Как сделать фундамент своими руками. Как сделать фундамент

Как сделать ленточный фундамент под дом своими руками (фото и видео)

Основой любого строения является фундамент. Если нужно построить дачу, загородный дом, гараж, баню или прочее здание — прежде всего, выбирается максимально подходящий тип, именно он отвечает за устойчивость, прочность, общее состояние всей постройки. Как сделать ленточный фундамент правильно и надежно? Строительство фундамента, в конечном итоге, гарантирует долговечность и безопасность сооружения.

Возведение более рационально на сухих и суглинистых почвах, где нет глубокого промерзания почвы.

Ленточные фундаменты на сегодняшний день являются наиболее востребованными среди самых разных типов оснований зданий. Это можно объяснить приемлемой стоимостью обустройства такого типа, возможностью выполнения этой работы своими руками, материалами, которые нужны для работы. Поэтому, на них мы остановимся более подробно и опишем, как это сделать наиболее качественно и эффективно.

Советы по выбору

Для монолитного ленточного фундамента армированная сетка укладывается в два вертикальных ряда и заливается бетоном марки М-200

Строительство ленточного фундамента рекомендуется на сухом грунте, если уровень промерзания не глубокий. Этот тип основания правильно делается для строительства самых разных зданий, если конструкцией предусматривается наличие цокольного этажа, подпола или подвала.

Больше всего данный тип востребован, когда предусматривается строительство небольших строений — гаражей, бань, беседок, разных построек хозяйственного назначения, которые строят своим руками. В этом случае, обычно, выбирают мелкозаглубленный фундамент.

Если строительство планируется на глубокопромерзающих, пучинистых грунтах, следует возводить ленточный фундамент глубокого заложения, но это будет нерационально, так как трудоемкость процесса возрастет, стоимость работ также на порядок увеличится. Это утверждение вполне справедливо, если строить цельнолитой ленточный фундамент.

Перед возведением фундамента необходимо определить состав грунта: пучинистый или непучинистый, мелкопромерзающий или глубокопромерзающий.

Для таких случаев больше подойдет сборный ленточный фундамент, который собирают из блоков ФБС. Конечно, для его возведения потребуется автокран, зато такой ленточный фундамент станет хорошей стеной для подвального помещения, его быстро возводить и нет необходимости ждать выстаивания бетона.

Вот мы и рассмотрели, по каким критериям выбирается тип ленточного фундамента из существующих видов:

• цельнолитой;
• сборный;
• мелкозаглубленный;
• ленточный фундамент глубокого залегания.

Выше нулевой отметки начинается выведение кладки цоколя. Между цокольной кладкой и кладкой стен сооружается гидроизоляционный слой, состоящий из двух пластов рубероидного покрытия, приклеиваемого на битумную мастику. Цокольная кладка выравнивается по уровню при помощи раствора.

Материалы и инструменты

Выкопанную траншею необходимо проверить на наличие влаги. Если через сутки после копки траншея сухая, значит грунтовые воды далеко и глубины 30-50 см достаточно для ленточного фундамента.

Материалом для ленточного цельнолитого фундамента служат:

• гравий либо щебень;
• может выступать битый кирпич или бутовый камень;
• цемент;
• песок;
• вода.

Раствор для бетонирования, чаще всего, готовят на месте заливки своими руками, используя следующие механизмы и инструменты:

• бытовая бетономешалка;
• емкость для бетона;
• емкость для воды;
• совковая и штыковая лопаты;
• ведра для цемента и воды.

Для заливки ленточного фундамента своими руками можно заказать готовый бетон в автомобильном миксере. Это значительно облегчит и ускорит работы. Выбор бетона обусловлен нагрузкой и особенностями грунта, а именно — его влажностью и уровнем залегания грунтовых вод.

Подготовка основания

Каркас опалубки собирается из досок. При этом следует учитывать, что фундамент должен быть шире будущих стен как минимум на 20 см.

По всему периметру будущего здания для устройства необходимо выкопать траншею, которая будет проходить под несущими внутренними и наружными стенами строения. Довольно часто фундамент предусматривают и под простенки, печи, камины, возможное оборудование. Для подвального помещения следует копать котлован. Эту работу не сделать своими руками, следует привлекать землеройную технику.

При планировании места котлованов и траншей, обязательно нужно учитывать уровень максимально допустимой крутизны земляных откосов. Если работы ведутся на суглинистых или плотных глинистых почвах, высота вертикальных стенок может достигать 1-1,2 метра.

Выкопав котлован или траншею, сразу же приступают к укладке подушки (независимо от его вида), предварительно, удалив избыток воды и жидкий грунт. Если дно траншеи или котлована песчаное, то «подушка» будет состоять из слоя щебня, толщиной 15 — 20 см. На глиняное основание траншеи необходимо, предварительно, насыпать слой песка (10 — 15 см), а, затем — слой щебня.

Под цельнолитой фундамент предварительные работы на этом заканчиваются и начинается бетонирование с бутованием или армированием, а для сборного ленточного фундамента еще необходимо песком выровнять «подушку» под нивелир.

Чтобы обеспечить основанию здания надежную защиту от поверхностных вод или дождевой влаги, рекомендуется соорудить широкую отмостку, обеспечив ей уклон от стен строения. Она будет способствовать отводу избыточной влаги. Отмостку необходимо обустроить сразу же, как будут завершены работы по устройству. Вначале, в земле вырывается углубление метровой ширины, в которое необходимо уложить жирную глину. Сверху все засыпается слоем гравийно-песчаной смеси и слегка утрамбовывается.

Опалубка под основу

Для армирования фундамента применяются стальные прутья, при этом прочность фундамента заметно увеличивается.

Ленточный фундамент — это всегда бетонная конструкция. Чтобы правильно и быстро, экономически выгодно и надежно построить ленточный, в том числе своими руками, необходимо научиться обращаться с бетоном. В основном, для выполнения любых работ с бетоном, требуется наличие опалубки, куда будет залит раствор. Опалубка представляет собой деревянный каркас с плотно подогнанными досками, обшитый другим материалом, не пропускающим цементный раствор.

Утрамбовка жесткого бетона происходит до того момента, пока на его поверхности не появится влага, именуемая «цементным молоком», и она не начнет блестеть. Снаружи опалубка простукивается для лучшего заполнения бетоном мелких пустот. Поверхность заглаживают бруском, перемещаемым сверху опалубки по ее доскам.

Должно пройти не менее трех часов для того, чтобы бетон схватился, после чего его поверхность засыпается стружками, опилками или закрывается мешковиной, и обильно увлажняется вместе с опалубкой. Так бетон следует поливать с интервалом 3-4 часа в течение двух-трех дней при жаркой погоде. Затем необходимо увлажнение на протяжении семи дней по 2-3 раза в день. Число поливов можно сократить, если накрыть влажный бетон пленкой из полиэтилена.

Для заливки используется опалубка одного из двух вариантов:

• сплошного (постоянного) поперечного сечения;
• со ступенчатым расширением к низу.

Для опалубки чаще всего используют:

• мелкоразмерные или крупноразмерные щиты;
• схватки;
• пригоны и детали для крепежа.

Если используется метод постоянного поперечного сечения, то сначала устанавливаются маяки, которые служат для определения отметки внизу фундамента и расположения в плане. Затем на маяки наносятся краской отметки.

