Как самому правильно построить фундамент для дома. Как построить фундамент

Как самому построить фундамент дома

Как самому построить фундамент дома? Вы приобрели земельный участок, выполнили проект дома, оформили разрешение на строительство, ну все, можно начинать строить дом своей мечты. Всякая стройка начинается с подготовки строительства: вывоз мусора, планировка земельного участка, ограждение территории, организация подачи воды и света, организация места отдыха и хранения материалов и оборудования. Устройство фундамента дома начинается с расчета фундамента дома, а затем подготовки под фундамент, которая включает в себя: разметку главных осей дома, устройство котлована или рытье траншей (это зависит от того, какой у вас дом), снятие плодородного слоя под всей площадью дома, устройство основания. Землю после снятия плодородного слоя вывозить не надо, -просто складируйте ее где-то на участке, чтобы она не мешала строительству, так как она Вам пригодиться при посадке кустов и устройстве грядок и клумб. Как самому построить фундамент дома и выполнить разбивку осей. При строительстве фундамента дома и разбивке осей фундамента, необходимо основные оси дома перенести с чертежей на землю и закрепить их на земле с помощью кольев, арматуры, металлических уголков и шнура или проволоки. Разметка осей фундамента требует точности и аккуратности. Для разбивки осей дома, требуется площадь больше габаритов Вашего дома на 2-5 метров. Чаше всего разбивку фундаментов можно выполнить своими руками без каких-либо специальных инструментов, только для сложных рельефов необходимо использование геодезических приборов, рейки и уровня. Привязка дома и разбивка главной оси выполняется к какому-то ориентиру: красной линии, соседним домам, дороге, столбу и т.д. Вам их должны указать. Углы будущего фундамента дома должны быть строго 90 градусов,- проверить правильность углов проще всего натянув шнур по диагонали: диагонали противоположных углов должны быть равны. разбивка дома

По этому же принципу можно сделать и саму разбивку осей дома: отмечаем на земле главную ось дома (с привязкой), отмеряем на ней длину дома, закрепляем ее колышками, затем с помощью шнура длиной равной диагонали дома (высчитываем по чертежу) и другого шнура длиной равной ширине дома, находим точку пересечения (угол дома С), также находим и другой угол(Д), полученные точки соединяем. Способы разбивки осей дома рассмотрены в статье «Разбивка осей фундамента» Чтобы правильно самому построить фундамент дома, нужно соблюдать общие правила разбивки дома: дом должен отстоять не менее 5 м от красной линии улицы, не менее 3 м от красной линии проездов или дорог, расстояние между домами ( в зависимости от материала стен) должно быть не менее 6-15 м. Как самому построить фундамент дома и сделать котлован. После закрепления осей дома, выполняем устройство котлована или траншеи с помощью экскаватора или вручную. Вручную обязательно подчищается и выравнивается дно траншеи или котлована, окончательное выравнивание дна производится с помощью песка. При наличии на участке высокого уровня грунтовых вод выполняется дренаж на уровне или ниже отметки дна котлована, при этом приемные колодцы устанавливаются во всех проблемных местах: поворотах осей, изменениях отметок фундамента по высоте, большой протяженности труб. Дно котлована делается с уклоном в сторону дренажа, а разжиженное основание укрепляется щебнем. Если грунт основания неоднородный или пучинистый, то необходимо заменить его на песок, толщиной слоя не менее 25 см. В случаи перебора выемки грунта в котловане- основание укрепляется щебнем или тощим бетоном. Откосы котлована, для защиты от обрушения, должны быть под углом не менее 30-45 град, при необходимости производится укрепление стенок котлована или траншеи щитами. Как самому построить фундамент дома и сделать основание. Основание под фундамент выполняется из слоев песка, щебня или гравия, толщиной в соответствии с проектом и тщательно утрамбовывается. При трамбовании объем песка уменьшается почти вдвое. Для лучшей трамбовки песчаного основания, до его укладки в котлован его можно намочить. Чтобы улучшить дренаж основания, до его устройства рекомендуется укладка геотекстиля. Для гидроизоляции фундамента после устройства основания, выполняется проливка его обмазочными материалами(битум) или прокладка рулонных гидроизоляционных материалов в 2 слоя. При устройстве монолитных бетонных фундаментов дома, для того, чтобы избежать утечки бетонного молочка и равномерно распределить нагрузку, можно выполнить устройство бетонной подготовки слоем бетона В7,5 (10 см), предварительно уложив на основание полиэтиленовую пленку. При устройстве утепленных фундаментов, толщину основания и утепления принимают по расчетам. Как самому построить монолитный бетонный фундамент дома. После устройства основания устанавливают опалубку монолитного бетонного ленточного фундамента или фундаментной плиты дома. Опалубку выполняют из готовых металлических щитов, досок толщиной 45-50 мм или выполняют устройство несъемной опалубки. Для исключения вытекания цементного молочка, стенки опалубки застилают пленкой. Опалубку необходимо устанавливать строго вертикально и прочно фиксировать к стенкам траншеи или котлована с устройством на внешней стороне опалубки вертикальных, горизонтальных и диагональных опор во избежания продавливания опалубки бетоном, при этом щиты опалубки надо выводить выше уровня земли не менее, чем на 30 см. Арматурные каркасы заранее изготавливают на земле, а затем с помощью поперечной арматуры фиксируют по высоте фундамента, надежно связывая его нижнюю и верхнюю части, при высоте фундамента дома более 70 см дополнительную продольную арматуру устанавливают на каждые 40 см высоты. В качестве продольной арматуры используют арматуру диаметром 10-16 мм класса АIII, А500, А400, в качестве вертикальной поперечной арматуры используют гладкие стержни диаметром 6-8 мм АI. Диаметр продольной арматуры должен быть больше или равен диаметру поперечной арматуры. Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры должно быть равно или менее двукратной высоты сечения фундамента( не более 400 мм), шаг поперечной арматуры должен быть не более половины высоты сечения фундамента ( не более 500 мм). Сваривать допускается только арматуру, которая в своей маркировке имеет букву «С»( А500С. ) При вязке арматурных каркасов, сначала к нижней сетке привязываются вертикальные стержни, затем к ним привязывается вторая сетка (верхняя). Отступ от края опалубки для устройства защитного слоя бетона не менее 5 см. Особое внимание при устройстве армирования фундамента следует обратить на армированию углов, так как углы – это первое, что подвергается деформации. Марка бетона для устройства фундамента дома рассчитывается в зависимости от типа дома и особенностей конструкций. Если нагрузка на основание небольшая (каркасно-щитовой дом или дачная постройка), то применяют бетон В15 ( М200) , для более массивных домов(из бруса, пеноблоков, с мансардой, 2 этажа) применяют бетон -М250, М300; для кирпичных, бетонных домов использовать бетон не менее, чем М350. При бетонировании фундамента дома, бетон заливают горизонтальными слоями 20 см толщиной в одном направлении с обязательной трамбовкой вибрированием для исключения образований пустот, не доходя до края опалубки на 5-7 см. Бетон на фундаменты лучше заказывать в специализированных организациях, с обязательным указанием марки бетона, морозостойкости, влагостойкости, подвижности бетонной смеси. Бетонные работы можно выполнять вручную или механизированно с помощью бетононасоса. Применение бетононасоса очень удобно, так как имеется возможность подачи бетона на расстояние до 50 метров. Чтобы исключить расслаивание бетона, бетонирование фундамента не может выполняться с высоты более полутора метров без устройства желобов. Прочность бетона особенно интенсивно растет в течении первых 28 суток, в дальнейшем нарастание прочности замедляется, но при наличии благоприятных условий продолжается годами. Прочность бетона 70% дает возможность демонтажа опалубки конструкции фундамента дома и возможность ведения работ по устройству стен, достигается она при соответствующем уходе при температуре +20 град С через 7 суток, через 28 суток-100%. При температуре +30 град С прочность бетона 100% достигается через 14 суток. Технологию ведения арматурных и бетонных работ, армирование конструкций можно посмотреть в рубрике» Бетон». Забивка сборных железобетонных свай, устройство свайно-винтового фундамента или устройство набивных свай выполняется после снятия плодородного слоя, устройства котлована. По окончанию устройства свайного поля, делается выравнивание оголовков свай, ведутся работы по устройству основания и устройству ростверка. При устройстве ленточного фундамента из сборных блоков, обязательно выполнение условия по перевязке швов блоков, заделке монолитных участков бетоном не ниже М200, при необходимости устройстве армирования продольными стержнями, устройство выравнивающей стяжки. По достижении монолитным бетоном фундамента прочности 70% или окончанием монтажа сборных фундаментов, необходимо выполнить вертикальную гидроизоляцию фундамента и обратную засыпку пазух фундамента. Рекомендуется выполнять засыпку пазух фундамента на глубину 3/4 высоты и шириной 50 см — песком. Работы по засыпке пазух выполняются сразу после окончания работ по гидроизоляции стен фундамента, не разрешается оставлять пазухи долгое время открытыми. Работу по засыпке пазух фундамента дома выполняют вручную, осторожно, чтобы не повредить гидроизоляцию. Для избежания попадания дождевых вод на фундамент рекомендуется при устройстве фундамента дома сразу выполнить, если не отмостку, то хотя бы планировку земли на ширину 3 м вокруг дома с уклоном для отвода дождевых вод.

