Поэтапное устройство ленточного фундамента своими руками. Конструкция фундамента

Варианты конструкции фундаментов, виды и нюансы выбора

Как правильно выбрать и не переплатить?

Как выбрать фундамент В частном домостроении существует несколько подходов к выбору фундамента. Первый вариант более затратный: он предполагает заложение «лучшего» фундамента, а затем возведение коробки дома. Это приводит к перерасходу средств на строительство. Второй способ позволяет свести к минимуму финансовые потери. Конструкции фундаментов выбирают в зависимости от материала для стен и размеров постройки. Кирпичный коттедж или загородный дом в два —три этажа – заливаем железобетонный монолит, дом —каркасник, бревенчатый или из легких блоков – можно обойтись обычным столбчатым вариантом или усилить его ростверком. Оптимального соотношения стоимости и надежности достичь не удается в обоих случаях.

Успех обеспечен, если:

Выбрать тот тип фундамента, который учитывает все условия на конкретном участке. Для этого проводят инженерно-геодезические работы, чтобы определить характеристики грунта, его несущую способность, уровень грунтовых вод. Подсчитывают постоянные нагрузки (вес строения вместе с предполагаемым фундаментом, мебелью, людьми и бытовой техникой) и временные (снег, ветер). Не забывают и об уровне промерзания почвы в регионе строительства.
Разработать грамотный проект с учетом полученных данных. В нем должны быть отражены не только линейные размеры фундамента и глубина его заложения, но и качественные характеристики материалов для его возведения. Рекомендуется марка бетона и размеры арматуры, способ армирования, фракция щебня и песка для подушки, материалы для гидроизоляции, качество и размеры металла и пиломатериалов. Профессионально выполненный проект не только облегчит вам процесс строительства, но и сэкономит деньги.
Построить фундамент без нарушений технологии.

Почему важен правильный выбор фундамента?

Выбору фундамента уделают столько внимания по нескольким причинам.

fundamentaya.ru

Конструкции фундаментов - Фундаменты

Навигация:Главная → Все категории → Фундаменты

Конструкции фундаментов

Фундаменты зданий и сооружений конструируют, учитывая совместную работу сооружения и грунтов основания, причем конструкция фундамента во многом определяется типом возводимого здания. Широкое распространение в условиях массовой городской застройки получили сборные фундаменты, позволяющие снижать затраты на их возведение.

Под стены бескаркасных зданий наиболее целесообразно применять ленточные фундаменты, при возведении которых на дно котлована насыпают слой песчаной подготовки толщиной 6… 10 см, который в дальнейшем выравнивают с последующей укладкой на него типовых блоков-подушек, распределяющих нагрузку от стен здания на основание. На блоки-подушки устанавливают в несколько рядов типовые стеновые фундаментные блоки.

В некоторых случаях устраивают прерывистые ленточные фундаменты (рис. 5.5), позволяющие получать существенную экономию материалов. Применение прерывистых фундаментов допускается, при надежных грунтах и относительно небольших нагрузках. Зазоры между плитами заполняют песком с последующим уплотнением.

Рис. 5.5. Прерывистый ленточный фундамент: 1 — стена здания; 2 — фундаментный стеновой блок; 3 — фундаментная плита (подушка)

Блоки-подушки ленточных фундаментов могут быть сплошными (рис. 5.6, а, б), ребристыми (рис. 5.6, в) и пустотными (рис. 5.6, г). Сплошные плиты используют при значительных нагрузках, а ребристые и пустотные — при небольших, причем применение последних позволяет получать экономию строительных материалов. Стены фундаментов собирают из сплошных или пустотелых стеновых фундаментных блоков.

Отдельные сборные фундаменты применяют под колонны каркасных зданий. В зависимости от размерор такие фундаменты могут быть цельными или составными. Наиболее экономичное решение получается при использовании в качестве фундамента одного цельного блока (рис. 5.7, а), имеющего сравнительно небольшие размеры и небольшую массу. Отдельные фундаменты устанавливают в котлованах на песчано-гравийную подготовку, толщина которой должна быть не менее 10 см.

Составные сборные фундаменты в настоящее время используют значительно реже, так как их применение связано с дополнительным расходом арматуры, располагающейся на разных уровнях (рис. 5.7, б).

Возведение составного фундамента может быть целесообразно только после соответствующего обоснования й следующих случаях: если на основание передаются значительные вертикальные нагрузки, т. е. имеющиеся в распоряжении проектировщика типоразмеры одиночных фундаментов не обеспечивают требуемого давления по подошве; существует необходимость возведения фундаментов в сжатые сроки, в целях предотвращения возможного промерзания грунта в зимний период времени.

Рис. 5.6. Конструкции фундаментных, шит

Рис. 5.7. Железобетонные фундаменты:1 — подколенник; 2 — фундаментная плита цельная; 3 — то же, блочная

Следует учитывать, что при действии значительных изгибающих моментов и горизонтальных усилий отдельные блоки составных фундаментов для обеспечения их совместной работы необходимо соединять между собой с помощью выпусков арматуры, анкеров или сварки закладных деталей.

В последнее время при строительстве каркасных зданий и сооружений стали применять сплошные фундаменты из универсальных сборных блоков. Существует два типа таких блоков со скошенными ребрами (рис . 5.8, а) и повышенной жесткости (рис. 5.8, б). В первом случае сплошная плита образуется в результате замоноличивания швов между блоками, во втором — в результате сварки выпусков арматуры и замоноличивания швов. Данный тип фундаментов по сравнению с традиционными плитными фундаментами, выполняемыми, как правило, в монолитном варианте, имеет ряд преимуществ: обладает повышенной жесткостью и более экономичен в результате уменьшения расхода материалов и сокращения трудозатрат при возведении.

Широкое применение монолитных фундаментов в практике современного строительства сдерживают следующие факторы: большие трудовые затраты при строительстве; незначительная оборачиваемость опалубки; сложность обеспечения твердения бетона в зимний период времени, а также большая продолжительность работ по сравнению с возведением сборных фундаментов.

Однако такие типы фундаментов, как сплошные, ленточные под колонны, массивные, имеющие небольшую площадь опалубки по сравнению с объемом бетона, а также фундаменты сложного очертания под уникальные сооружения и сложное оборудование, выполняют, как Правило, из монолитного железобетона. Причем применение типовой инвентарной опалубки и способов ускорения твердения бетона в зимний период времени во многих случаях обеспечивает необходимую экономичность конструктивного решения монолитного фундамента.

Рис. 5.8. Сплошной сборный фундамент: 1 — ребрй; 2 — колонна; 3 — опорная плита между ребрами; 4 — пазы в плите; 5 — замоноличенный шов; 6 — подколовник; 7 — сварной узел

При возведении коробчатых фундаментов иногда в качестве опалубки применяют сборные тонкостенные железобетонные элементы, которые после окончания твердения основной массы бетона остаются в составе конструкции фундамента.

