Сборные ленточные фундаменты. Фундаменты бутовые ленточные
Виды фундаментов: ленточные и столбчатые
По своей конструкции фундаменты бывают ленточные (сплошные по всей длине стены) и столбчатые, состоящие из отдельных столбов.Ленточные фундаменты устраивают преимущественно под дома с каменными, кирпичными, бетонными и саманными стенами. Они прочны, надежны, но материалоемки, особенно при строительстве дома на пучинистых грунтах.
Поэтому такие фундаменты целесообразно устраивать при неглубоком их заложении и для домов с подвалами. Различают ленточные фундаменты из бутовой кладки и бутобетонные. Для кладки обычно используют крупный булыжник, рваный постелистый камень и камень-плитняк (известняк, песчаник, гранит, базальт и плотный ракушечник).
При возведении фундаментов из бутовой кладки (рис. 2) с использованием камней неправильной формы, так называемого рваного бута, их ширина должна составлять не менее 500 мм и быть на 50-100 мм больше толщины стен. При заглублении фундаментов до 1,0 м в слабых грунтах эта разница увеличивается до 200-250 мм.
Рис. 2. Бутовый ленточный фундамента
а-под наружную стену; б — под внутреннюю стену в прочных грунтах; в — под внутреннюю стену в слабых грунтах, 1 — гидроизоляция; 2 — утепляющая отсыпка из шлака или керамзита; 3 — уровень чистого пола; 4 — грунтовая илн песчаная подушка при глубоком залегании несущего слоя; 5 — отмостка, 6 — уровень земли; 7 — грунтовая подсыпка; 8 — глинобитная подготовка
Прочны, надежны, долговечны и бутобетонные фундаменты. Для их кладки применяются мелкие булыжники, щебень, гравий и бой хорошо обожженного глиняного кирпича. Устройство этих фундаментов менее трудоемко, чем из бутовой кладки, но для них требуется большой расход цемента.
Толщина фундаментов и стен подвалов принимается не менее 350 мм. Бутобетонные фундаменты применяются для строительства одно- и двухэтажных жилых домов практически на любых основаниях. В тех районах республики, где месторождения камня небольшие (Полтавская, Сумская, Черниговская области), фундаменты устраивают из грунтоцементных смесей, для приготовления которых применяют местные суглинки и цемент в соотношении 1,5 : 1,0.
Такие фундаменты довольно прочны и обходятся в два-три раза дешевле, чем бутовые и бутобетонные. Но применять их можно только в сухих грунтах, где уровень грунтовых вод находится ниже 2 м от поверхности. Если же основанием являются не суглинки, а крупнозернистый песок, под одноэтажные здания на непучинистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод (на 0,5-1,0 м ниже расчетного уровня заложения фундамента) можно возводить песчаные фундаменты.
При этом нужно обеспечить хороший поверхностный водоотвод. Столбчатые фундаменты (рис. 3) в отличие от ленточных в основном устраивают под здания с легкими каркасными степами и в тех случаях, когда требуется глубокое их заложение (при высоком уровне грунтовых вод и значительном зимнем промерзании пучинистых грунтов).
Столбы ставят в углах дома и в местах пересечений стен, под стойками каркаса, тяжелыми или несущими простенками, прогонами, балками и в других местах сосредоточенной нагрузки.
Рис. 3. Столбчатый фундамент
Более долговечными являются столбчатые фундаменты из бутового камня, бетона, хорошо обожженного или пережженного кирпича, так называемого железняка. Из бутового камня столбы делают размерами 600х600 мм, из кирпича — 510х510 мм, а из бетона и бутобетона — 400х400 мм. Расстояние между ними не должно превышать 2,0-2,5 м.
Для опирания стен на столбы по ним устраивают фундаментные балки, так называемые рядовые перемычки. Высота фундаментной балки должна быть не менее ее пролета (примерно 4 ряда кирпичной кладки). Кладку фундаментной балки ведут из отборного целого хорошо обожженного кирпича марки 75 на растворе марки 50 при пролете перемычки 2,0 м и на растворе марки 25 при пролете перемычки до 1,75 м.
Под нижний ряд кладки во избежание выпадения кирпича и для восприятия растягивающих усилий укладывают арматуру из круглой стали диаметром 5 мм и больше из расчета не менее одного стержня на каждые 130 мм ширины фундаментной балки. Низ ее располагают на 400-500 мм ниже поверхности земли. Между балкой и песчаной засыпкой оставляют зазор 50-70 мм, чтобы не допустить ее деформации при пучении.
С целью экономии камня и вяжущих материалов при заложении ленточных и столбчатых фундаментов в сухих грунтах на глубину свыше 0,7 м устраивают песчаные подушки высотой, не превышающей половины высоты фундаментов. Для подушек используют крупный песок.
Бутовые фундаменты выполняют:
- из крупного булыжника и рваного камня
- постелистого и плитнякового камня -известняка — объёмной массой не менее 1800 кг/м3
- песчаника, гранита, диорита, базальта, ракушечника — объёмной массой не менее 1500 кг/м3
На рисунке показан фундамент для обычных грунтов. Камни укладывают на растворе вручную рядами без опалубки.
Бутовые фундаменты годятся для любых типов 1-2-этажных зданий, практически на любых основаниях.
Следует отметить, что при кладке из плитняка толщина фундаментов может быть уменьшена до 30 см.
Сооружаются при отсутствии более долговечных материалов.
mastremont.ru
Ленточные фундаменты 1
Технология строительства ленточных фундаментов проста, работы по их возведению трудоемки, а расходы значительны. Где строительство таких фундаментов оправданно, а где лишь ненужное излишество? Мы продолжаем тему выбора надежного и прочного основания дома.