На сайте также можно почитать по теме » Фундаменты»:

mojastroika13.ru

Как самому правильно построить фундамент для дома

Как построить фундамент для дома самому, возвести дом, и поставить крышу, всё это вполне нормальные вещи даже сейчас, когда в разнообразии различной техники не приходится сомневаться.

Ленточный фундамент

Однако такие услуги стоят дорого, поэтому и приходится решать вопросы менее затратными способами. А вот как это сделать знают не многие, не все учились в строительных институтах.

Самому построить фундамент, самому возвести дом, и поставить крышу, всё это вполне нормальные вещи даже сейчас, когда в разнообразии различной техники не приходится сомневаться.

Так как большую популярность сейчас набирает строительство каркасных домов, а так же домов из газо- и пеноблоков, то нужно более подробно рассмотреть строительство столбчатого или колонного фундамента так, как именно он используется под такие типы сооружений.

При таком строительстве нужно самому вырыть ямы, произвести разметку, самому построить колонны для фундамента и так далее. А теперь об этом подробнее.

Столбчатый фундамент

Бурение под столбчатый фундамент

Чтобы начать строить, нужно разобраться, что вообще строить надо. И так, столбчатый фундамент представляет собой последовательно установленные колонны. Располагают такие колонны, как правило, в следующих местах:

В углах фундамента;
На местах пересечения стен;
Под тяжёлыми простенками;
Другие места с большой нагрузкой.

Для того, чтобы вся нагрузка от здания распределялась равномерно на все столбы, на них кладут специальные тяжёлые массивные железобетонные балки, которые называются рандбалками.

Опять-таки, если техники нет, то человек просто не способен поднять такую тяжесть, поэтому иногда такой фундамент просто заливают, то есть делают его монолитным. Также такое перекрытие столбов обеспечивает более высокую их устойчивость и предотвращает от опрокидывания.

Как уже говорилось ранее, самым распространённым типом колонного фундамента для дома является монолитный железобетонный фундамент.

Вернуться к оглавлению

Строительство фундамента

Устройство ленточного фундамента на глинистых грунтах

Как правильно построить фундамент для дома новичку?

Многие задаются таким вопросом, так как не обладают даже элементарными знаниями в этой области, а те пособия по строительству, которые можно найти на полках книжных магазинов, написаны очень тяжёлым для понимания языком, скорее объяснение в такой книге рассчитано на грамотного инженера, чем на новичка в строительстве.

Для того чтобы лучше понять суть строительства необходимо весь процесс разделить на этапы.

Этап один

На этом этапе следует провести расчёт столбчатого фундамента. Расчёт состоит в том, чтобы рассчитать сопротивление грунта, на котором он будет стоять, и сравнить его с тем давлением, которое фактически будет оказываться на грунт.

Монолитный ленточный фундамент

Расчёт сопротивления грунта, или максимально выдерживаемого давления на сантиметр квадратный, производится следующим образом:

Производится рытьё ямы глубиной около полутора метров и шириной порядка 2 метров;
Определение типа грунта, который находится на глубине заложения.

Сначала вырывается яма. Она нужна для того, чтобы можно было увидеть, какой грунт будет находиться под столбом фундамента. По специальным энциклопедическим данным можно определить это самому, но лучше обратиться в специальные службы, которые сделают это более профессионально.