Рис. 5.9. Конструкция жесткого фундамента

Бетонные, бутобетонные и каменные фундаменты устраивают в монолитном варианте и проектируют как жесткие, так как плохо сопротивляются растягивающим напряжениям. Для предотвращения значительного развития этих напряжений фундаменты уширяются к подошве уступами, размеры которых ограничиваются углом жесткости а в пределах 26…38°, который зависит от материала фундамента, давления на грунт основания и типа грунта. Соотношение между высотой уступа и его выносом h : I принимают в пределах 1:2, 1:3, причем высота уступа должна составлять 0,5…0,6 м (рис. 5.9).

Железобетонные монолитные фундаменты проектируют как изгибаемые конструкции на сжимаемом основании с учетом совместной работы сооружения с грунтом. Сечение и арматуру таких фундаментов назначают с учетом правил проектирования, предъявляемых к железобетонным конструкциям.

Рис. 5.10. Конструкции монолитных железобетонных фундаментов: 1 — колонна; 2 — стакан; 3 — фундамент

Устройство верхней части фундамента зависит от типа опирающихся конструкций и характера передаваемых усилий. Под колонны каркасных зданий в фундаментах устраивают стаканы (рис. 5.10, а) или предусматривают жесткий стык (рис. 5.10, б), для чего в монолитном фундаменте устанавливают специальную арматуру. При использовании железобетонных колонн каркаса стаканную часть фундамента располагают на отметке — 0,150 от поверхности земли, чтобы засыпать пазухи до монтажа колонн, при металлических колоннах обрез фундамента располагают значительно ниже, так чтобы металлический подколенник располагался ниже планировочной отметки.

Монолитные железобетонные конструкции в зависимости от действующих усилий, грунтовых условий и размеров опирающихся на них конструкций могут быть одно-, дву

Похожие статьи:Основания под фундаменты зданий и сооружений

Навигация:Главная → Все категории → Фундаменты

Статьи по теме:

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

stroy-spravka.ru

Конструкция Фундаментов / 8 (925) 153-41-79

Конструкции фундаментов. Конструкция ленточного, бетонного, плитного, плавающего и столбчатого фундамента.

Фундаменты домов

Фундаменты домов проектируют с запасом прочности 30-40 %, это обусловлено условиями безопасной эксплуатации дома. В практике малоэтажного строительствафундаментов. И далеко не всегда то, что приемлемо, например, для каркасного дома подойдет дому из кирпича. Если использование при строительстве каркасно-щитовых домов столбчатых фундаментов оправдано, то для тяжелых кирпичных домов нужно применить более надежную конструкцию фундамента. В то же время не стоит и переплачивать.Нерентабельно под строительство одноэтажного или двухэтажного дома закладывать свайный фундамент. При строительстве свайного фундамента нужно нанимать дорогостоящую сваебойную технику, приобретать сваи, заказывать транспортировку и разгрузку на объекте, а затем устраивать монолитные ростверки. Стоимость такого вида фундамента неоправданно велика, поэтому использование его в практике малоэтажного строительства не получило широкого распространения. Наибольшую популярность при строительстве домов из пенобетона, газобетона, кирпича, домов с несъемной опалубкой приобрели ленточные фундаменты. применяют различные конструкции и тип.

ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

Ленточные фундаменты проектируются сборными или монолитными. Сборные ленточные фундаменты выполняются из железобетонных плит-подушек и (или) бетонных стеновых блоков. Ширина ленточных фундаментов должна быть не меньше толщины стен, но этого бывает недостаточно, чтобы получить площадь, необходимую для обеспечения несущей способности основания. Увеличить ширину фундамента на всю его высоту экономически не выгодно. Для того чтобы увеличить площадь основания дома и нейтрализовать касательные силы морозного пучения фундаментов часто делают с расширением в нижней части, что препятствует выталкиванию фундамента Широкая нижняя часть фундамента увеличивает силу, препятствующую выталкиванию его из земли. Но при этом появляется угроза отрыва более узкой части фундамента под действием боковых сил пучения. Избежать этого поможет заложение внутри фундамента арматурного каркаса, который защитит фундамент от разрыва по частям. Если фундамент сооружают из мелкоштучных материалов: бутового камня, красного обожженного кирпича, бетонных блоков - то его поверхность, соприкасающуюся с грунтом, покрывают поливинилхлоридной пленкой, смазывают слоем отработанного машинного масла или утепляют.

Бетонные фундаменты

Наибольшую популярность получили бетонные или заливные фундаменты, состоящие из чистого бетона с наполнителем из мелкого и среднего гравия или щебня. Бетонный фундамент заливают в опалубку и трамбуют. Благодаря однородности состава, толщина бетонного фундамента меньше на 20 - 35 см, чем бутового или бутобетонного.

Плитные фундаменты

Плитные фундаменты являются разновидностью мелкозаглубленных ленточных фундаментов, но в отличие от них имеют жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости (рис. 2), позволяющее без внутренних деформаций воспринимать переменные нагрузки во всех направлениях. (Просмотреть "Территориальные и строительные нормы: проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов ТСН МФ-97 МО".)

Плавающие фундаменты

Фундаменты, имеющие вместе с грунтом сезонные перемещения, называются плавающими. Их конструкция представляет собой сплошную или решетчатую плиту, выполненную из монолитного железобетона. Плавающие фундаменты применяют при высоком уровне грунтовых вод, особенно напорном, а также при неравномерно сжимаемом слабом грунте.

Строительство ленточных фундаментов

Строительство ленточных фундаментов характеризуется большими объемами земляных работ, высоким расходом материалов и значительной трудоемкостью. Однако, несмотря на все эти минусы, ленточные фундаменты привлекают своей надежностью и простой технологией.

Столбчатые фундаменты

Столбчатые фундаменты (рис. 3, рис. 4) подводят под дома с легкими стенами: деревянными рублеными, каркасными, щитовыми. Этот тип фундаментов по расходу материалов и трудозатратам в 1,5 - 2 раза экономичнее ленточных фундаментов. Столбы возводятся во всех углах, местах пересечения стен, под простенками, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках сосредоточения нагрузок. Расстояние между фундаментными столбами равняется длине в 1,2 - 2,5 м. По верху столбов должны быть уложены обвязочные балки для создания условий их совместной работы. При расстояниях между отдельно стоящими столбчатыми фундаментами больше 2,5 - 3 м по верху укладываются более мощные железобетонные или металлические рандбалки. Минимальное сечение фундаментных столбовбетона - 400 мм; из бутобетона - 400 мм; кладка из естественного камня - 600 мм, из бута-плитняка - 400 мм, из кирпича выше уровня земли - 380 мм, а при перевязке с забиркой - 250 мм). принимается в зависимости от того, из какого материала они изготовлены (из

Забирка

Для утепления подпольного пространства и предохранения от попадания снега, влаги и пыли между фундаментными столбами выполняется забирка. Минимальная толщина стенки забирки для бутовой кладки равна 200 мм, для кирпича - 120 мм, для армированного бетона - 100 - 120 мм. Забирка заглубляется в грунт на 200 - 300 мм. Если грунт пучинистый, то под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150 - 200 мм. В забирке с каждой стороны дома предусматриваются вентиляционные отверстия размером 150 х 150 мм на высоте 150 мм над отмосткой. На зиму отверстия закрываются пробками.