Последовательность установки опалубки

Для облегчения и ускорения работы по заливке фундамента, можно заказать машину с миксером, в котором находится готовый для заливки бетон.

Рассмотрим процесс установки опалубки своими руками для ленточного фундамента с прямоугольным сечением. С обеих сторон фундамента, на расстоянии равном 3 или 4 метрам, устанавливаются маячные щиты. Для закрепления и придания устойчивости маячным щитам следует использовать подкосы и распорки. Для объединения маячных щитов следует использовать схватки. Щиты и схватки скрепляют натяжными крюками.

Для обеспечения необходимой устойчивости щитов к схваткам следует установить инвентарные подкосы, которые имеют винтовой домкрат. С помощью винтовых домкратов можно легко выровнять вертикально маячные щиты. Для того чтобы обеспечить сохранность размеров между маячными щитами, их следует соединить своими руками распорками. Для закрепления распорок используют клиновые зажимы. Другие щиты в опалубке соединяют между схватками и маячными щитами с помощью натяжных крюков или применяют пружинные скобы.

Для более удобного бетонирования опалубки своими руками ее оснащают навесными лестницами и рабочими площадками. Если длина очень большая, то его следует разбить на отдельные захваты. Разборку опалубки производят в обратном порядке.

Для сборки своими руками опалубки ступенчатого сечения можно применить одну из двух технологических схем.

При использовании первой схемы, опалубку самой нижней ступени собирают и бетонируют. После схватывания бетона на первой ступени собирают вторую опалубку и так же заливают бетоном. Так продолжают до полного завершения заливки.

Есть и другой метод установки опалубки для ступенчатого ленточного фундамента. При этом опалубку ставят сразу вровень с высотой фундамента.

Сначала устанавливаются щиты первой, самой нижней, ступени. Щиты объединяются с помощью схваток и крепежных элементов. Затем устанавливаются рядовые щиты, которые прикрепляются к схваткам. Фиксирование положения низа щитов производится с помощью инвентарных или деревянных клиньев и вставок.

На верхний пояс первого ряда щитов укладываются балки, которые следует закрепить накладками. На балках наносятся риски, которые указывают на положение плоскостей щитов второго яруса. Продольные схватки устанавливают по рискам. К схваткам крепят щиты следующего уровня.

Щиты объединяются верхними схватками, а между собой щиты объединяются шпонками и пружинными скобами. Для обеспечения заданного размера устанавливают временные распорки и стяжки на расстоянии от 3 до 4 метров. Для обеспечения нужной устойчивости щитов второго уровня их следует раскрепить подкосами с винтовыми домкратами.

Гидроизоляция конструкции

Схватывание бетона происходит через 3 часа после заливки, после чего его необходимо поливать водой через каждые 3-4 часа и накрыть пленкой для удержания влаги.

Гидроизоляцией, по своей сути, является целым рядом действий, направленных на исключение проникновения воды внутрь помещений, а также на обеспечение сохранности стенок, фундамента и строения в целом. Поэтому так важна гидроизоляция и ее правильно выполнение.

Глубина закладки своими руками напрямую зависит от тяжести здания и грунта. При этом, чем тяжелее конструкция, тем дальше в землю углубляется ленточный фундамент. Иногда глубина таких фундаментов может составлять порядка 3 метров. Достаточно часто, ленточный фундамент является стеной подвального помещения.

В таких случаях очень трудно добиться того, чтобы под дом не проникала вода. В таких ситуациях помогает устройство внутренних дренажных систем, являющихся одним из действий, дополнительно защищающих фундаменты. Но устройство внутренних дренажных систем может привести к тому, что дом просто просядет, а фундамент и стенки дадут трещины. Ленточный монолитный, по сравнению со сборным, подмывается несколько меньше, но и он не лишен определенных недочетов.

Полное схватывание фундамента в большей степени зависит от климатических условий, в среднем, достаточно одной недели.

Гидроизоляция может быть правильно устроена собственными руками несколькими методами:

1. Гидроизоляция обшивкой несъемной опалубкой.
2. Проникающая гидроизоляция с помощью пропитки полимерными смолами.
3. Оклеечная гидроизоляция с помощью рулонных водоизоляционных материалов.

Часто используется для защиты ленточного фундамента дома, так называемая, двухуровневая гидроизоляция. Она заключается в том, что те слои, которые находятся в грунте, защищают от проникания воды при помощи обшивки рубероидом, а наземные части — пропитывают особыми минеральными составами.

Несъемная опалубка — это довольно дорогой способ гидроизоляции. Зато его долгий срок службы дозволяет говорить о необходимости использования этого метода. А уж вкупе с внутренней дренажной системой такая гидроизоляция будет капитальной и надежной.

Самостоятельный монтаж

Не так сложно возвести ленточный фундамент своими руками. В первую очередь следует ознакомиться с определенными технологическими особенностями обустройства, далее — правильно выполняются нужные расчеты, после этого, любой желающий может хорошо сэкономить на этапе строительства фундамента.

Когда участок выбран и проект строения готов, грунты изучены и тип фундамента выбран, можно правильно обустраивать ленточный фундамент.

Работы, направленные на обустройство ленточного фундамента, принято начинать с процесса разметки его основания. Как правило, своими руками делается конструкция, ширина которой не превышает 40 см — этого вполне достаточно для малоэтажного строения.

1pobetonu.ru

Как сделать фундамент для дома своими руками. Пошаговая инструкция.

Фундамент – это основа любого капитального  строения. От того каким будет фундамент и как качественно он будет сделан, зависит долговечность будущей постройки. Существует несколько типов  устройства фундаментов: свайный, столбчатый, ленточный и монолитная плита.  Далее разберем каждый из них и определим, какой фундамент подходит для того или иного грунта и типа строения.

Содержание:

Разметка участка

Первым делом необходимо разметить место на участке под фундамент. От правильной разметки будущего фундамента зависит быстрота и правильная установки опалубки. Все что необходимо — это деревянные или металлические колышки, крепкая веревка, рулетка и молоток. Колышки забиваются в землю по углам будущего строения, и между ними натягивается веревка.

Очень важно при разметке получить «правильный» прямоугольник с углами 90 градусов, и равными параллельными противоположными сторонами. Для этого при разметке с  помощи рулетки измеряют диагонали прямоугольника, которые обязательно должны быть одинаковыми.  Долее, в зависимости от типа фундамента проводятся земляные работы. Разберем пошагово каждый тип фундамента по порядку.

Видео. Как быстро выкопать траншею под ленточный фундамент

Свайный фундамент

Свайный фундамент очень популярен в наши дни. Такой тип фундамента не слишком затратный по материалам, быстро возводится, не требует большого объема земляных работ. Он подходит для грунтов со слабой несущей способностью, а при не ровном рельефе участка или при строительстве на склонах, просто незаменим. В малоэтажном строительстве чаще всего используют металлические сваи.  Они представляют собой металлические трубы различного диаметра, с острым наконечником и лопастями, с помощью которых свая  вкручивается в землю как саморез.