Ленточные фундаменты подходят для большинства малоэтажных построек, особенно если идет речь о строительстве кирпичного или каменного дома с подвалом. На таком основании можно возводить стены практически из любых материалов: газобетона, кирпича, дерева или по каркасной технологии.Глубина заложения фундамента зависит от рельефа местности, характера и глубины промерзания грунта. Под легкие одноэтажные здания достаточно углубиться на 1 метр, на сухих или песчаных грунтах хватит и 60 см. При строительстве дома из тяжелых материалов глубина заложения фундамента под капитальные стены не должна быть менее глубины промерзания грунта – в нашем регионе это 1,5 м, под внутренние стены 0,5 м от уровня земли. В пучинистых и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты вообще возводить не рекомендуется.
Подготовительные работы
Ленточные фундаменты устраиваются в траншеях или котлованах, выкопанных с учетом допустимой крутизны откосов. Приступать к возведению фундамента следует сразу же после проведения земляных работ, чтобы избежать высыхания и осыпания земли. Если в котловане или траншее скопилась вода, непосредственно перед закладкой фундамента ее следует удалить. При отсутствии грунтовых вод в плотных глинистых и суглинистых грунтах вертикальные стенки высотой до 1–1,2 м не требуют дополнительного укрепления. Во всех остальных случаях следует предусмотреть временное устройство опалубки, которую снимают через 2–3 недели после окончания работ.
Песчаные
Это самый простой тип ленточного фундамента. Подходят для легких построек: дачных домиков, хозблоков, беседок. Ширина траншеи для них должна быть на 10 см шире толщины стен, глубина зависит от глубины расположения плотного грунта. На дно траншеи слоями по 15–20 см укладывают крупнозернистый песок, каждый слой песка проливают водой и утрамбовывают. На высоте 20–30 см до уровня земли в траншеи засыпается щебень, который тщательно утрамбовывается и заливается цементно-глиняным или цементно-известковым раствором.
Грунтоцементные
Если на вашем участке суглинки, супеси, лессы или глинистые грунты (ни в коем случае не торфяные, подзолистые или почвенные грунты!) и нет угрозы подтопления, можно сэкономить на материалах, используя вынутый грунт. Специалисты рекомендуют следующий состав грунтоцементной смеси: измельченный грунт – 75-77%, портландцемент марки не ниже 300 или шлакопортландцемент – 7-10%, вода – 14-16%. Для приготовления раствора вынутый грунт просеивают, засыпают в бетономешалку, добавляют цемент и делают сухой замес. Далее добавляется вода и замешивается раствор. Готовая смесь укладывается в траншеи слоями по 15–20 см и тщательно утрамбовывается. Не следует допускать разрывов во времени между укладкой каждого слоя более 30 мин. При более длительных перерывах на уложенном ранее слое делаются насечки и только затем укладывается следующий слой раствора.
Бутовые фундаменты
Преимущество бутовой кладки – возможность использовать местный материал (булыжник), надежность, прочность, долговечность. Бутовые фундаменты рекомендуется возводить при строительстве зданий из мелкоштучных материалов: кирпича, газобетонных блоков и других материалов – везде, где необходима непрерывная опора. Толщина бутового фундамента должна быть не менее 35 см, ширина – расчетная. Если глубина траншеи больше 70 см, то фундамент закладывается на всю глубину. При большей глубине в нижней части траншеи устраивается песчаная подушка из слоев крупного песка и щебня. Во влажных грунтах такие подушки устраиваются ниже глубины промерзания грунта. Затем из булыжника проводят кладку первого ряда фундамента, последующие ряды укладываются на 10-20-сантиметровый слой цементного раствора.
Бетонные фундаменты
Для устройства бетонного ленточного фундамента лучше использовать бетон, привезенный с растворных узлов, так как вручную приготовить качественный бетон достаточно тяжело. Если бетон приходится замешивать вручную, то в качестве заполнителя нужно использовать чистый крупный песок и гранитный щебень в соотношении: 1 часть цемента, 3 части песка и 3–4 части щебня. Чем жестче бетон, тем он прочнее, поэтому воду добавляют с таким расчетом, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить!) в опалубку с легким тромбованием. В качестве арматуры используют металлические стержни, сваренные или связанные между собой проволокой, допустимо использовать и металлолом – старые водогазопроводные трубы и т. д. Важно, чтобы арматура образовывала цельную конструкцию и захватывала отмостку. Готовый бетонный фундамент закрывается рубероидом или другим подручным материалом и выдерживается в течение месяца без нагрузки.
Бутобетонные фундаменты
По сравнению с бетонными основаниями бутобетонные фундаменты не требует повышенного расхода цемента. Заполнителем в них служит щебень, кирпичный бой, мелкий булыжник, гравий, шлак. Их устраивают в тех случаях, если требуется более высокая несущая способность конструкции. Толщина бутобетонной стенки должна быть не менее 40 см. Во влажных грунтах кладку выполняют с использованием цементно-глиняного и цементно-известкового раствора в соотношении 1:1:9 (цемент, глина или известь, песок), в сухих – на известковых или глиняных растворах 1:5 (глина или известь, песок). При высоких нагрузках и слабых грунтах подошву фундамента расширяют уступами.На дно траншеи или на песчаную подушку укладываются наиболее крупные бутовые камни, промежутки между ними заполняются более мелким камнем или щебнем. Затем слой раствора – 15–20 см и следующий ряд из камней. При отсутствии больших камней на утрамбованное дно траншеи укладывается цементный раствор слоем 4–5 см, затем насыпается несколько слоев заполнителя (по15–20 см). Каждый слой заполнителя заливается жидким раствором и тщательно уплотняется тяжелыми трамбовками.