Типы фундаментов. Ленточные, буронабивные, плитные, столбчатые фундаменты.

Фундамент дома

Фундамент дома - основная опорная часть всей его конструкции. Основное предназначение и устройство фундамента - выдерживать вес всей наружной постройки, предупреждая тем самым такие нежелательные последствия как: перекашивание стен, оседание, а в дальнейшем и возникновение трещин в стенах дома, не говоря уже о самом фундаменте.Фундаменты домов должны удовлетворять следующим основным требованиям: обладать достаточной прочностью и устойчивостью на опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы, сопротивляться влиянию атмосферных факторов (морозостойкость), а также влиянию грунтовых и агрессивных вод, соответствовать по долговечности сроку службы дома, быть экономичными и индустриальными в изготовлении.

Ленточные фундаменты.Ленточные фундаменты проектируются сборными или монолитными. Сборные ленточные фундаменты выполняют из железобетонных плит-подушек и (или) бетонных стеновых блоков. В малоэтажном строительстве на прочных сухих грунтах можно устраивать прерывистые ленточные фундаменты, в которых плиты-подушки укладывают с разрывами и последующей их засыпкой сухим песком.

Глубина заложения фундамента.Глубину заложения ленточных фундаментов при переходе от подвальной части дома к части без подвала или в примыканиях фундаментов внутренних стен к наружным изменяют ступенчато. Длина ступени должна быть в два раза больше разницы в отметках подошв фундамента, а высота уступа - не более 600 мм.

При проектировании фундаментов из сборных железобетонных элементов следует знать их габаритные размеры.Габариты фундаментных подушек составляют в длине - 1200, 2400 мм, в ширине - 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 2400, 2800 мм, по высоте - 300 и 400 мм (для подушек шириной более 2000 мм).Габариты стеновых блоков составляют в длине -1200, 2400 мм (длина доборного блока - 400, 800 мм), в ширине - 300,400, 500, 600, 800 мм, по высоте 600 мм (высота доборного блока - 300 мм).

Возведение фундамента из сборного железобетона

Технология работ при возведении фундаментов из сборного железобетона заключается в следующем. После разбивки осей здания и устройства песчаного или щебеночного подстилающего слоя укладывают фундаментные подушки по углам дома (рис. 1). Затем между этими маячными подушками натягивают тонкую стальную проволоку, по которой укладывают все остальные фундаментные подушки. После укладки подушек на них настилают цементно-песчаный раствор толщиной 30 мм и монтируют углы фундамента на всю его высоту. Затем между углами опять натягивают проволоку и устанавливают рядовые фундаментные блоки. Часто практикуется монтаж фундаментов без установки маячных подушек и стеновых блоков, а сразу на всю высоту фундамента монтируют угол здания (в виде убежной штрабы) и от него монтируют всю стену фундамента. Этот метод позволяет производить работы по устройству фундамента более быстро, так как нет необходимости делать многочисленные перестановки строительного крана, но требуется тщательная геодезическая подготовка строительной площадки.

Ввод в фундамент труб коммуникаций.При вводе в фундаменты дома различных труб коммуникаций в фундаментах предусматривают разрывы между блоками, в которые впоследствии устанавливают гильзы, и замоноличивают место разрыва бетоном марки не ниже М200. Гильзы и опалубку лучше запасти заранее, чтобы замоноличивание произвести сразу же, то есть одновременно с монтажом стеновых блоков. Чаще всего различные разрывы в стенах фундамента закладывают кирпичом. Вообще-то этого совершать не рекомендуется, но делают так повсеместно, поэтому если разрыв и закладывают кирпичом, то он должен быть глиняным и хорошо обожженным.

Иногда стеновые фундаментные блоки из-за отсутствия более коротких доборных элементов приходится ломать. Рекомендуется ломать блоки с помощью кувалд: на блоке карандашом отмечают линию разлома и ударами кувалды по этой линии блок разламывают. Качественно изготовленные фундаментные блоки разломать очень тяжело, поэтому чаще всего их разламывают строительным краном. Блок с одной стороны цепляют на чалку таким образом, чтобы при его подъеме чалка выскользнула, и фундаментный блок сорвался вниз. На место падения заранее подкладывают лом. Блок, ударяясь о лом, раскалывается. Не стоит более детально описывать весь процесс, так как он запрещен техникой безопасности и органами гостехнадзора. Тем не менее, такой прием существует, и им активно пользуются практически все строители. Если индивидуальному застройщику понадобится раскалывать блоки, нужно обратиться к крановщику и отойти при этом процессе подальше, но лучше всего тщательно рассчитать порядовку фундаментов и запастись доборными элементами, тогда не потребуется ни строительный кран

Техника безопасности.Еще несколько замечаний по технике безопасности на тот случай, если застройщик решится монтировать фундаментные блоки сам, а не обращаться за помощью к специалистам. Во-первых, внимательно следите за постановкой ног и рук, не забывая об этом ни на секунду! Фундаментный блок можно запросто поставить себе на ноги. Во-вторых, захват боковых поверхностей блока руками должен осуществляться в рукавицах, большой палец руки должен быть прижат к ладоням, а не оттопырен, иначе при состыковке блоков палец может оказаться зажатым между ними. Но, вообще-то, грамотный крановщик никогда не подпустит к строительному крану необученного человека, так что хотя бы одного монтажника все, же пригласить придется.

Армированный пояс.

Для обеспечения большей надежности возводимого фундамента в нем устраивают армированные пояса. Армированные пояса желательны, но не обязательны. Они непременно нужны в случае сомнений в несущей способности грунта, так как будут принимать на себя изгибающие моменты при возможном пучении или просадке грунта.

Гидроизоляция фундамента.

По верхнему ряду фундаментных стеновых блоков устраивают выравнивающую цементно-песчаную стяжку и наклеивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Боковую поверхность фундаментных стен до засыпки пазух грунтом обмазывают битумной мастикой. Гидроизоляцию фундаментов от капиллярного увлажнения можно выполнить и под подошвой фундамента, хотя этой информации и нет в строительной литературе. Нужно втрамбовать в грунт основания слой щебня, обработанного битумом, или уложить насухо по песчаному подстилающему слою один слой рубероида. Выполненная таким образом гидроизоляция защитит фундамент от капиллярного увлажнения со всех сторон.

В малоэтажном строительстве при отсутствии индустриальной базы применяют монолитные ленточные фундаменты, выполняемые из бетона, бутобетона или бутовой кладки, когда бут является местным материалом. насиловать, ни кувалдой махать.