Когда тип грунта определён, то можно узнать его сопротивление. Фактически сопротивление грунта представляет собой максимальный вес, который способен выдержать грунт площадью в сантиметр квадратный.

Понятно, что например крупнозернистый песчаный грунт имеет более высокое сопротивление, чем мелкопесчаный, но меньшее, чем, скажем, гравистый грунт. Тем не менее, в таблицах есть такие данные, и воспользоваться ими может каждый.

как правильно построить фундамент для чайников

Армирование ленточного фундамента

Для примера, допустим, что у нас получилось сопротивление 3 килограмма силы на сантиметр квадратный.

Это значит, что столб не будет давать просадку на таком грунте, если на каждый его квадратный сантиметр будет давить не более трёх килограмм.

Дальше производим расчёт массы постройки, которая будет стоять на фундаменте.

Делается это так. Зная точные параметры коробки, то есть все длины и ширины стен, а также материал, из которого эти стены будут возводиться, можно легко определить приблизительное количество строительного материала.

Например, пусть здание строится из пеноблоков. Точно измерив параметры блока под фундамент, такие как его длина, ширина и высота, можно определить, какое количество блоков требуется для того, чтобы возвести все стены.

Допустим, их получилось 1000 штук. Теперь зная вес одного блока, можно очень точно выяснить вес всех стен. Вес такого блока не превышает 30 килограмм, поэтому 30х1000 будет 30 000 килограмм.

Теперь нужно рассчитать вес перекрытия на столбы. Если оно выполнено из железобетонных блоков, то опять-таки все данные уже известны, то есть останется посчитать количество блоков и умножить их на массу одного такого железобетонного блока.

Если же перекрытие делается монолитным, то есть заливается бетонным раствором, то расчёты становятся немного сложнее.

Для того, чтобы наиболее точно определить вес всего перекрытия, нужно определить все, малой его части, скажем, 10 сантиметров в длину. Так как перекрытие в каждой точке будет иметь одинаковую плотность и высоту, то вес любого такого десятисантиметрового участка будет одинаков.

Теперь, как посчитать вес десятисантиметрового участка. Сначала узнаём плотность всех компонентов для изготовления бетона. Например, песок имеет плотность 1000 килограмм на метр кубический, цемент 2000 килограмм на сантиметр кубический и вода 900 килограмм на метр кубический.

Дальше необходимо знать, какой объем помещается в одном десятисантиметровом участке фундамента. Пусть для простоты расчётов это будет ровно один кубический метр, хотя на самом деле для такого объёма перекрытие должно быть очень большой высоты.

Отверстия для канализационных труб должны быть заложены предварительно, нежелательно разбивать под них готовый фундамент

Зная соотношение компонентов в бетоне, можно вычислить их соотношение объёмов в одном метре кубическом.

Например, мы готовим раствор, где есть 8 частей песка, 2 части цемента и 10 частей воды. Тогда весь кубический метр состоит из 20 частей, то есть 10+2+8 равно 20.

Это значит, что одна часть будет иметь 0,05 кубического метра, то есть 1 м.куб/20. Следовательно, в одном метре кубическом будет:

Песка – 8х0,05=0,4 метра кубического;
Цемента – 2х0,05 =0,1 метр кубический;
Вода – 10х0,05 = 0,5 метра кубического.

Проверяем: 0,4+0,1+0,5 получится ровно метр кубический. Теперь, зная соотношение объёмов не трудно рассчитать их массу. Она рассчитывается, как объём умноженный на плотность, то есть получим:

Песок – 1000х0,4= 400 килограмм;
Вода – 900х0,5 = 450 килограмм;
Цемент – 2000х0,1 = 200 килограмм.

Теперь складываем все эти массы и получаем общий вес десятисантиметрового участка перекрытия, которое у нас получилось объёмом в один кубический метр. Получим: 400+450+200 = 1150 килограмм.

Дальше всю длину всего перекрытия делим на 10, так как один участок у нас по длине 10 сантиметров – получим количество таких участков. Например, вся длина у нас 150 сантиметров, тогда количество участков равно 150/10 – пятнадцать.

Дальше остаётся только количество участков умножить на вес одного такого участка, получим – 15х1150 килограмм равно 17 250 килограмм.

Дальше остаётся выяснить вес балок перекрытия и самой крыши. Делается это точно так же, исходя из плотности дерева, используемого при производстве таких работ и общем его объёме.

Когда и эти веса вычислены, то остаётся только их суммировать. Например, вес крыши и перекрытия получились по 5000 килограмм, тогда общий вес конструкции равен:

5000+5000+17250+30000 = 57250 килограмм.

Монолитная плита

Теперь для того, чтобы узнать какое давление оказывается на один сантиметр квадратный грунта, нужно узнать общую площадь прилегания.

То есть длину столба умножаем на ширину – узнаём площадь одного столба, дальше умножаем на количество столбов – получаем общую площадь.

Теперь остаётся весь вес разделить на эту площадь, например, получилась площадь 35000 квадратных сантиметров, тогда: 57250/35000 = 1,64 килограмма на сантиметр квадратный.

Если эта цифра меньше, чем сопротивление грунта, а в нашем случае так и есть (1,64<3), то можно смело строить по задуманному плану фундамент для дома.

Второй этап включает разметку фундамента, то есть определение тех мест на местности, где будут стоять столбы. Как уже говорилось обязательно столбы нужно ставить под пересечением стен и на углах.

Третьим этапом нужно вырыть ямы для этого фундамента. Ямы следует капать так, чтобы они были больше ширины столба сантиметров на 40 с каждой стороны. Если грунт прочный и плотный, то допускается не укладывать в него опалубку для столбов. Но, как правило, опалубка всё же нужна. Делается она из деревянных щитов.

План столбчатого фундамента

Для этого нужно взять доски не меньше чем 3 сантиметра по толщине и положить их бок о бок. Потом сверху прибиваем ещё одну доску, которая будет перекрывать все другие. Получился щит. На один столб нужно как минимум четыре такие щита, если ширина щита равна ширине столба.

Следующим этапом нужно заложить арматуру в ямы — это обеспеит надежность для дома. Для этого арматуру нужно поставить, а не положить, чтобы прутья шли вдоль столба, а не поперёк, или ещё чего хуже в хаотичном порядке.

Для того, чтобы арматура не разъезжалась в разные стороны, то все прутья обвязывают между собой проволокой, или приваривают по кругу ту же арматуру. При армировании столбов чаще используют прутья с диаметром в 1,2 сантиметра.