Сваи вкручиваются в землю строго вертикально, через определенное расстояние (1-3 м). Для повышения прочности фундамента внутрь сваи заливается бетон. Связываются сваи между собой с помощью металлических или деревянных балок. Для долговечности такого фундамента сваи обрабатывают  специальным составом, который замедляет процесс ржавления металла. После монтажа свайного фундамента не требуется время на его усадку, что позволяет практически сразу возводить стены дома.

Столбчатый фундамент

Из преимуществ данного фундамента можно выделить простоту монтажа, долговечность низкая себестоимость. Столбчатый фундамент можно сделать несколькими способами: монолитный столб (целиком из бетона), комбинированный, трубный.

Для того чтобы сделать трубный фундамент, необходимо в углах уже размеченного под фундамент прямоугольника, выкопать или пробурить ямки, глубиной превышающей глубину промерзания на 20-30 см. Такие же земляные работы необходимо провести по периметру будущего фундамента, а при необходимости и внутри него. Расстояние между столбами может быть от 1 до 2,5  метров, в зависимости от  диаметра столба и массы будущей постройки. На дно засыпается песчаная подушка 10-20 см и утрамбовывается. В ямку устанавливается асбестобетонные трубы, выравнивается по вертикали и фиксируется колышками. Внутрь трубы помещают арматуру от 1 до 3 прутков и заливают бетоном. До застывания бетона, внутрь трубы ставится анкерные болты, с помощью которых будет крепиться нижняя обвязка дома.

Под комбинированный столбчатый фундамент в размеченном прямоугольнике выкапываются квадратные ямки глубиной 60-70 см. расстояние между ямками так же зависит от массы постройки. На дно насыпается песок (10-20 см) и утрамбовывается. Затем в уровень с землей заливается бетонный раствор. После его высыхания сверху выкладываются столбы из кирпича или блоков, связанные между собой цементным раствором.

Различие устройства комбинированного фундамента от монолитного только в том, что столб заливается целиком из бетона. Для этого необходимо сделать опалубку и установить ее на заранее подготовленные ямки с песчаной подушкой. Желательно выставить опалубку на все столбы и выровнять их по горизонтали. Для придания еще большей прочности фундаменту внутрь опалубки помещают арматуру. После установки и выравнивания опалубки можно заливать бетон.

Для строительства столбчатого фундамента не требуется большое количество бетона и его можно сделать самостоятельно в пропорциях: 1:3:5, где 1 часть цемента (марка 400), 3 части песка, 5 частей щебня.

Ленточный фундамент

Ленточного фундамент требует большого объема земляных работ. По периметру размеченного прямоугольника выкапывается ров шириной будущего фундамента. Ширина фундамента зависит от материала, используемого для строительства стен.  Для стен из бруса или бревна достаточно ширины в 30 см. Фундамент снаружи должен выступать на 5 см, а внутри выступа фундамента, должно быть достаточно для укладки половых лаг. Если в дальнейшем планируется обложить строение снаружи кирпичом, то это еще плюс 12 см (толщина кирпича). Для домов из пеноблоков не требуется массивного широкого фундамента, т. к. пеноблок имеет небольшой вес. А вот для кирпичного дома, стена у которого составляет от 1.5 до 3 кирпичей, придется значительно раскошелится и построить широкий и мощный фундамент.

Глубину рва рекомендуют сделать глубже глубины промерзания грунта, но для домов с круглогодичным проживанием (отапливаемых) это можно не учитывать. Общей высоты фундамента от 1м до 1.5м вполне достаточно для двухэтажного коттеджа. На дно траншеи необходимо насыпать песчаную подушку 20 см и пролить песок водой. Установить на траншею опалубку, выровняв ее по горизонтали. Выравнивание опалубки по горизонтали упростит заливку бетона и поможет сэкономить время на последующее его выравнивание. Внутрь опалубки устанавливается армированный каркас. Опалубка связывается между собой металлической вязальной проволок. Она не даст «разъехаться опалубке при заливке бетона и сохранит четкий внутренний размер.

Для проветривания подпола в ленточном фундаменте оставляют отверстия – продухи. После застывания бетона (две недели) можно возводить стены. Принято считать, что фундамент должен выстоятся год, для того что бы понять, как он переживет мороз и холод. При правильном определении глубины залегания и несущей способности фундамента этого не потребуется.  Фундамент, с уже построенными стенами и крышей будет садиться, исходя из нагрузки стен, и это будет правильной усадкой.

Плитный фундамент

Плитный фундамент – самый дорогой и надежный.  Его можно использовать на всех типах грунта, в том числе, на подвижных и пучинистых. Нагрузка от дома распределяется по всей площади монолитной плиты. На таком фундаменте можно не опасаясь строить дома выше двух этажей. Для его возведения необходимо выкопать котлован глубиной 40-50 см по всей размеченной площади постройки. Дно котлована засыпать слоем песка 20 см и хорошо утрамбовать пролив его водой. После этого собирается опалубка по периметру дома, а внутри опалубки вяжется арматура в несколько слоев с клеткой 25 см. Для небольших зданий толщины армированной  плиты в 20 см вполне достаточно. Арматура не должна лежать на песчаной подушке, а иметь небольшой зазор. Для этого можно воспользоваться кусками бетона, кирпича, камня, подложив их под арматуру. После проведения вышеперечисленных работ можно заливать бетон.

В жаркий период бетон очень быстро сохнет, что может привести к его растрескиванию. Что бы этого не произошло, бетон необходимо периодически смачивать водой.

Как видим сделать фундамент для дома своими руками не так уж сложно, главное определиться с материалом стен, с  типом фундамента и руководствоваться данной статьей как инструкцией.