Устройство ленточного фундамента

Бутобетонную кладку из бута и бетона либо фундаменты из монолитного бетона ведут враспор со стенками траншеи или с боковыми щитами опалубки. Бетонную смесь подают к месту укладки по лотку и укладывают горизонтальными слоями высотой не более 0,3 м. Практикуемое часто сбрасывание бетона сверху лопатами приводит к расслаиванию бетона и снижению его прочностных характеристик Диаметр камней, втапливаемых в бетон, не должен превышать толщину возводимого конструктивного элемента. Камни втапливают на половину их высоты, оставляя между ними, стенками траншей и щитами опалубки зазоры по 4-6 см. Уложенный бетон штыкуют арматурными стержнями или ломами (при отсутствии вибратора). Распалубку можно производить на второй или третий день после укладки бутобетона. Нагружать фундамент можно только по истечении семи суток. Фундаменты из бута и бетона или только из бетона менее трудоемки, чем бутовые фундаменты, но требуют большего расхода цемента и пиломатериалов для опалубок.

Столбчатые фундаменты

При небольших нагрузках в малоэтажном строительстве применяют столбчатые фундаменты, устанавливаемые под всеми углами дома и в местах пересечения и примыкания стен, а также на глухих участках стен на расстояниях, равных длине фундаментных балок (рис. 3).В качестве фундаментных балок могут быть использованы несущие железобетонные перемычки .В домах из оцилиндрованных бревен или бруса железобетонные перемычки не устанавливают, так как материал таких стен сам успешно работает на изгиб. Столбы можно выполнять ступенчатой или прямоугольной формы, возводить их из бута, бутобетона, бетонасборного железобетона. Технология возведения таких фундаментов аналогична технологии ленточных фундаментов, описанной выше, с единственной разницей в размерах фундамента. или

Буронабивные фундаменты

По своей сути это те же столбчатые фундаменты, но более значительной глубины. Такой фундамент (рис. 4) должен пронзить толщу рыхлых непрочных грунтов и упереться своей подошвой в материк. При большой глубине набивных фундаментов целесообразней ямы под них не копать, а бурить. Ям-бур, который используют электрики для установки столбов линий электропередачи, позволяет бурить скважины диаметром до 1 м на глубину до 3-4 м.

Плитные фундаменты

Плитные фундаменты применяют при неравномерной сжимаемости грунтов, слабых, разрушенных, размытых, насыпных грунтах, при необходимости защиты от высоких грунтовых вод или значительном увеличении нагрузки под весом дома. Плитные монолитные фундаменты (рис. 5) конструируют в виде плоских или ребристых плит. Для повышения жесткости плиты устраивают ребра в перекрестных направлениях, которые направляют как вверх, так и вниз по отношению к плите. Плита с ребрами, направленными вниз, менее трудоемка. Толщину ребристой плиты следует назначать от 1/8 до 1/10, а сплошной плиты - от 1/6 до 1/8 пролета. Монолитная плита обязательно должна быть заармирована. Диаметр арматуры выбирается по расчету. При необходимости выбора такого конструктивного решения за расчетом армирования монолитной плиты придется обратиться к грамотному строителю.

Цоколь

Цоколь - это надземная часть фундамента дома. Цоколи выполняют из полнотелого кирпича марки по морозостойкости 50 Мрз сплошной кладкой либо из бетонных фундаментных блоков. На цоколе размещают две гидроизоляции, каждая из которых состоит из двух слоев рубероида на битумной мастике. Первую гидроизоляциюцоколя. Назначение гидроизоляции - отсекание миграции влаги в стены из-за капиллярного подсоса воды из грунта и увлажнения стен от таяния снега и дождевых брызг (рис. 6) Еще совсем недавно устраивали только одну гидроизоляцию на уровне верха цоколя. Такая гидроизоляция отсекала подсос воды в стены, но сам цоколь при этом находился в увлажненном состоянии. Обратите внимание на разрушенные цоколи домов в городских кварталах. Влага, скапливающаяся в капиллярах материала цоколя, при зимних замерзаниях увеличивалась в объеме и рвала капилляры. Повторяющийся из года в год процесс разрушал материал цоколей домов. Поэтому сегодня строители делают две гидроизоляции, для защиты цоколя от атмосферного увлажнения их облицовывают кирпичом, плитами из естественного камня или керамическими плитками. устраивают на высоте около 20 см от уровня отмостки, вторую по верху

цоколя. Назначение гидроизоляции - отсекание миграции влаги в стены из-за капиллярного подсоса воды из грунта и увлажнения стен от таяния снега и дождевых брызг Еще совсем недавно устраивали только одну гидроизоляцию на уровне верха цоколя. Такая гидроизоляция отсекала подсос воды в стены, но сам цоколь при этом находился в увлажненном состоянии. Обратите внимание на разрушенные цоколи домов в городских кварталах. Влага, скапливающаяся в капиллярах материала цоколя, при зимних замерзаниях увеличивалась в объеме и рвала капилляры. Повторяющийся из года в год процесс разрушал материал цоколей домов. Поэтому сегодня строители делают две гидроизоляции, для защиты цоколя от атмосферного увлажнения их облицовывают кирпичом, плитами из естественного камня или керамическими плитками.

st-stroitel.okis.ru

Поэтапное устройство ленточного фундамента своими руками

Наиболее часто для строительства дома используют ленточный фундамент. Фундамент, выполненный сплошным заполнением по периметру здания и под внутренними несущими стенами, называют ленточным.

Как сделать ленточный фундамент?

ленточный фундамент Прежде чем приступить к процессу разберемся, какое принять решение именно для Вашего дома. Если для конструктивной схемы и архитектуры Вашего дома ленточные виды фундаментов подходят, то рассмотрим, какими они могут быть.

Виды ленточного фундамента

По способу изготовления ленточные фундаменты могут быть монолитными, сборными, сборно-монолитными. Для одноэтажных зданий применяется так же бутовый фундамент. виды ленточного фундамента

Ленточный фундамент при любом способе изготовления должен иметь фундаментную подушку, т.е. нижний пояс, собственно фундамент и верхний пояс, соединяющий конструкции между собой.

Прежде чем приступить к изготовлению ленточного фундамента любым из способов для него следует подготовить основание:

Шаг 1: Разметить участок.

На месте будущего здания сначала снимается верхний растительный слой грунта, затем размечают план дома.

Лучше с использованием нивелира и теодолита, но вполне можно обойтись гидроуровнем (шланг, заполненный водой, на конце которого колбы со шкалой деления), рулеткой, угольником с прямым углом и капроновым шнуром.

Разметка делается следующим образом: отмеряют рулеткой расстояния, угольником прямые углы будущего дома, забивают колышки. Сначала отмечают углы здания, потом внутренние несущие стены.

Если близко грунтовые воды, и предусмотрен глубинный дренаж фундамента, то расстояния для дренажа тоже отмечаются.

По периметру за отмеченными линиями на расстоянии 1-1,5м на ребро ставят доску высотой 80-100 мм. Для того, что бы отметить края котлована и траншеи. Это называется обноска здания. Она нужна, чтобы отмеченные линии сохранились при рытье траншей.

Выставляют отметку 0 с помощью гидроуровня и отсекают ее на колышках. По нулевой отметке натягивают капроновый шнур уже на обноске. разметка под фундамент

Шаг 2: Рытье траншеи и котлована.

По отмеченному периметру роют котлован под подвал и траншею под ленточный фундамент.

Траншею выкапывают ниже глубины промерзания грунта. Котлован выкапывают на проектную глубину. При этом всегда следует копать на 10-15 см ниже проектной отметки, что бы затем выровнять основание.

