Как правильно залить ленточный фундамент своими руками? Фундаменту 50 лет
Особенности устройства ленточного фундамента
Возведение любого дома невозможно без устройства хорошего фундамента. От качества и надежности основания зависит не только долговечность строения, но и его эксплуатационные характеристики.В строительстве используют несколько видов фундаментов. Выбор типа основания зависит от особенностей грунта, а также от предназначения и характеристик строения. Самым востребованным является ленточный фундамент. От других типов он отличается прочностью, устойчивостью, надежностью и универсальностью, то есть его можно устанавливать практически на всех типах почв и под любые сооружения.
Особенности возведения ленточного фундамента
Ленточный фундамент — это монолитная полоса из железобетона, на которую устанавливаются все стены здания. Ширину основания по всему периметру делают одинаковой.
Этапы возведения ленточного основания:1. Выкопка траншеи согласно проекту строения.2. Установка в траншею армирующей конструкции из сваренных между собой стальных прутьев.3. Создание съемной опалубки из досок.4. Заливка бетонной смеси.5. Трамбовка бетона специальным вибратором. Этот процесс необходим для предупреждения образования в растворе воздушных карманов.6. Высыхание фундамента. Для полного затвердевания бетонной смеси необходимо около 15 дней. В жаркую погоду, верхнюю часть фундамента необходимо смачивать водой, чтобы предупредить разрушение и растрескивание бетонной смеси при высыхании.7. Удаление опалубки.8. Гидроизоляция с помощью мастики или рулонного гидроизоляционного материала.Какие строения можно устанавливатьМонолитное основание изготавливается:• для домов, возведенных из кирпича или бетонных блоков;• для сооружений с тяжелыми типами перекрытий;• для зданий, проект которых предусматривает устройство цокольного этажа или гаража;• для строений, возводимых на неоднородном грунте (армированное монолитное основание защитит стены от разрушения, даже если грунт частично просядет).
Как не допустить ошибки при возведении фундамента
Для создания надежного фундамента необходимы только высококачественные стройматериалы. От этого зависит долговечность не только самого основания, но и дома в целом. Также недопустимы ошибки в расчетах и порядке проведения работ. Из-за этого во время эксплуатации строения могут возникнуть различные проблемы, которые сложно будет устранить.
Чтобы избежать ошибок, устройство опалубки и заливку фундамента следует проводить согласно технологии с соблюдением рецепта бетонной смеси, временным промежуткам, необходимым для затвердевания бетона и так далее.
При отсутствии или недостатке знаний данный вид работы стоит доверить специалистам. Профессиональные проектировщики после согласования договора, будут нести ответственность за точность всех расчетов, а также за качество и надежность взводимого ими основания.
Насколько долговечен монолитный фундамент
Срок службы ленточного фундамента зависит от технологии его возведения и стройматериалов, использованных для его создания:• примерно 150 лет прослужат монолитные фундаменты из бетона;• 30-50 лет – срок службы кирпичных оснований;• 50-75 лет может эксплуатироваться фундамент, возведенный из бетонных блоков.
Виды конструкций ленточных фундаментовОснования ленточного типа могут быть двух видов:1. Монолитные, получаемые путем заливки траншеи бетонной смесью.2. Сборного типа, возводятся из кирпичей или железобетонных блоков.
На какую глубину необходимо закладывать ленточный фундамент
По глубине залегания фундаменты могут быть:- малозаглубленными;- заглубленными.
Первый тип основания используют для легких типов зданий, например, для домов из пенобетонных блоков, клееного бруса или небольших строений из кирпича. Также такой фундамент подойдет для каркасных зданий. Основным достоинством таких оснований является относительная экономичность.
Их можно устанавливать на грунте с незначительной подвижностью при смене сезонов. Заливка бетонной смеси в этом случае производится на глубину 50-70 см.
Заглубленные основания подойдут для «тяжелых» домов из кирпича, железобетонных плит, а также строений, в проекте которых значится обустройство подвала или гаража. Использовать их можно на пучинистой почве. Траншеи для создания такого фундаменты выкапывают на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта, что соответственно, влечет за собой увеличения объема используемого стройматериала. С целью экономии основания под внутренние стены делают на глубину 40-60 см. Заливать фундамент рекомендуется летом.
Монолитные основания нельзя использовать на почве, которая сильно вспучивается или довольно глубоко промерзает. В таких случаях лучше остановить свой выбор на свайных фундаментах.
Достоинства заглубленного основания и его минусыЗаглубленные фундаменты характеризуются высокой прочностью и надежностью. Они дольше других типов оснований могут прослужить без ремонта, ведь глубина их залегания находится ниже точки промерзания почвы. Поэтому во время сезонных колебаний основания остаются неподвижными.
Единственным минусом заглубленного основания является его дороговизна и трудоемкость возведения. Но несмотря на эти недостатки такой фундамент прослужит очень долго.