Теперь, когда прутья установлены, то по их периметру устанавливаем изготовленную опалубку.

Щиты между собой можно не крепить, но с внешней стороны нужно обязательно поставить откосы, чтобы они не могли двигаться в разные стороны. Для того, чтобы откосы не смогли сместить щиты во внутрь, между щитами следует поставить распорки.

Опалубку лучше изготавливать из достаточно влажного дерева, так как сухое будет впитывать влагу из бетона, что потом отразится на его качестве.

Следующим этапом нужно залить бетон в те деревянные коробки, которые получились в результате постановки опалубки. Делать это следует не сразу, а частями. То есть имеется ввиду, что сначала нужно заливать не больше 20-30 сантиметров.

После этого нужно немного утрамбовать его специальной вибромашинкой, или с помощью штыковой лопаты, делая при этом поступательные движения вверх-вниз.

На следующем этапе нужно устроить ростверк, или перекрытие на столбы. Естественно такую работу нужно производить только после того, как бетон высохнет и наберёт порядка 80 процентов своей прочности, что достигается после 2 недель с момента заливки, при условии летней тёплой погоды, если же речь идёт о зимней погоде, то срок увеличивается в два раза.

Конструкция столбчатого фундамента

После этого срока можно делать ростверк. Он выполняется следующим образом. Сначала делается такая же опалубка, а потом в неё заливают бетонную смесь. Внутрь ростверка можно положить арматурную сетку, которую тоже можно сварить самостоятельно из арматуры, толщиной 1,2 миллиметра.

После того, как ростверк изготовлен можно снять опалубку. А дальше нужно столбы присыпать землёй. Такая процедура называется обратной засыпкой. Нужна она для того, чтобы обеспечить столбам дополнительную устойчивость.

Выполняется она следующим образом: сначала насыпаем немного земли, потом трамбуем её любым подходящим инструментом. Дальше насыпаем ещё небольшой слой и опять трамбуем.

После этого можно произвести гидроизоляцию фундамента путём покрытия столбов смолой. После этого можно устроить забирку, которая поможет защитить внутреннее пространство под домом от попадания туда различной пыли, грязи, а также влаги.

Главное — строить фундамент для дома по всем правилам, стараясь не допускать ошибки, и тогда конструкция прослужит вам целый век.

yegorka.com

варианты, материалы и технологии. Виды фундаментов

Собственный дом - это всегда прекрасно. А когда он выполнен своими руками, то чем не повод для гордости? Но не все так просто. Прежде чем приступить к постройке самого здания, нужно подготовить фундамент. Что это такое, какой он бывает, сколько стоит — расскажет данная статья. Также в данном материале подробно рассмотрим вопрос касательно того, как построить фундамент.

Фундамент и его выбор

Перед тем как приступить к практике, необходимо понять теорию. Для начала выясним, что такое фундамент.

Это прочная основа, которая несет на себе всю тяжесть постройки. От правильности ее выбора и монтажа зависит будущее дома.

Закладку основы можно начинать только тогда, когда в деталях будет изучен каждый тип фундамента, все особенности будут сопоставлены с проектом дома, геологическими и климатическими характеристиками местности.

На что стоит обратить особое внимание при выборе фундамента:

архитектурный проект постройки;
возможная нагрузка на почву;
вес постройки;
тип грунта;
наличие подвалов;
глубина залегания грунтовых вод;
материал и итоговая площадь постройки.

Обычному человеку будет тяжело разобраться в тонкостях геологических данных. Поэтому рекомендуется привлечь специалиста, который поможет в данном вопросе.

Основные виды фундамента

Классификация оснований зависит от многих факторов, но чаще всего при выборе ориентируются на характеристики почвы.

Основные виды фундамента:

столбчатый;
ленточный;
свайный;
плитный.

Рассмотрим каждый более детально.

Столбчатый фундамент

Наиболее распространенный и дешевый вид фундамента - столбчатый. Он применяется для возведения легких зданий - беседок, террас, бань, небольших деревянных домов, малоэтажных построек без подвалов.

Такое основание подходит для почвы с большой глубиной промерзания, а также для местности с уклоном. Но может быть опасным на слабонесущих и горизонтальных грунтах.

Конструкция столбчатого основания представляет собой столбы или тумбы, расположенные друг от друга в определенном шаге и погруженные в землю на расчетную глубину. Сверху столбы объединяются с помощью рандбалок.

Столбчатое основание бывает двух видов:

Монолитное. Железобетон заливают в опалубку для фундамента.
Сборное. Монтаж заключается в установке готовых частей из камня, кирпича, блока, асбестовых труб.

По конструктивным отличиям столбчатый фундамент можно поделить на две группы - опорно-столбчатый и столбчатый с ростверком – железобетонной рамой под несущими стенами здания.

Материалом для столбов может служить:

кирпич;
дерево;
природный камень;
асбестовые трубы;
блоки.

Ленточный фундамент

Еще один фундамент для дома, который используют наиболее часто, - ленточный. Возводится такое основание под постройку тяжелых зданий с наличием подвалов, но также применим для легких конструкций.

По всему периметру будущего здания закладывается лента из определенного материала. Она должна быть везде с одинаковой формой поперечного сечения.

По типу конструкции ленточные основания разделяют на:

Монолитные. Такой фундамент возводят непосредственно на месте. Суть заключается в том, что каркас из арматуры заливают бетоном.
Сборные. Такое основание выполняется из железобетонных блоков. А для монтажа необходима специализированная техника.

В зависимости от материалов, которые используют, ленточный фундамент разделяют на:

Бутовый. Довольно трудоемкий фундамент. Для его возведения используют плоскоградные камни, которые укладывают друг на друга и скрепляют цементным раствором. Толщина такой кладки может достигать 70 см. Если по месту строительства (в природе) таких камней много, то это станет отличным бюджетным решением.
Бутобетонный. Для его возведения используют раствор с определенным наполнением, которое выбирают в зависимости от почвы и влажности. Это может быть гравий, щебень, битый кирпич, небольшой бутовый камень. Раствор используют или цементный, или цементно-известковый.
Заливной (бетонный). Однородный неширокий (до 35 см) фундамент. Чаще всего применяют для легких построек. В его состав входит только чистый бетонный раствор, который плотно трамбуется. Чтобы он дольше прослужил, его стоит укрепить специальной арматурой для фундамента.
Свайно-ленточный. Суть заключается в забитых по углам траншеи сваях. Глубина забивания сваи - около полуметра.
Кирпичный. Подходит для местности с сухими грунтами. Лента возводится из кладки кирпича толщиной 38-64 см, который заливается раствором из цемента и песка.

Характеристики, тяжесть монтажа и экономичность ленточного фундамента полностью зависит от конструкции и выбора материалов.

Свайный фундамент

Свайная основа схожа с столбчатым фундаментом. Отличается экономичностью и небольшим объемом необходимого материала. Используют для постройки частных домов и легких зданий из разных составляющих (от дерева до бетона).

Возводится свайный фундамент на местности с неустойчивыми и слабыми грунтами, а также когда участок под застройку имеет существенные перепады высоты - от полуметра и более.

Принцип конструкции заключается в наличии определенного числа свай, которые объединены между собой ростверками. Сваи - это опоры, погруженные глубоко в землю и передающие нагрузку на почву. Ростверки, в свою очередь, необходимы для передачи веса постройки на сваи.

Чаще всего используют такие материалы:

Дерево - в основном сосна, прошедшая специальную обработку. Используют для небольших частных домов.
Бетон, укрепленный арматурой. Предназначен для возведения зданий с большим весом.
Металл (сталь). Применяют в том случае, когда нет возможности использовать бетонные сваи.
Комбинирование металла и бетона. Оптимальный вариант при строительстве на сложной почве, например, на болотистых грунтах.

По конструктивному признаку сваи делятся на:

Набивные. Чтобы вогнать в грунт, применяется сила удара или способ вдавливания.
Винтовые. Принцип действия заключается в том, что сваи ввинчиваются в почву.
Заливные. Суть заключается в заливании бетонного фундамента в установленный каркас.

Плитный фундамент

Плитное основание - это довольно дорогой фундамент не только по цене материалов, но и по стоимости монтажных работ. Тем не менее его целесообразно использовать на местности с неравномерным грунтом, в случае если грунтовые воды залегают близко к поверхности и т. д. Такой фундамент чаще всего востребован при постройке тяжелых зданий.

Плитный фундамент для дома представляет собой монолитную железобетонную плиту требуемой высоты, которую изготавливают непосредственно на месте постройки. Толщина такой конструкции может составлять 0,3...1,0 м, которую определяют путем определенных вычислений. Усиленную прочность дает арматура для фундамента с диаметром 12-25 мм.

Такой фундамент обладает максимальной надежностью и долговечностью. К тому же отличается высокой стойкостью как к вертикальным, так и горизонтальным нагрузкам.

Сколько стоит фундамент

Цена зависит от:

Конструкции. Учитывается количество этажей и необходимые материалы. То есть чем тяжелее здание, тем более прочным должен быть фундамент. Поэтому перед началом работ обязательно требуется просчитать, сколько стоит фундамент.
Типа фундамента. Учитывается наличие подвалов, цоколей, опор. Риск проникновения грунтовых вод требует использовать специальный гидротехнический бетон.
Применяемых материалов для гидроизоляции.
Дополнительных ресурсов под армирование и опалубку для фундамента.

Расценки в данном случае описывать нецелесообразно, так как стоимость каждого отдельного пункта может отличаться в разных регионах.

Опалубка

Опалубка - это временная или постоянная (съемная и несъемная) постройка, которая необходима для придания формы бетонным и железобетонным конструкциям. Чаще всего для сооружения опалубки используют доски из дерева, иногда фанеру или листы металла.

Для возведения ленточной основы обычно используют временную опалубку, а вот постоянную применяют для постройки фундамента из столбов (свай). Хотя второй тип опалубки стал набирать популярность, потому что для его постройки применяют пенополистирол, который улучшает теплоизоляцию основания.

Этапы монтажа опалубки:

Убрать и разровнять территорию.
Подготовить доски. Щиты с той стороны, где будет произведена заливка бетона, должны быть максимально чистыми и гладкими. После застывания раствора все неровности будут видны.
Продумать крепление опалубки. Оно должно быть таким, чтобы во время застывания не возникло никаких деформаций.
Доски плотно пригоняют друг к другу и сбивают. Максимально допустимая щель — до 3 мм. Если щели образовались большие, их замазывают паклей или же забивают рейками.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента:

Монтируются направляющие доски. Чтобы щиты при давлении бетонной массы не разошлись, их фиксируют снаружи колышками. В случае если фундамент более 20 см, то следует установить упоры. Еще можно надеть хомуты из металла.
Теперь нужно установить щиты, плоскость которых должна совпадать с кромкой доски. Обязательно закрепить. Фиксация щитов, установленных друг против друга, производится с помощью распорок и скруток из проволоки. Распорка - это деревянный брус с сечением 50 × 50 мм. Самая удобная длина щитов - 2-3 м.
Опалубка из досок сбивается гвоздями. При забивании их шляпки должны оказаться внутри опалубки, а концы гвоздей, что выступают снаружи - требуется загнуть.
Можно приступать к заливке.

Арматура

Арматура для фундамента относится к классу металлопроката. Основная функция - укрепить конструкцию, придать ей форму, противостоять дефектам почвы.

Чаще всего изготавливается из стали, но развитие современных технологий привело к появлению конструкций из стеклопластика - композитных. Такая арматура, как говорят производители, прочнее стальной в несколько раз.

Арматура имеет свою маркировку и классификацию. Но для железобетонных конструкций используют всего три вида (согласно нормам):

рифленая (или гладкая) горячекатанная с сечением 6-40 мм;
рифленая с повышенной прочностью, обусловленной применением термомеханического метода, с сечением 6-40 мм;
холоднодеформированная рифленая с диаметром 3-12 мм.

Как построить фундамент? Для возведения фундамента используют такие классы арматуры:

Класс А-І. Распределительная (монтажная) арматура. Отличается гладкой поверхностью и круглым поперечным сечением. Применима для тех частей основания, где нагрузка маленькая.
Класс А-ІІІ. Рабочая арматура. Имеет рифленую поверхность, что обеспечивает повышенную прочность и возможность выдержать большие нагрузки.

Ленточный фундамент

Если выбор пал на ленточное основание, то важно знать, как залить фундамент. И это нужно сделать так, чтобы основа прослужила долго и была безопасной.

Этапы того, как залить фундамент:

Расчистить участок по будущую постройку.
С особой тщательностью разметить внутренние и внешние границы фундамента здания. Для этого пригодятся подручные средства – веревки (лески) и колышки (кусков арматуры). Для начала нужно определить ось будущей постройки. Используя отвес, намечаем первый угол здания. Далее перпендикулярно ему, еще два. Четвертый угол вычисляем, используя треугольник. Проверяем углы, проведя диагонали. Теперь вбиваем колышки и натягиваем веревку. Внутреннюю разметку делаем по такому же принципу, отступив 40 см от внешней.
Когда разметка готова, приступаем к рытью котлована. Для этого выбираем самую низкую точку периметра. Важно учитывать, что глубина должна быть ниже промерзания почвы. Также необходимо, чтобы дно было оптимально ровным, а стены вертикальными.
Теперь нужно соорудить песчаную подушку. Она нужна для снижения давления на почву. Песок должен быть слегка смочен предварительно. Толщина подушки обычно не более 15 см. Для контроля высоты используют леску. Песок трамбуют электротрамбовкой или деревянным брусом. Чтобы сделать фундамент более прочным, сверху насыпают слой щебня и устанавливают гидроизоляцию.
Далее сооружается опалубка для фундамента и укладывается арматура.
Теперь приступаем непосредственно к вопросу заливки фундамента. Важно помнить, что цемент должен быть крепким и свежим. Бетон следует заливать слоями не более 20 см. Делается это непрерывно, обязательно простукиваются стены опалубки (чтобы избежать появления пустот).

Несколько советов:

приступать к заливке фундамента стоит сразу же после того, как была вырыта траншея;
смачивать песок нужно до того, как делать воздушную подушку;
толщина бетона между арматурой и песчаной подушкой должна быть не менее 7 см;
гидроизоляцию можно выполнить через 3-5 дней после заливки фундамента.

В заключение

В статье мы разобрались, что такое фундамент и для чего нужен. Также подробно рассмотрели его виды и выяснили, что влияет на стоимость основания. Ознакомились, как построить фундамент поэтапно. И вот теперь, когда теория изучена, можно приступать к практике, смело двигаясь к возведению дома своей мечты.

fb.ru

Как сделать фундамент для дома своими руками

Любое строительство начинается с закладки фундамента, от качества которого будет зависеть конечный результат и долговечность конструкции.

фундамент для дома

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Требования к надежному основанию дома

К фундаменту выдвигается ряд требований:

Во-первых, он должен быть надежным, крепким и обладать хорошей несущей способностью. Рекомендовано при расчете несущей мощности фундамента учитывать массу не только самого сооружения, но и отделочных материалов, часть которых может весить достаточно много (например, камень в интерьере) и мебели.
Во-вторых, материал, из которого возводится основание, должен быть нетоксичным. Экологичность стройматериала в будущем позволит избежать проблем со здоровьем жильцам дома.
В-третьих, фундамент, выполняя не только опорную, но и защитную функцию конструкции, должен обеспечивать гидро- и теплоизоляцию помещений. А потому не пренебрегайте обустройством дополнительных гидроизоляционных контуров и внешним утеплением фундамента.
Подробная схема утепления фундамента дома

Вернуться к оглавлению

Типы фундамента

Чтобы определиться, какой лучше сделать фундамент, необходимо знать их основные характеристики.

В строительстве частного дома применяется закладка нескольких типов фундамента, выбор которого зависит от таких факторов, как:

вес планируемой конструкции;
качество подстилающей поверхности;
рельефность местности;
глубина промерзания грунта.

Доступными видами фундамента под частные дома являются:

ленточный;
столбчатый;
свайный;
плитный.

Ленточный – это наиболее востребованный тип фундамента. Его обустройство рекомендуется при строительстве тяжеловесных конструкций (из кирпича, плит, блоков) в условиях устойчивого грунта, не подверженного подмыванию и оползням, на выровненной поверхности и в умеренном климате.

Так выглядит ленточное основание будущего дома

Столбчатый фундамент закладывается в условиях неустойчивого грунта, а также на рельефной местности. Глубина его закладки достигает до 3 метров. Закладывать на такую глубину ленточное основание очень дорого.

Свайный фундамент рекомендуется для территорий заболоченной местности, а также для условий севера, где происходит глубокое промерзание грунта. Свайный фундамент используют под капитальные сооружения только в случае крайней необходимости, т.к. через короткое время он расшатывается в силу тех или иных причин, что может привести к деформации стен и основания здания.

Плитный фундамент – это идеальное решение если присутствует подвижной неустойчивый грунт, а также на территориях, где происходит явно выраженное пучение почвы при промерзании.

Пример готового плитного фундамента под коттедж

Плитный фундамент выдерживает самые тяжеловесные конструкции и позволяет сохранить целостность основания и стен здания при движении грунтов. Однако его цена превышает стоимость всех вышеперечисленных типов фундамента, что связано с большим количеством затрачиваемого строительного материала.

Итак, рассмотрим, как сделать фундамент под дом своими руками. Остановимся на ленточном основании, как наиболее часто встречающемся в частном строительстве.

Рассмотрим этапы земельных работ, узнаем, как сделать опалубку для фундамента и как залить его под дом.

Вернуться к оглавлению

Закладка ленточного фундамента

Основные этапы закладки ленточного основания следующие.

Этап 1 Определение глубины залегания грунтовых вод

Для того чтобы определить уровень прохождения подземных вод необходимо выкопать яму глубиной и шириной по 1 м. затопленный фундамент Оставить яму на сутки, и по истечении 24 часов проанализировать: если дно осталось сухим, то под дом можно заливать обычный ленточный фундамент, заглубленный до полуметра.

Если же в яме обнаружилась вода, то фундамент необходимо заглублять на уровень до 1,5 м и в обязательном порядке организовывать его гидроизоляцию.

Этап 2 Разметка участка и проект фундамента

На этом этапе, основываясь на данных проектной документации будущего дома, необходимо нанести разметку фундамента на участке. Для этого сначала вбивается колышек и от него отмеряется ширина будущего строения и снова вбивается колышек.

От второго колышка отмеряется длина будущего дома, пока контур не замкнется. Когда производится разметка фундамента, необходимо четко следить за тем, чтобы угол между колышками был строго прямым, иначе основание не сможет выполнять свои основные функции на протяжении долгого времени. разметка участка под фундамент После этих операций необходимо с участка под фундамент снять плодородный слой земли и выкопать траншею по всему периметру будущего дома. Глубина траншеи будет зависеть от веса строящегося здания, а также от характеристики подстилающей поверхности, а ее ширина составит 30-40 см.

Внимание! Уровень заглубления фундаментной ленты должен быть ниже уровня грунтовых вод. Плодородный грунт рекомендуется не вывозить, а складировать на участке для дальнейшего его использования при восстановлении придомовой территории по окончании строительства.

После зачистки стенок и дна траншеи необходимо обустроить дренажную подушку на дне котлована под фундамент. Для этого рекомендуется использовать послойное расположение крупного песка и гравия, причем слой песка при этом обязательно увлажняется и уплотняется (сколько будете делать таких слоев — решаете сами). Оптимальная высота такой подушки для ленточного фундамента составляет до 20 см.

Этап 3 Армирование фундамента

Без армирования прочное основание сделать невозможно, поэтому данному этапу уделите не меньше внимания, чем заливке основания. Для начала на возведенную слоистую подушку на дне траншеи помещаются кирпичи. На них укладываются, перекрещиваясь друг с другом, арматурные прутья. В местах, где прутья пересекаются друг с другом необходимо скрепить их между собой стальной проволокой.

Таким образом, создается своеобразная решетка. Не рекомендуется прутья соединять между собой методом точечной сварки, так как в этом случае конструкция потеряет в гибкости и не сможет противостоять в полной мере пучению почвы либо ее смещению.

Образец правильного армирования

Этап 4 Гидроизоляция фундамента

В качестве гидроизолирующих материалов применяются рубероид и битум. Рубероидом застилается дно траншеи. При этом стыки листов рубероида, выложенных внахлест друг на друга, проклеиваются скотчем (строительным или малярным).

Для улучшения гидроизоляционный свойств фундамента рубероид сверху покрывается слоем жидкого битума. При необходимости можно сформировать до 2-3 слоев рубероида, покрытых битумом.

Этап 5 Возведение опалубки

До того как залить фундамент под дом, необходимо возвести опалубку. Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента качественно и эстетично. Для опалубки применяются недорогие строительные материалы: доски и фанерные листы. Из досок сбивается каркас будущего основания. опалубка фундамента Следите, чтобы головки гвоздей, применяемых для сбивания досок, выходили наружу опалубки, а не размещались внутри. Это сохранит внешний вид вашего фундамента.

Во избежание расползания или перемещения досок под опалубку, необходимо распереть их снаружи недлинными брусьями.

Этап 6 Заливка фундамента

Прежде чем узнать, как залить фундамент под дом, нужно определиться с тем, чем его заливать.

Для заливки фундамента используется цементная смесь (обратите внимание СМЕСЬ, а не РАСТВОР, что говорит о том, что состав должен иметь плотную консистенцию, а не растекаться). Смесь готовим своими руками, а для этого необходимо знать, сколько и каких компонентов должно туда входить.

Итак, смесь состоит из: крупного речного песка (3 части) + цемента (1 часть) + щебня (5 частей).

заливка фундамента Сначала перемешивают сухие составляющие будущей смеси, а потом разбавляют их водой до получения смеси пастообразной консистенции. Цементная смесь не должна заливаться, она должна закладываться. Только в этом случае на выходе получится очень прочное, долговечное и надежное основание.

Закладывается не сразу вся масса цементной смеси, а частями. Каждый закладываемый слой трамбуется для того, чтобы в фундаменте не образовывались пустоты, негативно сказывающиеся на качестве основания.

Таблица различных марок бетона

Кстати, цементную смесь можно и купить. Цена за куб цемента под фундамент с доставкой составляет в среднем 2000 р., а самостоятельно изготовленная смесь обойдется вам в 1050 р. за куб.

Налицо 50% экономии на данном этапе.

А если бы вы решили нанять работников для выполнения данного этапа строительства, то стоимость заливки фундамента ленточного типа составила бы для вас от 11 тыс. рублей за куб. Цена при этом складывается из стоимости материалов и оплаты труда строителей.

Этап 7 Уход за фундаментом во время его застывания

После укладки всей цементной смеси в опалубку необходимо оставить фундамент на 25 — 30 суток, чтобы цемент полностью схватился. Однако в это время необходимо поддерживать определенный микроклимат для будущего основания дома.

Если вы закладываете фундамент в жаркое лето, то его поверхность необходимо регулярно увлажнять, если же в дождливую осень или весну, то основание, наоборот, необходимо изолировать от избытка влаги, накрыв его полиэтиленом.

Процесс смачивания бетона при застывании

Если все этапы закладки фундамента вы прошли успешно, то он порадует вас своей прочностью и долгим сроком службы.

proekt-sam.ru

❶ Как построить ленточный фундамент 🚩 ленточный фундамент пристройки 🚩 Ремонт дачи

Вам понадобится

уровень строительный, лопата, гвозди, топор, молоток, ножовка, ребристая арматура, разметочный шнур, проволока, крючок для связывания арматуры, щебень, песок, цемент, пиломатериалы.

Инструкция

Исследуйте состав грунта на участке. Исследование грунта является, пожалуй, самым важным моментом при строительстве любого здания. Только получив полное представление о составе грунта, возможно выбрать вид фундамента и глубину его заложения. От правильности этого выбора зависит долговечность вашей постройки. Если грунт на вашем участке плотный, сухой и непучинистый - ленточный фундамент идеально подойдет для вашего сооружения.

Спланируйте график работ. График работ следует планировать таким образом, чтобы исключить простои. Необходимо помнить, что ленточный фундамент заливается за один раз.

Разбейте оси фундамента с помощью колышков и шнура.

Выкопайте траншею под фундамент. Следует помнить, что ширина ленты фундамента должна превышать ширину стен дома на 15-20 см.

Заполните траншею слоями песка и гравия. Засыпьте слой песка толщиной в 20 см и тщательно утрамбуйте. Засыпьте поверх песка такой же слой гравия или щебня. Утрамбуйте. Положите полиэтиленовую пленку и залейте цементным раствором. Слой цементного раствора должен быть примерно 5-10 см. Дайте раствору набрать прочность. Это займет около 7 дней.

Изготовьте опалубку и установите ее внутрь траншеи. Опалубка должна устанавливаться строго вертикально и возвышаться над уровнем земли как минимум на 35 см.