Видео. Заливка монолитной плиты

xn--80adrbabmmcdndvifem3a.xn--p1ai

Как сделать фундамент своими руками

Едва ли не самой важной частью будущего дома или хозяйственной постройки является фундамент. Для постройки стен из массивных материалов – кирпича, шлакоблока, бетонных плит лучше всего заложить ленточный фундамент. Если почва в Вашей местности не болотистая, сухая, и в постройке предусмотрен подвал, то это самый подходящий вариант. Если есть решимость построить дом или хозяйственную постройку без помощи профессиональных строителей, то нужно учесть все риски. Как сделать фундамент своими руками, какие есть схемы фундаментов и каковы основные этапы работ по его закладке, об этом описано ниже. Разметка участка под постройку Разметка фундамента делается прямоугольниками. Вся сложность состоит в том, что на местности без теодолида сделать ровные углы и одинаковые стороны сложно. К этому делу важно подойти со всей ответственностью, иначе весь дом может получиться косым. Простая перемерка диагоналей не может гарантировать ровные углы, ведь у равнобедренной трапеции диагонали тоже равны, но углы отнюдь не прямые. Поэтому, добившись одинаковых диагоналей, Вы можете получить совершенно разные углы, отличные от 90 градусов, и это будет уже не прямоугольник. Чтобы этого не случилось, следует пользоваться древним правилом «золотого» или «египетского» треугольника. Согласно ему треугольник с тремя сторонами в 5, 4, и 3 мерных единиц всегда прямоугольный. Единицы могут быть любые – метры, сажени или длина какой-то мерной палочки. Т.е. при разметке фундамента диагонали прямоугольника должны быть одинаковыми, а углы должны быть проверены по правилу египетского треугольника. На практике лучше пользоваться не колышками, а досками, которые закрепляют чуть дальше намеченных углов. Когда в процессе разметки приходится перемещать шнурок, легче вбить гвоздь в доску, чем многократно перебивать колышек. На рисунке показаны оси фундамента (наружная граница). Для окончательной разметки надо обозначить шнуром внутреннюю границу будущего основания дома, отступив на ширину фундамента. Земляные работы, песчаная подушка Строительство фундамента должно проходить по правилам, предусмотренным в СНиПах. Согласно им, если траншея роется экскаватором, то глубину стоит делать на 10-15 см меньше запланированной. Оставшийся слой следует выбрать лопатой вручную. Это нужно для того, чтобы основание фундамента опиралось на нетронутый грунт, находящийся в своём изначальном состоянии. Ковшом экскаватора этого добиться сложно. Время простоя выкопанной траншеи до заливки фундамента должно быть минимальным, чтобы влага не размягчила земляные стенки. Если всёже яму залило дождем, следует отвести воду, выбрать грязь и засыпать дно слоем щебня с утрамбовкой. Глубину ямы под фундамент дома определяют по свойствам грунта, уровня грунтовых вод и глубины промерзания почвы. Чтобы хоть немного скомпенсировать неизбежную осадку фундамента, на дно ямы закладывают песчаную подушку. Она смягчает нагрузку на бетонную конструкцию в период сезонных волнений грунта. Укладка песка делается несколькими слоями. Каждый слой (10-15 см) слегка увлажняется и трамбуется. Устройство фундамента должно быть равномерным на всех этапах его строительства. Песчаная подушка также должна равномерно распределяться по всему периметру траншеи. Чтобы проконтролировать это, натягивают не провисающую леску и следят за высотой слоя песка во всех местах. Опалубка и армирование фундамента Если грунт имеет высокую сыпучесть, то опалубку делают от основания траншеи с учётом высоты цоколя. Щиты для опалубки лучше всего предварительно сбить из обрезной доски и прикрепить гвоздями к деревянными кольями, вбитыми в землю. Так мы закрепим нижнюю часть опалубки. Для того, чтобы при заливке бетона щиты не распёрло вверху, обе стороны по кромке сбивают рейками. Здесь важно учесть, что расстояние между щитами составляло расчётную ширину фундамента. Вспомогательные колья и рейки не должны находиться внутри пространства опалубки. Чем ровнее будет смонтирована опалубка фундамента, тем красивее будет выглядеть цоколь в конце работы. Если полагаться на последующее его выравнивание слоем штукатурки, то через несколько лет её придется часто ремонтировать, а если сразу постараться сделать поверхность цоколя безупречной, то можно будет обойтись тонким слоем декоративной штукатурки и трещины не появятся многие годы. С годами монолитный фундамент подвергается деформациям и если бы не арматурный каркас, его бы разорвало. Таковы свойства даже самого прочного бетона. Металлическая арматурная объёмная сетка сохраняет целостность ленточного фундамента из бетонной смеси. Она не даёт образовываться трещинам, сохраняет от температурных расширений, держит форму при сдвигах грунта. Для обычного жилого дома можно использовать арматуру с диаметром 8-12 мм. Прежде чем вязать каркас рекомендуется сделать гидроизоляцию опалубки пергамином. Это предотвратит доски от втягивания влаги из бетонной смеси. Начинаем с изготовления прямоугольных колец из тонких (8мм) прутьев. Все они должны получиться одинаковыми. Для удобства изгибания можно использовать массивную стальную конструкцию, например швеллер, закреплённый на жёстком основании. Дальше делаем абразивным кругом надпилы, надеваем на арматуру трубу-рычаг, и гнём её по нанесённым заранее меткам. Вся конструкция в сечении должна быть меньше площади поперечного сечения фундамента на 10-20%. Это значит, что при глубине траншеи с утрамбованной песчаной подушкой 1м и её шириной 0,5м, стороны прямоугольного кольца составят 80-90см и 40-45см соответственно. Вязку делаем вязальной проволокой 1,2-1,4мм. Она должна легко гнуться и огибать прутья. Если такой мягкой проволоки нет, можно отжечь в огне имеющуюся жёсткую проволоку. Если проволока тоньше, её можно сложить в несколько раз. Из арматуры потолще (12мм) и подготовленных колец, связываем объёмный каркас. Если требуется нарастить прут, то соприкосновение должно быть около одного метра. Сварка в такой конструкции не подходит, т.к. она меняет структуру металла в месте сваривания. Кольца ставятся через каждые 90см. Прутья вяжут по четырём граням всей структуры. Сверху и снизу посередине докладывают арматуру в зависимости от ширины фундамента. Некоторые используют ещё и кладочную сетку. Получившийся каркас выставляют на кирпичи равномерно по всему периметру как показано на фото. Перед заливкой нужно позаботиться о выходящих из дома коммуникациях, чтобы потом не пришлось ни чего долбать. Заливка фундамента После всех подготовительных работ делается заливка фундамента качественным бетоном. Если Вы желаете сэкономить средства и у вас есть помощники, которые своими силами смогут месить раствор, то следует использовать высокую марку цемента. Цвет у такого цемента более тёмный, а тот, что посветлее для фундамента не годится, т.к. в нём много шлака. Однако проще сэкономить время и заказать готовый бетон. Как посчитать — сколько кубов бетонной смеси понадобится? Для этого следует общую длину всей траншеи умножить на высоту и ширину ямы. Если не получается залить всё за один раз, надо отсекать ранее залитый участок вертикально стоящим щитом. Затем щит убирается, а стык обильно смачивается водой. После схватывания фундамента, в течении месяца рекомендуется поливать фундамент, чтобы он не высыхал, а застывал. Это очень важно. Свежие записи:

ukrlot.com

Как правильно сделать фундамент дома | Фундамент

» Фундамент

Строительство фундамента для дома

Оглавление: [ скрыть ]

• Как построить фундамент для дома?
• Выбор типа фундамента для частного дома
• Ленточный фундамент под дом
  • Как правильно построить фундамент подобного типа?
• Свайный фундамент под дом

Как построить фундамент для дома?

Фундамент является основой любого дома. При создании данного элемента конструкции необходимо выполнять все работы тщательно. Связано это с тем, что именно от правильного выбора типа фундамента и от того, насколько качественно он будет создан, зависит прочность частного дома, который будет строиться на нем в дальнейшем. Следует знать, что надежный фундамент можно построить и своими силами. Для этого не нужно обладать особыми навыками, понадобится лишь разобраться в основных типах фундаментов, знать об их слабых и сильных сторонах и уметь обращаться с необходимыми для работы инструментами.

Вернуться к оглавлению

Выбор типа фундамента для частного дома

Схема разметки ленточного фундамента.

При планировании создания фундамента под кирпичный дом необходимо учитывать его большую массу. Если этого не сделать, обустройство фундамента, который не рассчитывается на большие нагрузки, может привести к возникновению трещин на стенках дома и его разрушению. Для данной цели выполняется техническое обследование зданий. Нагрузка, которая создается кирпичным домом, может выдерживаться лишь несколькими типами фундаментов, среди которых: свайный, ленточный и плитный.

Важно отметить, что для кирпичного дома не используются столбчатые и мелкозаглубленные фундаменты. Однако это касается лишь подобных фундаментов, которые изготавливаются из металлических труб, потому как они не способны выдерживать большие нагрузки кирпичных домов.

