каркас устанавливается таким образом, чтобы он впоследствии со всех сторон был закрыт бетоном, это позволит образовать защитный слой, повышающий долговечность фундамента.

Опалубка устанавливается с учетом технологических размеров, обязательно контролируется уровень. После того как ограждающие конструкции надежно закреплены, можно приступать к заливке бетона. При том обязательно выполнять трамбовку смеси.

Фундамент должен отстояться определенное время (не менее 2-3 недель) для набора бетоном проектной прочности.

Ремонт и восстановление фундаментов

При несоблюдении технологии строительства, придется решать, как залить фундамент, если дом уже стоит. При появлении трещин, проседании или других признаках разрушения, такие работы необходимо выполнять без промедления.

Усиление фундамента без демонтажа старых конструкций

В зависимости от степени повреждений можно прибегнуть к нескольким способам:

При незначительных трещинах чаще всего выполняют простой прилив к существующему фундаменту. Для этого он оголяется на всю высоту (рекомендуется выполнять работы по отдельным стенам, не стоит откапывать весь периметр сразу). Выполняется привязка анкерами к имеющемуся основанию, обычно устанавливают 5-6 таких элементов на квадратный метр боковой поверхности фундамента. После этого устанавливается опалубка и заливается бетон. Таким образом залить фундамент под старый дом проще всего, но подходит он не всегда.
При существенных повреждениях лучше всего воспользоваться комбинированными конструкциями. По периметру здания монтируются винтовые сваи, которые увязываются ростверком из швеллера. Под дом заводятся двутавровые металлические несущие балки, которые опираются на ростверк. В некоторых случаях (для рубленых зданий) придется приподнимать стены при помощи домкратов. Для кирпичных или блочных домов балки устанавливают через подготовленные проемы. После монтажных работ вся конструкция заливается бетоном.

Реконструкция и замена существующего фундамента

Сразу необходимо отметить, эта работа связана с опасностью, поэтому выполнять ее стоит только с привлечением профессионала.

Перед тем как залить фундамент под стоящий дом, обязательно приготовьте весь объем требуемых материалов. Для деревянных домов потребуется поднимать сруб, а в таком состоянии не стоит выдерживать его неоправданно долго.

Замену необходимо выполнять отдельными сегментами. Для кирпичных домов их размер не должен превышать 50-60 см, а для деревянных 1,5-1,6 м.
В первую очередь демонтируются углы фундамента. Стеновые конструкции при этом должны быть зафиксированы надежными опорами.
При необходимости траншея под фундамент углубляется, по ее дну устраиваться подушка из песка или щебня.
Монтируется арматурный каркас, при этом обязательно оставлять выпуски для связки с остальными сегментами.
После установки опалубки осуществляется заливка бетона, при этом обязательно выполнять его уплотнение.
Все последующие работы выполняются аналогично, по очереди меняют участки фундамента (через один), сплошная заливка может применяться только для небольших деревянных построек, при соблюдении всех мер предосторожности.

Чтобы не пришлось выполнять работы по усилению или восстановлению фундамента, соблюдайте технологию его возведения еще на этапе строительства, это позволит избежать множества проблем.

samstroy.com

Фундамент для пристройки к дому — Стройфора

Особенность устройства фундамента для пристройки – это необходимость надежной стыковки нового фундамента с уже существующим. Основных варианта всего два – или соединять старый и новый фундаменты жестко, используя в качестве связей стальную арматуру, или же применить более простое и менее затратное соединение двух фундаментов – устроив между ними деформационный шов.

Первый жесткий способ стыковки дает фундамент, который будет работать как одно целое, и поэтому применять его возможно только в тех случаях, когда существующий фундамент прошел стадию осадки, а новое основание не послужит причиной дополнительных осадок больше допустимого значения. Второе условие - жесткая стыковка старого и нового фундамента будет надежной только в случаях, когда грунт в основании дома не пучинистый.

Фундамент для пристройки к дому 1631

Технология устройства жесткого соединения фундаментов

Перед тем, как спроектировать новый фундамент, нужно определиться со старым – определить его тип, размеры и глубину залегания. Если эти параметры не известны, их приходится устанавливать путем осторожных раскопок. Глубину заложения фундамента определяют шурфовкой.

Одно из основных условий – глубина заложения нового фундамента должна быть большей, чем глубина существующего. Понятно, что разные типы фундаментов воспринимают движение грунтов при пучениях по-разному, поэтому фундамент под пристройку должен быть того же типа, что и основной, независимо от материала и вида конструкций пристройки. Пристройка, как правило, делается из материалов более легких, чем те, из которых состоят несущие конструкции основной постройки - пеноблоков, газоблоков, дерева или арболита. Но независимо от вида материала пристройки новый фундамент должен иметь глубину заложения больше, чем существующий.