Сборно-монолитные фундаменты
Сборные фундаменты несущих стен жилых домов применяются только в нашей стране, и с каждым годом все реже и реже. Дело в том, что возведение таких фундаментов не только экономически неоправданно, но и нецелесообразно – нарушается их целостность. Согласно расчетам стоимость сооружения монолитного фундамента с использованием прогрессивных технологий обходится дешевле, чем приобретение и доставка автотранспортом сборных элементов, оплата работы автокрана при их монтаже и т. д. Однако в некоторых случаях предпочтение отдается именно сборному варианту. Их плюс – небольшой объем бетонных работ.В принципе сборные фундаменты могут применяться на любых грунтах. На сильносжимаемых грунтах по верхнему ряду стеновых фундаментных блоков необходимо укладывать армированный шов поверх блоков-подушек и железобетонный пояс.Монтаж фундаментных блоков следует начинать с установки маячных блоков в углах здания и на пересечениях осей. Положение в плане контролируют измерением длин сторон фундамента, а для определения прямоугольности – измерением расстояний по диагонали. Высотное положение определяют нивелиром, а при его отсутствии – водяным уровнем.Блоки укладываются на цементную подушку. В сухих непучинистых грунтах возможна укладка блоков на тщательно утрамбованное дно траншеи или котлована. Далее стеновые блоки кладут на цементный раствор с перевязкой вертикальных швов. При невозможности такой перевязки следует укладывать в швы кладки связи из арматурных сеток. Толщина стенок сборного фундамента должна быть равна толщине стен здания, но не менее 300 мм.Можно значительно сэкономить на материале, если устроить прерывистый фундамент из блоков-подушек ближайшего большого типового размера, укладывая их с промежутками (на расстоянии 0,2–0,9 м друг от друга). Зазоры между блоками засыпаются обычным грунтом.
Гидроизоляция
Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем. Это очень удобно. В цокольном или подвальном этаже можно разместить котельную, сауну, душевую, туалет, бассейн, комнату отдыха, мастерскую, кладовую, подземный гараж или другие помещения. Если запланирован подпол, то в цоколе необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия для проветривания в летнее время.Для защиты фундамента от сырости необходимо устройство гидроизоляции и отмостки. Вся поверхность фундамента, соприкасающаяся с грунтом, обмазывается горячим битумом; укладывается два слоя рубероида: первый слой между «нулевым» уровнем и цоколем, второй – между цоколем и основной стеной дома. Для устройства отмостки используется бетон, железобетон, глина или асфальт. Отмостка обязательно должна иметь наклон от стены, ее ширина 0,75-1м. Кроме этого, должен быть правильно организован слив дождевой воды.
Дефекты фундамента и их устранение
Самый распространенный дефект фундамента – его неравномерное проседание, т. е. появление трещин, перекос дома и т. д. Причины: некачественные или неправильно подобранные материалы, неправильно выбранная глубина заложения фундамента (меньше глубины промерзания), подъем грунтовых вод, неравномерная нагрузка строения на фундамент, усиление нагрузки на фундамент из-за надстройки верхних этажей.Под просевшими участками фундамента следует выбрать грунт, уплотнить основание и залить бетонную смесь непосредственно под основание фундамента. При перекосе (сползании) дома, возведенного на наклонном рельефе, грунт на проблемном участке необходимо тщательно уплотнить с помощью тяжелых трамбовок либо придется забивать сваи.При подъеме грунтовых вод следует организовать правильный дренаж участка (в идеале устраивать дренажные системы следует одновременно с возведением фундамента). Рекомендуется также высадить влаголюбивые растения, способные эффективно забирать влагу из почвы.При неравномерной нагрузке на фундамент, что может произойти при существенной разнице в весе пристройки и основного дома, надо разделить фундаменты пристройки и дома, проложив между ними доски, обернутые толем или пропитанные битумом.Если фундамент оказался слабоватым и не выдерживает существующей нагрузки здания, следует увеличить несущую площадь фундамента. Это самая сложная и трудоемкая работа, поэтому советуем нашим читателям не торопиться с выбором прочного и надежного основания вашего дома. Это как раз тот случай, когда нужно семь раз отмерить и один раз отрезать.Следующая наша публикация будет посвящена устройству свайных фундаментов.
Похожие статьи:
www.zs-z.ru
Сборные ленточные фундаменты
Сборные фундаменты устраиваются из железобетонных фундаментных блоков (рис. 43). Поскольку масса блоков значительна, для их установки требуется применение автомобильного крана.
Рис. 43. Сборный ленточный фундамент из фундаментных блоков: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — фундаментные блоки; 4 — фундаментная плита
Рис. 44. Бутовый ленточный фундамент: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — бутовая кладка
Рис. 45. Кирпичный ленточный фундамент: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — кирпичная кладка; 4 — монолитная фундаментная плита
Рис. 46. Монолитный бетонный фундамент: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — монолитный железобетон
Бутовые ленточные фундаменты
Кладку бутовых ленточных фундаментов (рис. 44) ведут под залив враспор со стенками траншеи следующим образом. Первый ряд крупных постелистых бутовых камней толщиной 25—30 см укладывают насухо непосредственно на предварительно утрамбованный грунт с тщательной расщебенкой (заполнение пустот мелким камнем и щебнем), уплотнением слоя камня трамбовкой или кувалдой и заливкой жидким раствором всех пустот.
Кирпичные ленточные фундаменты
Кирпичные ленточные фундаменты (рис. 45) следует возводить лишь в сухих (лучше всего песчаных) грунтах только из глиняного кирпича. Кладку стен фундамента ведут так же, как и кладку несущих кирпичных стен. Для предотвращения разрушения кирпичных фундаментов требуется особое внимание уделить качественному выполнению гидроизоляции. Если в условиях слабых грунтов требуется уширение нижней части фундамента, его обычно делают из монолитного бетона.
Монолитные бетонные фундаменты
Монолитные бетонные фундаменты (рис. 46) устраиваются следующим образом: в дно траншеи под фундамент втрамбовывают щебень, сверху слой щебня поливают цементным раствором. Делается это для того, чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки. После этого устраивается опалубка из дощатых щитов: два щита размером, равным высоте фундамента, устанавливаются в траншею вертикально. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине будущего фундамента. С наружной стороны щитов в землю вбиваются колья, которые прибиваются гвоздями к щитам. Чтобы щиты не разошлись в процессе бетонирования, они поверху соединяются планками.
Для предотвращения вытекания жидкого бетона сквозь щели опалубки, а также для лучшего отделения опалубки от затвердевшего бетона к внутренней стороне опалубочных щитов крепится гвоздями полиэтилен или рубероид.
После установки опалубки необходимо приготовить бетон.