Траншеи и котлован роют непосредственно перед строительством. Если открытые траншей будут стоять долго, это может привести к размоканию грунтов и их дальнейшей деформации.

Обычно разработка грунта выполняется экскаватором. После работы экскаватора края траншеи и дно подравнивают вручную. Края траншей должны иметь слегка скошенный угол.

Шаг 3: Подготовка основания.

Дно траншеи выравнивают. Для этого грунт надо утрамбовать со щебнем (100-150мм), затем подсыпать и утрамбовать песок (100-150мм).

Ямы, колодцы, ямы от корней деревьев и т.п. засыпают послойно (по 100-200мм) песок и щебень с поливкой водой и трамбовкой каждого слоя.

Если слой естественного грунта рыхлый, то его заменяют на крупнозернистый песок. Влажный песок (250-300мм) трамбуется.

Если новый фундамент строится рядом со старым зданием, то необходимо следующее:

1) Осмотреть старый фундамент и отремонтировать дефектные участки в случае необходимости.

2) Если грунт осыпающийся, песчаный или гравийно-песчаный, забивают между фундаментами дополнительный шпунт на глубину 500мм ниже глубины заложения старого и нового основания.

3) Между старым и новым фундаментом устраивают осадочный шов. От 10 до 50мм. Это доска, обернутая толью вдоль стенки старого фундамента.

4) Если необходимо, то следует выполнить вертикальную гидроизоляцию старого фундамента.

Теперь подробнее как сделать фундамент по каждому виду.

Монолитный ленточный фундамент.

Фундамент ленточного вида из бетона, усиленного металлическим каркасом называется монолитный ленточный фундамент.

В качестве усиления свойств бетона чаще всего используется каркас из арматуры, сваренный и связанный в виде сетки. Арматура применяется горячекатаная и холодносплющенная сталь круглая или периодического профиля.

Для монолитных фундаментов арматурные стержни диаметром до 25 мм соединяются между собой вязальной проволокой или точечной сваркой. Современный рынок предлагает так же для этих целей пластмассовые соединительные элементы. Арматура диаметром больше 25 мм соединяется только сваркой. В каркасе должно быть соединено минимум 50% пересечений. Угловые пересечения соединяются все. Стержни диаметром 40 мм и больше соединяют протяженными швами дуговой сваркой с накладками.

Марку бетона подбирают расчетом. Бетонную смесь подают к месту укладки бетоноукладчиком или готовят по месту в бетономешалке, а подают в бадье. Что бы бетон при подаче не расслаивался, высота сбрасывания бетонной смеси должна быть не больше 2 м. С высоты более 2 м бетон подают по виброжелобам.

При устройстве такой конструкции очень важен расчет фундамента.

Если с расчетом определились, и у Вас уже есть проект, ленточный фундамент своими руками сделать вполне возможно.

В тонкости такого расчета сейчас вдаваться не будем. Возьмем для примера двухэтажный жилой дом на нормальных грунтах.

1. Нижний пояс монолитного фундамента.

Нижняя часть фундамента работает на растяжение. Это означает, что рабочая арматура горизонтальная продольная. Следовательно, рабочая арматура кладется вдоль линии стены и связывается (сваривается) между собой соединительной арматурой.

Для нашего примера в качестве рабочей арматуры принимаем стержни АI Ф10 мм с шагом 150мм. В качестве поперечной связывающей арматуры АI Ф8 мм с шагом 150мм.

Нижний пояс должен быть чуть шире основной стенки на 100-150мм.

При ширине фундамента 600мм, нижний пояс (+150 по сторонам) принимается 900мм. Рабочие стержни 6 шт

Высота пояса принимается по расчету, в нашем случае — 200мм.

При устройстве любых монолитных конструкций всегда следует помнить, что металл должен быть защищен от коррозии бетонным слоем. Толщина защитного слоя бетона 50мм. В монолитных конструкциях на растяжение работает всегда нижняя часть конструкции.

опалубка под фундамент Выставляем опалубку на подготовленное основание.

1- Через 1,5-2 м установить распорки

2- Щиты из доски обрезной шириной до 150мм, толщ. 20-25мм;

3- Доски соединить накладками деревянными

Доски должны быть гладкими. Щелей между досками быть не должно. Внутри опалубки выстилаем полиэтиленовую пленку для того, чтобы стены монолитного фундамента были гладкими и опалубку можно было потом легко снять.

Второй шаг и он важен – горизонтальная гидроизоляция. На основание перед установкой опалубки стелим рубероид в два слоя, так, чтобы края потом можно было подвернуть вверх. Можно в качестве гидроизоляции использовать современные пленки.

Затем свариваем и выставляем арматурный каркас на высоту 60мм от основания и заливаем бетоном В15 М200. Бетон заливаем непрерывным способом на весь нижний пояс дома.

2. Стены монолитного фундамента.

Стены фундамента работают на сжатие, и на растяжение в нижней части. Это означает, что рабочая арматура вертикальная и продольная горизонтальная внизу.

Для нашего дома в качестве рабочей вертикальной арматуры принимаем стержни АI Ф10 мм с шагом 150мм. В качестве поперечной связывающей арматуры АI Ф6 мм с шагом 150мм.

Выставляем 4 стержня АI Ф10 с шагом 100 мм на всоте 50-60мм от нижнего пояса, соединяем между собой АI Ф 6 мм с шагом 150мм. Вертикально привариваем две сетки к крайним стержням на расстоянии 400 мм между собой (по 100мм защитный слой бетона) . Сетки между собой соединяем по горизонтали любой арматурой, например Ф 6мм с шагом 300мм.

В качестве каркаса подойдут так же готовые сетки из арматуры. Для нашого случая от сетки 6мм с ячейкой 80х100мм или 8мм с ячейкой 100х100мм и выше.

Выставляем опалубку. Заливаем бетон непрерывным способом.

3. Верхний пояс монолитного фундамента.

Верхняя часть фундамента работает на растяжение. Делаем по аналогии с нижним поясом.

Рабочая арматура – АI Ф10 мм с шагом 150мм. Связывающая арматура АI Ф8 мм с шагом 150мм.

При ширине фундамента 600мм, три рабочих стержня, связанных между собой поперечной арматурой с шагом 150мм выставляем на высоте 50 мм от стен фундамента и такую же сетку поднимаем выше на 200 мм. Сетки соединяем коробкой любой арматурой с шагом 200-300мм. Ставим опалубку, заливаем бетон непрерывно на весь верхний пояс.

4. Завершающий этап.

После того, как конструкции отлиты, бетон следует защитить и обеспечить постепенное равномерное высыхание. Для этого конструкцию накрывают влажными тряпками, рогожей, мешковиной или т.п. Периодически ткань смачивают водой.

Опалубку снимать можно только через 10 дней и не раньше.

Стены дома, перекрытия и прочие конструкции можно только после полного высыхания бетона. Нормативное время – 21 день.

Сборный ленточный фундамент.

Конструкция фундамента ленточного типа из готовых железобетонных элементов, изготовленных промышленным способом, называется сборный ленточный фундамент.