Вне зависимости от того, какому фундаменту будет отдано предпочтение, существуют некоторые требования и нормы для каждого из них. Правильный фундамент для частного дома может построен исключительно при соблюдении подобных норм. Выбирая тип фундамента, понадобится обязательно учитывать следующие моменты:

Схема разметки столбчатого фундамента.

• рельеф
• физико-механические характеристики грунта
• уровень грунтовых вод
• глубина промерзания грунта.

Для получения подробной информации рекомендуется нанять специалиста, который сделает тщательную проверку и даст детальные данные про имеющийся грунт. Только после этого будет возможность приступить к выбору и обустройству основания.

Список всех элементов, которые понадобятся для того, чтобы построить фундамент под дом:

Схема столбчатого фундамента: ТИСЭ технология.

• бетонный раствор
• деревянные брусья
• металлические трубы
• песок
• мелкий гравий
• цемент
• виброплита
• экскаватор
• лопата
• прутья арматуры
• рубероид.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент под дом

Ленточный фундамент для дома пользуется большой популярностью на сегодняшний день. Данная конструкция возводится под дом из кирпича, бетона или камня, в случаях, когда в конструкции здания используются массивные перекрытия из бетона. Она способна выдерживать довольно большие нагрузки и выделяется простотой. Лента фундамента размещается по периметру здания и под внутренними стенками.

Еще одним значительным преимуществом подобного фундамента является способность создавать цокольный этаж или подвал, где стенами может служить лента.

По типу конструкции ленточный фундамент разделяется на монолитный и сборный. Монолитный представляет собой армированную, цельную конструкцию из бетона. Подобный фундамент обладает высокой прочностью, а возвести его можно самостоятельно, без привлечения специалистов. Главным недостатком монолитных фундаментов является длительный период застывания и набора прочности.

Виды ленточных фундаментов.

Сборный фундамент состоит из бетонных или каменных блоков. Он возводится несколько быстрее, однако для того, чтобы выполнить все работы, понадобится дополнительная рабочая сила и специальная техника. Сборный фундамент, в отличие от монолитного, обладает меньшими характеристиками прочности.

Разделение выполняется и в зависимости от нагрузки на грунт #8211 заглубленные и мелкозаглубленные. Мелкозаглубленные #8211 это фундаменты, глубина которых составляет 50-70 см. Они могут подойти для легких конструкций. Подобная конструкция не сможет выдержать вес кирпичного дома, в связи с чем для домов из кирпича, камня и бетона обустраиваются заглубленные фундаменты. Они закладываются на 30 см ниже, чем уровень промерзания грунта в случаях, когда в проекте предусматривается цокольный этаж либо подвальное помещение.

Цена на ленточный фундамент для частного дома начинается от 180$ за м³. На стоимость фундамента влияет и удаленность от большого города, где имеются все материалы, которые понадобятся.

Вернуться к оглавлению

Как правильно построить фундамент подобного типа?

Для создания ленточного фундамента понадобится сделать следующее:

1. Расчистить участок, снять слой дерна и разметить место для будущей конструкции. Необходимо следить, чтобы углы были строго прямыми.
2. С помощью экскаватора либо вручную нужно выкопать котлован или траншею нужной глубины. От проекта дома будет зависеть, что именно понадобится копать. Если здание с подвалом или цокольным этажом, следует копать котлован, если без, то траншею. Размеры траншеи или котлована делаются на 1-2 см больше. Это необходимо для удобства обустройства опалубки и заливки бетона. Дно тщательно выравнивается по горизонту и с помощью теодолита проверяется отметка глубины в углах.
3. Для монолитной ленточной конструкции дно траншеи следует полить водой и присыпать слоем смеси из песка и мелкого гравия толщиной в 200 мм. Далее всю поверхность необходимо тщательно трамбовать виброплитой. На последнем этапе подушка застилается гидроизоляцией, после чего сверху заливается слоем тощего бетона. Для сборного фундамента понадобится выполнить те же операции, но создание и утрамбовка подушки должны проводиться в месте, где устанавливаются бетонные блоки.
4. Для того чтобы создать сборный фундамент, необходимо использовать специальную технику, потому как блоки бетона обладают большой массой. Блоки устанавливаются на свое место и скрепляются цементно-песчаным раствором. В данном случае способ укладки будет таким же, как и при кладке кирпича.
5. Чтобы создать монолитный фундамент, вначале нужно установить опалубку из деревянных досок, толщина которых 40-50 мм. Доски жестко фиксируются распорками. Удобнее всего применять каркасно-щитовую разборную опалубку. В процессе монтажа опалубки понадобится проверить вертикальность стенок. Высота фундамента над уровнем земли должна быть минимум 40 см, для влажных грунтов #8211 больше. Исходя из этого рассчитывается и высота опалубки. Важно заметить, что для хорошей изоляции фундамента на дно следует укладывать рубероид.
6. Далее создается арматурный каркас для ленточного основания. Для него используются прутья арматуры, которые имеют толщину 6-10 мм. После того как будет нарезано необходимое количество прутьев, следует сварить их между собой. Готовый каркас опускается в траншею на подпорки из камня или кирпича, которые должны быть разложены заранее.
7. Далее понадобится приготовить бетон, после чего залить его внутрь опалубки. Процесс заливки должен выполняться в несколько этапов, послойно по 15-20 см. После каждого этапа бетон утрясается вибромолотом либо лопатой. Делать это нужно, чтобы устранить пустоты и создать цельный фундамент. Важно знать, что для того, чтобы фундамент был прочным, консистенция бетона должна быть не очень жирной. Подобный бетон не будет обтекать препятствия, а для его перемещения нужно приложить некоторые усилия.
8. Свежезалитый фундамент оставляется до полного высыхания. На это может уйти приблизительно 1 месяц. На первых порах понадобится поливать водой поверхность, чтобы бетон не пересыхал и не растрескивался.
9. После того как бетон застынет, нужно снять опалубку и провести гидроизоляцию фундамента. Для данных целей необходимо использовать различные обмазочные, рулонные и другие гидроизоляционные материалы.
10. В конце выполняется засыпка фундамента. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить гидроизоляционный слой.

Вернуться к оглавлению

Свайный фундамент под дом

Данный тип фундамента следует обустраивать в случае, когда строительство выполняется на осыпающемся грунте, который не способен выдерживать большие нагрузки кирпичных домов. В случае использования свайного фундамента нагрузка будет передаваться на более плотные слои грунта, которые находятся на большой глубине. Конструкция его состоит из отдельных свай, которые связаны между собой по верху железобетонным или бетонным ростверком, на который опираются стенки дома.

Свайный фундамент можно обустроить и на прочных грунтах, тем самым сократив количество материалов, которые используются, а также объема земляной работы. Из недостатков данного типа фундамента следует отметить необходимость применения специального инструмента и техники, чтобы была возможность бурить скважины или вбивать их в грунт.

Для того чтобы создать свайный фундамент, необходимо сделать следующее:

1. Прежде всего расчищается участок, снимается слой дерна и размечается место для будущей конструкции. Нужно следить, чтобы углы были строго прямыми.
2. Намечается место под сваи. Начиная с углов, с шагом, который указан в проекте, делается небольшая выемка грунта под каждую сваю для бурения.
3. Далее с помощью бура или спецтехники бурятся колодцы под сваи.
4. Следует подготовить прутья арматуры, после чего сварить их между собой для каркаса. Длину каркаса нужно делать на 20-30 см больше уровня земли. Это понадобится для дальнейшей привязки каркаса для ростверка. Важно отметить, что если возникнет необходимость выводить сваи выше уровня земли, можно применять металлические трубы необходимого диаметра.
5. После того как бурение будет завершено, на дно надо насыпать слой гравия с песком. Далее опускается армирующий каркас и заливается бетоном. Не стоит забывать утрясать бетон для того, чтобы удалить пустоты и создать монолитную конструкцию. Бетон может быть приготовлен на самом участке.
6. Пока бетон застывает на сваях, нужно сделать армирующий каркас для ростверка и привязать его к свайному каркасу. Далее изготавливается опалубка, которая размещается вокруг армирующего каркаса ростверка. Для ростверка в качестве опалубки самым подходящим вариантом является сборно-щитовая конструкция.
7. После того как будет установлена опалубка, понадобится залить внутрь бетон. Все работы выполняют в несколько подходов, утрамбовывая и утрясая бетон.
8. Следует подождать, пока бетон высохнет и наберет крепости, после чего выполняется гидроизоляция ростверка и возводятся стены.

Как правильно сделать фундамент под дом своими руками

Любой человек, который приобрел участок и подготовил его к строительству мучается вопросом как правильно сделать фундамент под дом? Нельзя недооценивать эту часть строения, ведь фундамент – это первооснова любого здания и сооружения, и, от того, насколько правильно он сделан напрямую зависит сколько прослужит здание.

Какие виды фундамента могут быть?

Основания зданий могут быть разными. Его вид зависит от самого здания и его предназначения:

• Если запроектирован большой дом, например, блочный или панельный, тогда наилучшим вариантом будет ленточное основание
• Если будет возводиться небольшой коттедж или другой дом с небольшим весом, тогда можно делать столбчатая основа или основа из плит
• Если есть проблемы с грунтом, например, если участок расположен на рыхлых и подверженных просадке грунтах, тогда наилучшим решением будет свайное основание.

Кроме этого следует учитывать еще следующие моменты как рельеф участка, высота залегания грунтовых вод, отметка промерзания грунтов.

Рассмотрим основные принципы возведения в зависимости от его вида основания.

Ленточный вид

Как правильно сделать фундамент под дом #8211 вопрос очень актуальный для многих владельцев своих участков. Ленточная основа больше всего подходит для зданий с большим весом.

Если участок, на котором предстоит возводить дом, имеет сухую почву, тогда для основания используются такие материалы как кирпич, камень или бетон. Если же почва влажная, тогда берут железобетон или бетон с армированной сеткой и обязательной гидроизоляцией.

Ленточный вид первоосновы может быть заглубленным и незаглубленным, который в свою очередь может быть монолитным, железобетонным и сборным из фундаментных блоков.

Одним из важных моментов при возведении ленточного фундамента является кривизна откосов. Яму или котлован под основание роют только с учетом этого показателя.

Сделать ленточную базу под небольшой дом достаточно просто. Основными шагами по его созданию является:

• Выкапывание траншеи. Для этого необходимо узнать отметку промерзания грунта (могут подсказать в местном управлении архитектурой). Траншея Должна выкапываться ниже уровня промерзания примерно см на 50-60, а ширина ее должна быть больше толщины будущих стен на 10 см
• На дно выкопанной траншеи укладывается и утрамбовывается песчаная подушка примерным слоем в 15-20 см
• Следующим шагом является укладка и утрамбовка щебня. Слой должен иметь такую же толщину, как и песчаная подушка
• После укладки песка и щебня можно приступать к установке опалубки и каркасов из арматуры
• Заключающим шагом является заливка бетона.

Столбчатый вид

Возведение столбчатого вида основы здания отличается от ленточного. В этом случае от термоизоляции можно отказаться, но зато на утепление пола стоит обратить особое внимание. Такой тип используется для облегченных зданий и сооружений. Он долговечен и не такой дорогой как ленточный.

Первым шагом в возведении такой основы является вычисление нагрузки, которую она должен выдержать, а также определение нагрузки, которую может вынести грунт, на котором будет стоять здание.

Для этого есть множество методик. Когда расчеты произведены, можно приступать к практическим работам. Опоры необходимо размещать по углам, а также в тех местах, где они будут испытывать точечные нагрузки, например, в тех местах, где стены пересекаются.

Первым делом делают ямы под столбы. Ямы легче всего выкопать при помощи бура, после чего они должны быть армированы сеткой и засыпаны пескобетоном. Из центра ямы должны виднеться несколько прутьев арматуры, но не больше, чем на 10 см.

Следующим шагом идет установка столбов. Для этого берется труба, в которую устанавливаются два прута и все это ставится в подготовленную ранее и залитую пескобетоном яму. Она заливается на одну третью часть, после чего труба поднимается, а раствор остается. После этого необходимо подождать около 4-5 дней, чтобы бетон подсох.

Далее уже сооружается ростверк, который может быть выполнен из бетонных плит, металла или дерева. Главное, чтобы он возвышался над землей не менее, чем на 10 см.

Свайный вид

Свайная основа также считается одним из экономичных видов оснований, как и столбчатый. Его возводят как для строительства больших промышленных строений, так и для небольших дачных домиков. Для больших зданий используются особые виды свай, которые устанавливаются с помощью специальной техники. Для простых коттеджей используются более простые сваи.

Для создания свай производят бурение скважин, которые потом армируют сеткой и заливают бетоном. Сваи могут быть нескольких видов:

• Забивные сваи #8211 устанавливаются с помощью специальных механизмов: вибропогружателей или вдавливающих устройств
• Бетонные или железобетонные сваи #8211 создаются в процессе заливания бетона в скважины
• Буровые железобетонные сваи, устанавливающиеся в скважины
• Винтовые #8211 устанавливаются как сверло – вкручиваются в грунт специальной машиной.

Основную часть нагрузки принимает на себя верхняя часть основания – ростверк. Он, в свою очередь, может быть сборным и монолитным.

Какие проблемы могут возникнуть, если неправильно сделать фундамент?

Возведение основания здания составляет одну из наибольших статей затрат при строительстве. Поэтому очень важно сделать эту часть правильно, чтобы потом не исправлять. Исправление допущенных в проекте промахов не только дорогостоящая, но и долгая и тяжелая работа.

Если вы задумались о том, как же правильно сделать фундамент под дом, стоит знать какие могут возникнуть деформации в будущем:

• Просадка фундаментов
• Выпучивание фундаментов, если тот заложен выше отметки промерзания грунта
• Если основание заложено ниже отметки промерзания грунта, может наблюдаться отрыв с выпучиванием
• Сдвиги конструкции фундамента по бокам.

Посмотрите видео:

Просадка фундамента явление достаточно долгое. Она возникает из-за давления веса дома на фундамент и, вследствие чего он постепенно опускается в грунт. Чаще всего наблюдается у больших зданий.

Понравилась статья? Поделитесь ей в соц. сетях!