Бетон лучше приготовить на цементе марки 300 или 400, а в качестве заполнителя использовать чистый крупный песок и гранитный щебень. Состав бетона в частях по объему: цемент — 1, песок — 3, щебень — 4-5. Вода добавляется в небольшом количестве, только чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее. Укладывается бетон слоями 10—15 см с последующим трамбованием.
Нельзя допускать полного высыхания бетона до окончания процесса бетонирования. Если же это все-таки произошло, то высохшую поверхность бетона следует обильно полить водой.
Обычно ширина фундамента на 10 — 15 см превышает ширину вышележащей стены. Если же несущая способность грунта недостаточна, нижняя часть фундамента делается уширенной. В этом случае фундамент бетонируется в два приема: сначала устраивается опалубка и бетонируется уширение, а затем поверх уширения устанавливается опалубка и бетонируется верхняя часть фундамента.
Бутобетонные фундаменты
Бутобетонные фундаменты (рис. 47) представляют собой разновидность монолитных фундаментов. Отличие состоит в том, что при бетонировании в массу бетона, уложенного в опалубку, утапливают бутовые камни. Это дает экономию бетона, а по прочности бутобетонные фундаменты мало чем отличаются от монолитных.
На выбор конструкции фундаментов влияют не только характеристики грунтов, но и уровень грунтовых вод на участке, где будет строиться гараж. Если уровень грунтовых вод выше проектируемой подошвы (нижней отметки) фундаментов, то не рекомендуется возводить их из глиняного кирпича, а также из монолитного бетона. Если же есть необходимость заглубить фундамент ниже уровня грунтовых вод, то кирпичный фундамент следует полностью защитить гидроизоляцией, тщательно выполнив горизонтальную изоляцию в уровне подошвы фундамента, а также вертикальную изоляцию по внутренней и наружной граням фундамента, выведя ее выше уровня земли.
Рис. 47. Бутобетонный ленточный фундамент: 1 — горизонтальная гидроизоляция; 2 — отмостка; 3 — бутовый камень
Независимо от грунтовых условий, то есть ни в сухих, ни во влажных грунтах не рекомендуется устраивать фундаменты из силикатного кирпича, поскольку в грунте он подвергается быстрому разрушению.
Фундаменты нужно сооружать в возможно более короткие сроки после рытья траншей. Пазухи между стенками фундаментов и котлованов следует сразу засыпать грунтом.Перед закладкой фундамента дно траншеи должно быть зачищено. Нельзя допускать попадания в котлован дождевых вод.
При поверхностном разжижении грунта дождевой водой ее необходимо удалить, а грунт уплотнить, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак.
После устройства фундаментов и засыпки пазух между фундаментами и стенками траншеи по всему наружному периметру гаража желательно устроить отмостку, которая должна предотвратить подмачивание талыми и дождевыми водами грунта под фундаментами и проседание последних.
Отмостка заглубляется ниже поверхности грунта на 15—20 см. Устраивается она из глины, в которую втрамбовывают щебень. После этого отмостка асфальтируется или бетонируется. Ширина отмостки, как правило, 60—80 см.
Отмостка устраивается с небольшим уклоном от здания, чтобы дождевые и талые воды не скапливались у стен гаража, а стекали на участок.
Чтобы предотвратить просачивание влаги из земли в стены и их отсыревание, необходимо выводить фундаменты выше уровня земли. Эта часть фундамента называется цоколем. Между цоколем и стеной обязательно устраивается гидроизоляция.
Столбчатый фундамент
Если на вашем участке не очень хороший грунт и вам необходимо заложить фундамент как можно глубже, то устройство ленточного фундамента не рекомендуется. В этом случае удобнее и экономичнее возводить столбчатый фундамент. Но при этом придется отказаться от погреба.
Столбчатые фундаменты могут быть деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные и железобетонные. Наиболее распространены сборные или монолитные железобетонные фундаменты.
Столбы ставят на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. Их обязательно надо ставить под углы гаража.
Деревянные столбы обычно ставят под деревянные стены. Древесину для столбов берут сухую комлевую толщиной не менее 20 см. Перед закладкой такого фундамента для увеличения срока его службы древесину необходимо подготовить. Подготовка может быть различной. Так, например, можно просто покрыть древесину битумом. Также можно обернуть деревянные столбы двумя-тремя слоями рубероида, предварительно покрыв их горячим битумом. Иногда столбы обугливают на 1,5—2 см. Иногда обугленную часть промазывают горячим битумом и обертывают рубероидом в два-три слоя. Чем лучше подготовка, тем дольше служат столбы.
Под углами дома столбы обычно заглубляют в грунт на 1,5 м, остальные — на такую же глубину или на 20-30 см меньше.
Столбы устанавливают прямо в грунт, но лучше установить их на деревянные подкладки-пластины из брусьев толщиной не менее 10 см и шириной — 20 см или на большие плоские камни, хорошо уплотненные в грунт. Подкладки и камни увеличивают устойчивость столбов. Ямы с установленными столбами засыпают грунтом, укладывая его небольшими слоями и плотно утрамбовывая. Можно добавить в грунт немного цемента, крупного гравия или щебня. Верх столбов выравнивают строго по горизонтальной линии, намеченной покрытым мелом шнуром.
Фундаменты из каменных и кирпичных столбов делают из бутового камня, камня-плитняка, хорошо обожженного красного кирпича (т. к. плохо обожженный кирпич быстро разрушается). Столбы можно армировать по высоте через каждые 20—30 см арматурной сеткой, сделанной из 6-миллиметровой проволоки.
Сборные железобетонные фундаменты рекомендуются для закладки на сырых и заболоченных участках. Такие фундаменты изготовляют заранее в виде столбов с жестко прибетоненной опорной плитой. Несущие столбы выполняют из железобетона, асбоцементных труб с внутренним армированием и заполнением бетоном или из металлических труб, защищенных изнутри цементным раствором, а снаружи — битумной мастикой. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку диаметром 0,6—0,12 см, а также металлолом — старые водопроводные или газопроводные трубы, уголки и т. д.
Бетон для сборных фундаментов желательно приготовить из цемента марки 300 или 400 с чистым крупным песком или гранитным щебнем в качестве заполнителя. При замешивании бетона необходимо помнить, что чем жестче бетон, тем он прочнее.
Железобетонные столбы прямоугольного сечения-необходимо изготавливать на ровной площадке, на которой установлена опалубка из досок. Сначала на площадке раскладывают рубероид, на него ставят доски на ребро. Рубероид и доски скрепляют с помощью гвоздей. Это не позволяет опалубке сдвигаться в процессе бетонирования, а также препятствует вытеканию цементного молока. Сверху к доскам прибивают поперечные рейки. Расстояние между досками равно толщине изготовляемых столбов.
До начала бетонирования в опалубку необходимо уложить арматурный каркас, при этом концы арматурных стержней должны выходить за опалубку с торцевых сторон. Это позволит в дальнейшем скрепить опорную плиту с другой и тем самым устроить железобетонный пояс (ростверк) по верху фундаментов.
Бетон укладывают небольшими слоями (8 — 10 см), и каждый слой обязательно трамбуют. Чтобы поверхность уложенного бетона преждевременно не высохла, сверху кладут мокрую тряпку или мокрые газеты, а затем накрывают рубероидом.
Примерно через семь дней бетонные столбы можно вынимать из опалубки и устанавливать для бетонирования опорной плиты.
Размеры опорной плиты обычно в 3 раза больше размеров несущего столба. Но она может быть еще больше при условии усиленного армирования.
При использовании асбоцементных труб с ними поступают так же, как и с бетонными столбами. Трубу, заполненную арматурой и залитую бетоном, вводят внутрь опалубки, предназначенной для опорной плиты, и бетонируют опорную плиту фундамента.
Монолитные железобетонные фундаменты целесообразно устраивать в маловлажных грунтах. В подготовленную яму насыпают щебень с песком слоем 10 — 15 см и утрамбовывают. Сверху устанавливают опалубку и заранее изготовленный арматурный каркас, затем приступают к бетонированию. При этом внутрь опалубки вводят асбоцементную трубу, заполненную арматурой и бетоном.
Пространство между стенками ямы и асбоцементной трубой засыпают грунтом.
Фундаменты столбчатые с рандбалкой удобны для возведения кирпичных стен. При этом стены, опирающиеся на столбовые фундаменты, в пролетах между столбами поддерживаются рандбалками или фундаментными балками, которые выполняются из обычной кирпичной кладки (желательно применять армированную кирпичную кладку). Устраивать ранд-балки можно только в том случае, если расстояние между столбами не превышает 2—2,5 м. Высота ранд-балки должна быть не менее четырех рядов кладки.
Кладку перемычки ведут из отборного целого кирпича. Под нижний ряд кладки необходимо уложить арматуру из стальных стержней диаметром не менее 0,5 см. Арматуру, укладывают в слое цементного раствора толщиной 2—3 см, который накладывают на опалубку. Низ рандбалки обычно располагают на 40—50 см ниже поверхности земли. При этом при засыпке грунтом под рандбалку землю не подсыпают, оставляя зазор величиной 5—7 см.
Заканчивают фундамент ниже уровня земли на 10 см или выводят выше на 15—20 см.
Это еще один пример бутового фундамента.
stydopedia.ru
Бутовые ленточные фундаменты
Бутовые ленточные фундаменты наиболее распространены в тех областях, где приобретение бутового камня для строительства фундамента не составляет проблемы.
В этом случае, такие фундаменты можно использовать в качестве основного средства для гаражного строительства. Следует отметить, что при песчаных непучинистых почвах, возможно установить мелкозаглубленные фундаменты, что существенным образом сэкономит материалы и время на строительство деревянных гаражей и построек из пеноблоков.
Оптимальным камнем для того, чтобы устраивать бутовые фундаменты, является бут или бут-плитняк. Они должны в любом случае иметь толщину верхней части (где фундаменты переходят в стены дома или цоколь) не менее 50 см. Это позволит обеспечить хорошие прочностные свойства. Чтобы построить необходимы камни как можно более ровные, то есть обладающие относительно параллельными гранями. Толщина камней не должны превышать 30 см в любом случае. Их возводят методом уступов, постепенно продвигаясь от широкой плиты у основания до узкой верхней части. Это позволяет существенно повысить прочность конструкции и разметить на ней даже двухэтажный кирпичный гараж. Они укладываются на утрамбованную песчаную подушку, толщиной не менее 15 см. (трамбование следует производить с поливанием песка водой). Затем укладывается слой бута, толщиной не более 30 см. Нижний, самый широкий слой должен состоять из массивных камней и обеспечивать ширину швов между ними не более 15 мм. Это условие особенно актуально, если фундаменты несут значительную нагрузку. Следить за шириной швов придется постоянно, что существенно усложняет процесс кладки. Ленточные фундаменты считаются одними из самых трудоемких. Главным образом, это связано с тем, что их достаточно сложно укладывать – приходится большинство видов работ выполнять руками.
Укладка камней производится в распор с грунтом или опалубкой. Это необходимо для повышения прочности. Камни, используемые в строительстве, предварительно очищают от грязи, пыли и жира, а также смачивают водой. Подбор камней для кладки ведется вручную. Здесь может понадобиться хороший глазомер и умение предвидеть возникающие ситуации. Фундаменты, так или иначе, должны быть на стыке со стеной толще последней на 5-7 см., чтобы обеспечить полную уверенность в сохранности гаража. Такие фундаменты, на сегодняшний день, активно замещаются столбчатыми, которые гораздо экономичнее и прочнее.
mdkinvest.ru
Ленточные фундаменты, столбчатые фундаменты, бутовые фундаменты под кирпичную стену.
Основой любого дома является его фундамент. При создании этого элемента конструкции требуется выполнять работы с особой тщательностью. Ведь именно от правильно выбранного типа фундамента и от того, насколько качественно он создан, напрямую зависит прочность построенного на нем кирпичного дома. Конечно, можно создать надежный фундамент для кирпичного дома своими руками, и для этого потребуется совсем немного. Достаточно разбираться в различных типах фундаментов, знать об их сильных и слабых сторонах, а также уметь обращаться с инструментом.
Ленточный фундамент для кирпичного дома
Популярность ленточного фундамента огромна. Возводят ленточный фундамент под кирпичный дом, под дом из бетона или камня, в тех случаях, когда в конструкции используют массивные бетонные перекрытия. Он способен выдерживать большие нагрузки и выделяется своей простотой. Ленту фундамента размещают по периметру здания и под внутренними стенами. Еще одним неоспоримым преимуществом ленточного фундамента является возможность создания цокольного этажа или подвала, где стенами будет служить лента фундамента.
Ленточный фундамент разделяют по типу конструкции на сборный и монолитный. Монолитные представляют собой цельную, армированную конструкцию из бетона. Такой фундамент обладает высокими прочностными характеристиками, а работы по его возведению можно выполнять самостоятельно. К сожалению, главным недостатком монолитного фундамента является длительное время застывания и набора прочности. Сборный фундамент состоит их каменных или бетонных блоков. Возводится он несколько быстрее, но для выполнения всех работ потребуется дополнительная рабочая сила и спецтехника. В отличие от монолитного сборный фундамент обладает меньшими прочностными характеристиками.
Также разделение идет в зависимости от нагрузки на грунт – мелкозаглубленные и заглубленные. Мелкозаглубленными считаются фундаменты с глубиной в 50 – 70 см. Такие фундаменты подходят для легких конструкций. Мелкозаглубленный фундамент для кирпичного дома не сможет выдержать его вес, поэтому для домов из кирпича, бетона и камня обустраивают заглубленный фундамент. Такой фундамент закладывается на 30 см ниже уровня промерзания грунта и в тех случаях, когда в проекте предусмотрен цокольный этаж или подвал. На ленточный фундамент для кирпичного дома цена начинается от 180 у.е. за м3. В дополнение, на стоимость фундамента для кирпичного дома влияет и удаленность от крупного города, где есть все необходимые материалы.
Чтобы создать ленточный фундамент, необходимо сделать следующее:
расчищаем участок, снимаем слой дерна и размечаем место для будущего фундамента. Следим, чтобы углы были строго прямые;при помощи экскаватора или вручную выкапываем траншею или котлован нужной глубины под фундамент. Что именно придется копать, зависит от проекта дома. Если он с цокольным этажом или подвалом, тогда копаем котлован, а если без, то траншею. Размеры котлована или траншеи делаем на 1,5 – 2 больше. Это необходимо для удобства обустройства опалубки и заливки бетона. Дно тщательно выравниваем по горизонту и при помощи теодолита проверяем отметку глубины в углах;
для монолитного ленточного фундамента дно траншеи поливается водой и присыпается слоем смеси из мелкого гравия и песка толщиной в 200 мм. После чего вся поверхность тщательно трамбуется виброплитой. Напоследок подушка застилается гидроизоляцией и сверху заливается небольшим слоем тощего бетона. Для сборного фундамента проделываются те же операции с той лишь разницей, что утрамбовка и создание подушки проводится лишь в месте, где будут устанавливаться бетонные блоки;для создания сборного фундамента потребуется использование спецтехники, так как бетонные блоки обладают большой массой. Блоки устанавливаем на свое место и скрепляем цементно-песчаным раствором. Способ укладки блоков такой же, как и при кладке кирпича. Разница лишь в размерах;для создания монолитного фундамента вначале устанавливаем опалубку из деревянных досок толщиной 40 – 50 мм, которые жестко фиксируем распорками. Но удобнее всего использовать каркасно-щитовую разборную опалубку. Во время установки опалубки необходимо проверять вертикальность стенок. Высота фундамента над уровнем земли должна составлять минимум 40 см, а для влажных грунтов и больше. Согласно этому делается и высота опалубки;
Важно! Для хорошей изоляции подошвы фундамента на дно укладывают рубероид, края которого выводятся наверх.
далее создаем арматурный каркас для ленточного фундамента. Для него используем прутья арматуры толщиной от 6 мм до 10 мм. Нарезав необходимое количество прутьев нужного размера, свариваем их между собой. Готовый каркас опускаем в траншею на заранее разложенные подпорки из кирпича или камня;теперь осталось приготовить бетон и залить его внутрь опалубки. Сам процесс заливки выполняется послойно по 15 – 20 см, в несколько подходов. После каждого подхода бетон утрясается вибромолотом или другим подручным инструментом, например лопатой. Делается это для устранения пустот и создания цельного фундамента;Важно! Чтобы фундамент был прочным, консистенция бетона должна быть средней жирности. Такой бетон не обтекает препятствия, и для его перемещения необходимо приложить некоторые усилия.
свежезалитый фундамент оставляем до полного высыхания. Это может занять около месяца. При этом на первых порах необходимо поливать поверхность водой, чтобы бетон не пересох и не растрескался;после застывания бетона снимается опалубка и проводится гидроизоляция фундамента. Для этих целей можно использовать различные рулонные, обмазочные и другие гидроизоляционные материалы;напоследок выполняем засыпку фундамента. Делаем это с крайней осторожностью, чтобы не повредить слой гидроизоляции.
Целесообразность выбора столбчатых фундаментов
Столбчатые фундаменты возводят в основном под дома без подвалов с легкими стенами (деревянными, щитовыми, каркасными). Закладывают их и под кирпичные стены, когда требуется глубокое заложение и ленточный фундамент неэкономичен. Столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудозатратам в 1,5-2 раза экономичнее ленточных.
В зависимости от конструкции здания (прежде всего его массы и этажности) столбы для фундамента могут быть каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные, железобетонные и из других материалов. Чаще всего при устройстве столбчатых фундаментов применяют готовые сборные бетонные и железобетонные блоки. Столбчатые фундаменты обязательно устанавливают под углы дома, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми и несущими простенками, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки. Для уменьшения давления на слабые грунты столбчатые фундаменты из штучных материалов уширяют в нижней части, делая уступы высотой не менее двух рядов кладки.
Если глубина заложения столбчатого фундамента более 1 м и устройство фундамента из мелкоштучного материала трудновыполнимо, применяют железобетонные столбы, асбестоцементные или металлические трубы. Если при рытье ям в них нет воды, такие фундаменты можно делать с опорной плитой из монолитного бетона, укладываемого на дно во время установки столбов. Расстояние между столбами принимается 1,2-2,5 м. По верху столбов должны быть уложены обвязочные балки для создания условий совместной их работы. При расстоянии между столбами фундамента больше 2,5-3 м по их верху укладываются более мощные рандбалки (железобетонные, металлические).
Минимальное сечение фундаментных столбов, мм, принимается в зависимости от того, из какого материала они изготовлены: бетон — 400; бутобетон — 400; кладка из естественного камня — 600; из бута-плитняка — 400; из кирпича выше уровня земли — 380, а при перевязке с забиркой — 250.
Сооружать столбчатые фундаменты предпочтительнее на пучинистых грунтах, так как с минимальными затратами их можно устанавливать ниже глубины промерзания. При этом действие касательных сил, вызываемых морозным пучением грунта, на поверхность столбов минимально. Избежать отрицательного воздействия сил морозного пучения не всегда удается только за счет увеличения глубины заложения фундамента ниже уровня промерзания. Касательные силы морозного пучения нейтрализуют следующим образом: основание фундамента делают уширенным в виде площадки-анкера, которая не позволяет вытащить фундамент из земли при морозном пучении. Внутри такого фундамента желательно заложить арматурный каркас, который защитит фундамент от разрыва. Если фундамент возводят из камня, кирпича, мелких блоков, монолитного бетона без армирования, его стены необходимо делать сужающимися кверху.
При большой глубине промерзания в пучинистых грунтах эффективны анкерные столбчатые железобетонные, монолитные либо сборные фундаменты. На такие фундаменты незначительно влияние сил морозного пучения, действующих на боковую поверхность, так как столбы выполняют с минимальным поперечным сечением.
Дополнительными мерами уменьшения влияния сил морозного пучения могут быть: покрытие боковых поверхностей фундамента материалами, уменьшающими трение грунта, а также утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундамента. Глубина заложения фундаментов находится в непосредственной зависимости от глубины промерзания грунтов и уровня грунтовых вод (см. табл. 7).
Для повышения устойчивости столбчатых фундаментов, во избежание горизонтального их смещения и опрокидывания, а также для устройства опорной части цоколя между столбами делают ростверк. При устройстве столбчатых фундаментов под деревянные постройки функцию ростверка может выполнять деревянная обвязка из бревен или бруса. При этом пространство между планировочной отметкой земли (отмосткой) и обвязкой заполняют забиркой.
Опорной частью цоколя при каменных и кирпичных стенах может служить железобетонный ростверк, укладываемый поверх столбов. Выполняют ростверк и в виде рядовой перемычки, армированной 4-6 арматурными стержнями диаметром 10-12 мм, уложенными по слою бетона толщиной 70 мм. Высота рядовой перемычки должна составлять 1/4 пролета, но не менее 4 рядов кладки. Ростверк может быть выполнен в виде монолитной или сборной железобетонной рандбалки.
При сооружении монолитных железобетонных столбчатых фундаментов потребуются дополнительные затраты, связанные с изготовлением и установкой арматурных каркасов, приготовлением и укладкой бетонной смеси, сборкой и разборкой опалубки ростверка и другими работами. При устройстве фундаментов на пучинистых грунтах необходимо иметь четкое представление о том, что строительство дома и ввод его в эксплуатацию должны осуществляться в один строительный сезон. Фундаменты, возведенные на пучинистых грунтах и оставленные на зимнее время без нагрузки (без стен, перекрытий и крыш), могут деформироваться.
Непредвиденные деформации могут произойти и в том случае, когда построенный дом в зимнее время не эксплуатируется и не отапливается, а глубина заложения фундамента была рассчитана на тепловой режим отапливаемого дома.
Сборные столбчатые фундаменты имеют следующие преимущества перед ленточными:
столбчатые фундаменты в зависимости от шага опор при одинаковой глубине заложения примерно в 1,5-2 раза экономичнее ленточных по расходу материалов и стоимости;
применение сборных столбчатых фундаментов значительно сокращает трудоемкость работ и продолжительность работ нулевого цикла примерно вдвое;
стоимость столбчатых фундаментов можно снизить еще приблизительно в 1,5 раза, если столбы выполнять монолитными в инвентарной опалубке, уменьшив их сечение вдвое по сравнению со сборными.
Столбчатые фундаменты имеют еще одно положительное качество, которое заключается в том, что грунты основания под отдельно стоящими опорами работают лучше, чем под сплошными ленточными, вследствие чего и осадка под ними при равных давлениях на грунт значительно меньше, чем у ленточных. Снижение величины осадки дает возможность соответственно повысить давление на грунт на 20-25% и, следовательно, уменьшить общую площадь фундамента.
Как уже говорилось, самыми опасными силами, действующими на фундамент малоэтажных индивидуальных домов, являются силы морозного пучения. Поэтому почти все приводимые варианты устройства фундаментов рассматриваются с точки зрения их строительства на пучинистых грунтах. Принято считать, что при строительстве на пучинистых грунтах глубина заложения фундаментов должна быть ниже расчетной глубины сезонного промерзания.
Однако для малонагруженных фундаментов небольших домов силы пучения обычно превосходят суммарную нагрузку от дома, действующую на фундамент, вследствие чего и происходят различного рода деформации. Поэтому при строительстве на пучинистых грунтах домов без подвалов лучше сооружать малозаглубленные, мелкозаглубленные или незаглубленные фундаменты. Поясним их отличия.
Малозаглубленными считают фундаменты с глубиной заложения 0,5-0,7 нормативной глубины промерзания. Например, при нормативной глубине промерзания 140 см глубина малозаглубленного фундамента составит 140×0,5 = 70 см.
Мелкого заложения считают те фундаменты, где отношение высоты к ширине подошвы фундамента не превышает 4. Незаглубленные фундаменты — те, глубина заложения которых составляет 40-50 см.
Грамотно выполненные малозаглубленные фундаменты обеспечат:
снижение величин сезонного колебания пучения грунтов и фундаментов;
сокращение объемов работ и сроков возведения фундаментов;
снижение стоимости возведения фундаментов за счет сокращения расхода материалов и трудозатрат;
возможность устройства фундаментов практически при любых гидрогеологических условиях площадки.
Конструкции столбчатых фундаментов
Столбчатые фундаменты из готовых типовых бетонных блоков представляют собой конструкцию, состоящую из набора отдельных блоков, укладываемых на цементный раствор. Количество блоков зависит от заглубления фундамента (рис. 40). Для устройства фундаментных столбов выкапывают с откосами ямы необходимой глубины. Размеры в плане зависят от ширины и длины применяемых сборных элементов плюс не менее 20 см с каждой стороны для устройства песчаной подушки.
Бутовые фундаменты
Для бутовой кладки применяется камень неправильной формы из местных пород, преимущественно известняков, доломитов и песчаников. Можно применять также нерасколотый булыжный камень. Марочная прочность камней должна быть не менее 100. Кладку ведут в траншеях или в опалубке. Ширина конструкции из бутового камня должна быть не менее 60 и не более 120 см. Высота кладки до 180 см.Бутовую кладку ведут двумя основными способами: «под лопату» и «под залив». «Под лопату» бутовую кладку ведут с подбором камня и перевязкой, выравнивая ряды по натянутому шнуру. Первый слой камней укладывают насухо на грунт в распор с опалубкой или стенками траншеи, подбирая для этого более крупные и самые постелистые камни. Камни осаживают кувалдой или трамбовкой. Пустоты между ними заполняют цементным раствором М50, вгоняя в них щебенку ударами молотка. Можно сначала заполнить зазоры щебенкой, но тогда их следует залить сверху раствором повышенной подвижности. После этого на первый ряд камней укладывают слой раствора и разравнивают его лопатой. Затем, соблюдая условия перевязки, укладывают следующий ряд камней. При бутовой кладке «под лопату» применяют послойное вибрирование камней и раствора. Это повышает прочность каменных конструкций и создает условия для их быстрой нагрузки. Верх каждого ряда камней в этом случае покрывают раствором толщиной 60 мм. Горизонтальность кладки проверяют через каждые 2-3 ряда с использованием правила и уровня. Кладку каждого следующего ряда начинают с установки крупных камней (маяков) в углах и пересечениях стен.
Бутовую кладку «под залив» применяют только для фундаментов домов высотой не более двух этажей. Подвижность раствора для такой кладки должна соответствовать погружению стандартного конуса на 130-150 мм. При кладке «под залив» бутовый камень укладывают горизонтальными рядами высотой 15-20 см враспор со стенками траншей или опалубки, без выкладки верстовых камней, но с заполнением щебенкой пустот. Перерывы в кладке «под залив» допускаются только после заполнения раствором пустот между камнями верхнего ряда и выполнения мероприятий по защите кладки от высыхания.
При строительстве фундамента на пучинистых грунтах, чтобы ослабить действия касательных сил морозного пучения, стены фундамента делают сужающимися кверху. Для придания стенам фундамента нужного уклона устанавливают щитовую опалубку. После снятия опалубки зазор между откосом траншеи и стеной фундамента заполняют песком или грунтом.
Вместо съемной деревянной опалубки можно использовать гладкие асбестоцементные листы, которые после окончания работ остаются в траншее. Их применение позволяет в процессе кладки придать фундаменту нужную форму с гладкой поверхностью и не допустить растекания раствора. Кроме того, это позволит быстро и качественно выполнить гидроизоляцию фундамента. Кладку фундамента делают на 10-15 см выше уровня земли для дальнейшего устройства цоколя и горизонтальной гидроизоляции.
Бутобетонная кладка состоит из бетонной массы, в которую горизонтальными рядами втапливаются камни, общий объем которых составляет около половины объема кладки. Размеры камня не должны превышать 1/3 ширины конструкции. Щебень для бетона не должен быть крупнее 30 мм. Кладку необходимо выполнять, расстилая бетонную смесь горизонтальными слоями толщиной до 25 см с последующим втапливанием в каждый слой бутовых камней с зазорами между ними не менее 4-5 см. Камни следует осаживать в бетонную смесь до начала ее схватывания не менее чем на 1/2 их высоты с помощью вибратора или трамбовки. Возобновлять бутобетонную кладку после перерыва более 6 ч следует с укладки бетона, причем поверхность ранее уложенной кладки необходимо очистить от пыли и смочить водой – если нет крана спускать бутовый камень к месту укладки можно по деревянным желобам сечением 40×40 см. К нижнему концу желобов прибивают упорные бруски для остановки спускаемого камня, а спуск раствора осуществляют по лоткам шириной 50 см, с бортами высотой 20 см, расширенными вверху.
В зависимости от гидрогеологических условий участка, конструкции и материала стен и других факторов при выборе бутобетонного фундамента допускается устройство цокольного (подвального) этажа. Раствор должен быть такой пластичности, чтобы в нем без утрамбовки утапливались камни. В жаркую погоду бутобетон следует предохранять от высыхания: поливать водой, накрывать рогожами.
В зависимости от конструкции здания (прежде всего его массы и этажности) столбы для фундамента могут быть каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные, железобетонные и из других материалов. Чаще всего при устройстве столбчатых фундаментов применяют готовые сборные бетонные и железобетонные блоки.
http://strport.ru/stroitelstvo-domov/fundament-dlya-kirpichnogo-doma-svoimi-rukami#lentochny_fundament_dlya_kirpichnogo_domahttp://www.mukhin.ru/stroysovet/funds/26.htmlhttp://remont63.ru/prorab/1/18.htm
blog.kazap.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта