Конструкция, способы установки опалубки для фундамента и особенности. Крепление для фундамента

Крепление опалубки фундамента и стен для частного дома

Содержание статьи

Современное строительство редко обходится без использования монолитной технологии. Таким способом часто возводятся плиты ленточного фундамента, стены здания, колонны, перекрытия, армопояса. Для укладки бетона необходима специальная форма – опалубка. Существуют разные виды опалубки, они могут отличаться по конструкции, материалам, типу использования. Рассмотрим, как производится установка и крепление опалубки.

Металлическое крепление опалубки

Свежеприготовленный бетонный раствор обладает свойствами и жидкого, и твердого вещества, поэтому он относится к категории пластичных материалов. Но по мере высыхания бетон утрачивает свойства пластичности и набирает прочность, переходя в твердое состояние.

В процессе застывания раствор бетона оказывает существенное давление на элементы опалубки, поэтому к качеству и прочности крепления опалубочных конструкций предъявляются особые требования.

Выбор материала для опалубки

Для монтажа опалубки может быть использован самый разнообразный материал – дерево, разные виды пластика, металл. Выбор варианта осуществляется в зависимости от назначения и типа опалубки.

Так, для возведения ленточного фундамента и капитальных стен при постройке частных домов традиционно используется мелкощитовая разборная многоразовая опалубка. Для изготовления щитов, как правило, используются листы ламинированной фанеры или доски. Опалубочные системы заводского изготовления могут включать комплект щитов, изготовленных из пластика или металла.

Совет! Опалубка из металла более долговечная и выдерживает большее количество рабочих циклов, но зато фанерная опалубка более дешевая.

В последнее время набирает популярность технология несъемной опалубки. При использовании форм или сборных щитов из пенополистирола часто возводятся плиты ленточного фундамента или наружных стен.

Пример крепления деревянной опалубки

В этом случае, формы несъемной опалубки будут дополнительно выполнять функции теплоизолятора, что позволит экономить на отоплении дома в будущем. При постройке перекрытий или армопояса могут быть использованы формы несъемной опалубки из металла, это придаст конструкциям еще большую прочность.

Способы крепления опалубки

Если при монтаже опалубочной конструкции будут использованы не готовые блок-формы, а заготовки из щитов, то в процессе сборки нужно будет использовать внутренние и наружные крепления для опалубки.

Внутренние элементы крепежа

Для постройки ленточного фундамента, капитальных стен или армопояса из монолитного бетона, помимо форм или щитов несъемной опалубки, часто применяются разборно-переставные системы. Основным преимуществом использования разборных конструкций является то, что они, в отличие от несъемной опалубки, являются многоразовыми.

При сборке разборно-переставной опалубки для крепления щитов используются болтовые стяжки. Этот элемент вставляется в монтажные отверстия, выполненные в палубах щитов, изготовленных из фанеры, пластика или металла. При помощи стяжек соединяются противостоящие схватки или ребра щитов опалубки. Длина стяжки подбирается в зависимости от проектной толщины стен или плит ленточного фундамента.

Совет! Для того чтобы после застывания бетона стяжные элементы можно было извлечь, на стяжки надевают отрезки трубок или ПВХ или используют для их установки полые бруски из бетона. В последнем случае, бруски могут одновременно выполнять функции внутренних распорок. При разборке опалубки стяжные винты аккуратно извлекаются, а трубки или полые бруски остаются внутри отлитой детали.

Для крепления стяжки используется две гайки, которые идут с ним в комплекте. Кроме обычных стяжных элементов для крепления параллельных щитов при сборке опалубки для отливки армопояса, стен или ленточного фундамента могут быть использованы:

Стяжки для крепления опалубки

Катушки – элементы, состоящие из 2-3 расположенных параллельно отрезков круглой или полосовой стали, прочно приваренных к гайкам. К концам катушки приставляют конические заглушки из дерева, через которые пропускаются инвентарные (стандартные) винты. При разборке конструкции вывинчиваются винты, снимаются пробки, а стяжки катушки остаются в бетоне. Выемки, оставшиеся в плите ленточного фундамента или армопояса коническим пробками, сразу же заделывают бетонным раствором.

Проволочные стяжки применяют при сборке опалубки для возведения стен из фанеры или досок. Для изготовления стяжек используют стальную проволоку диаметром 3-6 мм, которую прокладывают в 2-3 нити. Как правило, концы проволочных стяжек скручивают вокруг ребер щитов, поэтому такое крепление нередко называют скрутками.
При сборке крупнощитовой опалубки для постройки стен или монолитного фундамента применяют стальные тяжи. Если толщина отливаемых стен менее 3 метров, то проводят установку горизонтальных тяжей, при большей толщине массива, необходимо применять наклонные тяжи. При разборке опалубки тяжи остаются в массиве монолитного бетона.

Наружные элементы крепежа

Наружные крепежные элементы или леса используют при установке щитовой опалубки из фанеры или других материалов. Если применяются формы несъемной опалубки, то наружный крепеж, как правило, применять нет необходимости. К числу наружных крепежных элементов относят опоры, подкосы, хомуты и прочие детали крепления.

Установка и крепление самодельной опалубки

Самодельные опалубочные системы изготавливают, как правило, из досок или листовой влагостойкой фанеры.

Совет! Помимо фанеры для сооружения самодельной опалубки для строительства фундамента или армопояса можно использовать другой листовой материал, например, плиты OSB. При желании можно самостоятельно собрать систему несъемной опалубки, используя листовой пенопласт и надежные крепления, которые выдержат давление бетона.

Для крепления опалубки могут быть использованы внутренние и наружные крепежные элементы, но, чаще всего, применяются оба эти варианта. К примеру, нижний край щитов опалубки укрепляют установкой подкосов, а сверху устанавливают проволочные стяжки.

Пример крепления самодельной опалубки

Рассмотрим, как собирается самодельная опалубка для строительства армопояса из монолитного бетона. Описанные способы установки и крепления используются и для монтажа опалубочных систем другого назначения, например, для постройки ленточного фундамента.

Установка опалубки для армопояса

Для монтажа опалубки могут быть использованы листы влагостойкой фанеры или 20-25 миллиметровая доска. Причем, второй вариант является предпочтительным.
Первая доска закрепляется по периметру стены с внешней и с внутренней стороны.
Крепится первая доска путем прикручивания саморезами к стенам.
Высота опалубки армопояса составляет, как правило, 30 см. Вторые и последующие доски в высоту закрепляются при помощи дощечек.
В результате выполненной работы должна получиться прямоугольная форма по толщине соответствующая толщине стены.
Для того чтобы собираемая форма могла выдержать давление бетона, через каждые 70 см необходимо с наружной стороны опалубки прибить вертикальные дощечки.

Крепления металлической опалубки

В верхней части опалубки устанавливают проволочные стяжки с таким же шагом либо прибивают распорные дощечки.
Для строительства армопояса может быть использована и технология несъемной опалубки. В этом случае, для изготовления форм может быть использован стальной профлист. Материал закрепляется саморезами на стенах и скрепляется стяжками.
В готовую опалубку производится установка арматуры горизонтальными рядами. Пруты укладываются с нахлестом и скрепляются между собой при помощи вязальной поволоки. Важно, чтобы арматурный каркас не соприкасался с опалубкой и нижней частью стены. Для этого используют подкладки из битого кирпича.
Теперь можно будет приступить к укладке и уплотнению бетона. После застывания раствора, съемная опалубка демонтируется, а несъемные формы остаются частью конструкции армопояса.

Итак, в процессе установки опалубочных систем используются крепления различного типа, устанавливаются они изнутри и снаружи форм. Однако все разновидности креплений используются для решения одной задачи – придания конструкции опалубки достаточной прочности и жесткости, чтобы собранная форма могла успешно сопротивляться давлению, который оказывает на стенки бетонный раствор в процессе застывания.

ravchan.ru

инструкция и варианты устройства, готовое изделие, выбор

Неотъемлемым элементом любых строительных сооружений является опалубка. Это особая оснастка, которая нужна для выполнения монолитных конструкций. Чтобы создать какой-либо строительный элемент, такой как стена или фундамент, выполняют заливку бетонной смеси в пространство, которое ограничивается специальными досками и щитами. Раствор бетона удобен тем, что он принимает форму конструкции, но при этом к нему предъявляются некоторые требования. Установка опалубки для фундамента нужна для возведения большинства объектов. Данная система бывает съемная и несъемная. По исходному материалу эти изделия встречаются из металла, дерева либо пенополистирола.