Источники: http://moidomkarkas.ru/fundament/dlya-doma-kak-postroit.html, http://domunit.ru/kak-pravilno-sdelat-fundament-pod-dom.html

Комментариев пока нет!

Нужен фундамент? Калькулятор расчета нагрузки на фундамент на сайте http://stroitel-lab.ru/.

restart24.ru

Как сделать фундамент для дома

Как выбрать фундамент для своего дома?

Дом стоит на фундаменте, и с фундамента начинают его строительство. Постройка дома усадебного типа, который строит сам владелец, ведется обычно без каких-либо расчетов исходя из интуиции и материала, имеющегося в наличии. Однако нередко труд, затраченный для сооружения фундаментов и дома, пропадает даром. Опоры весной выпирают, кирпичная кладка между ними разрушается, в результате постройка деформируется, перекашиваются окна и двери, дом портится полностью.  Надежды на то, что  летом фундамент сядет на место,  не оправдываются. Проходится ставить дом на временные опоры и делать все заново. А это дорого и трудоемко. Как показывает опыт, фундамент выпирает чаше всего на суглинистых грунтах с глубоким промерзанием и близкими грунтовыми водами.

 

От чего зависит прочность фундамента?

Устойчивость и прочность фундамента зависит от грунта, глубины промерзания, уровня грунтовых вод, веса постройки и конструкции фундамента.

Наилучшее, наиболее надежное основание зданий – скальные, крупноблочные, щебнистые, гравелистые грунты, как правило, несжимаемые, прочные  трудно разрабатываемые грунты. Устройство фундамента можно осуществлять на их поверхности, так как они не требуют ни каких защитных мер.

Такие фундаменты наименее сложны и дешевле. Хорошим основанием также являются песчаные грунты, представленные крупным и средним размером песчинок плотные и средней плотности. Они обладают большей несущей способностью.

Уплотнение их под нагрузкой от дома происходит за период строительства,  и в дальнейшем эти грунты практически не сжимаются. Морозное пучение в них не проявляется независимо от  положения грунтовых вод. Так как поверхность таких грунтов легко разрыхляется,  фундаменты на  них рекомендуется располагать в более плотных слоях на глубине 40-70.

 

Типы грунтов и выбор фундамента для дома

Глинистые грунты – глины, суглинки, супеси, а также мелкие и пылеватые песчаные грунты наиболее часто встречаются в природе. Как основание зданий, они требуют наибольшего внимания застройщика, поскольку способны сжиматься, размываться, пучиться при замерзании. Прочность такого основания колеблется в больших пределах и нередко распределена неравномерно. Чем ближе к поверхности грунтовые воды и чем больше глубина сезонного промерзания, тем интенсивнее проявляется морозное пучение.

Правильный выбор конструкции фундамента на этих грунтах более сложен из-за разнообразия проявления пучения. Возможные разрушения фундамента под воздействием сил морозного пучения. Их типы показаны на рисунке. Нормативную глубину сезонного промерзания грунтов для различных регионов можно посмотреть по таблице.

Глубина заложения фундамента в различных грунтах

Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания	Расстояние от планировочной отметки до грунтовых вод в период промерзания грунта	Глубина заложения фундамента для одно- и двухэтажных зданий
Скальные и полускальные породы	Любое	Любая, независимо от глубины промерзания
Пески гравелистые крупные и средние	Любое	Независимо от глубины промерзания, но не менее 0,5 м
Пески мелкие, пылеватые	Превышает глубину промерзания более чем на 2 м	Независимо от глубины промерзания, но не менее 0,5 м
Супеси, суглинки	Превышает расчетную глубину промерзания менее чем на 2 м	Не менее ¾ расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 м
Глины (пучинистые грунты)	Менее расчетной глубины промерзания	Не менее расчетной глубины промерзания

 

 Встречаются в природе и особые грунтовые условия, к  которым относят структурнонеустойчивые грунты, то есть грунты, устойчивые в природном состоянии, но изменяющие свою структуру при некоторых воздействиях:Замачивание, оттаивание и т д. Теряя свою структурную прочность  под внешними воздействиями, эти грунты доуплотняются под нагрузкой от здания или увеличиваются в объеме, дают значительные по величине местные осадки, протекающие с большой скоростью, или выбор фундаментов. К таким грунтам относят лёссовые суглинки, вечномерзлые грунты илы, заторфованные грунты и т п. Возведение на таких основаниях представляет значительные трудности. Главным при выборе и устройстве фундаментов является либо исключение влияния деформаций этих грунтов на здание (свайный фундамент), либо исключение в зоне сооружения внешних воздействий, вызывающих структурное изменение грунта, то есть отвод ливневых вод  теплоизоляция или устройство охлаждающих каналов, дренаж, искусственного упрочнения основания и т п. В таких случаях застройщику лучше обратиться к специалистам районную строительную организацию, так как самостоятельное возведение фундаментов чаше всего приводит к отрицательным результатам.

 

Типы фундаментов

В индивидуальном строительстве домов усадебного типа и хозпостроек применяют ленточные, столбчатые фундаменты, короткие до 3-х метров сваи, плитные фундаменты.

Ленточные фундаменты наиболее распространенные, но материалоемкие, устраивают его по всей длине наружных и внутренних несущих стен.

 

Столбчатые фундаменты устраивают в углах здания, в местах пересечения плоскостей стен и через 1.5-2 м. вдоль стен, в деревянных домах между фундаментными столбами наружных стен сооружают стенку, изолирующую подполье, - забирку. Столбчатый фундамент экономичней ленточного, менее трудоемкий, однако требует большей жесткости надфундаментных конструкций.

 

  

 

Свайные фундаменты целесообразны при залегании с поверхности слабых грунтов на глубине до 2 м. Сваи располагают под стенами домов аналогично столбчатому фундаменту с заделкой их верхней части в монолитный ростверк-цокаль. Устраивают сваи в пробуренной скважине диаметром 200-300 мм  или забивкой заранее изготовленных свай.

 

Для легких небольших в плане сооружений при неблагоприятных грунтовых условиях применяют плитные фундаменты из монолитного железобетона, имеющий небольшую глубину заложения или располагаемые на подсыпке из песка крупного и средней крупности.

Бутовые фундаменты выполняют из крупного булыжника, рваного, постельного или плитнякового камня (известняк, песчаник, гранит, базальт, ракушечник). Камни укладывают на цементно-песчаном растворе рядами. Минимальная ширина фундамента, см: ленточного-50, столбчатого-60-60.  Бутобетонные фундаменты сооружают из мелкого булыжника, щебня, гравия, боя глиняного хорошо  обожженного кирпича, который утапливают полосой в цементно-песчаный раствор с трамбованием.  Фундаменты выполняют в опалубке, а при благоприятных грунтовых условиях враспор между стенками траншеи или ямы.

Бетонные монолитные фундаменты устраивают с заполнением из щебня или гравия. В случае приобретении готового бетона его марка должна быть на сжатие не ниже 200, что соответствует классу в15. Бетон укладывают в опалубку послойно с трамбованием. При необходимости в опалубку закрепляют арматуру так, чтобы защитный слой бетона составлял не менее 50мм. Такой фундамент экономичен, надежен и долговечен.