Насколько информация оказалась для Вас полезной?
Загрузка...Ленточный фундамент
Ленточный фундамент один из самых распространенных видов основания под здания в загородном малоэтажном строительстве. Такой тип фундамента применим на глинистых, суглинистых и песчаных почвах, на глубоко промерзающих или болотистых местах его заливают крайне редко.
В зависимости от заглубления ленточные фундаменты разделяются на:
- Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Заглубление основания допускается на глубину 50-70 см, но не ниже уровня грунтовых вод. Подходит такой ленточный фундамент для бани, хозяйственных построек, небольших дачных домиков (для брусовых, бревенчатых, а так же для легких деревянных и каркасных стен).
- Сильнозаглубленный ленточный фундамент. Заглубляется ниже уровня промерзания не меньше, чем на 20 см. На таких фундаментах строят каменные и кирпичные дома, 2-3 этажа.
Лента фундамента должна проходить по всему периметру строения, под несущими стенами и в местах, где планируется наибольшая нагрузка (например, устройство камина). Ширина ленты на всех участках должна быть одинаковая.
Ширина ленточного фундамента должна быть шире стены, на 10 см и более. Для бутовых ленточных фундаментов рекомендованная ширина 50-60 см, для других видов ленточных фундаментов 40-50 см.
Ленточные фундаменты заливаются при условии:
- Планировки подвального помещения или цокольного этажа.
- Если в качестве перекрытий планируются тяжелые железобетонные монолитные перекрытия.
- Для кирпичных, каменных и железобетонных стен, плотностью выше 1300 кг/куб.м.
- Если на участке наблюдается неоднородность грунта.
При выкапывании траншеи под ленточный фундамент следует многократно анализировать почву, если хоть под одним углом наблюдается неравномерный грунт, в дальнейшем это может сказаться многими проблемами: трещины и, как следствие, разрушение фундамента.
Для устройства подвала внутри периметра фундамента выбирают грунт, стены фундамента являются одновременно стенами подвала.
ВАЖНО: Для предотвращения поперечной деформации высота ленточного фундамента должна быть в 2 раза больше ширины.
Для организации ленточного фундамента следует уделить особое внимание:
- типу грунта;
- глубине промерзания;
- уровню грунтовых вод;
- поведению грунта на участке при атмосферных осадках и половодье.
Эксплуатационные сроки ленточного фундамента
1.Сборные конструкции из железобетонных блоков – 75 лет.
2.Ленточные основания из кирпича – 50 лет.
3.Лента из бута и монолитно-бетонная конструкция -150 лет.
После разметки основания, закладка ленточного фундамента начинается со снятия верхнего слоя и выкапывания траншеи. Далее кладется выравнивающий слой и песчаная подушка, которая хорошо проливается и утрамбовывается. Высота песчаной подушки зависит от вида фундамента и свойств грунта, рассчитывается индивидуально для каждого основания, но она не должна превышать половину от всей высоты фундамента.
Монолитный ленточный фундамент самый затратный и самый надежный из всех ленточных оснований. Заливается для строительства каменных и кирпичных домов. Если стоит вопрос, какой выбрать фундамент для дома, ленточный рекомендуется в большинстве случаев. На дне котлована устраивается подушка из крупного песка и гравия. Слои высотой по 10-20 см чередуются, проливаются водой, утрамбовываются. Далее устраивается дополнительный дренаж из труб, засыпается слоем гравия и заливается бетоном.
Затем укладывается горизонтальный слой гидроизоляции, для ленточных фундаментов рекомендуется геотекстиль, можно использовать рубероид и битумные составы.
Устройство опалубки — следующий этап в заливке монолитного фундамента. Щиты для опалубки изготавливают из обрезной доски 40-50 мм или ламинированной фанеры. Щиты изготавливаются по высоте фундамента. Устанавливают щиты по натянутой веревке на дне траншеи, по обе стороны, с внутренней стороны фиксируются колышками, снаружи крепятся подпорками. Щиты должны быть установлены на одинаковом расстоянии друг от друга по всей ленте фундамента, строго параллельно друг другу.
Арматурную сетку выкладывают до того, как будут установлены стяжки между опалубкой.
Для армирования используют ребристую арматуру, диаметр прутьев 10 — 16 мм. Соединяют каркас арматурой 6 или 8 мм. Ширина арматурной сетки равна ширине фундамента минус 10 см (если фундамент 40 см, сетка 30). Высота высчитывается так же. По принципу: с каждой внешней стороны от арматурной сетки при заливке должно быть по 5 см бетона.
Особое внимание углам, они должны быть цельными, концы арматуры от угла должны расходиться в разные стороны фундамента.
Заливку выполняют тяжелым бетоном, класс В15 — В30, процесс бетонирования должен идти без перерывов, ВАЖНО: консистенция бетона должна быть одинакова. Заливку проводят слоями по 10-30 см и утрамбовывают вибратором или лопатами, удаляя пустоты и лишний воздух. Все эти условия необходимы для бесшовного соединения бетона, что гарантирует достижение монолитности конструкции.