Конструкция простая, быстро монтируется и наиболее часто применяется для строительства частных жилых домов.

Выполняется так:

На подготовленное основание (описано выше) сначала стелят рубероид в 2 слоя для гидроизоляции, затем укладывают фундаментную подушку из сборного железобетона или делают нижний монолитный пояс.
Краном подают бетонные блоки и их раскладывают по траншее.
Соединительные закладные детали бетонных блоков свариваются арматурной проволокой между собой.
Для соединения в единую конструкцию делается монолитный верхний пояс, так как описано выше.

Сборно-монолитный ленточный фундамент.

Когда в конструкциях фундамента использованы сборные элементы и монолитные участки некратных размеров, это и есть сборно-монолитный ленточный фундамент.

Монолитные участки в таких фундаментах до 1 м можно не армировать, а более 1 м стоит устроить каркас из арматуры.

Гидроизоляция фундамента.

Очень важный этап гидроизоляция фундамента. Если не выполнить эти работы, через совсем короткое время Вас ждут неприятные сюрпризы в виде трещин, сырости и плесени в доме.

Гидроизоляцию выполняют по всему периметру фундамента как снаружи, так и внутри. Если есть подвал, то внутри подвала ее можно не делать.

Есть современные сухие смеси и обмазочные гидроизоляционные материалы различных производителей.

Классический способ гидроизоляции фундамента: Горизонтальная гидроизоляция – рубероид в 2 слоя на битумной мастике, вертикальная гидроизоляция – обмазочная – битумная мастика за 2 раза.

Уложенный под дно рубероид подвернуть и приклеить на битумную мастику. Затем обмазать битумной мастикой стены фундамента. Сверху положить еще 2 слоя рубероида на битумной мастике. Края верхнего слоя подвернуть и приклеить мастикой к стенам фундамента.

Просто на фундамент сверху кинуть рубероид – не работает никак!

Завершающий этап технологии строительства ленточного фундамента – засыпка траншеи. Траншею засыпать вперемешку щебнем и ранее снятым грунтом или строительным мусором. По периметру с внешней стороны потом будет отмостка, а внутри пол, поэтому обратную засыпку утрамбовать послойно через 20-30см.

Вот собственно вся технология как сделать фундамент.

Устройство фундамента: разновидности, этапы строительства

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

Фундамент – это необходимое основание для любой постройки, состоящее из армирующих деталей и бетонной смеси. Фундамент имеет несколько разновидностей, на выбор которых влияет тип грунта и предполагаемые нагрузки. Построить его можно самостоятельно, поскольку устройство фундамента очень простое. Чтобы конструкция получилась максимально надежной, необходимо точно соблюдать пропорции, правильно выбирать материалы и все выполнять по инструкции.

Ленточный фундамент

Как выбрать вид фундамента

По виду фундамент бывает:

свайным;
столбчатым;
ленточным;
плитным.

Свайные конструкции позволяют возвести здание в заболоченной или скалистой местности, выдерживая большие нагрузки. Постройки на сваях включают в основном каркасные дома, надежность подобных сооружений очень высокая. Столбчатые фундаменты сооружают на глинистых почвах, песчаных, на участках, подверженных затоплению. В отличие от свайных, столбчатые основы предназначены для небольших нагрузок. Возводить на них тяжелые конструкции нельзя, лучше строить дачные домики, деревянные бани, беседки и подобные сооружения. Если же необходимо построить жилой дом, он должен быть одноэтажным и желательно из бруса, чтобы столбы выдержали вес постройки.

Столбчатый фундамент

Популярность ленточных фундаментов объясняется их универсальностью. Возводят их на умеренно плотных почвах, где низкий уровень подземных вод, на участках, не подверженных затоплению. Подходит такой фундамент для огромных многоэтажных зданий, для частных домов, для ворот и ограждений. Такой же надежностью обладает и плитный фундамент, но в отличие от ленточного, он слишком дорогостоящий. По этой причине плитный фундамент используют реже всего, и только в местах предполагаемой нагрузки на основание пола. В основном же, устройство фундаментов, независимо от вида, включает схожие процессы и имеет простую структуру.

Материалы для фундамента

Различные виды фундамента требуют использования разных материалов, но самая важная составляющая у них общая – это бетонная смесь. От качества смеси зависит прочность всей конструкции, поэтому при замешивании бетона необходимо очень строго придерживаться пропорций.

Как правило, для бетонной смеси используется:

цемент хорошей марки;
крупный песок;
гравий или мелкий щебень.

Часто щебень заменяют бутовым камнем, особенно в столбчатых фундаментах. Перемешивать раствор нужно очень хорошо, чтобы не оставалось сухих комков. Для прочности рекомендуется уплотнять фундамент с применением электрического вибратора. Он устраняет пузырьки воздуха из раствора, делает его однороднее и крепче.

Кроме бетона для строительства плитного и ленточного фундамента нужна армирующая основа. Чаще всего ее вяжут из арматуры 16 мм, но подходит и толстая проволока, металлические пруты и швеллера. Столбчатые и свайные конструкции предполагают наличие металлических свай, асбестовых или железобетонных труб. При необходимости трубы заменяются бетонными блоками, арматурными каркасами, кирпичом. Таким образом, фундамент устройство легко сделать из подручных материалов.

Составляющие плитного фундамента

Разметка для фундамента

Любой фундамент требует подготовки места и разметки. Сначала выбранный участок очищают от растительности, выравнивают, иногда снимают дерн. Разметка выполняется по чертежам постройки, в полном соответствии строительной технологии. Если планируется ленточный фундамент, разметка представляет собой замкнутую полосу шириной от 40 см, с такими же перемычками внутри периметра. Перемычки предназначены для стен будущего строения. Сделать разметку плитного фундамента очень просто: нужно наметить все углы планируемого сооружения и соединить их прямыми линиями.

Разметка под фундамент

Для свайного и столбчатого фундаментов произвести разметку немного сложнее. Здесь необходима большая точность и правильные расчеты. Сваи, как и столбы, должны находиться под всеми углами строения, стыками и перемычками стен, вдоль несущих опор на расстоянии 2,5 метров. Такое расположение придает устойчивость постройке, поэтому высчитывать расположение каждой опоры необходимо до сантиметра. Для грамотного устройства фундамента очень важным является соблюдение этих требований.

Этапы строительства

Когда разметка готова, роют по ней траншеи, котлован или ямы, в зависимости от выбранного фундамента. Например, для плитного делают котлован по размерам здания глубиной 40-50 см. Ленточные фундаменты могут быть заложены мелко – 30-40 см в глубину, и глубоко – на уровень промерзания почвы, то есть 1,2 м и более. По разметке роют траншею необходимой глубины. Для фундамента на столбах необходимо вырыть ямы около 1,5 м глубиной, и немного большим диаметром, чем диаметр столбов. А вот сваи чаще всего не вкапывают, а забивают или вворачивают в грунт, поэтому готовить для них отверстия не нужно.