Опалубка для монолитного строительства

Опалубку применяют для строительства наиболее важных монолитных деталей крупных зданий, она служит неотъемлемым составляющим элементом больших строительных организаций. Такую конструкцию можно использовать многократно, что очень выгодно. Вариант из пенополистирольного материала не демонтируется после проведения заливки и высыхания бетонной смеси, таким образом, позволяет увеличить показатель несущей способности стен и фундамента, а также придать дополнительную теплоизоляцию.

Применение данной опалубки для возведения цоколя избавляет в один раз от нескольких проблем: укрепление и утепление цоколя, защита от различного рода повреждений и другое. Не возникает трудностей при заказе такого рода конструкций.

Установка опалубки для ленточного фундамента из деревянного материала подходит для мелкомасштабного строительства, к примеру, для возведения бани, гаража или дачного домика. Из-за ее дешевизны и легкости в монтаже и демонтаже, такой вариант считается самым выгодным для устройства фундамента незначительного строения собственными руками. Дальше рассмотрим особенности и принципы установки опалубок из различного материала.

Установка опалубки для ленточного фундамента

Возможные варианты устройства

На сегодня вариантов устройства таких систем несколько. Прежде чем ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, стоит узнать некоторые тонкости создания таких элементов. Как правило, они включают в себя щиты, которые очень крепко соединяются посредством распорок, подкосов и колышек. Чтобы передать напряжения между этими составляющими, используются прижимные доски и направляющие, служащие поддержкой щитов в определенном положении.

Основную нагрузку при заливке бетонного раствора берут на себя щиты, они же и создают необходимую форму. В большинстве от этих элементов зависит прочность будущего фундамента и продолжительный срок службы. Потому стоит внимательно ознакомиться с определенными тонкостями операции установки опалубки под фундамент:

чтобы избежать наклона фундамента и перекоса, каждую составляющую нужно очень точно крепить с использованием строительного уровня;
большое влияние на конечный результат оказывает качество щита. Важно чтобы на нем не было зазоров и различного рода щелей и до момента использования системы их следует устранить;
Толстые доски для опалубки
для того чтобы прочность и жесткость формы была нормальной, необходимо чтобы толщина доски была не меньше, чем 50 мм. Применяемый для колышек и распорок брус также должен равняться не менее 50 мм в толщину. Во время заливки бетонной смеси на любой из компонентов станет действовать немалая сила, из-за которой недостаточной толщины деревянная доска будет деформироваться и может перечеркнуть все старания;
чтобы добиться высокой жесткости конструкции, следует применять больше колышков и подкосов с минимальным шагом их размещения;
прежде чем начать крепление, следует вырыть траншею необходимой ширины и длины, засыпать, утрамбовать и сделать ровной поверхность из строительных материалов.

Ничего сложного и экзотического в получении в процедуре как сделать опалубку под фундамент для различных монолитных элементов строительства не используется, здесь достаточно взять балки, доски и гвозди.

Несложный вариант реализации

Самым недорогим материалом по праву является дерево. Это может быть брус размером 50х50 мм и доска 50х200 мм. Как мы писали выше, не нужно экономить и покупать более тонкую доску, так как она не сможет придать требуемой прочности, а в будущем может стать вовсе не пригодной. Допускается возможность использовать ее повторно, однако до выполнения монтажа потребуется качественно обработать поверхность антисептиком.

Разметка опалубки на участке

Монтаж опалубки фундамента следует начинать с установления в грунт колышков из дерева, размещая их по периметру будущего строения. Затем по обратной стороне кольев нужно выполнить фиксацию досок гвоздями нужного размера. Рекомендуется, чтобы главная сторона деревянных щитов не имела перекосов, смещений и была ровной, в противном случае фундамент получится неудачным. Для надежного монтажа рекомендуется применять строительный уровень. Процесс крепления подпорок и подкосов не будет лишним, он даст возможность добиться отличного результата.

Следующим шагом служит операция заливки бетонной смеси между досками своими руками. Если нужно установить в конструкцию арматуру, то ее также следует закрепить заранее. Заливка бетонного раствора включает в себя тоже множество нюансов, которые важно брать во внимание.

В качестве армирующих элементов следует брать простую арматуру из металлического материала. Стоит сказать, что на рынке сегодня появился еще один тип таких элементов – стеклопластиковая арматура, она отличается удобством транспортировки, не поддается коррозии, имеет малый вес и возможность бесшовной установки.

Удалить опалубку следует после высыхания бетонной смеси. Как правило, это случается через пару-тройку суток после проведения заливки. Однако, скорость затвердения состава зависит от входящих компонентов, толщины бетонного слоя и его взятого объема, погоды и климата местности.

Вариант покупки изделия

Далеко не любой мастер способен выполнить качественную работу самостоятельно, однако, установить надежный фундамент крайне важно. Потому, чтобы не отчаиваться тем, кому сложно качественно выполнить устройство данной системы и сделать проще работу, можно приобрести уже готовую опалубку из дерева.

Покупное изделие отличается от самодельного такими качествами:

Монтаж готового изделия имеет гораздо меньший показатель погрешности. А все это благодаря наличию качественного оборудования для обработки дерева на производстве и автоматизированному процессу.
При установке покупного варианта значительно экономится время и силы, процесс монтажа сокращает продолжительность всего строительства.
Применение уже готового варианта для создания фундамента немного дороже, однако, данная разница является мало ощутимой в тот момент, когда нужно по несколько раз переделывать опалубку, созданную собственноручно, добиваясь требуемого качества. Очень сложно исправить ошибку, когда в неправильно установленную конструкцию залили бетонную смесь.
На готовую продукцию производитель выдает гарантию, поэтому имеется большая вероятность того, что система будет прочной, жесткой и устойчивой.
Также стоит сказать, что в большинстве фирм имеется услуга установки опалубки для фундамента согласно чертежам и показателям клиента.

Правильный выбор конструкции

Установка опалубки для фундамента ленточного типа из деревянного материала незначительно отличается от обычной, однако включает еще такие составляющие: направляющие, хомуты, распорки, прижимные доски. Благодаря такой системе можно выполнять строительство монолитной стены, которая может быть выше 2 м. Здесь очень важно применять щиты необходимой толщины — от 50 мм. Отличие в установке такого вида заключается в том, что сначала крепятся направляющие, потом крепят щиты, подкосы, колышки, хомуты и распорки. Бетонную смесь можно изготавливать самому, если нужны небольшие объемы состава. Если для большого объекта – строительный раствор лучше заказывать у специальных фирм.

На сегодняшний день представлено несколько видов опалубок, а чтобы сделать правильный выбор данной конструкции, нужно определиться: стоит ли утеплять цоколь или нет? Если не нужно, то оптимальным вариантом будет обычная съемная опалубка из дерева или металла.

nafundamente.ru

Арматура для фундамента и способы ее крепления

Как известно, фундамент представляет собой основу будущей постройки. При этом чтобы фундамент был надежным, он должен иметь надежный железобетонный каркас, который состоит из стальной арматуры. Арматурная конструкция укрепляет фундамент, в результате чего он защищается от больших нагрузок. Установка монолитного фундамента никогда не обходится без армирования бетона. Данная процедура делает бетонную конструкцию надежной и прочной, что не позволяет бетону деформироваться, смещаться или растрескиваться. Правильное армирование увеличивает срок эксплуатации фундамента в разы. Арматура для фундамента может быть скреплена между собой специальными скобами, проволокой или с помощью сварки.