ВАЖНО: величина фракций в бетоне не должна превышать 2/3 от размера ячейки арматурной конструкции.
После того как фундамент затвердел, обычно 2 недели, устраивается вертикальная гидроизоляция основания. В зависимости от действующей на фундамент воды, гидроизоляция бывает 3-х видов:
- Капиллярная, не позволяет влаге проникать внутрь бетона. Используются проникающие технологии, фундамент буквально пропитывают гидроизоляционными составами, вся конструкция становится герметичной.
- Безнапорная, предохраняет основание от грунтовой воды. Устраивается по высоте всего фундамента, стены обмазывают (битумная мастика), напыляют (пенополистирол) или штукатурят специальными составами, для образования цельной бесшовной, эластичной мембраны. Можно использовать рулонные материалы.
- Противонапорная, защищает от атмосферных осадков и сезонной воды. На нулевом уровне выкапывается траншея 20 см глубиной, под уклоном от фундамента трамбуется глина, затем песок и щебень. И только после этого устраивается отмостка, которая выполняется из асфальта или бетона. Она должна быть шире козырька крыши на 15-20 см.
Завершает устройство ленточного фундамента горизонтальная изоляция из нескольких слоев рубероида, далее идет строительство цоколя.
Для всех видов ленточного фундамента песчаная подушка и гидроизоляция устраиваются по одному принципу, различается лишь материал основания.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно заливать раствором на основе цемента не ниже марки М 400. 1 ч. цемента: 3 ч. песка, заливается чистой водой и вымешивается. Консистенция раствора должна быть, как у густой сметаны. В раствор можно добавить мелкий гравий, бут или щебень.
Наиболее распространенные виды мелкозаглубленного фундамента:
- 40*70, используется на участках со значительным уклоном, на глинистых и суглинистых почвах.
- 50*70, предусматривает полновесный арматурный каркас, основание выдерживает стены из бревен и бруса.
Устройство усиленного мелкозаглубленного фундамент
Ленточный фундамент из камня (бутовый фундамент) выкладывается из крупного булыжника, плитнякового и рваного камня, используя цементный раствор. Камни кладут на песчаную подушку, сначала самые крупные и плоские, обязательно плоская сторона должна быть снизу. Промежутки заполняют мелкими камнями, гравием или цепнем, можно использовать кирпич, но только в сухих почвах. Первый слой камней проливают бетоном, слой должен быть выше уровня камней на 2 см, затем опять кладут камни и так же заливают бетон. При заливке необходимо следить, чтобы верхний ряд камней перекрывал зазоры между камнями в нижнем ряду. Желательная высота каждого каменного слоя не выше 20 см.
Ленточный бутобетонный фундамент устраивается из мелкого булыжника, гравия и щебня. Если траншея с вертикальными стенками, то поочередно засыпается слой камня и заливается разжиженным бетоном, раствор обычной консистенции разводят чистой водой. Каждый слой должен быть 15-20 см. Слои необходимо хорошо утрамбовывать.
Если траншея шире фундамента или ее стенки имеют уклон, то необходимо соорудить опалубку из обрезных досок или специальной фанеры, которая снимается через 2-3 недели после того, как фундамент залит. Опалубка из фанеры предпочтительнее, так как получаются более гладкие бока фундамента, это уменьшает давление на фундамент при пучинистости грунта. Рекомендуется смазывать бока готового фундамента минеральными маслами.
Кирпичный ленточный фундамент выкладывают слоями. Первый слой – сухой, затем прокладывают слоем раствора. По краям обязательно кладут целый кирпич. Необходимо следить за рядностью и строго контролировать перевязку швов верхним слоем, а так же за заполнением швов раствором.
Сборный ленточный фундамент рекомендуется устраивать на сухих грунтах. В почвах с повышенной влажностью такой фундамент пропускает в местах стыков. Категорически этот тип основания не подходит для глинистых и суглинистых почв, так как высока вероятность проседания блоков во время половодья и вспучивания грунта.
Железобетонные блоки выкладываются на песчаную подушку высотой приблизительно 20 см, высота подушки не должна превышать половину всей высоты фундамента. Сборный фундамент можно закладывать в любое время года и после устройства сразу разрешается возводить стены.
Если у вас еще остались вопросы, как правильно устроить ленточный фундамент, видео наглядно продемонстрирует все этапы заливки основания.
Видео по особенностями ленточных фундаментов:
thefundament.ru
Фундамент в 50 лет Октября
Главная / Фундамент / Фундамент в 50 лет ОктябряГлавной несущей частью любого здания является фундамент. Это монолитный элемент, который берет на себе всю нагрузку помещения. К этапу обустройства фундамента нужно отнестись с полной серьезностью. Ведь ошибки, которые будут допущены при его строении, могут привести к разрушению здания. Чтобы получить прочную и надежную основу для дома, она должна быть сооружена профессионалами, которые имеют большой опыт данных работ. Белорусская бригада строителей уже не первый год занимается разноплановыми строительными работами. Мы готовы обустроить фундамент в 50 лет Октября различных видов под забор, гараж, дачу, коттедж или частный дом любых размеров.