Фундамент для пристройки к дому 1618

Фундамент для пристройки к дому 1630

Жесткая стыковка старого и нового фундаментов делается анкерами из стальной арматуры. Существующий фундамент просверливают, диаметр отверстий должен быть чуть больше, чем диаметр стыковочных арматурных анкеров. Глубина стыковки должна быть не менее 35 диаметров арматуры, заходящей в тело старого фундамента, плюс двойная длина стержня для захода в новый фундамент, эта длина считается рабочей. Если ширины существующего фундамента недостаточно, чтобы выполнить данное правило по рабочей длине стыковки, то стыковочные стержни устанавливают в тело старого фундамента по типу анкеров с расклинивающими вкладышами, что обеспечивает надежное крепление арматуры внутри бетона.

Фундамент для пристройки к дому 1619

Количество арматурных анкеров должно быть не менее пяти на ¼ м2 вертикальной площади стыка старого и нового фундаментов. арматурные стержни нарезают по установленному размеру и устанавливают в засверленные отверстия. По концам стержней приваривают шайбы. При бетонировании нового фундамента вся дополнительная арматура должна находиться в теле нового фундамента, с соблюдением защитного слоя.

Соединение существующего и нового фундаментов с устройством деформационного шва

Фундамент для пристройки к дому 1621

Фундамент для пристройки к дому 1629

Фундамент для пристройки к дому 1620

Этот способ намного проще и менее затратный. Новый фундамент устраивается рядом с существующим, но не стыкуется с ним и работает независимо, как отдельный элемент. Пристроенный фундамент как правило, менее мощный, чем существующий, но тем не менее, требует расчета. Технологический зазор между фундаментами устраивают, проложив в местах сопряжений доски, обернутые гидроизоляционным материалом – рубероидом или полиэтиленом толщиной не менее 250 мкм. Минимальный зазор – 50 мм.

В случаях, когда грунты основания склонны к сильному пучению, уровень пола пристройки выполняют ниже уровня пола основного здания, из расчета на величину пучения. При высоте пристройки до второго этажа минимальное расстояние между основной стеной и пристройкой должно быть не менее 20 мм. Получившийся шов заполняют изоляционным материалом, чаще всего минватой или пенополистиролом. Второй вариант несколько хуже из соображений пожарной безопасности, если материалы основного сооружения и пристройки – дерево.

Наружные участки стыка основного здания и пристройки заполняют монтажной пеной и слоем атмосферостойкого эластичного герметика, и затем закрывают декоративной накладкой, закрепляя ее только к одной стене, чаще всего к капитальной. Таким образом, и пристройка и ее фундамент не зависят от основного здания и его движения в результате действия сил морозного пучения, и не влияют на него.

Фундамент для пристройки к дому 1632

Для устройства пристроечного фундамента, жестко закрепленного к основному, выбора нет, оба фундамента должны быть одного типа.

Второй способ устройства фундамента для пристройки проще, и не ограничивает в выборе типа основания, основной критерий – технологичность устройства, безопасность для существующего фундамента и конечно, экономичность. Чаще всего применяют основания типа ленты, столбчатого и их комбинаций, а также винтовые сваи. Последний вариант несколько сложнее технологически, но зато не требует земляных работ и проводимые работы не оказывают динамических воздействий на существующий фундамент.

Фундамент для пристройки к дому 1627

Фундамент для пристройки к дому 1628

До начала работ по устройству фундамента под пристройку необходимы подготовительные мероприятия – планировка и разметка контуров планируемого фундамента. Разметку внутреннего и внешнего периметров прямоугольного нового фундамента делают способом диагоналей, используя веревку и колышки. Более сложная конфигурация нового фундамента требует разбивки по секторам, разметку при этом выполняют отдельными прямоугольниками, рассчитывая их независимо друг от друга. После того, как выполнена разметка, приступают к земляным работам.

Основной вопрос, а также сложность устройства дополнительного пристроя заключается в выборе конструкции для пристроя и правильном сопряжении его с существующим. С точки зрения финансов устройство жестко состыкованных фундаментов намного затратнее, чем устройство отдельного рядом стоящего фундамента с деформационным швом. Чем больше возраст основного здания, тем больше сложность и ответственность как выбора типа фундамента, так и проведения работ. И если второй тип стыковки вполне возможен для самостоятельного проведения работ, то устройство жесткого стыка со старым фундаментом требует консультации со специалистами и точного знания способности грунтов основания к пучениям и подвижкам.

Фундамент для пристройки к дому 1624