Арматура для фундамента

Железобетонный каркас фундамента изготавливается из стальной горячекатаной круглой арматуры, которая может иметь как периодический профиль, так и быть гладкой. В большинстве случаев фундамент армируется сверху и снизу арматурой с сечением от десяти до двенадцати миллиметров и больше. Прежде всего, выполняется расчет фактической нагрузки оказываемой на фундамент, после чего выбирается арматура необходимого сечения. Конструкция из арматуры обязана полностью находиться внутри фундамента, она должна быть не ближе пяти сантиметров от внешней поверхности. Также прутья арматуры нужно вбить в дно, вдоль всей длинны траншеи. Таким образом, будет сделана вертикальная основа для будущего каркаса из арматуры. Но важно помнить, что арматуру внутри фундамента следует устанавливать таким образом, чтобы получился стальной каркас, в котором шаг между прутьями будет составлять тридцать сантиметров.

Крепление арматуры для надежности фундамента

Также нужно обратить внимание на то, каким способом будут скрепляться стальные прутья между собой. Так как вязка арматуры оказывает влияние на дальнейшую прочность стального каркаса для фундамента.

В наше время технологии строительства развиваются очень быстро, постоянно появляются новые технологии, однако по-прежнему основным видом крепления арматуры остается ручная сварка.

Однако сварка арматуры имеет свои недостатки:

Во-первых, при строительстве большого здания имеющего фундамент внушительных размеров сварка арматура для фундамента потребует очень много времени.

Во-вторых, из-за того, что сварка проходить при очень высоких температурах прочность закаленного стержня арматуры уменьшается. Кроме того, в случае использования арматуры диаметром больше двадцати миллиметров применить сварку вообще не получится.

В-третьих, ручная сварка делает конструкцию более жесткой. В будущем это может повлечь за собой негативные последствия. Из-за уплотнения бетона, которое в любом случае произойдет, целостность сварки может быть нарушена, а это может привести и к появлению трещин. Именно поэтому опытные строители чтобы арматуру связать для фундамента, предпочитают использовать при вязке проволоку.

Вязка проволокой является относительно новым методом в строительстве. Как правило, этот способ используют во время строительства коттеджей.

В основном для фундамента связка арматуры при помощи проволоки выполняется вручную. Связку проволокой осуществляют обычными пассатижами, а также специальными крюками. При данной связке стержни сращиваются внахлест и связываются в трех местах (по краям и в середине).

Для обвязки арматуры используется специально предназначенная проволока с диаметром не больше 1,2 миллиметра. В случае обвязки стержней с гладким профилем, необходимо будет отгибать крюки.

Диаметры стальной арматуры

Производители изготавливают арматуру различного диаметра, но для фундамента лучше всего подходит арматура с диаметром 8, 10, 12 и 16 миллиметров.

Стальная арматура 8 миллиметров изготавливается горячекатаным методом и применяется во время строительства с использованием армирования строительных конструкций, которые состоят из железобетона. Благодаря высокой прочности и небольшому весу арматура с данным диаметром идеально подходит для строительства разных каркасных сооружений. Арматура с диаметром 8 миллиметров способствует дополнительной устойчивости строения, по причине расположения арматуры в фундаменте по особой схеме. Данный способ предоставляет хорошее связывание, а также защищает конструкцию от сколов и трещин.

Арматура с диаметром 10 миллиметров чаще всего используется в строительной индустрии. Данная арматура также изготавливается горячекатаным способом. Внешне прутья арматуры с 10 миллиметровым диаметром выглядят как длинные стальные стержни. В большинстве случаев данная арматура поставляется в прутах, однако также может доставляться и в бухтах. Применение арматуры с диаметром 10 миллиметров позволяет надежно защитить фундамент от трещин.

Стальная арматура, имеющая диаметр 12 миллиметров, производится также горячекатаным способом из круглой стали с периодическим профилем. Однако при изготовлении данной арматуры используется конструкционная низколегированная сталь, которая в большинстве случаев применяется для сварки конструкций. Рекомендуется использовать данный вид арматуры для укрепления железобетонной конструкции, в частности в тех местах, где возможна большая нагрузка. Арматура с диаметром 10 миллиметров и менее чаще всего применяется для вспомогательного поперечного армирования. Благодаря обладанию эксплуатационными, а также механическими характеристиками арматура с диаметром 12 миллиметров часто применяется для укрепления фундамента. Кроме того, данный вид арматуры довольно прост в монтаже.

Арматура с диаметром в 16 миллиметров используется для армирования разных железобетонных конструкций, а также для монтажа различных сварных металлических конструкций. Данный вид арматуры можно разделить на разные типы арматурного профиля. Арматура диаметром 16 миллиметров производиться с периодическим или гладким профилем. Периодический профиль значительно улучшает сцепление арматуры и бетона, тем самым гарантируя превосходную прочность для всей конструкции.

После того, как фундамент и сам дом будут построены, можно смело обустраивать интерьер здания. В первую очередь нужно выбрать мебель, которая является основополагающим участником интерьера и в целом декора.

Резной комод в интерьере разных стилей

Подбирая резной комод для того или иного интерьера, необходимо тонко учесть стилистические особенности мебели, чтобы она не выбивалась из концепции оформления комнаты. Деревянный резной комод – это мебель элитарная и дорогостоящая, а иногда – антикварная, несущая в себе признаки определенного стиля. Вы не встретите резные комоды на фото интерьеров в стиле хай-тек, минимализм, поп-арт, авангард. Такая мебель – это скорее прерогатива исторических стилей, для которых характерен изысканный декор и роскошный антураж в деталях.

reznoy komod belyy

Стили резных комодов

Античный. Лаконичность конструкции, резьба на фасадах в виде греческого меандра, объемные детали в форме колонн с капителями дорического, ионического или коринфского ордера. Точеные элементы, стилизованные под морскую волну, листья аканта.
Барокко. Барочным комодам присущи выпуклые формы и массивный резной декор, скрадывающий конструктивные линии: достаточно натуралистичные ветви, листья и цветы, увивающие ножки и боковины мебели. Популярный мотив – стилизация морской раковины.
Рококо. Плавные формы, изогнутые ножки, затейливый золоченый декор в виде резных узоров и завитков – стилизованных растительных мотивов. Резные комоды в стиле рококо перекликаются по дизайну с барочной мебелью, но они более изысканны за счет обилия мелких фигурных деталей.
Классика. Классическая деревянная мебели отличается четкой симметрией, геометричностью конструкции и декором, не вуалирующим каркас. Резные украшения носят торжественный и немного героический характер, позаимствованный у античности: колонны по углам, резные фигуры героев, строго переработанные растительные формы.

idei-dachi.ru

Крепление бруса к фундаменту: методы и особенности

Современные строительные технологии, новые соединительные элементы и материалы, нашедшие свое применение в возведении деревянных домов, как ни странно, не могут обойтись без испытанных веками методов и приемов укладки бруса.

Одним из таких незаменимых способов и посей день, является то, как делается крепление бруса к фундаменту. Особенностью этого, в общем-то нехитрого строительного приема является важность его в процессе возведения дома – ведь первый венец, уложенный на фундамент, выполняет функцию основания стен здания.

Эта технология использования металлических крепежных элементов сегодня нашла свое применение не только в кровельных или отделочных работах, это широко используемые приемы соединения различных материалов как в традиционных, так и новых способах возведения зданий – из клееного бруса, каркасно-щитовых домов, и традиционных постройках из оцилиндрованного дерева.

Особенности укладки первого венца в зависимости от типа основания

Первые венцы на бетонном основании

В большинстве своем на территории загородных домов или дачных участков возведение небольших хозяйственных построек или бани происходит с использованием традиционных материалов.

При этом чаще всего используется брус, как наиболее приемлемый и выгодный материал.

Но при этом, фундаменты под такие сооружения могут быть совершенно разными, и поэтому технология укладки первого венца на фундаментное основание будет различной, и зачастую существенно отличаться от привычного представления.

Строительные технологии для постройки легких строений предлагают несколько вариантов оснований:

свайное основание из металлических или железобетонных свай
из составных стандартных блоков или монолитной заливки
свайно-ростверковый фундамент
столбчатый железобетонный тип основания
монолитно залитая плита

Как показывает практика, для каждого такого основания сегодня с успехом применяются различные технологии крепления бруса. Но для всех случаев укладка первого венца должна производиться, с соблюдением всех особенностей, ведь ошибки, допущенные в самом начале строительства впоследствии, чаще всего исправить уже невозможно.

Установка бруса на свайный фундамент анкерными болтами

Первый брус деревянного дома, на всех видах фундаментов выбирается несколько большего размера по отношению к остальным стеновым брусьям. Основание, как правило, выбирается из твердых пород дерева, чаще всего дуба, обрабатывается антисептиком для предотвращения гниения, и укладывается на слой гидроизоляционного материала.

На практике, для фундамента из металлических свай, сверху на каждую колонну, после их установки и выравнивания по высоте привариваются металлические пластины.

Размеры таких элементов могут быть различными, но они должны быть не шире чем ширина бруса первого венца. Обязательным моментом в технологии возведения зданий на подобного рода фундаментах является дополнительная антикоррозионная обработка мест сварного соединения наверший и свай.

В пластинах заранее просверливаются отверстия под анкерные болты. Первый ярус устанавливается и выравнивается по горизонтали, в местах прогиба производится его поднятие с помощью различных подложек.

Начальная фиксация проводится путем завинчивания анкерных болтов снизу через металлическую пластину в брус обвязки. После закрепления анкерами проводится проверка геометрии основания, проверяются внешние и внутренние углы, и после этого делается выверка горизонтального положения бруса.

В случае необходимости устранения выявленных недостатков, а это чаще всего в таких случаях небольшие погибы просто отвинчиваются анкерное крепление, и вставляется дополнительные подкладки. Для проведения работ на свайном основании из металлических свай потребуются:

крепежные элементы – оцинкованные анкерные болты
рожковые ключи
дрель с набором сверл для высверливания отверстий в местах крепления
металлический уровень, рулетка, угольник, гидроуровень
пила по дереву
топор
молот
сетевой удлинитель

Совет: для облегчения завинчивания анкерных болтов в древесину рекомендуется воспользоваться обычной смазкой типа солидол или литол-24, анкер со смазанной резьбой будет вкручиваться намного легче.

Таким образом, использование металлических крепежных элементов при устройстве первого яруса стены на свайном фундаменте из винтовых свай является наиболее простым и выгодным, по сравнению с другими видами соединений.

Как класть первый венец из клееного бруса — на видео:

Монтаж венца на бетонное основание

В отличие от свайного основания с фундаментом из железобетонных конструкций работы производятся уже по совершенно другой технологии. Особенностью крепления бруса с помощью анкерных болтов здесь является соединение через брус в бетонное основание.

Для железобетонных фундаментов – свайных, столбчатых, ленточных или монолитных основным недостатком является неровность поверхности. Если при возведении кирпичного, или, например, монолитно-бетонного здания небольшие перепады или даже проседания отдельных элементов фундамента не является сильно критичным и впоследствии выравнивается с помощью бетонного раствора, то для зданий из бруса это будет являться серьезной проблемой.

Поэтому пред началом работ по укладке слоя гидроизоляционного материала неровности и дефекты поверхности необходимо выровнять.

Как и для свайного фундамента, на железобетонных основаниях первоначально производится разметка и укладка венца. Проверяются углы и скрепляются временными раскосами, для лучшей фиксации. Проводится определение мест установки анкерных болтов. С помощью дрели и сверла по дереву проводится сверление отверстий под крепеж.

Для этого под брус подкладывается дощечки, чтобы инструмент не тупился о бетон. Отверстия под анкеры проделываются сверлом диаметр, которого на 1-2 миллиметра больше чем болт. Это операция проводится по всему периметру основания.

По окончании этого этапа делается укладка венца на гидроизоляционный слой и проверка правильности размеров, углов и диагоналей.

С помощью перфоратора через брус, в местах установки болтов насверливаются на глубину 100-120 мм в бетоне отверстия под анкеры. В установленный венец вставляются болты, совмещаются с пластиковыми вставками и производится начальная фиксация первого ряда.

По окончании завинчивания всех элементов крепежа в обязательном порядке проводится проверка горизонтальности поверхности бруса и правильность геометрии.

Небольшие изъяны устраняются подкладкой под венцовое основание дощечек. После чего по уровню опять проверяются горизонтальность поверхности бруса. И только тогда вся конструкция окончательно фиксируется затяжкой болтов.

Кроме этого способа, часто применяется и иной вариант укладки первого бруса. В процессе заливки фундамента в бетон устанавливаются металлические шпильки.

Когда бетон наберет необходимую твердость, в дереве, строго по размерам установленных штырей просверливаются отверстия. После этого брус одевается на шпильки, с последующей фиксацией гайками.

В отличие от первого способа монтажа, установка венца на забетонированные штыри является довольно трудоемким процессом и требует опыта работы с подобными конструкциями. Для возведения здания по этой технологии понадобятся:

крепежные элементы – оцинкованные анкерные болты или шпильки
ключи
перфоратор с набором сверл и буров
дрель для проделывания отверстий в дереве
металлический уровень, рулетка, жидкостный уровень
пила по дереву
топор
молот
сетевой удлинитель

Совет: выбирая болты для крепления бруса на бетонное основание, следует обратить внимание на элементы с саморазжимными анкерами. Такое решение позволяет использовать для сверления отверстий, как в брусе, так и в бетоне сверла одного размера, что существенно упростит работу и сократит время монтажа.

Таким образом, учитывая особенности технологии использования металлических крепежных элементов, крепление деревянного бруса на бетонное основание любого вида фундамента не является чем-то особенным и сложным, и как показывает практика, может применяться даже строителями с небольшим опытом работ.

Способы крепления бруса к основанию

Вертикальное крепление бруса

Традиционно, при возведении стен, для связывания второго и последующих ярусов бревен используются деревянные круглые соединительные элементы – нагели.

Основное предназначение соединение между собой бревен в вертикальной плоскости.

При строительстве дома из бруса независимо от того какой формы будут соединения, нагели являются обязательным связующим звеном всей конструкции.

Вместе с тем, когда речь идет о первом ярусе стены, необходимо учитывать то, что они как и остальные ряды бревен должны быть надежно связаны с основанием. Для этого используется технология крепления бруса к фундаменту вертикально.

Достижения жесткости конструкции здания в данном случае достигается включением вместо нагелей в связку ярусов анкерных болтов. Технология установки в данном случае практически не отличается от той с помощью которой крепится венец к фундаменту.

Однако, при этом существуют определенные особенности. Если при монтаже венца основное внимание уделяется соединению брусьев при закреплении анкерным соединением в углах здания, то здесь связка осуществляется по длине бревна через каждые 70-80 сантиметров, при одноэтажном варианте проекта, с небольшой нагрузкой на основание, например, для подсобных помещений или бани, и через каждые 50 см при постройке в два этажа.

Для вертикального крепления используются болты, длина которых позволяет углубиться в бетон не менее чем на 100 миллиметров. Так же, как и для угловых креплений, сверлятся отверстия сначала в брусе, а потом в бетоне, но при этом для более прочной фиксации сверлом большого диаметра делается углубление в поверхности бревна, для того чтобы головка болта была утоплена и не создавала проблем при укладке следующего ряда.

Кроме такого способа, используются и метод установки на металлические шпильки. При этом, так же как и для головок болтов в брусе высверливаются углубления для гаек и шайб.

Следует помнить, что металлические шпильки должны иметь защитное покрытие, в противном случае коррозия металла может привести к необратимым последствиям не только для надежности соединения, но и для состояния самой древесины.

Но в отличие от использования анкерных болтов такой метод требует большой точности и опыта работы.

Для металлического свайного основания чаще всего устраивается не один, а два венца. Связано это с тем, что один брус не обеспечивает надежной жесткой конструкции для возведения последующих элементов здания – перекрытий, простенков, террас, причем это характерно как для сооружений из цельного дерева, так и для каркасно-щитовых сооружений.

Именно поэтому основание усиливают еще одним дополнительным венцом поверх первого яруса. Вертикальное соединение этих двух брусьев, возможно как с помощью нагелей, так и с помощью металлического соединения.

При использовании технологии монтажа на анкерных болтах или шпильках при вертикальном скреплении деревянных бревен на свайном фундаменте из винтовых свай работы проводятся в следующем порядке:

проводится разметка мест соединения
в местах установки проделываются отверстия под анкерные болты
отверстия в верхнем брусе должны быть на 1-2 мм больше чем диаметр болта
а в нижнем брусе сверлятся уже на 1-2 мм меньше, для возможности завинчивания резьбы в дерево
в верхнем брусе сверлом большого диаметра делается углубление под головку и шайбу
вставляются болты и фиксируется ключом

При использовании металлических шпилек для связывания первых двух ярусов на свайном фундаменте, проделывается сквозное отверстие, и шпилька зажимается гайками с двух сторон, прижимая брусья, друг к другу.

Совет: при проведении вертикального соединения брусьев анкерными болтами, кроме обычных рожковых ключей для фиксации, в углубления лучше использовать торцевой ключ. В таком случае не нужно будет сверлить слишком большое по диаметру отверстие.

Анкерные болты для бруса

Вертикальное соединение балок с основанием посредством использования анкерных болтов позволяет обеспечить надежность конструкции и в дальнейшем избежать проблем при установке следующих ярусов стен.

Таким образом, рассмотренные способы установки первого бруса на фундаментное основание

Его выравнивание и технология крепления дают возможность с помощью металлических крепежных элементов получить надежную и прочную фиксацию, что существенно облегчит не только сам процесс возведения постройки, но многократно сократит время на возведения здания.

А использование анкерных болтов с оцинкованным или анодированным покрытием позволит надежно сохранить древесину от процессов разрушения, при этом значительно повысить надежность и прочность всего здания.

foxremont.com

Крепление фундамента к фундаменту. Крепление бруса к фундаменту

Крепление фундамента к фундаменту довольно часто проводится при необходимости расширить площадь дома. Такая потребность возникает еще в том случае, когда первоначально не было достаточно средств для того, чтобы построить дом нужной площади.

Особенности проведения работ

крепление фундамента к фундаменту

Перед тем как приступать к проведению работ, необходимо помнить о том, что если даже новое основание будет возведено по той же технологии и с использованием тех же материалов, что и старое, то оно все равно даст усадку. Это указывает на необходимость обеспечения между двумя фундаментами осадочного шва, его наличие обязательно. Можно утверждать, что это точно предотвратит образование трещин на стенах главной постройки. Для того чтобы верно построить фундамент, важно знать тип и метод его выполнения под главным строением. Если речь идет о ленточном основании, то следует знать ширину фундамента. При присоединении новой конструкции к старому фундаменту столбчатого типа работы можно начинать только после того, как удастся узнать габариты опор и глубину их заложения.

Подготовка инструментов и материалов

крепление колонны к фундаменту

В ходе проведения работ мастер может испытывать потребность в использовании следующих материалов и инструментов:

лом;
стальная арматура;
опалубка;
лопата;
гидроизоляционный материал, в качестве которого может выступить рубероид или толь;
бетон.

Усиление основания

узел крепления колонны к фундаменту

Для проведения расширения основания следует применять раствор бетона, иногда к его составу добавляют арматуру. При необходимости прочно сопрячь две части, одна из которых - основная, а другая – новая, чтобы получить монолитную конструкцию, нужно произвести работы по усилению. Этот вид работ следует осуществлять перед заливкой основания раствором. В ходе проведения усиления нужно сварить арматуру частей, которые входят в состав фундамента. Есть альтернативное решение, которое предполагает необходимость засверливание стержней арматуры в старый фундамент.

Технология проведения работ по соединению фундаментов

крепление стоек к фундаменту

Крепление фундамента к фундаменту необходимо начинать с подготовки траншеи для нового основания. Выкапывать яму необходимо частями, не стоит оголять фундамент по всей длине, это может стать причиной деформационных процессов уже возведенных ранее бетонных оснований. Основной дом есть возможность усилить, применив наклонные подпорки, тогда как для укрепления основного фундамента следует применить арматуру. Для чего оборудуются несколько отверстий, которые необходимы для фиксации стальных прутьев. Между старым и новым основаниями необходимо уложить толь или другой гидроизоляционный материал.

Если есть необходимость изменить глубину фундамента, нужно устроить специальные уступы, высота которых не должна быть больше 50 см. Стартовый уступ должен быть удален от фундамента на один метр. После можно приступать к работам по выкапыванию траншеи, глубина которой должна быть равна глубине заложения первого фундамента. Теперь стенки и дно рва выравниваются, очищаются от камней. После монтируется опалубка из деревянных досок. На дно засыпается щебень, трамбуется, а после все заливается бетоном. Как только бетон наберет прочность, можно удалить опалубку.

Крепление бруса к основанию дома

крепление каркаса к фундаменту

Если вам необходимо произвести крепление бруса к фундаменту, то первоначально следует проделать подготовительные работы. Для чего в ходе подготовки в ростверк ленточной или плитной конструкции монтируется брус. В нем заблаговременно предстоит сделать отверстия. Фиксация осуществляется посредством использования контргаек, навинчиваемых на шпильку. Крепление бруса к основанию может быть осуществлено следующим образом. После того как удастся залить основание, в его верхний слой следует погрузить болты, основания у них могут быть загнутыми или коническими. Между крепежом следует оставить расстояние в 0,5 м, но не более того. На балку необходимо использовать по два болта. После твердения ленты или плиты можно приступать к подготовке бруса. Для чего в нем подготавливаются отверстия для шпилек. Затем ростверк проверяется на горизонталь. Поверх ростверка укладывается рубероид, а уже на него монтируются балки. Их крепление производится на шпильки. Для качественного крепления следует использовать стальные углы. Их монтируют на саморезы.

На шпильку болта необходимо надеть широкую шайбу, а затем накрутить контргайки. Если вы установите брус таким способом, то добьетесь прочности и надежности.

Крепление колонны к основанию

Если вы решили произвести крепление колонны к фундаменту, то можно использовать жесткое или шарнирное крепление. Оно может быть выбрано самостоятельно мастером, который производит работы. Если применять последний тип крепления, то будет возможен поворот торцевого сечения. Тогда как при жестком креплении используются болты, которые препятствуют повороту сечений, придавая узлу характеристики жесткости. Если есть необходимость сделать опирание колонны сверху, то примыкание должно быть жестким, а вот примыкание сбоку должно быть шарнирным, при этом некоторое количество болтов убирается, крепеж остается исключительно в нижней части сопряжения. Таким образом, вы можете выбрать наиболее приемлемый для вас узел крепления колонны к фундаменту.

Крепление каркаса к основанию

Если есть необходимость укрепить каркас к основанию, то следует использовать закладные шпильки. Крепеж утапливается в затвердевающий бетон на расстоянии в 1,5-2 м. На поверхность застилается гидроизоляция, после прикручивается подкладная доска.

Крепление каркаса к фундаменту сопровождается использованием закладных шпилек для того, чтобы не нарушить геометрию нижней обвязки при проведении работ. Есть возможность несколько изменить метод крепления, что предполагает укладку подкладной доски на цоколь через гидроизоляцию. Через доску посредством перфоратора делается отверстие в цоколе в количестве нескольких штук, их размеры должны быть равны 10х150 мм, после через доску забиваются прутья арматуры 190 мм.

После того как вам стало известно, как производится крепление стоек к фундаменту при возведении каркасного дома, можно приступать к проведению работ. Знания позволят мастеру произвести все работы правильно.

fb.ru

как установить вертикальные стойки (инструкция, фото и видео)

Подготовка к установке каркаса

Чтобы разобраться в строительстве каркаса дома своими руками, надо рассмотреть, как выполняется нижняя и верхняя обвязка и как установить вертикальные стойки каркаса, определить наиболее важные моменты строительства.

Схема устройства каркасного дома.

К моменту сборки каркаса дома должны быть подготовлены:

Фундамент, выстоявшийся как минимум 7 дней. Бетон набирает полную прочность за 28 дней, собирать каркас можно уже через 7 дней. Это безопасно для каркаса и для фундамента. При заливке ростверка иногда в него закладывают шпильки (анкера) для крепления бруса нижней обвязки. Если планируется именно так крепить брус, то фундамент на данном этапе будет выглядеть как столбы, связанные ростверком с выступающими анкерами.
Дерево для каркаса дома. Если дерево не высушено, его как можно скорее надо монтировать и после сборки каркаса безотлагательно зашивать ОСБ. Значит, плиты ОСБ тоже должны быть подготовлены заранее.
Пиломатериалы, обработанные антисептиком.
Рубероид для организации противокапиллярной гидроизоляции фундамента. Подойдет простой рубероид без ультрафиолетовой стабилизации и посыпки (это немного дешевле).
Крепежные элементы. Подсчитать точно количество крепежных элементов для каркаса дома нельзя, так как крепления — это материал, который часто ломается, где-то их потребуется меньше, а где-то больше, чем планировалось. Для начала можно заказать 9-10 кг гвоздей (1 кг — 50 мм, 3 кг — 100 мм, 5 кг — 120 мм) и саморезы (100 штук — 50 мм, 500 штук — 100 мм). Потом будет легко прикинуть необходимое количество и докупить недостающие крепежные элементы.

Инструменты:

Рисунок 1 — выборка дерева в пол и в лапу.

перфоратор;
торцовочная пила;
ручная ножовка;
уровень;
молоток;
плоскогубцы;
рулетка;
пила дисковая или цепная;
клещи;
фомка;
лом;
лопата и кувалда;
сверла;
электрорубанок;
набор магнитных насадок на шуруповерт;
строительные карандаши;
электролобзик;
шуруповерт;
металлический угольник;
топор;
отбивочный шнур.

Перед тем как закупать пиломатериалы, необходимо определить толщину теплоизоляции для пола, стен и перекрытия, так как для увеличения толщины утепления потребуется увеличить каркас.

Вернуться к оглавлению

Методы соединения брусьев

Рисунок 2 — Фиксирование брусьев на местах угловых соединений.

Брус укладывают на ростверк по уже уложенному на него рубероиду. Рубероид укладывают непосредственно перед тем, как уложить брус нижней обвязки. Если его на несколько месяцев после укладки оставить непокрытым, он может подплавиться или надорваться. К тому же рубероид идет сюда без УФ-стабилизации, поэтому оставлять его открытым нельзя. Поэтому до укладки бруса нижней обвязки фундамент можно закрыть сверху полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит вымывание бетонного молочка во время дождя.

Перед тем как укладывать брус для нижней обвязки, уровнем проверяют горизонтальность верхней плоскости ростверка. Укладывать брус и гидроизоляцию можно, если она совершенно ровная. Неровности больше 1 см нужно выравнивать раствором и дать выстояться 7 дней, а затем укладывать гидроизоляцию и брус для нижней обвязки. Неровность меньше 1 см выравнивают, подкладывая дощечки под брус для нижней обвязки, потому что раствор такой толщины не будет достаточно схватываться с лентой и постепенно отойдет и рассыплется.

Рисунок 3 — Схема крепления бруса к фундаменту.

Брусья для нижней обвязки стыкуют между собой выборкой на углах. Из различных вариантов выборки рекомендуется 2 способа: выборка дерева в пол и в лапу. Это достаточно надежные варианты, можно выбрать любой из них (см. Рис. 1).

Брусья фиксируют на местах угловых соединений. Использовать для этого можно один из приведенных методов соединения:

Брусья соединяют анкером, который крепит брус для нижней обвязки к фундаменту.
Брусья соединяют гвоздями (на каждый угол 4 гвоздя длиной не меньше 150 мм). Крепят гвозди, отступая от кромки бруса на расстояние в 1,5-2 см.
В местах соединения брусьев сверлят отверстие с диаметром не меньше 20 мм. В отверстие вбивают молотком деревянный нагель (штырь из высушенного дуба), он должен выступать не меньше 8-10 см над поверхностью бруса. Это нужно для предстоящего крепления угловых стоек. Диаметр у нагеля должен быть таким же, как диаметр отверстия. Или же нагель может иметь квадратную форму со стороной немного больше, чем диаметр отверстия (Рис. 2).

Вернуться к оглавлению

Крепление бруса для нижней обвязки

Рисунок а, б — Схема установки анкера.

Перед тем как закреплять брусья между собой, необходимо проверить геометрию: углы и диагонали. Кроме того, что брусья нижней обвязки крепят между собой, они крепятся еще и к фундаменту. Если на этапе бетонирования ростверка в качестве креплений для обвязочного бруса были заложены шпильки, анкера не понадобятся. Сразу можно приступать к сверлению отверстий в брусе под шпильки в местах, которые соответствуют расположению забетонированных шпилек. Этап, описанный ниже, надо пропустить и приступать к креплению бруса нижней обвязки.

Если шпильки не были заложены, брус придется закреплять анкерными болтами с диаметром в 16 мм. В фундамент анкер должен заходить на глубину не меньше 100 мм и поэтому при высоте нижней обвязки в 100 мм вся длина анкера составляет 200 мм (см. Рис. 3).

Отверстия для анкера бурят в застывшем бетоне ростверка. Затем в досках обвязки сверлят отверстия в тех местах, где расположены анкера.

Рисунок 4 — После скрепления брусьев нижней обвязки между собой и закрепления на фундаменте, устанавливаются вертикальные каркасные стойки.

Крепят брус к фундаменту при помощи гаек с широкими шайбами. Шайба увеличит площадь соприкосновения гайки и дерева. Если гайку затянуть без шайбы, она утопится в древесину, а это совсем нежелательно. Гайка должна быть шестигранной обязательно (под ключ). Квадратная гайка, круглая, под отвертку и прочие здесь не подойдут. При соединении брусьев нижней обвязки в углах гвоздями или нагелями анкер в углу не устанавливают. В этом случае первые анкера ставят по линии продолжения контура фундаментной ленты (см. Рис. а).

Если гвоздями или нагелем в углу не крепились, первый анкер будет в углу (см. Рис. б) и между углами с шагом примерно в 1-1,2 м.

Шаг иногда может быть и шире, но не более 2,4 м. Если имеются короткие стены, то на одном отрезке бруса для нижней обвязки должно быть не меньше 2 анкерных болтов.

Теперь еще раз проверяют диагонали, углы и уровни бруса верхней обвязки. При необходимости верхнюю плоскость выравнивают электрорубанком. После скрепления брусьев нижней обвязки между собой и закрепления на фундаменте, устанавливают вертикальные стойки каркаса (см. Рис. 4).

Вернуться к оглавлению

Монтаж угловых и неугловых стоек

Рисунок 7 — Схема вырубки бруса.

Устанавливают угловые стойки каркаса дома своими руками.

Если брус нижней обвязки соединяли на углах анкером или гвоздями, то угловую стойку крепят стальными уголками. Для этого берут усиленные уголки.
Если для соединения брусьев на углах был выбран способ с нагелем, то останутся вертикальные выпуски деревянных нагелей в 8-10 см. Теперь на эти нагеля надевают угловые стойки.

Для этого сверлят в нижнем торце стойки отверстие диаметром примерно 20 мм (зависит от диаметра нагеля). Каждую угловую стойку надевают на нагель и закрепляют временными укосинами, которые нужны и при креплении стальными уголками угловой стойки.

Монтаж неугловых стоек

Есть два варианта крепления стоек:

Крепить стойки методом вырубки (врубка на пол бруса или полная врубка).
Крепить стальными оцинкованными уголками (примерно 2 мм толщина).

Крепление уголками лучше всего производить оцинкованными саморезами, но можно брать и черные неоцинкованные.

Для крепления стоек методом вырубки на брус нижней обвязки наносят разметку и делают пазы по размеру стойки (глубина 30-50% от высоты бруса). К примеру, если высота бруса 100 мм, делают вырубку глубиной в 30-50 мм (см. Рис. 7).

Рисунок 8 -Временное закрепление каркаса длинными укосами.

Независимо от способа крепления неугловых стоек их нужно раскрепить временными укосинами. Устанавливать можно длинную укосину на несколько стоек одновременно или же 2 короткие укосины на каждую стойку.

Временное закрепление каркаса длинными укосами. (Рис. 8.)

Если заранее не была сделана раскладка каркаса для всех стен, то есть планировалось работать без чертежей, надо учитывать на данном этапе, что шаг стоек в местах дверных и оконных проемов может быть другим. Поэтому все-таки следует набросать все основные элементы и стены, естественно, с размерами.

Высота вертикальной стойки при креплении уголками равна высоте этажа. А при креплении методом врубки она должна быть выше на 2 глубины вырубки.

Брусья верхней обвязки на углах тоже стыкуются при помощи вырубки.

Брус верхней обвязки крепится к вертикальным стойкам таким же образом, который был выбран для крепления стоек к нижней обвязке (стальные уголки или вырубка).

Вернуться к оглавлению

Крепление уголками

Особенностей здесь нет никаких. Крепление производят саморезами.

Крепление методом вырубки.

Рисунок 10 — Крепление методом вырубки.

Если крепление делается с помощью вырубки, перед тем как надевать брусья на вертикальные стойки, в них делают пазы под каждую стойку (как это делали в брусе нижней обвязки). Важно, чтобы эти пазы располагались точно по вертикали в отношении пазов нижней обвязки. Иначе может получиться перекос нескольких стоек или всего каркаса.

После подготовки пазов можно укладывать брус на вертикальные стойки и крепить на каркас. Крепление осуществляют 2 гвоздями к каждой вертикальной стойке. Войти в стойку гвоздь должен как минимум на 10 см. (Рис. 10).

Укрепление каркаса.

Для того чтобы придать каркасу пространственную жесткость, устойчивость к ветрам и другим нагрузкам, нужно обязательно его укрепить укосами (или раскосами). На данном этапе следует проверить все вертикали и диагонали, чтобы ликвидировать возможные искривления каркаса. Окончательно выставляется каркас при помощи уровня и отвеса. Затем каждую стойку закрепляют 4 укосинами (2 сверху и 2 снизу) и демонтируют временные укосы.

Крепление постоянных укосин. (Рис. 11)

Если сечение у укосов меньше, чем основные стойки, лучше их крепить поближе к внутренней обшивке. Тогда между внешней обшивкой и укосиной поместится утеплитель.

Вернуться к оглавлению

Установка потолочных балок

Существует несколько вариантов для крепления:

Монтаж с помощью перфорированных стальных кронштейнов.
Монтаж с помощью стальных уголков.
Крепление вырубкой.

Опираются балки перекрытия на брус верхней обвязки. Предварительно нужно сделать на конце каждой балки паз, который равен ширине бруса верхней обвязки. А глубина паза должна быть 30-50% от высоты балки. Все края балки крепятся двумя гвоздями к верхней обвязке. Гвоздь должен войти в стойку на глубину 10 см.

Рисунок 11 — Крепление постоянных укосин.

Желательно заранее на брусе верхней обвязки сделать разметку мест предстоящего крепления балок перекрытия. Потом делать это на высоте 3 м будет сложней.

Есть несколько моментов, которые позволяют сэкономить:

Максимальная экономия пиломатериалов происходит за счет того, что на короткие, мелкие детали каркаса используются покоробленные, искривленные доски или обрезки длинных элементов. Некоторые материалы используются повторно. К примеру, доски от временного раскрепления можно порезать на постоянные мелкие укосины.

Для временного распора использовать элементы опалубки фундамента.

Будет лучше, если повторное использование строительных материалов готовится заранее. Тогда заказывать пиломатериалов придется гораздо меньше, чем запланировано.

Складировать пиломатериалы надо так, чтобы обрезки и короткие элементы были всегда на виду. Тогда короткие детали не будут нарезаны лишний раз.

Хранить пиломатериалы надо бережно, защищая от намокания и загрязнения.

moidomkarkas.ru

Крепление бруса к бетону: процесс пошагово

Даже человек, далекий от строительства, должен понимать, что в процессе возведения такого сложного сооружения, как дом, часто приходится соединять между собой различные строительные материалы, отличающиеся своими физическими показателями. Разные свойства порой делают их трудносовместимыми между собой, особенно когда требуется надежно скрепить такие различные стройматериалы, как дерево и бетон.

Схема крепления бруса и лаг к бетону.

Крепление бруса к фундаменту дома при возведении сруба или лаг к бетонному полу — типичные примеры стоящих перед строителем задач по скреплению разнородных материалов.

Рассмотрим вопрос возможных вариантов надежного крепления бруса к бетонному фундаменту, а затем и лаг к аналогичному полу.

Общие вопросы крепления бруса

При строительстве деревянного дома в виде сруба или каркасного жилища часто возникает вопрос, как надежно крепить брус к бетонному фундаменту, как нижние венцы скрепить с поверхностью бетона максимально надежно, чтобы можно было не беспокоиться о безопасности конструкции. Деревянный брус крепится к ростверку двумя методами, известными уже достаточно давно: это жесткая фиксация и накладная установка.

Крепление сруба к бетонному фундаменту.

Как следует из самого названия, суть первого метода заключается в надежной фиксации деревянного бруса к бетонному основанию с помощью нескольких специальных фундаментных болтов или стальных хомутов. Если вы решите использовать болты, то такой способ крепления будет постоянным и неразборным, а крепление с помощью хомутов предполагает возможность разобрать при необходимости всю конструкцию.
Накладное крепление заключается в простой установке бруса поверх ростверка без всякой фиксации. С одной стороны брус оказывается незакрепленным и подвижным, но благодаря своему весу он надежно устанавливается и без дополнительного крепления.

Понятно, что первый вариант гораздо надежнее и дает больше гарантий надежности крепления бруса к бетону фундамента. Но второй вариант более распространен. Это связано с меньшей сложностью монтажа и, соответственно, меньшей стоимостью. А довольно значительная масса всего сооружения придает достаточную надежность скрепления с основанием и неподвижность нижнего венца сруба.

Вам придется самостоятельно выбрать тот вариант, который подходит для вашего случая. Если в вашей местности нет сильных ветров, общая масса дома будет довольно существенной, а строители уверены в надежности накладного варианта, то, возможно, стоит выбрать более дешевый вариант.

Вернуться к оглавлению

Жесткое крепление бруса к фундаменту

Крепление первого бруса к фундаменту происходит с помощью анкерных болтов и только после полного затвердевания фундамента.

Для проведения жесткого крепления бруса к таким распространенным видам фундаментов, как плитный или ленточный, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Их можно осуществить еще на стадии возведения основания или сразу после окончания заливки или установки. Заключаются они прежде всего в том, что еще на этапе заливки бетона в ростверк основания (бетонной ленты или плиты) внедряют специальные фундаментные болты шпильками вверх. Именно к этим шпилькам и будет крепиться брус будущей конструкции. Сам процесс крепежа будет заключаться в насаживании бруса заранее подготовленным отверстием на шпильку и прикручивании его с помощью контргайки. Плотно скрученная пара шпилька-контргайка надежно прикрепляет брус к поверхности ростверка.

Рассмотрим процесс на примере плитного фундамента подробней и по этапам:

Виды соединения бруса.