Цены на фундамент
| Выезд на объект в Московской области, оценка работы и составление сметы | Бесплатно |
| Поднятие дома на фундамент | Договорная |
| Ленточный мелкозаглубленный фундамент | от 3 500 руб. / м. |
| Свайный с ростверком фундамент | от 3 500 руб. / м. |
| Усиленный фундамент | от 8 000 руб. / м. |
| Монолитная плита | от 4 000 руб. / м2 |
| Фундамент под кирпич |
remont-podmoskovie.ru
Допустимая глубина разрушения бетона за 50 лет эксплуатации
| Степень агрессивности | Глубина разрушения бетона, см | |
| Железобетонные конструкции | Бетонные конструкции | |
| Неагрессивная | 1 | 2 |
| Слабоагрессивная | 1-2 | 2-4 |
| Среднеагрессивная | 2-4 | 4-6 |
| Сильноагрессивная | > 4 | > 6 |
Достаточно отметить, что интенсивность разрушения при появлении первых признаков коррозии возрастает по зависимости, пропорциональной квадрату времени. Поэтому своевременное проведение предупредительных ремонтов позволяет приостановить либо существенно снизить скорость разрушения.
Обеспечить долговечность арматуры в бетонах возможно повышением плотности самих бетонов, уменьшением их проницаемости, путем введения ингибирующих и уплотняющих добавок.
Статистическая оценка состояния железобетонных конструкций крупнопанельных зданий показывает, что наибольшей интенсивности разрушения подвержены конструктивные элементы, имеющие непосредственный контакт с атмосферными воздействиями: наружные стены; балконы, парапетные плиты, а также стыковые соединения, подверженные периодическому замачиванию. В реальных условиях эксплуатации зданий долговечность конструктивных элементов существенно ниже нормативных значений. Так, для многих конструкций при сроке эксплуатации 30 лет образовались дефекты, существенно снижающие их несущую способность и эксплуатационную надежность.
Транспортирование сборных конструкций в ряде случаев вызывает образование дефектов в виде трещин, сколов, загрязнения наружных поверхностей. Условиями транспортирования предусматривается расположение конструктивных элементов в положении, близком к проектному. Так, для балочных конструктивных элементов следует предусматривать опирание на две опоры. Для плит перекрытий, наружных стеновых панелей, панелей внутренних стен и других плоскостных элементов - размещение на упругие элементы по всей плоскости опирания, а их транспортирование - в наклонном положении на спецсредствах (панелевозах, плитовозах и т.п.).
На качество перевозок существенное влияние оказывают состояние дорог, скорость транспортирования, демпфирующие свойства автотранспортных средств.
Рассматривая систему «дорога - транспортное средство - перевозимая конструкция», легко видеть, что при снижении качества дорог в виде выбоин и других препятствий существенно возрастают коэффициент динамичности и, как следствие, передача импульсивных воздействий на транспортируемую конструкцию. Момент передачи сопровождается ударными воздействиями, приводящими к возникновению дополнительных напряжений прежде всего в зоне опирания конструкции.
При совпадении собственных частот колебаний системы и транспортируемой конструкции возникает явление резонанса, что способствует в значительной степени увеличению динамических нагрузок. Это приводит к возникновению очагов местных деформаций и напряжений, превышающих расчетные значения, и образованию трещин, сколов и других дефектов.
На рис. 2.16 приведены графики зависимости коэффициента динамичности от качества дорог и скорости движения транспортного средства. При нормированном значении коэффициента динамичности 1,5 наблюдается его превышение в определенном диапазоне скоростей. Значительные превышения возникают при наезде на некоторые препятствия (трамвайные пути, люки колодцев, выбоины и т.п.).
Рис. 2.16. Динамические параметры транспортирования сборных железобетонных конструкций автотранспортом I, II, III - классы дорог; 1,2 - изменение коэффициента динамичности при наезде транспортных средств на предприятия
Как показали статистические исследования, 4-6 % перевозимых сборных железобетонных конструкций получают повреждения различной степени. Максимальное их число возникает из-за плохого качества приобъектных дорог.
Складирование конструкций. Отступление от технологических требований при складировании сборных железобетонных изделий приводит к возникновению напряжений, превышающих сопротивление бетона, и образованию трещин. Основными причинами являются: слабая подготовка основания, дающая просадки грунта различной интенсивности; несимметричное расположение прокладок между складируемыми элементами; нарушение расчетной схемы опирания, превышение нормативной высоты штабелей и т.п.
Длительное хранение конструктивных элементов на приобъектном складе приводит к коррозии закладных деталей и выпусков арматуры.