Траншея под ленточный фундамент

Далее подготовленные отверстия необходимо заполнить. Ленточный фундамент включает песчаную подушку, слой щебня и бетонный раствор, армированный металлической решеткой. Щебень, уложенный на песок, тщательно утрамбовывается и проливается жидким цементным или глиняным раствором. Для армирования можно использовать проволоку, железные пруты, швеллера, подобные изделия из металла. Такой фундамент должен возвышаться над почвой минимум на 20 см, поэтому после заполнения траншеи нужно установить опалубку и залить конструкцию раствором.

Несколько отличается устройство столбового фундамента. На дно ямы насыпают песок и немного мелкого гравия. Если используются асбестовые или другие трубы, то, после опускания трубы в яму, внутрь вливают немного цементного раствора. Трубу необходимо слегка приподнять и дать раствору заполнить все пустоты. Потом труба опять опускается на место и плотно вдавливается в гравий. Теперь между стенками трубы и грунтом насыпают щебень, а внутрь трубы вставляют арматуру. Каркас делают на 15-30 см больше длины трубы, потом его используют для крепления ростверка. Полость трубы заполняется бетоном и по возможности уплотняется вибратором.

Арматурный каркас

Можно сделать опоры и без труб: из рубероида сворачивают в два слоя оболочку и фиксируют ее скотчем. Вставляют в яму, немного вдавливая в основание, и укрепляют арматурным каркасом. Далее заполняют все это бетонной смесью, уплотняют и оставляют сохнуть. Если столбы делают из кирпича или блоков бетона, яму роют квадратной формы и делают бетонную кладку.

Грамотное устройство фундамента здания обеспечит долговечность постройки и сэкономит средства на ремонт. Любое строительство требует самого ответственного отношения, точных расчетов и качественных материалов.

Видео по устройству фундамента

rusograda.ru

Устройство фундамента под дом: пошаговая инструкция, фото

Самая важная часть дома

Фундамент — важная часть будущего строения, это та часть, которая находится в земле и несет на себе тяжесть всего здания, видимого над землей. Прочное устройство фундамента под дом гарантирует и долговечность всего строения. Надежный, прочный фундамент предохраняет строение от трещин, перекрашивания и проседания.

На строительство фундамента влияют множество факторов: рельеф окружающей местности, климат и особенности грунта в основании.

Как основные применяемые фундаменты можно перечислить следующие виды:

Ленточный;
Столбчатый;
Монолитный ленточный;
Свайный;
Мелко заглубленный;
Плитный;
Плавающий;
Винтовой;
Фундамент для малых объектов.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – часто используемый в строительстве вид фундамента, отличается более простой технологией при возведении зданий и сооружений.

Ленточный фундамент

Этапы устройства ленточного типа фундамента

Разметка фундамента

Первый этап работ — подготовительный

Устройство фундамента дома предполагает, прежде всего, расчистку площадки, на земле наносится разметка по осям строения. Расположение элементов фундамента отмечаются с помощью кольев, шнура или проволоки. Разметка фундамента требует точности и аккуратности. Для сложных рельефов местности используют рейки и уровень. Выверяются углы будущего фундамента строго под 90 градусов. Площадка под строительство превышает габариты дома на 2-5метров.

Рытье траншеи

Второй этап — рытье траншеи

На этом этапе используется экскаватор или роется вручную. В первом случае дно подчищается и выравнивается. Площадка по периметру ограждается. Дно траншеи отсыпается мелким гравием и песком, утрамбовывается и поливается водой. Толщина подушки 120-200миллиметров. Поверху укладывают гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки или цементного раствора для предотвращения высыхания бетона.

Опалубка под фундамент

Третий этап — монтаж опалубки

Для опалубки используют струганные с одной стороны доски (обработанная поверхность обращена внутрь траншеи), толщиной не менее 40-50миллиметров. Или применяют металлическую профессиональную разборную опалубку. После возведения опалубки убирается весь мусор и остатки дерева, конструкция обильно поливается водой и жестко крепится распорками в траншее. Вертикальность опалубки контролируется отвесом или уровнем. Высота опалубки определяется исходя из параметров фундамента строящегося здания. Заранее предусматривайте отверстия для труб и других коммуникаций, которые будут проходить сквозь фундамент.

Армирование фундамента

Четвертый этап — укладка арматуры

Одновременно с возведением опалубки, укладывается арматура. Размер, количество и расположение зависят от проекта. Как правило, используют два ряда арматуры вертикально, скрепляют горизонтальными прутками. Количество горизонтальной арматуры определяется глубиной возводимого фундамента. Расстояние между скрепляемой арматурой от 10 до 25сантиметров. Каркас укладывается по всей высоте фундамента.

Изготовление и сборка каркасов производится вне траншеи с помощью вязальной проволоки.

Важно соблюдать аккуратность монтажа, выдерживать шаг между стержнями арматуры, размер прутков и тип арматуры, заложенные в проекте.

Не рекомендуется использовать подсобные материалы снижающие прочность будущего железобетона.

Бетонирование фундамента

Пятый этап — бетонные работы

Бетонирование производится слоями примерно по 15-20сантиметров. Категорически исключаются образования пустот, для этой цели каждый слой трамбуется с использованием бетонного вибратора или деревянных трамбовок. Бетон должен быть однородный, без разделения на слои, а для получения высокой прочности раствор не должен быть жидким. Если работы по заливке производятся зимой, когда делается устройство дома, фундамент дома и бетон необходимо прогревать и при устройстве утеплять.

Важно! Помните, бетон расслаивается при заливке с высоты более полутора метров, во избежание этого применяют желоба или другие приспособления.

Гидроизоляция фундамента

Шестой этап — гидроизоляция

На 7-10 день бетон достигает 70 процентов прочности, после чего можно демонтировать опалубку. Наружные стенки фундамента обрабатывают гидроизоляционным составом, как правило, битумной мастикой и проклеивают рубероидом. Также возможно использовать хорошо утрамбованную глину по периметру фундамента. Для особой надежности, грунт вокруг фундамента, связывается полимерными смесями.

Отсыпка фундамента

Седьмой этап — засыпка

После гидроизоляции производится обратное отсыпание по периметру фундамента. Используется средне крупный песок, трамбуется каждый слой и проливается водой. Важно при этом беречь целостность гидроизоляции. Также для утепления подвальных помещений к гидроизоляции крепится слой утеплителя, который дополнительно предохраняет ее от обратной засыпки.

Устройство ленточного фундамента

rusograda.ru

Устройство ленточного фундамента - конструкция для разных типов грунта, фундамент на песчаной подушке

Правильное устройство ленточного фундамента (фото) В статьях Как выбрать фундамент в зависимости от типа грунта и Как построить ленточный фундамент мы уже частично касались устройства ленточного фундамента и определились в каких случаях ленточный фундамент будет предпочтительней столбчатого или свайного.

О строительстве фундаментов других типов мы подробнее поговорим в в следующих публикациях, а сейчас давайте посмотрим, как устроен ленточный фундамент.

Узнаем, как выбрать конструкцию ленточного фундамента в зависимости от типа грунта, как сделать песчаное основание под мелкозаглубленный фундамент, а также поговорим об устройстве пристенного дренажа и способах уменьшении влияния пучинистых грунтов на фундамент.