Итак, после окончания заливки фундамента в сырую массу бетона погружают те самые фундаментные болты шпильками вверх, а основаниями вниз (они могут быть конической формы или просто изогнуты). Расстояние между болтами должно составлять не менее полуметра, а каждый отдельный деревянный элемент должен быть скреплен не менее чем двумя точками фиксации.
Следующим шагом подготавливают брус. Подготовка заключается в просверливании отверстий для фундаментных болтов. Тут нужно быть внимательным при измерении.
Если вы еще не проверили ровность ростверка, то самое время это сделать. Необходимо проверить горизонталь и устранить все возможные дефекты — углубления залить раствором, выпуклости стесать. Крепить брус можно только к ровной поверхности бетона.
На четвертом этапе необходимо уложить гидроизоляцию, в большинстве случаев это простой рубероид. Укладывать брус непосредственно на бетон нельзя.
Затем на рубероид укладываются подготовленные деревянные конструкции. Брусья должны лечь так, чтобы в просверленные отверстия вошли все шпильки от болтов.
Как соединять углы — решать вам. Можно соединять в лапу или в чашу. Если вы хотите придать большую надежность соединению, то воспользуйтесь металлическими уголками для скрепления брусьев, которые крепятся к ним с помощью саморезов.
На последнем этапе начинаем скручивать конструкцию с помощью контргаек, подложив под них предварительно шайбы. Для того чтобы избежать перекоса конструкции, гайки закручивают понемногу и параллельно. То есть делаем несколько оборотов одной гайки, после переходим ко второй и совершаем и там столько же оборотов.

Этот процесс описан для плитного основания. Чтобы крепить брус к ленточному фундаменту, необходимо проделать все те же операции, кроме установки фундаментных болтов.

Вернуться к оглавлению

Свайный фундамент и крепление к нему бруса

Схема крепления бруса к свайному фундаменту.

В некоторых местностях использование плитного или ленточного фундамента затруднено, там подходят только свайные или винтовые варианты основания будущего дома. Поэтому вопрос крепления к ним бруса актуален для многих домовладельцев. Тут крепление проходит по чуть иной схеме. После установки свай к их верхней части крепятся специальные П-образные стальные оголовки. Между стальными пластинами этой оголовки укладывается балка бруса, а затем через отверстия в этих пластинах брус скрепляется с помощью саморезов или шпилек. Если вы хотите использовать шпильки, то вам придется просверливать насквозь еще и брус. Это не даст лучшего скрепления по сравнению с саморезами, но хлопот доставит намного больше. Так что рекомендуется выбирать именно последний вариант крепления. Проанализируем и этот вид крепления пошагово:

Схема расположения шпилек для крепежа обвязочного бруса.

Предварительно необходимо подготовить брусья, нарезав их по имеющимся параметрам. Брусья нужно использовать с квадратным сечением.
Вторым этапом идет установка оголовков. Для этого на сваи выкладывают подготовленные отрезки бруса, а под них вставляют стальные уголки-скобы. Измерив таким образом ширину бруса, оголовки скрепляют со сваями с помощью сварки. После этого приваренные уголки используются как маяки для крепления оставшихся оголовков. Брус на это время можно уже убрать.
В этом виде крепления тоже необходимо проложить гидроизоляцию между сталью оголовков и деревом бруса. Самым распространенным видом изоляции выступает обычный рубероид. Контакт дерева с бетоном и сталью недопустим.
Остается только уложить подготовленные балки, скрепив их в углах между собой укладкой в лапу, в чашу или посадив их на шипы.
Вся подготовка завершена, можно проводить скрепление нижнего бревна сруба или бруса легкого каркасного дома со сталью оголовков. Как уже говорилось, можно скрепить шпильками (тогда придется сверлить отверстия в дереве) или саморезами. Рекомендуется выбрать последний вариант, так как первый не дает никаких преимуществ, а хлопот прибавит.

Установка бруса без жесткой фиксации проходит по следующей схеме. Для этого на сваю крепится не П-образное, а Т-образное стальное навершие.

Вернуться к оглавлению

Крепление лаг к бетонному полу

Схема крепления лаг к бетонному полу.

Второй распространенный в строительстве случай крепления деревянного бруса к бетонной поверхности — это установка лаг на бетон пола. Современные методики оборудования пола очень разнообразны: тут используются различные изоляционные материалы, теплые полы, разнообразные растворы для выравнивания и облагораживания половой поверхности и т.д.

Но и сегодня вариант с установкой обычных деревянных лаг вполне актуален как для домов, так и для квартир. Такой метод укладки полов используется, как правило, в домах, где нет проблем с высотой потолков, но при этом хотелось бы сэкономить на дорогостоящих изолирующих материалах.

Вернуться к оглавлению

Процесс крепления лаг

Схема пола с лагами.

Крепить лаги к бетонному полу довольно просто, для этого необходимо лишь запастись тремя вещами — материалом, инструментами и терпением. Такие работы легко можно провести самостоятельно, без специалистов и помощников. Варианты крепления деревянных лаг к бетону довольно многочисленны, более того, возможен даже отказ от всякого скрепления лаг к бетонной поверхности. В этом случае прочности конструкции придает надежное скрепление лаг с половыми досками, ламинатом или иным половым покрытием. Но такая методика полна рисков случайного сдвига досок относительно бруса, то есть все половое покрытие может оказаться перекошенным из-за малейшей невнимательности. Поэтому лучше не рисковать и придерживаться классики, которая заключается в прикреплении лаг к бетону с помощью саморезов или других креплений.

Приготовив все необходимые материалы и инструменты, приступаем к монтажу лаговых брусьев:

Схема монтажа лаговых брусьев.

Первым делом нужно уложить гидроизоляцию на бетонный пол, это, как правило, либо рубероид, либо полиэтиленовая пленка. Стыки тщательно склеить с помощью строительного скотча, чтобы не осталось ни одной щели.
После этого устанавливаем лаги. Две из них укладывают вдоль противоположных стен, а остальные соединяют между собой. Расстояние между поперечными балками устанавливается в зависимости от многих факторов, но в основном это связано с прочностью полового покрытия и тем, насколько уверенно оно будет лежать на лагах, не прогибаясь. Чем прочнее материал пола, тем короче шаг между брусьями. А в целом расстояние колеблется от 50 до 80 см.
Лаги можно соединять стык в стык, если не предполагаются большие нагрузки. В ином случае на торцах лаг делаются специальные вырезы для более плотного соединения их между собой.
После укладки двух основных лаг с помощью уровня и линеек вымеряется горизонт и устанавливается одинаковая высота. Для удобства укладки поперечных лаг протягивают шнур по месту будущей установки бруса.
Пришла пора заняться собственно креплением лаг к бетонному полу. Для этого и в самой лаге, и в бетонном полу просверливают симметричные отверстия. В отверстие бетонного пола вставляют либо дюбель из полипропиленового пластика, либо запорную часть стального анкера. Скрепляются лаги с бетоном либо саморезами, либо болтами. Для надежного скрепления лаги с полом достаточно 2-3 анкеров. Саморезов требуется по одному примерно на каждые 40-80 см.
В некоторых случаях не обойтись без специальных прокладок из фанеры, тонких досок или ДСП. Их вставляют между лагами и изолирующим материалом для выравнивания конструкции. Целью этих прокладок является борьба с прогибами лаги, а значит, и со скрипами будущих полов. Конечно, такие прокладки — это уже показатель некачественной работы того, кто заливал бетоном пол, ведь в идеале он должен быть совершенно ровным, но порой такие мелкие огрехи все же случаются даже у признанных мастеров. Особо сложные случаи могут потребовать даже вырезания в брусе выемки под выпуклую неровность пола.

Правильная установка лаг поможет избежать таких неприятностей, как скрипучие или неровные полы.

Уже после прокладки всех лаг между ними выстилают выбранный заранее теплоизоляционный материал. Поверх лаг и до установки полов выстилают еще один гидроизоляционный слой. Это позволяет сделать пол и прочным, и достаточно теплым, не затрачивая лишних средств. То есть по критерию цена-качество это один из лучших вариантов строительства эффективного пола. Именно простая схема крепления лаг к бетонной поверхности позволяет добиться столь хороших результатов.

Всего этого вы сможете добиться сами, технология крепления бруса к бетону фундамента и лаг к бетонным поверхностям не отличается сложностью, она доступна даже одному человеку. Но при подготовке к такой работе не следует экономить на материалах, лучше выбирать подходящие именно для вас лаги и брусья, точно необходимого сечения и качества. Не экономьте и на инструментах, тем более что самым сложным из них будет, скорее всего, перфоратор, остальная масса материалов является расходной (саморезы, болты, анкерные крепления, гидроизоляционные материалы и т.д.).

У вас все получится. Удачи в начинаниях!

masterbrusa.ru