Одними из важных причин частичной потери эксплуатационных свойств конструкций являются замачивание атмосферными осадками и попеременное воздействие отрицательных температур (рис. 2.17). Это приводит к первоначальному образованию центров разрушения в виде микротрещин, которые со временем распространяются на значительные площади конструкций.
Рис. 2.17. Изменение прочности бетона конструкций в зависимости от степени увлажнения и воздействия отрицательных температур 1 - конструкция защищена от атмосферных осадков; 2 - увлажнение составляет до 20 %; 3 - насыщена атмосферными осадками при температуре до 0 °С; 4 - то же, -5...-10 °С; 5 - то же, -10...-15 °С; 6 - то же, -20...-25 °С
Интенсивное замачивание конструкций стенового ограждения способствует снижению как теплотехнических, так и физико-механических характеристик панелей стен.
Агрессивное воздействие среды является причиной снижения несущей способности железобетонных конструкций и их разрушения, когда восстановительные работы либо невозможны, либо требуют больших материальных затрат. Снижение эксплуатационного срока службы отмечается при увлажнении и знакопеременном температурном воздействии, а для заглубленных конструкций фундаментов - воздействии агрессивных сред при отсутствии достаточной гидроизоляции (рис. 2.18).
Рис. 2.18. Снижение несущей способности железобетонных конструкций при агрессивном воздействии среды и отрицательных температур 1 - конструкция внутренних частей зданий при нормальной эксплуатации; 2 - то же, при нарушении эксплуатационного режима; 3 - конструкция наружных стен; 4, 5, 6 - конструкции, подверженные увлажнению и знакопеременным температурным воздействиям; 7 - заглубленные конструкции фундамента при воздействии агрессивных сред
Дефекты на стадии монтажа конструкций. Дефекты, связанные с монтажом элементов зданий, являются наиболее частыми и значимыми. При использовании преимущественно свободного метода монтажа происходит поэтажное накопление погрешностей, которые в совокупности существенно снижают эксплуатационные характеристики и надежность зданий.
Основными причинами погрешностей являются: отклонения геометрических размеров конструкций от проектных значений; отклонения в разбивке осей внутренних и наружных стен; колебания отметок монтажного горизонта, непостоянная толщина швов; невертикальность установки конструктивных элементов. Совокупность указанных причин приводит к накоплению погрешностей, значения которых могут оказывать определенное влияние на устойчивость здания и его эксплуатационные характеристики.
Невертикальность смонтируемых конструкций может быть представлена следующей зависимостью
где A1, A2, А3 - передаточные отношения. При высоте элемента Н и установке верхних связей на высоте A1= A2 = А3 = Н/h, п - число этажей; ∆HB - суммарная погрешность отклонения, h -уровень расположения монтажно-выверочного оснащения (струбцин или подкосов), h = 1,7- 1,8 м.
Здесь первое слагаемое учитывает погрешности элемента нижележащего этажа, второе - влияние неточности установки низа элемента; третье - погрешности, возникающие на данном этаже.
Поэтажное отклонение верха элементов приведено на рис. 2.19, где рассмотрены два варианта установки внутренних несущих перегородок: а - влияние погрешностей в установке низа элемента на поэтажное накопление погрешностей; б - то же, распределение погрешностей при фиксации низа конструкций на их накопление по высоте. При монтаже элементов первого этажа свободным методом путем совмещения оси элемента с разбивочной осью погрешность положения низа элемента относительно базовой оси составит
где 
- погрешность в положении разбивочной оси, вызванная линейными измерениями; 
- погрешность установки элемента относительно разбивочной оси.
Рис. 2.19. Влияние погрешностей при монтаже внутренних и наружных панелей стен а - при установке низа элемента на их накопление по высоте; 6 - то же, при фиксации низа элемента; в - отклонения наружных стеновых панелей при нарушении уровня монтажного горизонта и геометрических размеров панелей
Отклонение верха элемента под влиянием погрешности положения его низа, а также погрешностей, возникающих на данном этапе, составит
Для элементов второго этапа погрешность положения его верха составит
Таким образом, имеется полная возможность вычисления погрешностей с заданным пределом, обеспечивающим геометрическую неизменяемость и устойчивость здания. По имеющимся данным отклонений вертикальных конструкций первого этажа путем расчета погрешностей устанавливается положение верха конструктивных элементов, что позволяет компенсировать накопление погрешностей (положение элементов I, II). При неучете компенсации погрешностей монтажа (положение III) суммарное отклонение от вертикали верхней части конструкции может привести к возникновению дополнительного момента сил М с плечом А.
На рис. 2.19,в приведена технологическая схема возникновения погрешностей отклонения наружных стеновых панелей при нарушении уровня монтажного горизонта и геометрических размеров панелей. Результатом являются отклонения параметров швов и стыковых соединений. Это обстоятельство приводит к нарушению эксплуатационных характеристик стыков и вызывает их негерметичность.