Конструкция ленточного фундамента

С давних времен при строительстве зданий и сооружений различного назначения использовалось усиление их основания. При этом отрывалась траншея, которая заполнялась природным камнем вперемешку с глиной. Такой фундамент был прочен и достаточно подвижен, что позволяло использовать его на пучинистых грунтах.

С тех пор строительные решения в части устройства ленточного фундамента претерпели значительные изменения.

Сегодня широко используются ленточные фундаменты из монолитного армированного железобетона, фундаменты из железобетонных блоков, фундаменты из кирпича, выбираемые в зависимости от грунтовых условий и габаритов возводимого сооружения. В индивидуальном строительстве иногда используются бутобетонные фундаменты из природного камня с заполнением пространства между камнями бетоном.

При строительстве ленточного фундамента в сложных грунтовых условиях лучше всего предпочесть монолитный армированный фундамент, работающий как жесткая рама и хорошо противостоящий нагрузкам.

Если вы не уверены в несущей способности грунтов основания или просто не знаете, какие грунты находятся на вашем участке, то выбор монолитного малозаглубленного фундамента будет также оптимальным.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками построить гораздо проще и дешевле, чем фундамент, который заглубляется ниже глубины промерзания. Мелкозаглубленные фундаменты имеют вполне достаточную несущую способность для строительства бани, гаража или 1-2 этажного коттеджа. Варианты конструкции мелкозаглубленных ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта представлены в таблице ниже:

Степень пучинистости грунта	Грунт	Конструкция фундамента
Непучинистые	Твердая глина, сухие и мало насыщенные влагой гравелистые грунты, крупнообломочные породы, крупные и средние пески	Сборные железобетонные блоки, укладываемые без соединения между собой
Слабопучинистые	Полутвердая глина, средне водонасыщенные пески, крупнообломочные породы с заполнением глиной или пылеватым песком от 10 до 30 % по массе	Сборные железобетонные блоки, укладываемые без соединения между собой
Среднепучинистые	Тугопластичная глина, водонасыщенные пылеватые пески, крупнообломочные породы с заполнением глиной или пылеватым песком свыше 30 % по массе	Сборные железобетонные блоки с выпусками арматуры, соединяемыми между собой с замоноличиванием бетоном
Сильнопучинистые	Мягкопластичная глина, насыщенные водой пылеватые пески	Монолитный железобетонный фундамент на песчаной или бетонной подушке.

Устройство основания под ленточный фундамент

Для того, чтобы фундамент служил долгие годы, укладывать его нужно на правильно подготовленное основание.

Обычно в качестве основания для ленточного фундамента используется песчаная подушка толщиной 20-30 см. На пучинистых грунтах слой может достигать 60 см, хорошо защищая фундамент от неравномерности нагрузок.

При откопке траншеи под фундамент до проектной отметки нередки случаи перебора грунта. В этом случае нельзя выполнять подсыпку выбранным грунтом. Его плотность даже при трамбовании будет значительно ниже плотности слежавшегося грунта. Подсыпку следует делать песком.

Схема устройства ленточного фундамента на песчаной подушке

Во многих пособиях по устройству песчаной подготовки рекомендуется трамбовать песок с проливом воды. Однако на слабых грунтах это может привести к их размыванию. Поэтому на глинистых и пылеватых грунтах лучше подсыпку делать песком, смоченным заранее.

На слабых грунтах вместо песчаной подготовки можно выполнить песчано-гравийную подсыпку в которой содержание песка составляет 40%, а содержание гравия или щебня – 60%.

При устройстве ленточного фундамента на слабых пучинистых грунтах рекомендуется откосы и дно траншеи изолировать геотекстилем до устройства песчаной подсыпки, начала монтажа фундамента и последующей засыпки пазух песком. Такое решение поможет уберечь песчаную засыпку от заиливания глинистыми частицами в период высокого стояния грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент на песчаной подушке?

После того, как траншея откопана и произведена подготовка в виде песчаной подушки, можно переходить к строительству фундамента.

В самом простом случае для этого достаточно на песчаную подушку уложить гидроизолирующий материал (полиэтиленовая пленка, рубероид), выставить опалубку, уложить в опалубку армирующий каркас и выполнить заливку.

Как выполняется армирование ленточного фундамента, мы рассмотрим в следующих публикациях. Сейчас поговорим об основных этапах устройства ленточного фундамента на песчаной подготовке.

Все дальнейшие работы после заливки допускается производить лишь после набора бетоном прочности не менее 50% от расчетной. Обычно при теплой погоде (+20 градусов) для этого достаточно 3-4 суток. В более прохладные дни (+10 градусов) следует выдержать бетон не менее 5-6 суток

После этого можно начинать нагружать фундамент. Тяжелые стены из кирпича можно начинать выкладывать на 6-10 сутки. К этому времени бетон наберет не менее 70% от расчетной прочности.

После набора прочности можно снимать опалубку и наносить гидроизоляцию. При устройстве проходов для пропуска инженерных коммуникаций, следует позаботиться об их герметичности.

Устройство пристенного дренажа

Схема устройства ленточного фундамента с пристенным дренажем Для отвода грунтовых вод, попадающих в пазухи обратной засыпки во время дождя или в период таяния снега, следует предусмотреть устройство пристенного дренажа.

Выполняется пристенный дренаж из керамических или перфорированных асбестоцементных труб, прокладываемых ниже подошвы фундамента с уклоном 0,0002-0,0003. Для лучшей работы дренажа рекомендуется обсыпка труб гравием.

После устройства дренажа можно выполнять обратную засыпку траншеи. В хороших грунтах ее выполняют с использованием выбранного при откопке траншеи грунта. В слабых пучинистых грунтах засыпку лучше выполнить песком.

После окончания обратной засыпки грунта пазухи накрываются гидроизолирующим материалом, поверх которого устраивается отмостка.

* * *Теперь вы знаете основные этапы строительства ленточного фундамента на песчаной подготовке с устройством дренажа.

В следующих публикациях узнаем, как построить ленточный фундамент на бетонной подготовке, а также поговорим об устройстве опалубки для ленточного фундамента, его гидроизоляции и других работах по устройству надежного основания для строительства бани.

Смотрите также:

Последние публикации:

В последнее время все большей популярностью пользуются фундаменты, возводящиеся по шведской технологии и позволяющие значительно сэкономить на строительстве надежного основания для будущей постройки - будь то дом, баня или любое другое сооружение, где нужно… Читать... Бочки

Чего только не придумают народные умельцы, чтобы сэкономить на строительстве и уменьшить объем выполняемых работ. Трудно представить, чтобы какому-нибудь фермеру в Айове пришла в голову шальная мысль поставить дом на покрышки от трактора или сделать из них… Читать... Аромамасла для бани

Баню можно смело называть настоящей гордостью русского народа. С давних времен она пользуется особой популярностью у всех, кто заботится не только о гигиене, но и о своем здоровье. Ведь в бане можно избавиться от самых разных недугов, таких, как простудные… Читать...