При отсутствии описанных выше  материалов можно установить кирпичный фундамент, для которого используют хорошо или сильно обожженный глиняный кирпич. Причем необходима защита такого фундамента от грунтовых вод, в особенности при их химической агрессивности. Эти фундаменты менее долговечны, срок их службы определяется качеством кирпич. При высоком уровне грунтовых вод и глубоком заложении применять их не  рекомендуется.

Фундаменты из сборных бетонных блоков индивидуального или заводского изготовления из тяжелых бетонов марки 150-200 менее трудоемки в возведении. При массе отдельных блоков до 50 кг не требуют подъемных механизмов. Укладывают блоки на выровненную подготовку из песка или бетона толщиной не менее 10 см. В столбчатых фундаментах на пучинистых грунтах при высоте блоков больше, чем их ширина, для предотвращения горизонтального сдвига верхнюю часть жестко заделывают в монолитный ростверк-цоколь.

При залегании с поверхности слабых грунтов большой мощности фундаменты устраивают на большой глубине (1,5…..2м). В этом случае рекомендуют столбчатый фундамент из асбестоцементных труб с железобетонным раствором. Их можно изготавливать как заранее с последующей установкой, так и на месте. В нижней части делают уширение из армированного бетона с заделкой в него вертикальной арматуры, пропущенной в полости трубы, также заполняемой бетоном. В верхней части вертикальную арматуру надежно заделывают в монолитный ростверк-цокаль. Диаметр труб должен быть не менее 200 мм, и выбирают его исходя из нагрузки от здания. В пучинистых грунтах нижнее уширение, располагаемое ниже глубины сезонного промерзания, надежно заанкеривают фундамент от подъема, а гладкие стенки трубы имеют минимальное сцепление с окружающим грунтом.

Для легких сооружений деревянных хозяйственных построек можно использовать фундаменты из толстостенных металлических труб. При этом особое внимание уделяют гидроизоляции металлических элементов, оберегая от повреждения и при необходимости восстановления.

Один из простейших видов фундаментов для летних помещений, зданий, сооружений - «деревянные стулья». Их изготавливают из древесины твердых пород - слоистой сосны, лиственницы, дуба и т. п. обычно «стулья» опускают в ямы, отрытые или пробуренные на 20-25 см глубже промерзания грунта. Их закрепляют, засыпая грунтом и трамбуя. Для увеличения срока службы такого фундамента «стулья» обжигают или покрывают разогретым битумом. Особое внимание необходимо уделить гидроизоляции участка фундамента у поверхности грунта, в сухое время по возможности просушивания конструкцию и восстанавливая поврежденную гидроизоляцию.

При устройстве свайных фундаментов своими силами сваи рекомендуется изготавливать в пробуренной скважине, например, при помощи садового бура с удлиненным стержнем. Диаметр скважины должен быть не менее 200мм. Полость скважины после установки продольной арматуры заполняют бетоном с послойным трамбованием. Арматуру и оголовок сваи заделывают в монолитный ростверк-цоколь. В увлажненных и сыпучих грунтах, не держащих стенки скважины, можно использовать асбестоцементную трубу подходящего диаметра, которую устанавливают в устье скважины, постепенно удаляя из ее полости грунт. Полость по окончании погружения заполняют бетоном.

Забивание сваи длиной до 2 м и диаметром до 10 см также можно выполнять своими силами. Их изготавливают из твердых пород древесины с заостренным нижним концом и погружают ударами тяжелой трамбовки.

Число свай в фундаменте зависит от нагрузки здания и прочности основания. Такой тип фундамента можно рекомендовать для легких деревянных надворных построек, возводимых на слабых водонасыщенных грунтах, подстилаемых на глубину 1,5-2м. Шаг свай в этом случае составляет 1-1,5м.

Как защитить фундамент от деформации и разрушения

Долго время считалось, что на пучистых грунтах глубину заложения ленточных и столбчатых фундаментов во всех случаях следует назначать ниже глубины сезонного промерзания с целью исключения деформаций, связанных с морозным пучением. Однако, как показала практика, этот дорогостоящий путь при строительстве одно-двухэтажных домов усадебного типа и легких надворных построек приводит к дополнительным неприятностям. Дело в том, что вес домов усадебного типа и хозпостроек даже с кирпичными стенами недостаточен для комплексных усилий выпучивания, которые тем больше, чем больше поверхность фундамента, контактирующая с грунтом.

Практичнее располагать фундаменты на глубине 30-70 см с устройством под ними подушки из непучинистого материала, крупнозернистого песка, гравия или песчанно-гравийной смеси, которую тщательно уплотняют послойным трамбованием. Возможно использование и местного грунта, специально обработанного для исключения пучистых свойств (например, соль). Ширина подушки должна превышать ширину фундамента на 20 см в каждую сторону, а глубина зависит от степени пучинисти грунта и при глубине сезонного промерзания 1,5м составляет 10-50 см от подошвы фундамента или более, до прочных слоев основания.

Для предотвращения заиливание материала подушки глинистыми и иловатыми частицами, попадающими в нее с грунтовыми водами, ее изолируют от окружающего грунта любыми имеющимся под рукой материалом (рубероид, толь, полиэтиленовая пленка) или просто обмазывают стенки траншеи или ямы раствором жирной глиной.

Глубину заложения фундаментов в этом случае определяют исходя из рельефа участка и прочности грунтов основания. При этом необходимо позаботиться о продольной жесткости фундамента, армируя монолитные фундаменты или устраивая армированные пояса под или над фундаментами из кладочных материалов. В кирпичных домах при сильно пучинистых грунтах, деформация которых составляют 10-15 см, необходимо устройство армированного пояса и над оконными проемами.

Необходим также отвод ливневых вод от фундаментов. Для этого проводят вертикальную планировку участка и устраивают отмостку по периметру зданий, ширина которой для домов должна быть не менее 75 см, а для хозяйственных построек – 50-70 см. Выполняют ее из водонепроницаемых материалов, например жирной глиной, с уклоном от здания.

 

Гидроизоляция фундамента

Для предохранения стен от грунтовой влаги по выровненной поверхности цоколя и на уровне отмостки устраивают горизонтальную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике или слоя цементно-песчаного раствора с соотношением цемента и песка по объему 1:2 толщиной 2см. Поверхности фундаментов и стены подвалов также изолируют от грунтовых вод - вертикальная гидроизоляция. Обмазочную вертикальную гидроизоляцию из горячих или разжиженных растворителями битумов равномерно наносят в два слоя и более. Общая толщина покрытия должна быть не мене 0,5мм. Оклеенную гидроизоляцию выполняют из рулонного гидроизолирующего материала, приклеиваемого в несколько слоев на битумную мастику.

По материалам книги "Ваш дом. Пособие по индивидуальному строительству", 1994 г.   

 

domivse.ru

---

Смотрите также

• 
  Фундамент какой лучше
• 
  Расчет фундамента онлайн
• 
  Подушка под фундамент
• 
  Обмазочная гидроизоляция фундамента
• 
  Онлайн расчет фундамента
• 
  Гидроизоляция фундамента обмазочная
• 
  Блоки для фундамента
• 
  Как сделать фундамент
• 
  Фундамент для забора
• 
  Расчет фундамента онлайн
• 
  Как утеплить фундамент