Анализ используемых конструкций стыков показал, что максимальные погрешности отклонений наблюдаются в стыках со сваркой закладных деталей. При этом особое влияние оказывает процесс стыковки панелей перекрытий. Выполнение сварных соединений приводит к возникновению деформаций, существенно влияющих на геометрическое положение всех конструктивных элементов, входящих в стык.
Статистические данные обследования панельных пятиэтажных зданий первых массовых серий свидетельствуют о том (рис. 2.20), что максимальный процент дефектов относится к наружным стенам, балконам, козырькам и парапетным плитам (70 %), внутренним стенам (60 %), фасадным поверхностям и стыкам (30 %). В меньшей степени (4- 10 %) подвержены дефектам другие конструктивные элементы.
Рис. 2.20. Распределение дефектов 5-этажных панельных зданий, % числа обследованных
Как правило, большая степень повреждений относится к вышележащим этажам, что объясняется увеличением суммарной погрешности при монтаже конструкций и более интенсивными нагрузками атмосферного воздействия. Сопоставительный анализ распределения повреждений по этажам 5- и 9-этажных зданий (рис. 2.21) подтверждает тенденцию их роста с увеличением этажности.
Рис. 2.21. Распределение повреждений и дефектов по этажам панельных зданий 1 - пятиэтажные жилые дома; 2 - девятиэтажные жилые дома
Основными причинами появления и развития дефектов являются: температурные деформации панелей; быстрое старение и потеря эластичности герметиков; превышение допусков при изготовлении конструкций и монтаже; неравномерные осадки здания; увлажнение материала заполнения стыков и потеря его свойств вследствие попеременного замерзания и оттаивания.
Низкая долговечность и наличие дефектов выступающих железобетонных конструкций, козырьков, балконных и парапетных плит являются следствиями нарушения уклона, неорганизованного отвода атмосферных осадков, отсутствия герметика между панелью стены и верхней поверхностью балконной плиты и т.п.
studfiles.net
Ленточный фундамент своими руками: фото и видео инструкция
В частном строительстве из всего разнообразия базисных конструкций наиболее востребован ленточный фундамент. Любые здания, построенные на его основе, долго остаются надежными и прочными. Рассмотрим разновидности, обустройство, конструктивные особенности. А также изучим инструкцию о том, как сделать ленточный армированный фундамент правильно. Новые знания пригодятся любому домовладельцу, даже если у него еще не было опыта самостоятельного строительства.
Оглавление:
- Виды оснований
- За и против
- Выбираем марку бетона
- Технология строительства
- Примерная стоимость и затраты
Почему именно ленточный?
Основная конструкция выглядит в виде сплошной железобетонной полосы, проходящей под капитальными стенами по всему периметру здания. Монолитная база обладает повышенным уровнем прочности, поэтому отлично подходит для домов из камня, кирпича или газобетона. Еще один вариант удачного применения ленточного типа фундамента – под забор из профнастила.
Наиболее подходящая основа – сухая непучинистая почва. Выбор фундамента особенно оправдан в тех случаях, когда в доме предполагается обустроить подвал, подпол или цокольный этаж. В этом случае возводят ленточный мелкозаглубленный фундамент с высотой основания 500–700 мм. Это идеальный базис для строительства малоэтажных домов, бани или гаража.
Закладку глубокого делать не очень выгодно, поскольку это весьма трудоемкий и затратный процесс. Его строительство оправдано лишь при возведении тяжеловесных конструкций, и только на пучинистом грунте. Благодаря расположению нижней части фундамента глубже уровня промерзания подземных вод конструкция отличается повышенной прочностью и устойчивостью.
На сухой или песчаной почве заливку можно делать гораздо выше, но не менее полуметра от уровня земли. В местах с сильно промерзающим или вспучивающимся грунтом строительство фундамента ленточного типа своими силами производить крайне нежелательно. Высокий уровень затрат при этом способе вряд ли оправдает себя.
Разновидности фундамента
Различают два вида оснований:
- монолитное – фундамент изготавливается непосредственно на рабочей площадке методом заливки бетонного раствора в подготовленную опалубку;
- сборное – основание создается из строительных камней (бетонита, плит ФБС, газосиликата, пеноблоков).
Ленточный фундамент монолитного типа, построенный своими руками, нуждается в обязательном прутовом армировании и устройстве на дне теплоизолирующего слоя. При использовании качественных расходных материалов он способен простоять без проблем полторы сотни лет.
Сборная конструкция отличается меньшей надежностью и большим весом. Зато на возведение сооружения затрачивается гораздо меньше времени. Особенно привлекательным для частного домостроения выглядит фундамент из блоков 20х20х40. Для его укладки не потребуется привлечения специальной техники. А к очередным этапам строительства можно приступать сразу после возведения основы, не дожидаясь окончательного затвердевания раствора. Срок эксплуатации блочного фундамента 50–75 лет, кирпичного – от 30 до 50 лет.
