Может ли обойтись забор без фундамента и как залить ленту под забор. Гидроизоляция фундамента забора

Заливка фундамента забора

Фундамент под забор: устройство и монтаж своими руками.

Рассмотрим особенности фундамента для кирпичных столбов забора. Их вес достаточно приличный, поэтому и основание под них нужно серьезное. Придется изготовить некое подобие сваи – в месте установки столба основание должно быть не только шире, чем в других местах, но и глубже.

По сути, канава для фундамента должна выглядеть следующим образом – это ровная траншея глубиной до 500мм и шириной 200мм. В местах установки столбов уширение траншеи должно составлять 400 на 400мм, а глубина доходить до 700мм.

Заливка фундамента под забор

Какая должна быть глубина фундамента под забор

Ну и, наконец, ворота. Ведь не думаете же вы, что их можно будет легко прикрепить к кирпичным или блочным столбам? Такие ворота долго не простоят – их опоры нужно увязать с фундаментом, а вернее с его каркасом. Заливая фундамент под забор из профнастила, кирпича или других блоков, сразу же нужно установить опоры для ворот – они должны быть частью фундамента и надежно с ним слиты.

Итак, с особенностями конструкции фундамента под забор разобрались, теперь можно переходить к непосредственным действиям.

Как сделать фундамент под забор своими руками

Для большей наглядности изложим ответ на вопрос, как сделать фундамент под забор, в виде небольшой инструкции, которая поможет вам избавиться от многих проблем на этом пути.

1. Разметка – здесь все просто. Определяемся с местоположением угловых столбиков и воротных опор. Втыкаем в грунт колышки и натягиваем между ними нити, которые и покажут направление траншей.
2. Земляные работы. Здесь тоже сложного ничего нет. Как говорится, бери больше – кидай дальше. В соответствии с натянутыми нитями копаем траншею глубиной 0,5м. В местах установки столбов делаем уширения и углубляемся до 0,8м. Когда эти работы будут закончены, на дно канавы можно насыпать мелкий щебень, который послужит своего рода дренажом и будет отводить излишки воды из-под фундамента. Большой слой насыпать не нужно, 5-7см будет достаточно.

Как выкопать траншею под фундамент для забора

brus.club

Кирпичная кладка заборов: устройство столбов, гидроизоляция

Кладка забора из кирпича — удовольствие не из дешевых.

Кирпичный забор выглядит респектабельно и рассчитан на долговременную эксплуатацию.

Кирпичные заборы обладают не только максимальной долговечностью, но и максимальной надежностью.

Поставив такое ограждение вокруг своего участка можно быть уверенным — личная жизнь не будет проходить под пристальным вниманием окружающих. До того, как начнется кирпичная кладка заборов, необходимо:

• составить предварительную смету, определив приблизительно общую стоимость конструкции и строительных работ;
• выбрать вид кирпича, из которого будет возводиться сооружение;
• определить его количество в зависимости от конструкции забора;
• завезти строительные материалы, необходимые для строительства;
• подготовить необходимые инструменты.

  Кирпичная кладка — это наиболее приемлемый способ строительства.

Общая смета и вид кирпича определяется в зависимости от возможных финансовых затрат. Чтобы построить забор из кирпича, необходимо купить следующие строительные материалы:

• кирпич;
• песок и цемент или готовую песчано-цементную смесь;
• нужное количество опорных столбов;
• какой-нибудь пластификатор для раствора, если понадобится;
• швеллеры, для установки ворот.

Оборудование, которое потребуется во время работы:

• лопата;
• лом;
• шнур;
• деревянные колышки;
• саморезы;
• деревянные бруски;
• доски;
• мастерок;
• уровень;
• отвес;
• болгарка;
• емкость для разведения раствора;
• швеллеры;
• периодическая арматура.

В качестве материала для ограждения обычно выбирается красный облицовочный кирпич или белый одинарный силикатный. Его размер 25 х 12 (12,5)х 6 см. Если выкладывать стенку в ½ кирпича, нужно 55 штук. В 2 — 110. Соответственно от этих цифр и нужно начинать расчет.

Установка фундамента

Строительство забора начинается с установки фундамента

1. С помощью деревянных колышков и шнура проводят разметку под будущий фундамент. Вехи начинают ставить в тех местах, которые предусмотрены для установки столбов.
2. Теми же колышками отмечаются места установки калитки и ворот.
3. Для установки столбов выкапываются ямы — глубиной 120 -150 см — и отвесом проверяется вертикальность опор.

Кирпичная ограда является относительно тяжелым строительным сооружением, и требует закладки фундамента.

Опорные и промежуточные столбы должны быть одинаковыми по высоте и углубляться в грунт на равную глубину. Для закрепления столбов используется грунт с подмешенным в него песком. Затем опоры фиксируют раствором бетона.

1. Далее согласно вехам выкапывают траншею, глубина которой около 20 см и такая же ширина.
2. Ее засыпают гравием или песком в качестве дренажа.
3. На траншею с помощью деревянных деталей устанавливают опалубку, закрепляют ее саморезами и заливают бетоном.
4. После застывания смеси снимают опалубку. Ленточный фундамент под кирпичную кладку готов.

После того, как работа с фундаментом завершена, выкладывают цоколь забора. Его можно сделать из обычного рядового красного кирпича, так как все равно впоследствии он будет засыпан грунтом. Цоколь забору необходим при неровности грунта. Затем фундамент и цоколь закрываются прокладочным рубероидом. Этим обеспечивается гидроизоляция. Можно использовать акваизол, он более надежный. Стоимость акваизола более высокая, но в отличии от рубероида его достаточно проложить в 1 слой. Да и вряд ли тот, кто строит для себя кирпичный забор, будет экономить на такой мелочи. Кирпичная кладка бывает разных видов:

• дикая перевязка, с беспорядочным выкладыванием ложковых и торчковых кирпичей;
• цепная перевязка — 3 кирпича предыдущего ряда перекрываются одним.

Главное помнить, что стыки кирпича совпадать не должны.

В качестве опор для заборов очень эстетично смотрятся кирпичные столбы, которые не только выглядят «мощно», но и, на самом деле, способны выдержать наполнение любого веса.

Вертикальные трубы обкладывают кирпичом, получая столб будущего забора. В некоторых случаях вместо труб используют арматурный каркас, который устанавливают в ленточный фундамент заранее. Столбы, на которых в будущем будут закреплены ворота и калитка, дополнительно укрепляют не арматурой, а сваренными в форме короба швеллерами. Эта конструкция также заливается бетоном. Для перевязки кирпича при возведении столбов на каждый четвертый ряд укладывают кладочную сетку. Затем кирпичом заполняются промежутки между столбами. Кладочной сеткой кладку перетягивают через 5 рядов. С полотном ограждения кирпичные столбы связываются арматурой, которую вбивают в каждый 4 ряд.

После того, как забор установлен, требуется дополнительно защитить его фундамент, чтобы избежать скопления воды. Вокруг забора приблизительно на 10 см насыпают песчаную подушку и поливают для уплотнения водой. Затем на подушку укладывают сетку из арматуры — иногда применяют металлическую кладочную сетку — собирают отмостку и заливают ее раствором. Для защиты забора от дождя сверху устанавливают конструкцию, называемую «шапкой». Технологий установки шапки множество. Можно сделать так, чтобы кирпичная кладка верхних рядов выступала над основной поверхностью, прикрывая ее. Закрыть верх забора рубероидом или оцинковкой. Установить коньки или шифер. Главное — защитное покрытие должно быть снабжено водостоком.Если кирпичный забор построен по правилам, то защиту от посторонних глаз он обеспечит на несколько десятков лет. Главное при возведении конструкции — соблюдение обязательных правил. Иначе значительные финансовые вложения не будут оправданными.

Поделитесь полезной статьей:

Похожие статьи:

zavorota.ru

Как построить забор - правильно и красиво

Доброго времени суток дорогие читатели!

Строим забор из кирпича так, чтобы он не развалился и выдержал вес ворот.

В этой статье вы узнаете:

- Как правильно сделать фундамент для забора с распашными воротами.

- Как сделать гидроизоляцию кирпичной кладки в заборе, чтобы она не замокала.

- Как сделать прочные столбы в заборе.

- Какое необходимо учесть оборудование при строительстве забора.

- Почему у многих затекает вода на заборе сверху и многое другое.

Обычно кирпичный забор строим только со стороны фасада дома, так как кирпичный забор достаточно дорогое удовольствие.

.

.

.

Если необходимо определить какой необходимо сделать фундамент для забора конкретно в вашем случае, то можно ориентироваться на фундамент вашего дома. Глубина фундамента кирпичного забора приблизительно такая же, как и глубина фундамента дома (если конечно у дома фундамент рассчитан правильно).

Как рассчитать глубину заложения фундамента, ширину подошвы фундамента для дома можно посмотреть здесь.

Для данного забора мы сделали железобетонный ленточный фундамент шириной 300 мм, глубиной 800 мм.

 В том месте, где будут стоят столбы, сделали квадратную яму чуть пошире, чтобы столбы тоже могли опираться на железобетонный фундамент. После того как выкопали траншею под забор, уложили каркас из арматуры диаметром 12 мм. Две жилы арматуры внизу и две вверху.

Каркас вязанный, не сваренный электро-сваркой, а вязанный вязальной проволокой. Вообще арматура между собой в основном вяжется, только в редких случаях сваривается электро-сваркой. Если арматуру между собой сварить, то это место ВОЗЛЕ СВАРКИ будет самое слабое.

То есть не сварочный шов слабый, а возле сварочного шва. Происходит это от того, что сварка перепаливает металл. Более подробно распишу в конкретной статье.

В том месте, где будут находиться въездные ворота, необходимо поставить кирпичные столбы, со швеллерами внутри. Швеллера необходимы для того, чтобы принять на себя нагрузку от ворот. Швеллера (160 мм) свариваем между собой “коробом”.

Калитку расположили рядом с воротами и крепиться она тоже будет к швеллеру (сваренному коробом) для ворот. То есть на одном столбе будет висеть с одной стороны калитка, а с другой стороны створка ворот.

Петли (навесы) для ворот и калитки привариваться к закладным не будут. К закладным для ворот (и калитки) будет привариваться сначала квадратная труба, а потом к ней (к квадратной трубе) будут привариваться петли (навесы) для ворот (и калитки).

Благодаря квадратной трубе нагрузка от ворот (и калитки) будет равномерно распределятся и при необходимости петли (навесы) можно опустить или поднять чуть-чуть выше или ниже.

Для калитки необходимо сделать на противоположном столбе притворную планку, тоже из квадратной трубы. Планку будем приваривать к закладным, а закладные к металлическому столбу внутри колонны.

Так как притворная планка воспринимает незначительные нагрузки, мы заложили в колонну уголок 100 мм, к которому будут привариваться закладные (для притворной планки).

Очень ВАЖНЫЙ момент: если ворота у вас будут распашные (как и на примере), то НЕОБХОДИМО нижние концы швеллеров очень жестко “защемить”. Дело в том, что когда створка ворот висит на колонне, она тянется вниз и соответственно наклоняет колонну в бок. Поэтому колонна должна быть жестко защемлена.

Бывали случаи, когда колонны и швеллера внутри кирпичного столба не выдерживали тяжелых ворот и гнулись, как спички. Для особо тяжелых ворот необходим точный расчет: какая конструкция металла должна быть внутри колонны, какой необходимо использовать кирпич для столбов  и тому подобное.

В нашем случае ворота легкие и вполне хватит швеллера 160 мм.

Очень частая ошибка, как показывает практика, для жесткого защемления швеллера (для распашных ворот) не достаточно просто воткнуть его в траншею и залить бетоном (даже для легких ворот).

Обязательно необходимо между нижними концами швеллеров (между столбами) уложить металлическую ферму и приварить концы швеллеров к ферме. Ферму для данного забора  сделали из уголка (50 мм).

Итак подведем итоги, чтобы не запутаться:

- Мы выкопали траншею для фундамента .

- Уложили каркас в траншею только там, где будет кирпичная кладка (столбы и полотно). Под каркас необходимо положить кирпичи, чтобы арматура не касалась земли. Если арматура будет не в бетоне, а соприкасаться с землей, то она быстро сгниет.

- Выставили швеллера (сваренные коробом, два штуки) по отвесу для ворот.

- Выставили короб, сваренный из уголка 100 мм для притворной рамки калитки.

- В том месте, где будет калитка, между столбами каркас не нужен, а укладываем маленькую ферму и развариваем ее с коробом из уголка 100 мм и швеллером для ворот, чтобы жестко защемить оба металлических короба.

- В том месте, где будут ворота, каркас тоже укладывать не надо. Необходимо уложить ферму (из уголка 50 мм) и разварить между швеллерами (сваренными коробом). Это тоже необходимо для жесткого защемления швеллеров.

-  В тех местах, где будут все остальные столбы, можно выпустить четыре арматуры (диаметром 12 мм) выше бетона на 150 – 200 мм для каждого столба типа анкера. К анкеру потом довяжем каркас для столба.  Самый простой вариант – в уже схватившийся бетон просто засверлиться и вставить арматуру (каркас для столба).

Только после всех этих приготовлений можно заливать бетон в траншею. Марку бетона, обычно заливаем в траншею 100 (одно ведро цемента, три ведра песка и пять – шесть ведер щебенки).

.

.

.

Чаще всего цвет цоколя на заборе такой же, как и на доме. Полотно и столбы забора тоже обычно делаем из тех же материалов, что и дом. Для того, чтобы дом не сливался с забором, делаем его с небольшими изменениями и вариациями.

Высотой забор желательно делать такой, чтобы он не загораживал дом. Приблизительная высота забора от 2,2 м до 3 м.

.

.

.

При теплой погоде бетону в траншее достаточно постоять пару дней и можно строить цоколь.

Так как участок у нас имеет небольшой перепад, то можно немного сэкономить. В том месте, где грунт выше, кладем забутовочный красный одинарный кирпич. Его все равно видно не будет, так как он будет засыпан землей.

Для данного забора при строительстве цоколя мы использовали рваный кирпич фагот “американец” – это не очень хороший вариант (лучше использовать клинкерам).

Столбы в заборе толщиной в два кирпича (510 мм). Толщина полотна забора в кирпич (250 мм), то есть лицевой кирпич с двух сторон. Так как кирпич для цоколя американец тонкий (шириной 80 мм), то между ним образуется пазуха, которую лучше всего залить бетоном. Состав бетона – одно ведро цемента, два ведра песка, 4 – 5 ведер щебенки.

 

 

.

.

.

Для гидроизоляции лучше всего использовать акваизол (в один слой) или обычный рубероид (в два слоя). Самый лучший вариант укладывать гидроизоляцию в двух местах. Первый слой мы раскатываем гидроизоляцию по бетону, чтобы влага с земли по бетону не поднялась в кирпичный забор.

На какой высоте необходимо заложить первый слой гидроизоляции? Чуть – чуть ниже лицевого покрытия, чтобы не торчал.

Второй слой раскатываем акваизол по цоколю. Это необходимо,чтобы влага из цоколя не поднялась выше.

Откуда взяться влаге в цоколе?

- При обильном дожде, цоколь напитается влагой.

- При таянии сугробов возле цоколя влага впитывается в цоколь, так как сугробы выше первого слоя гидроизоляции.

.

.

.

Высота столбов 2,65 м.  Сечение столбов забора 510 мм на 510 мм (в два кирпича). Лицевой кирпич для столба – клинкерам (керамейя), эконом класс, желтого цвета, на сегодняшний день один из лучших материалов. Вставка в центре столба из того же материала, что и цоколь.

Чтобы столб был прочный, в него необходимо заложить каркас и залить бетоном. Каркас сделали из ребристой арматуры диаметром 12 мм. Состав бетона – одно ведро цемента, два ведра песка, 4 – 5 ведер щебенки.

Трубы и квадраты внутри столбов никогда не закладываем, так как каркас из ребристой арматуры – это самый лучший вариант.

Для облегчения работы, в тех местах, где полотно забора будет прилегать к столбу, половинок (в столбе) не вставляли.

Для перевязки кирпича использовали кладочную сетку толщиной 3 мм, очко 100 мм. Перевязка столба сеткой через каждые 4 ряда. Чтобы кладочная сетка не мешала друг другу, перевязываем сначала фагот с дырчатым кирпичом, а на следующем ряду перевязываем дырчатый между собой.

В столбах для ворот находится швеллер (160 мм) сваренный коробом. Для перевязки фагота с клинкерамом тоже используем кладочную сетку. Этот столб со швеллером тоже заливаем бетоном.

Нюанс: во внутрь короба (швеллера) тоже необходимо залить бетон. Это необходимо для того, чтобы швеллер не ржавел.

К швеллерам привариваются закладные, а к закладным ворота.

.

.

.

Ширина распашных ворот – 4330 мм. Ширина калитки – 1250 мм.

При строительстве забора необходимо учесть закладные для ворот, калитки и в данном случае для двигателей, которые будут открывать створки ворот. Закладные делаем для ворот и калитки размером 80 мм на 80 мм (пятачок который виден), заподлицо с кирпичной кладкой.

Для одной створки ворот мы сделали три закладные (всего 6 закладных). Для калитки вполне достаточно две закладные с одной стороны столба и две с другой. Для двигателей сделали всего две закладные: одна на одном столбе, а другая на другом.

Пятачок закладной приваривается к швеллеру с помощью уголка (шириной уголок 50 мм). Закладную для двигателя сделали чуть побольше – 80 мм на 150 мм. Уголок с закладной необходимо тщательно обмазать раствором со всех сторон.

Непонятные белые шланги на фото ниже – это гильза из металлопластиковой трубы (3/4) в нее будет протягиваться электрический провод для питания двигателя.

Еще необходимо заложить гильзу для электро-замка и домофона. Если к вам придет гость, то с помощью домофона позвонит к вам в дом. В домофоне встроена камера, через которую вы увидите пришедшего человека. Чтобы не бежать на улицу и открывать гостю калитку, вам будет достаточно нажать одну кнопку и электро замок откроет калитку.

.

.

.

Высота полотна забора 2,3 м. Полотно забора выложили из тех же материалов, что и столбы: клин – керам (керамейя) и вставки из рваного фагота (американец), серого цвета.

Толщина стены полотна в кирпич и для перевязки его между собой мы использовали кладочную сетку (толщиной 3 мм, очко 10 мм). Закладываем сетку через каждые четыре ряда кирпича.

Чтобы качественно перевязать столбы забора с полотном, мы использовали гладкую арматуру, диаметром 6 мм, через каждые четыре ряда.

Арматуру (6 мм) согнули в виде прямоугольника размером 150 мм на 800 мм и уложили сразу на две стороны полотна.

.

.

.

Желательно защитить фундамент кирпичного забора от замокания с помощью отмоски. Вы спросите зачем нужна отмостка для забора?

Дело в том, что если вода (осадки) затечет под фундамент забора, то во первых:

- Основание грунта на который опирается подошва фундамента будет раскисать.

Во вторых:

Мороз может подорвать фундамент забора. Напитавшийся влагой грунт при морозе расширяется.

Так как в данном случае глубина заложения фундамента забора выше промерзания грунта но 400 мм. Фундамент забора заложен на глубину 800 мм, а уровень промерзания грунта 1200 мм. По этому мы защитим фундамент забора с помощью отмостки:

Ширина отмостки для забора 800 мм, толщина отмостки 100 мм у края, а возле цоколя 150 мм.

Размечаем отмостку, натягиваем шнуры, убираем если необходимо лишний грунт. Делаем песчаную подготовку 50 мм, и проливаем водой:

Проливаем песчаную подушку водой и выставляем опалубку. Вяжем сетку из арматуры диаметром 6 мм, очко сетки 250 мм, выставляем сетку чуть выше песка и заливаем бетоном:

.

.

.

Разновидностей шапок для столбов забора существует огромное количество. В данном случае мы сделали распушку три ряда. Каждый ряд напустили всего на один сантиметр, чтобы снизу не видно было дырок в дырчатом кирпиче.

.

.

.

Всего лишь у единиц забор накрыт правильно – чтобы не намокал.

Лучше всего накрыть полотно забора и шапки металлом. Важный момент: накрытие должно быть таким, чтобы вода не затекла с него на кирпичную кладку. Самый лучший вариант, когда металлическое накрытие на заборе имеет “слезник” шириной 30 – 50 мм, благодаря которому вода стекает не на кирпичную кладку, а на землю.

Если использовать бетонные накрытия для забора, то по ним очень часто вода затекает на кирпичную кладку, а это не очень хорошо.

.

Сегодня вы узнали в статье как построить кирпичный забор и много полезной информации, которая поможет вам избежать некоторых ошибок! Так как построить кирпичный забор достаточно дорого, необходимо соблюдать все вышеизложенные рекомендации, чтобы не пришлось его переделывать.

Самое интересное и полезное на эту же тему:

stroyimdom.com

Как заливать забор: лента, отливы и щели

Изображение залитой ленты основания под ограждением

Покосившийся, готовый вот-вот рухнуть забор не только выглядит весьма непрезентабельно, но и представляет собой угрозу для проходящих мимо него людей. Причина столь неблаговидного поведения может крыться в недостаточно прочных опорах или неаккуратно собранных секциях.

В подавляющем большинстве случаев истинным виновником является неверно выбранный или неправильно построенный фундамент. Хотите, чтобы ваш забор никогда не доставлял вам подобных неприятностей? Тогда узнайте все о фундаментах.

Фундамент забора – это его основа, несущая конструкция. Функция ее – принимать на себя нагрузку от вышележащих элементов, то есть, столбов и секций, и равномерно передавать ее на грунт, защищая тем самым забор от перекосов и проседаний. Обычно он строится из бетона или железобетона и может иметь различную глубину заложения.

Можно ли обойтись без фундамента и когда

Реклама

Пример оградительного сооружения без фундамента

Можно, в случае, если вес вашего забора невелик. Например, для плетня, деревянного штакетника, пластикового забора, ограды из сетки рабицы фундамент не требуется. Достаточно просто вкопать в грунт столбы и укрепить на них секции.

Для заборов же большого веса фундамент обязателен. Исключение составляют самостоящие бетонные ограждения, собранные из блоков с широким основанием, что ставятся непосредственно на грунт.Для заборов используются различные конструкции:

1. Монолитные ленточные. Самый популярный, горячо любимый домашними мастерами вид фундамента, что используется для последующей постройки тяжелых сплошных заборов из камня, кирпича, бетонных блоков и других. Представляет собой бетонную ленту (отсюда и название), ширина которой обычно несколько больше, чем ширина самого забора. На участках, имеющих большой угол уклона, ленточный фундамент имеет вид ступеней.
2. Столбчатые. Тоже весьма популярная, дешевая и простая конструкция, которая, в отличие от ленточного аналога, используется для более легких заборов, с металлическими столбами и секциями из дерева, профлиста, тонких бетонных панелей, металлических прутьев и других, что будут крепиться только к опорным столбам. Весь вес забора в данном случае приходится на столбы, поэтому и фундамент делается только для них.
3. Комбинированные ленточно-столбчатые. Являются симбиозом двух предыдущих типов и, в сравнении с ними, обладают большей механической прочностью и устойчивостью. Выполняются так же, как обычный ленточный фундамент, но на тех местах, где будут стоять опоры, делается глубже и шире. Горизонтальная арматура укладывается по периметру ленты, а вертикальная устанавливается на месте будущих столбов. Этот вид фундаментов используется для комбинированных заборов, когда столбы предполагаются сделать из камня, кирпича, бетона, а заборные секции – из профлиста, дерева, евроштакетника и другого материала.
4. Каменные. Применяются для тяжелых заборов во всех случаях, когда от низа фундамента требуется привлекательный внешний вид, гармонирующий с остальными его элементами.

Что надо учитывать при определении глубины

Глубина траншеи для ленточного основания ограждения

Она зависит от многих факторов. Основными являются:

• вес и высота забора;
• материалы, из которых он сделан;
• особенности местности, такие как рельеф, сейсмичность, ветровая нагрузка, влажность, средняя температура;
• особенности грунта (состав, уровень промерзания, уровень грунтовых вод, просадочность, пучинистость) и другие.

Следует помнить, что от правильности выбора зависит успешность всего остального строительства и то, насколько прочным в итоге окажется все сооружение.

Поэтому, если вы собираетесь строить солидный забор, требующий больших капиталовложений, лучше не заниматься самодеятельностью, а довериться специалистам. Если выбор уже сделан, участок размечен и все готово к строительству, пора готовить бетон для заливки.

Приготовление бетонной смеси

Изготовление бетонной смеси для заливки основания оргаждения

Прочность вашего забора и то, будет ли он стоять десятилетиями или начнет крениться через месяц, образовывать щель, зависит не только от правильного выбора типа фундамента, но и от качества бетонной смеси, поэтому уделим этому вопросу немного внимания.

Приступая к заливке, учитывайте, что работы желательно выполнять в сухую теплую погоду. Бетон застывает быстро, поэтому не следует готовить сразу большие объемы смеси.

Позаботьтесь о наличии средств, которые могут закрыть от бетонной пыли, вредной для кожи и глаз. Запаситесь всем необходимым: бетономешалкой, ведрами, совковой лопатой.

При изготовлении смеси строго соблюдайте пропорции цемента и песка. Рекомендуется следующее соотношение ингредиентов: на 4 части песка 1 часть цемента. Песок и цемент тщательно перемешиваются, после чего можно добавлять воду, чтобы в итоге получилась масса консистенции густой сметаны.

Иногда для крепости и для того чтобы смесь при застывании не растрескивалась, в нее добавляют щебень, но соотношение 4:1 все равно должно выполняться (то есть, при добавлении щебня количество песка уменьшается).

Заливка

Обустройство основания оградительного сооружения песчаной подушкой

А теперь рассмотрим подробно процесс заливки на примере ленточного фундамента. Он состоит из нескольких этапов:

1. Разметка участка, при которой определяется конфигурация будущего забора с привязкой к местности.
2. В соответствии с разметкой натягивается шпагат и по нему выкапывается траншея глубиной в 50−80 см.
3. На низ траншеи укладывается подушка из щебня.
4. Для надземной части фундамента устанавливается деревянная опалубка высотой не меньше 15 см.
5. На щебневую подушку укладывается арматурный каркас, состоящий из прутьев толщиной в 8 мм, связанных между собой проволокой.
6. Послойно, с уплотнением каждого слоя, заливается бетон. Учитывайте, что почва способна вытягивать влагу, поэтому предварительно смочите края траншеи.
7. Выполняется гидроизоляция фундамента.

Заливка столбчатого фундамента имеет свои особенности. В этом случае для каждой из опор бурится яма, на низ которой насыпается слой щебня, а на него устанавливается и фиксируется строго вертикально опора. Выполняется заливка бетоном с уплотнением.

На грунтах, подверженных морозному пучению, яма выполняется с расширением низа, для чего используется специальный бур ТИСЭ. Расширение играет роль «пятки», что препятствует выталкиванию опоры из почвы.

При создании же фундамента из камня в траншею на щебенчатое основание укладывается камень, скрепленный цементным раствором, которого должно быть около 20% от общего объема. Армирование не нужно. Опалубка должна обеспечивать высоту наземной части фундамента около 30−50 см.

Гидроизоляция

Применение отливов для защиты стен и основания ограждения

Созданный по всем правилам фундамент и стоящий на нем забор, недолго будет радовать своего хозяина, если не выполнить гидроизоляцию, то есть, не закрыть фундамент от влаги. Дело в том, что бетон имеет пористую структуру и влага, проникая в поры, замерзая в морозы, постепенно разрушит бетонное основание.

Чтобы этого не произошло, выполняется ряд действий:

1. На горизонтальной наземной части фундамента устраивается гидроизоляционная стяжка, имеющая толщину около 25 мм. Для ее создания используется цемент, в который добавляются уплотнители (например, алюминат натрия).
2. Весь фундамент дважды из пульверизатора обрабатывается раствором гидрофобизатора, который может закрыть каждую щель в бетоне, преграждая путь влаге.
3. В самом низу наземной части фундамента выполняется отмостка, то есть, бетонируется с небольшим наклоном участок, непосредственно прилегающий к фундаменту, чтобы вода во время дождя стекала в направлении от забора.
4. И самое главное! Горизонтальную часть фундамента нужно закрыть металлическими отливами – именно они способны наиболее эффективно защитить фундамент от проникновения в него влаги. Отливы для забора состоят из двух половин, что устанавливаются внахлест.

На одной из сторон отлива делается прорезь, повторяющая форму опоры.Край отлива вставляется в щель или паз, оставленный между фундаментом и опорой. После того как обе половины установлены, они скрепляются саморезами. Сам отлив закрепляется на фундаменте. Любую щель между отливом и опорами можно закрыть герметиком. Теперь, когда ваш фундамент надежно защищен от влаги, можно приступать к монтажу секций.

moyaograda.ru

Фундамент под кирпичный забор: ленточный или столбчатый, ростверк? Особенности фундамента забор из кирпича

Установка кирпичного забора — ответственный и довольно сложный процесс. Особенно, если хозяин строит его на совесть, для себя и грядущих поколений. Роль фундамента в возведении ограждения является ключевой.

Для чего нужен фундамент

Кирпичный забор — массивное сооружение. Весовая нагрузка на основание достаточно велика. Основание принимает всю тяжесть пролетов и столбов на себя. Кроме того, он выполняет функцию гидроизоляции. Излишняя влага негативно влияет на кирпичную кладку и  постепенно разрушает ее.

Еще одна задача такого базиса — помощь в противостоянии ветру, придание забору устойчивости и надежности.

Типы фундаментов под кирпичный забор

Возможные варианты возведения фундамента под ограду из кирпича:

• ленточный;
• ростверк.

Оба типа в равной мере распространены при строительстве индивидуального жилья. Выбирать приходится между надежностью и стоимостью.

Ленточный фундамент — экономное решение

Порядок работ при укладке ленточного основания состоит в следующем:

1. Сначала вырывается неглубокая траншея. Обычно хватает 30-40 см. Встречаются и более глубокие варианты — до 80 см.
2. Далее укладывается деревянная опалубка.
3. На дно траншеи насыпается подушка из песка. Иногда используют смесь песка и гравия.
4. По всей длине закладывается арматура. Диаметр прутьев — 8-10 мм.
5. В конце производится заливка бетонным раствором. В состав бетонной смеси входит крупнозернистый песок, щебень и цемент. Качество цемента напрямую влияет на долговечность всего забора из кирпича.

Равномерность заливки необходимо контролировать постоянно. Особое внимание стоит уделить местам, где заложена арматура.

Следует помнить, что заливка фундамента должна производится в увлажненную почву. Слишком сухая земля препятствует равномерной заливке. Сильно размокший грунт также ухудшает качество укладки бетонной смеси.

Ростверк — основательный подход

Фундамент под кирпичный забор по типу ростверка отличается закладкой глубокого основания под столбы. При этом происходит значительное увеличение расхода бетонного раствора и  увеличивается надежность ограды.

Глубина ям под столбы выбирается в зависимости от региона. За основу принимается глубина промерзания грунта, которая может сильно отличаться в разных географических зонах.

В обязательном порядке производится вертикальное армирование мест, где будут размещены столбы. В последующем, это придаст дополнительную прочность и устойчивость всей конструкции ограждения.

В остальном, все работы выполняются также, как при заливке ленточного фундамента.

Особенности фундамента под кирпичный забор

Фундамент под забор из кирпича, в целом, укладывается так же, как и под основание дома. Однако существуют некоторые различия:

• Глубина основы под ограждение меньше, особенно по сравнению с домами с подвалом.
• Применяемая арматура имеет малый диаметр, обычно она представляет собой простые железные прутья.
• Выступ над поверхностью земли достаточно небольшой, он может составлять от 10 см.
• Ширина базиса значительно уже.

Перед кладкой забора проводится гидроизоляция фундамента. Наиболее часто для этого используется обычный рубероид. Возможно применение и других качественных изоляционных материалов.

Кирпичный забор на таком базисе прослужит долгие годы. Все работы должны производиться качественно. При желании, можно осуществить заливку без привлечения специалистов. При этом, следует строго соблюдать последовательность этапов строительства и использовать первосортные материалы.

ograzhdaika.ru

Ленточный фундамент для забора своими руками

Назначение фундамента для забора

Основное функциональное назначение заборов заключается в защите всех видов собственности, находящейся в его пределах. Поэтому при его строительстве в первую очередь необходимо обеспечить прочность и устойчивость конструкции. Одним из способов улучшения этих характеристик является установка забора на качественные ленточные фундаменты.

По отношению к забору фундамент представляет собой прочную основу, равномерно распределяющую вес забора и направляющую его в землю. За счет этого происходит увеличение устойчивости забора. Установка на монолитный фундамент предусматривается для следующих видов заборов:

• забор состоящий из кирпичных столбов
• забор выполненный из лесоматериала
• забор изготовленный из профнастила.

Ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент для заборов представляет собой железобетонную ленту, располагающуюся по периметру участка. Именно от особенности его конструкции и произошло название «ленточный фундамент». Одним из его основных преимуществ является простота изготовления, ленточный фундамент для забора можно сделать своими руками без привлечения сторонних компаний. Однако при этом необходимо использовать лишь качественные строительные материалы и в точности соблюдать правильность технологического процесса, поскольку именно эти факторы оказывают решающее значение на конечные свойства ленточного фундамента.

Строительные материалы для изготовления фундамента

Для получения бетонной смеси можно пользоваться двумя способами – самостоятельное изготовление или заказ готовой. Второй вариант гарантирует высокое качество продукта, однако он несколько дороже. При самостоятельном изготовлении бетонной смеси первостепенную важность имеет качество применяемых для этого материалов: цемент следует выбирать марки М250 и выше, а используемая для разведения холодная вода должна быть чистой и не содержать мусора и примесей.

Этап 1. Рытье траншеи

Изготовление ленточного фундамента начинается с разметки расположения траншеи на участке. Затем производится ее копка. Поскольку заборы являются относительно легковесными конструкциями, то для выполнения ленточного фундамента под него нет необходимости в рытье траншеи большой глубины. При выборе ширины фундамента следует ориентироваться на значение толщины забора. В большинстве случаев эти параметры имеют одинаковое значение.

Этап 2. Изготовление опалубки, армирование, гидроизоляция

После того, как траншея вырыта, в нее устанавливается опалубка. Затем необходимо выполнить гидроизоляционные работы для защиты готового фундамента от разрушающего действия влаги. Далее выполняется армирование внутренней части опалубки, предназначенной для заливки бетонной смеси.

Этап 3. Заливка бетона

 

В процессе заливки фундамента необходимо контролировать отсутствие образования в его внутреннем слое воздушных мешков и тщательно следить за заполнением смесью даже малейших участков. Для этого на всем протяжении данного процесса с помощью металлического штыря требуется проводить протыкание залитого бетонного слоя. После заполнения опалубки бетонной смесью производится ее трамбовка глубинным вибратором. Данный процесс устраняет оставшиеся воздушные пузыри и придает готовому фундаменту повышенную прочность. Его верхняя часть выравнивается при помощи шпателя и правила.

На время схватывания бетона (несколько дней) рекомендуется накрыть фундамент пленкой для защиты от атмосферных осадков (снега, дождя). Далее демонтируется опалубка и через неделю можно приступать к его облицовке.

bilta.net

Как сделать фундамент под кирпичный забор своими руками (инструкция с видео)

Несущее основание, необходимое для устройства любого строения, называется фундаментом. Его используют при возведении жилого дома, подсобных помещений, забора, гаража.

При обустройстве придомовой территории большое внимание уделяется возведению заборного ограждения. Большинство людей его монтажом занимаются сами, но не все знают, как сделать фундамент под кирпичный забор своими руками.

Делая фундамент под кирпичный забор своими рукам, следует учитывать вид будущего забора, его длину, толщину и высоту, а также вид почвы на земельном участке.

Подготовительная работа

Возведение забора начинается с формирования его несущей основы. Она должен иметь высокое качество и быть достаточно надежной, поскольку даже при небольшой деформации почвы может растрескаться и разрушиться.

Перед началом формирования несущего основания следует провести подготовительную работу:

• Разметить необходимый участок;
• Расчисть почву;
• Вбить в землю колышки и натянуть веревку или проволоку;
• Под веревкой, используя песок или мел, просыпать землю для ровного выкапывания траншеи.

Если сооружается основание столбчатого вида, то после подготовительной работы бурятся ямы. Если же планируется делать ленточный, то под разметкой выкапывается траншея.

Ленточный фундамент

Этот вид делается в виде ленты из бетонного раствора. Чтобы получить качественное и надежное основание для будущего забора, важно знать основные его размеры.

Важно! Глубина его залегания не должна быть меньше полуметра, из них около 20 см части основания располагаются над землей, а ширина не должна быть более 40 см. Он подлежит армированию стальными прутьями с диаметром от 12 до 15 мм.

Этапы работы по формированию ленточного фундамента:

• Выкапывается по всей длине будущего забора траншея;
• На ее дно высыпается слой влажного песка (до 2 см), но если забор будет тяжелым, то в песок добавляется галька или щебень;
• По всей длине траншеи песок утрамбовывается;
• Сооружается деревянная опалубка;
• В нее заливается бетонный раствор.

Столбчатый фундамент

Данный вид основания является более экономичным. При его формировании в заранее вырытые ямы устанавливаются столбы для кирпичного забора.

Ямы должны иметь пятку, т.е. иметь расширение к низу. Затем после установки столбов эти ямы следует залить бетоном.

Друг от друга столбы должны располагаться на расстоянии 2-3 метра, а их высота не превышать 2 метра.

Ленточно-столбчатый и каменный типы фундаментов

Ленточно-столбчатый по технологии формирования напоминает столбчатый, но еще под столбами из кирпича выкапываются дополнительные ямы. Их следует залить бетонным раствором и обязательно укрепить арматурой.

В основу формирования каменного фундамента легла технология ленточного. В приготовленную траншею укладываются камни большого размера, которые затем заливаются бетоном.

Такой вид основания можно использовать и как декоративный элемент всего забора.

Как самому приготовить бетон?

Для приготовления бетонного раствора самому потребуется крупнозернистый песок, щебень и цемент в соответствующих пропорциях: 1 часть цемента, 4 части песка и щебня.

Замешивать бетонный раствор можно в любой емкости из железа. Сначала засыпается песок, добавляется затем цемент и перемешиваем все сначала без добавления воды. Далее в центр бетонной смеси заливается вода. Смесь тщательно перемешивается от краев к центру емкости. Только после этого добавляется щебень и снова перемешивается.

При бетонной заливке следует выполнять правила:

• Следует заливать бетонную смесь за один день;
• Чтобы она не засыхала, а застывала, должна быть мокрой земля в траншее;
• Чтобы не было пустот в бетонной смеси, после завершения заливки она протыкается лопатой;
• Заливается до высоты грунта или чуть выше его на 10 см;
• Бетонная смесь усиливается арматурой во избежание трещин при перепадах температуры.

Необходимо для заливки бетонной смеси установить правильно опалубку. Над землей возвышаться она должна не меньше чем на 150 мм. Такое возвышение будет служить своеобразной защитой от проникновения влаги в кирпич.

Важно! Бетон при застывании не должен быстро терять влагу, т.е. чем медленнее будет идти процесс испарения воды из бетонной смеси, тем прочнее будет фундамент. Для этого после заливки его желательно накрыть целлофаном, что уменьшит скорость испарения воды.

Убирать опалубку можно только через 5 дней, после того, как бетон хорошо застынет. Без опалубки рекомендуется подождать еще сутки и только затем перейти к следующему этапу работы.

Гидроизоляция

После застывания бетонной смеси рекомендуется сделать гидроизоляцию. Любой вид фундамента следует защитить от грунтовых (подземных) вод и выпадающих осадков.

При подъеме воды выше уровня подошвы основания, бетон начинает хорошо впитывать влагу и передавать ее кирпичу. Напитавшийся влагой от бетона кирпич в морозы расширяется и может разрываться, что приводит к разрушению забора. Поэтому гидроизоляция будет выполнять функцию отвода влаги от заборной кладки.

Гидроизоляция любого сооружения должна быть непрерывной и не иметь разрывов по всей поверхности. Рекомендуется укладывать гидроизоляционный слой с той стороны сооружения, на которую больше существует угроза просачивания воды.

В качестве гидроизоляции под основание забора может быть рубероид. По всему периметру фундамента на битумную мастику двумя слоями укладывается рубероид. Затем на него возводится забор.

Полезное видео по теме, обязательно к просмотру:

Если серьезно подойти к выполнению задачи, как сделать фундамент под кирпичный забор своими руками, то он намного дольше прослужит и будет иметь первозданный вид.

sdelai-fundament.ru

---

Смотрите также

• 
  Демонтаж бетонного фундамента
• 
  Армированный пояс фундамента
• 
  Ремонт бетонного фундамента
• 
  Отметка подошвы фундамента
• 
  Водоотведение от фундамента
• 
  Заливка фундамента фото
• 
  Дренаж свайного фундамента
• 
  Козырьки для фундамента
• 
  Останкинская телебашня фундамент
• 
  Пароизоляция для фундамента
• 
  Допустимая осадка фундамента