Смонтируйте каркас из продольных и поперечных арматурных стержней, связав их проволокой. Каркас должен быть заложен на всю высоту фундамента. Важно, чтобы арматурные стержни имели антикоррозийное покрытие.

Заливайте бетон в опалубку слоями. Каждый слой должен быть тщательно утрамбован, чтобы исключить образование пустот в бетоне. Примерная толщина слоев - 20 см. Бетонная смесь должна заливаться с высоты менее чем 50 см, иначе может произойти расслоение бетона.

Снимите опалубку через 10 дней. Промажьте битумной мастикой наружные стенки вашего фундамента. Приклейте рубероид для гидроизоляции. Засыпьте пазухи фундамента песком, утрамбовывая его.

Обратите внимание

Если грунт на вашем участке относится к категории пучинистых, и глубина промерзания его достаточно велика, закладка ленточного фундамента потребует осуществления большого объема земляных работ. Вследствие этого общая стоимость работ по закладке фундамента может существенно возрасти.

Источники:

Справочник по общестроительным работам. Основания и фундаменты. Под общ. ред. М.И. Смородинова. М.
ленточный фундамент пристройки в 2018

www.kakprosto.ru

основные этапы строительства, схемы (видео)

Строим фундамент для каркасного дома

Каркасное строительство, без сомнения, очень удобный вариант, если нужно построить дом быстро и недорого. Очень часто его используют для постройки дачных домиков. Но чтобы дом стоял прочно, необходим прочный фундамент.

Схема устройства ленточного фундамента для каркасного дома.

Существует много вариантов постройки фундаментов под каркасный дом, но наиболее распространенный — это строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Такой фундамент своими руками под дом построить совсем несложно, нужно только знать и соблюдать последовательность основных этапов такой работы.

Для того чтобы самому построить ленточный фундамент, понадобятся следующие материалы и инструменты:

цемент, песок, щебень и вода для приготовления бетонного раствора;
бетономешалка или большая металлическая емкость;
лопата штыковая и совковая, металлические ведра;
доски или листы фанеры для опалубки;
металлический прут для армирования и вязальная проволока.

Вернуться к оглавлению

Строительство фундамента своими руками поэтапно

Вернуться к оглавлению

Этап первый

Выбор места и разметка его под фундамент

Необходимо выбрать место на участке, где вы хотите построить дом. Место это тщательно разравнивается и размечается. Разметку можно производить при помощи строительной рулетки, веревок и колышков. При разметке нужно учитывать, что лента фундамента должна проходить под каждой стеной будущего дома. Такой вид фундамента потому и называется ленточным, что напоминает бетонную ленту под стенами дома.

Вернуться к оглавлению

Этап второй

Выкапывание траншей

Схема разметки территории под фундамент.

Ровно по разметке выкапываются траншеи. На какую глубину их копать нет определенного мнения, но специалисты советуют выкапывать траншеи на глубину промерзания грунта. Для средней полосы России это составляет 1,5 м. Существует также мнение, что для небольших построек копать на такую глубину совсем необязательно. Но все же, выкопав глубокую траншею, вы будете застрахованы от того, что фундамент даст трещину, когда весной начнутся подвижки грунта.

Как альтернативу мелкозаглубленному ленточному фундаменту можно соорудить и заглубленный. В этом случае копают котлован и в нем при помощи опалубки формируют фундамент. Такой фундамент сооружают в том случае, когда под домом хотят сделать большой подвал.

Но здесь будет рассмотрено сооружение именно мелкозаглубленного фундамента как наиболее простого.

Вернуться к оглавлению

Этап третий

Сооружение опалубки и подготовка к заливке

Схема расчета бетона для фундамента.

После того как траншеи нужной глубины выкопаны, необходимо подготовить их к заливке. Для этого нужно соорудить опалубку. Опалубка делается для того, чтобы грунт не впитывал влагу из бетонного раствора, так как это отрицательно сказывается на его прочности. На глинистых грунтах допускается использование вместо опалубки толстого полиэтилена, которым прокладываются траншеи.

Опалубка сооружается из досок или из листов фанеры. После того как опалубка сделана, нужно подготовить основание фундамента. Для этого на дно траншеи засыпают крупный щебень и тщательно утрамбовывают. Утрамбовывать можно специальными «трамбовками», которые изготавливаются из деревянного «кругляка с прибитой сверху ручкой. После того как щебень утрамбован, сверху насыпается песчаная подушка и снова трамбуется. Теперь настала очередь арматуры. Внутри опалубки вяжут арматуру из железного прута. Именно вяжут, потому что использовать сварку в этом случае не рекомендуется. Расстояние между прутьями может быть 30-35 см.

Вернуться к оглавлению

Этап четвертый

Приготовление бетонного раствора и заливка фундамента своими руками

Бетонный раствор приготавливается в следующих пропорциях:

Схема приготовления раствора бетона.

цемент — 1 часть;
песок — 3 части;
щебень — 5 частей.

Рекомендуемая марка цемента М500. Песок должен быть крупным и промытым. Он не должен содержать в себе частички глины, которые уменьшают прочность бетона. Щебень тоже рекомендуется промывать. Бетонный раствор готовится так, чтобы им можно было залить весь фундамент за один раз. Именно от монолитной заливки напрямую зависит прочность всего сооружения. Поэтому рекомендуется для замешивания использовать небольшую бетономешалку. Соблюдайте монолитность заливки, так как только в этом случае фундамент под дом будет прочным.

Вернуться к оглавлению

Этап пятый

Сушка фундамента

После того как бетон залит, его утрамбовывают при помощи вибратора. Это действие помогает раствору хорошо заполнить все полости внутри опалубки. Если вибратора нет, тогда можно использовать штыковую лопату. После этого бетон должен высохнуть на протяжении 3-6 недель, в зависимости от погодных условий. Если погода стоит жаркая, необходимо следить за тем, чтобы верхний слой бетона не пересох. Для этого сверху бетонной ленты укладывают смоченные водой тряпки. Если идет дождь, тогда бетонную ленту накрывают сверху полиэтиленом. Если соблюдать эти несложные правила, фундамент под дом будет прочным.

Через рекомендуемое время бетон наберет необходимую прочность, и можно будет приступать к возведению стен вашего дома.

Таковы основные этапы строительства фундамента своими руками. Нужно сказать, что такой фундамент достаточно прочен, поэтому на нем смело можно строить дом своими руками, так как уже есть опыт строительства.

moidomkarkas.ru