Плюсы и минусы
Положительные стороны:
- универсальность – фундамент широко используется в промышленном, гражданском строительстве, а также при возведении частных жилых домов;
- простая технология;
- отличные технические качества;
- возможность изменять первоначальный проект здания на любом этапе эксплуатации.
Отрицательные моменты:
- высокая затратность;
- массивность;
- трудоемкость возведения;
- большой объем земляных работ.
Какую лучше выбрать марку бетона для ленточного фундамента?
От качества сырья напрямую зависит прочность и долговечность общей постройки. Чем выше марка, тем больше цемента содержится в бетоне. Это влияет на параметры сырья: морозоустойчивость, водонепроницаемость, подвижность.
Согласно СНиП в постройке ленточного фундамента можно использовать бетон марки не ниже М250. При сооружении каркасных или деревянных домов выбирают марку 250–300. Для более тяжелых строений рекомендуется М350 и М400. Массивные здания ставят только на основу из бетона М450–500.
Устройство ленточной основы фундамента мелкого заглубления: пошаговая инструкция
1. Подготовительные работы
Первый этап предусматривает расчистку намеченного участка от мусора и завоз строительных материалов. Затем производят разметку осей здания, фиксируют расположение основных элементов фундамента с применением колышков и шнура. От внимательности операции зависит вся дальнейшая работа. Обязательно проверяйте точность углов фундамента, которые должны составлять строго 90°. С помощью теодолита определяют отметку низа траншеи, особенно угловые точки дома и пересечение ленточных полос. Подготовленная к застройке площадка должна быть на 2–4 м больше габаритов здания в каждую сторону.
2. Земляные работы
Траншею под фундамент выкапывают экскаватором или самостоятельно вручную. Получившийся котлован тщательно выравнивают и ограждают. На дне траншеи укладывают песочно-гравийную подушку слоем 150–200 мм. Ее поливают водой и равномерно утрамбовывают. Сверху подушку накрывают гидроизоляцией (полиэтиленовой пленкой, рубероидом), которую заливают жидким цементом. Это препятствует влагопотерям бетона и улучшает прочность основания.
3. Устройство опалубки под ленточный вариант фундамента
Форму для заливки бетонного раствора можно изготовить из любых доступных материалов: досок, фанеры, обрезков металлочерепицы, металлических щитов. Опалубочный короб сбивают гвоздями или скручивают шурупами. Готовая конструкция должна выступать над поверхностью земли на 300–500 мм. Внутри короба по всему периметру натягивают шнур на уровне высоты фундамента.
В процессе обустройства опалубки позаботьтесь об отверстиях для водопроводных или канализационных труб.
4. Укладка арматуры
Для жесткости и прочности бетонной конструкции используют стальные стержни, которые связывают в пучки. Из прутка можно также смонтировать каркасы, которые представляют собой два вертикальных ряда стержней, соединенных между собой горизонтальной арматурой с шагом в 100–250 мм. Скрепляют стальные прутки между собой методом сварки или проволочным вязанием.
5. Заполнение опалубки
Теперь настало время разобраться, как правильно сделать заливку бетона. Если вы планируете приготовить раствор своими руками, то смешайте для этого песок, щебень и цемент в соотношении 3:5:1, и разбавьте водой.
Консистенция высокопрочного бетона отличается достаточной жесткостью. При перемещении качественного раствора лопатой придется прилагать значительные усилия.
Заливку следует проводить поэтапно. Следите за толщиной каждого слоя, которая не должна превышать 200 мм. Чтобы в опалубке не оставалось пустот, простукивают ее стенки, а также уплотняют каждый пласт деревянными трамбовками. Удобнее всего проводить такую работу при помощи бетонного вибратора.
6. Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками
Демонтаж опалубки производят через 10–30 дней после заливки бетонного раствора. Чтобы избежать в дальнейшем разрушения фундамента грунтовыми водами, его обмазывают со всех сторон битумной мастикой, на которую приклеивают влагозащитное полотно. Для этих целей лучше всего подходит рубероид.
Современный рынок стройматериалов предлагает более эффективный материал для гидроизоляции – пенетрон. Специальная смесь глубоко проникает в бетонное основание и делает его абсолютно водонепроницаемым.
Расходы по устройству фундамента
Чтобы дом прослужил своим хозяевам долго и качественно, его основание должно отвечать всем требованиям строительных технологий, среди которых:
- прочность;
- устойчивость к внешним нагрузкам;
- сопротивляемость к низким и высоким температурам;
- водонепроницаемость;
- длительный срок службы;
- сырье, соответствующее экологическим стандартам;
- доступность расходных материалов.
Правильно произведенные расчеты с учетом приведенных требований формируют итоговую стоимость ленточного фундамента. Так, погонный метр конструкции мелкого заглубления может стоить 4000 – 5000 рублей. Выполнение всех требований по отношению к заглубленному фундаменту обойдется домовладельцу в сумму 12 000 – 14 000 за метр погонный.
hardstones.ru
Выстояться фундаменту - нормативы, условия, рекомендации строителей.
На первый взгляд все просто и понятно: выбираем подходящий тип фундамента, исходя из типа почвы, конструкции и веса дома и собственных предпочтений.Приступая к постройке дома, важно сразу, с самого начала делать все качественно и на совесть, и особенно это касается фундамента. Прочный качественный фундамент – залог того, что здание простоит долго, а стены не перекосятся и не треснут.
Затем закладываем фундамент согласно принятым нормам и стандартам. Однако уже на этом этапе могут возникнуть ситуации, которые требуют немедленного принятия решения. Один из таких вопросов касается времени выстаивания фундамента.
Для чего нужно давать фундаменту выстояться?
Начнем с того, что не каждый фундамент требует этого: так, свайный, свайно-винтовой фундамент позволяет строить стены непосредственно после установки свай. Но вот ленточный, столбчатый или блочный фундаменты должны выстояться, связано это, во-первых, с тем, что бетон (цемент) должен набрать оптимальную прочность, позволяющую вести строительство дальше.
А во-вторых, фундамент должен осесть, ведь в любом грунте происходят движения, и если продолжать строительство, есть риск того, что дом через некоторое время «поведет» вместе с фундаментом.
Поэтому почти все специалисты сходятся в том, что фундаменту нужно дать выстояться, однако они расходятся в определении сроков выстаивания.
Узнайте, с чего правильно начатьФундамент - основа Вашего дома
Традиционный способ строительства предлагает оставлять фундамент на год, а то и на полтора. Говорят, что именно за это время бетон набирает подходящую прочность (хотя полную свою прочность он набирает несколько десятилетий), а сама конструкция проходит весь цикл «испытаний» подвижками грунтов, а также перепадами температур и морозами (силами морозного пучения).
Многие утверждают, что строить можно практически через неделю после заливки фундамента: якобы к этому времени бетон набирает прочность, достаточную для того, чтобы выдержать стены. Однако они забывают, что после зимы фундамент может осесть неравномерно, а значит, треснет не только он, но и стены, и всю работу придется начинать сначала.
Информации по этому вопросу много есть строители, которые считают достаточным для выстаивания фундамента срок от трех до шести месяцев, но только при условии «хороших грунтов», а не заболоченных или пучинистых. То есть перед устройством фундамента нужно сделать все возможные геологические изыскания, чтобы не рисковать понапрасну. И лучше тогда закладывать фундамент перед зимой, поскольку именно в зимние месяцы бетону приходится выдерживать самые серьезные нагрузки в виде снега, морозов и расширения почвы. Весной фундамент выравнивается, при необходимости армируется, и, в принципе, можно строить стены. Но если есть возможность не спешить – лучше все же подождать год. Такой подход нельзя назвать ошибочным, скорее он более прогматичен, но размазывает сроки.
Компания Оптима-Синергидом руководствуется нормативными показателями, мы утверждаем, что при должном выполнении и проверке всех этапов подготовки основания фундамента, устройства дренажа для осушения грунта, использовании качественных материалов, начинать загружать фундамент первыми рядами стеновой кладки можно в сроки, при которой прочность бетона достигнет не менее 50-70% (как правило это 1-2 недели в теплый сезон в Санкт-Петербурге). В таблице ниже приведены условия, при которых это лучше делать без последствий для надежностьи конструкции.
| -3 | 0 | +5 | +10 | +20 | +30 | ||
| Прочность бетона, % от марочной | |||||||
| М200-М300 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 23 | 35 |
| 2 | 6 | 12 | 19 | 25 | 40 | 55 | |
| 3 | 8 | 18 | 27 | 37 | 50 | 65 | |
| 5 | 12 | 28 | 38 | 50 | 65 | 80 | |
| 7 | 15 | 35 | 48 | 58 | 75 | 90 | |
| 14 | 20 | 50 | 62 | 72 | 90 | 100 | |
| 28 | 25 | 65 | 77 | 85 | 100 | ||
| - нормативно-безопасная прочность | |
| - безопасная прочность бетона | |
| - полная прочность бетона |
Сроки набора прочности бетона для фундамента в различных погодных условиях
Оптимальные условия для набора бетоном прочности создаются при температуре +20°C.При таких условиях очень активно процесс идет в первые 7 дней. За это время бетон набирает порядка 50-70% прочности. При таких параметрах уже можно продолжать строительство дальше. Расчетная прочность, которую принимают при проектировании за 100%, при таких условиях набирается за 28-30 дней, по сути это марочная прочность, которой должен соответсвовать бетон при лабораторных испытаниях образца партии.
Посмотреть фото работ по фундаменту
Калькулятор строительства монолитной плиты
www.spb-optima.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта