Столбчатый фундамент для легких деревянных строений. Легкий фундамент

Экономный ленточный фундамент для легких строений - каталог статей на сайте

Один из самых распространенных фундаментов при строительстве домов – ленточный. Это объяснимо: ленточный фундамент считается универсальным. Он – надежная основа и для небольших легких, и для крупных тяжелых строений. Любой грунт при закладывании ленточного фундамента – не проблема, если соблюдать определенные правила.

фундамент ленточный

Содержание:

Глубина ленточного фундамента
Устройство ленточного фундамента своими руками
Когда возводить стены.

Глубина ленточного фундамента

Для легких строений (летней кухни, сарая, гаража, садового домика) и пристроек к дому (веранды, террасы) смысла устраивать мощный фундамент нет. Можно сделать ленточный фундамент своими руками, который сэкономит до 50% бетонной смеси.

Что касается глубины закладки, точно рассчитать ее возможно, зная особенность грунта. Но обычно скрупулезные расчеты делают, собираясь строить большой дом. В остальных случаях обходятся усредненными показателями: ленточный фундамент заглубляется примерно на 20-25 см ниже глубины промерзания. Для легких строений ленточный фундамент обычно имеет общую высоту до 70 см.

Прочность фундамента – первая необходимость, поэтому устройство ленточного фундамента подразумевает только качественный цемент высокой марки.

Устройство ленточного фундамента своими руками

Выкопать траншею по разметке, сделанной для фундамента.
Засыпать дно траншеи слоем песка толщиной около 15 см, пролить водой и утрамбовать. Качественно утрамбованная подушка из песка гарантирует равномерную усадку фундамента. В принципе, если строение легкое, большой усадки ждать не приходится. Но в любом случае, часть ленточного фундамента, выступающая над землей, должна быть около 30-35 см.
Уложить слой гравия или щебня толщиной около 10-12 см.
Залить цементным раствором.
Слои нужно засыпать и заливать цементом до самого верха траншеи.

Соорудить над залитой траншеей опалубку на планируемую высоту фундамента. Нижняя часть опалубки должна заходить в траншею, чтобы конструкция получилась монолитной.
Уложить в опалубку бетон.
Когда заливка будет закончена, нужно выждать 3-4 часа и прикрыть поверхность ленточного фундамента каким-нибудь укрывочным материалом (лучше всего – мешковиной).

Когда возводить стены

Многих волнует вопрос: когда можно будет приступать к возведению стен после заливки ленточного фундамента? Бетон – материал, который не высыхает, а «схватывается». Для этого ему нужно около 7-10 дней, после этого можно начинать строительство. А полную проектную мощность фундамент наберет примерно через месяц.

Хочу больше статей:

Оставьте Ваш отзыв

Average rating: 0 reviews

Tags:

бетон опалубка раствор

www.domstoy.ru

Столбчатый фундамент для легких деревянных строений своими руками

Выбирая фундамент под легкий деревянный дом, коттедж или баню, рачительный хозяин думает о том, что основание дома должно быть прочным, долговечным, но при этом недорогим. Столбчатый фундамент подходит под все эти требования.

Плюсы и минусы столбчатых фундаментов

Этот тип фундамента имеет ряд преимуществ:

Относительно низкая цена
Минимальные затраты труда на его возведение
Легкость. Расположенный под фундаментом грунт осаждается меньше, а значит, площадь фундамента также можно уменьшить.

Столбы фундамента могут быть выполнены из бетона, бутобетонной кладки, природного камня, кирпича и камня-плитняка.

Земляные работы

Перед тем как сделать столбчатый фундамент, необходимо подготовить участок под строительство. Для этого снимаем лишний грунт, устраняем неровности. Если верхний грунт глинистый, придется снять большую его часть и засыпать песком.

Далее необходимо выполнить разметку участка. С помощью строительной нити размечаем площадку согласно приложенному чертежу. Натягиваем нить двумя линиями, параллельными друг другу, с расстоянием, равным толщине будущего ленточного фундамента. Контролируем угол пересечения нитей и углы будущей конструкции, они должны быть равны 90 °. Обозначаем места пересечения и примыкания стен, а также углы здания, места с наибольшей нагрузкой.

По всему размеченному участку вынимаем грунт на 30 – 40 см там, где будет ленточный фундамент. Ширину делаем на 7 – 10 см больше, чтобы осталось место для опалубки.

Согласно чертежу столбчатого фундамента с помощью ручного бура делаем скважины там, где будут столбы. Диаметр ручного бура бывает 150 мм, 200, 250, 400 мм. Если глубина столбов не превышает 1 м, то дополнительной фиксации стенок от осыпания не нужно. Если же глубина больше, то придется сформировать подпорки из досок, чтобы грунт не осыпался.

На дно скважин засыпаем песок, слоем 10 см.

В последний раз проверяем расположение скважин по осям и ровность будущего фундамента.

Обустройство столбов для фундамента

Для обустройства столбов будем использовать бетон, но для оборудования его гидроизоляции, выполним маленькую хитрость.

Из рубероида, скрученного в два слоя, формируем трубу необходимого диаметра. Соединения проклеиваем скотчем, а также по окружности обклеиваем трубу. Вставляем конструкцию в скважину до упора в грунт.

Из арматурного прута 10 – 14 мм диаметром и проволоки 6 мм вяжем и свариваем армирующий каркас. Вставляем его в скважину. Верх прутьев должен выступать из скважины минимум на 15 – 25 см.

Начинаем заливать столбы бетоном. Для этого сначала заливаем 20 – 25 см внутрь скважины и приподнимаем трубу из рубероида так, чтобы бетон внизу растекся и сформировал подошву. Затем заливаем скважину до конца бетоном, формируя столб. С помощью электрического глубинного вибратора утрясаем бетон, чтобы в нем не осталось воздушных пузырьков и пустот.

Пока бетон в столбах сохнет, займемся ленточным фундаментом.

Способы возведения столбчатого фундамента

Перед установкой столбов укладывается так называемая «подушка» из железобетона, бетона или песка. Она защищает фундамент от проседания. Столбы ставят по площади здания на расстоянии в 150-200 сантиметров друг от друга и обязательно под углами дома, местами соединения стен, стойками каркаса и другими тяжелыми элементами конструкции. По верхней кромке столбы фундамента соединяют железобетонными балками (рандбалками), благодаря чему вес возводимого здания равномерно распределяется по всем столбам.

Столбчатый фундамент для легких деревянных строений

Фундамент этого вида может быть возведен с помощью металлических или асбестоцементных труб. Для возведения столбчатого фундамента из труб проводят следующие работы:

В грунте на месте столбов пробуривают отверстия 240 мм в диаметре. После этого основание утрамбовывают. В пробуренные отверстия вставляют трубы 200 мм в диаметре и засыпаются для фиксации грунтом с внешней стороны. В трубу заливают на 1/3 часть ее высоты бетонную смесь и поднимают трубу вверх на 10-15 см. Ждут, пока застынет бетонная смесь – это будет основание фундамента.

Заполняют трубу бетонной смесью, оставляя 10-15 см до верхнего конца трубы. Для того чтобы не было полостей, бетон прощупывается металлическим стержнем. В уплотненную смесь устанавливается арматура. Когда бетон схватится – фундамент готов.

Чтобы связать свайный фундамент со стенами дома, к нижним балкам стен прикрепляют металлические анкеры, которые погружают в оставленные 10-15 сантиметров трубы, после чего трубу наполняют бетоном до верха – так фундамент бетонируется окончательно.

Нередко столбчатые фундаменты возводят и из блоков, но фундамент из них имеет массу ограничений, аналогичных как для плитных фундаментов, так и для ленточных фундаментов.

Видео возведения столбчатого фундамента для легких деревянных строений

Читаем дальше - узнаём больше!

Оценка: 2 из 5Голосов: 41

strofix.ru

Основные ошибки при строительстве фундамента легких строений

Ошибки при строительстве фундамента

В современных рекламных проспектах сплошь и рядом можно встретить предложения внедрения новых строительных технологий, в том числе и сооружение фундаментов по мелкозаглубленной технологии. Но в ряде случаев при устройстве фундаментов можно наблюдать неправильный подход к решению данной задачи.

К основным ошибкам можно отнести:

фундаменты под легкие щитовые строения возводят, исходя из чисто коммерческих соображений: дешевое строение — дешевый столбчатый фундамент; дороже строение — дороже фундамент. Такой подход к строительству ничего не имеет общего с теорией построения фундаментов. Жесткий сруб позволяет в ряде случаев на пучинистых грунтах применять экономичные столбчатые фундаменты. А более податливая конструкция щитовых строений требует использования пространственно жесткого ленточного фундамента;

фундаменты легких строений закладывают ниже глубины промерзания. В Сибири, где нормативная глубина промерзания меняется от 2,2 (Новосибирск, Омск и др.) до 2,5 м (Чита), получается парадоксальный результат, когда высота фундаментов бесподвального одноэтажного строения соизмерима с высотой надземной части. При этом фундамент остается ненадежным, так как с годами накапливаются деформации пучения;
основную жилую часть дома ставят на ленточных фундаментах, а примыкающие к ней строения (веранда, галерея, крыльцо и т.п.) — на столбчатых. В этом случае деформации примыкающих частей дома будут значительно больше деформаций основной его части. В средне- и сильнопучинистых грунтах фундаменты всех составляющих дома должны быть одинаковой конструкции, но не обязательно одинаковых размеров;
фундаменты под внутренние перегородки не связывают с наружными фундаментами. В отапливаемых зданиях наружные фундаменты подвергаются некоторым деформациям, а внутренние — сохраняют устойчивость. В результате между потолком и внутренними перегородками могут образовываться зазоры в несколько сантиметров. Поэтому в средне- и сильнопучинистых грунтах фундаменты всех частей строения должны быть связаны в единую пространственную жесткую раму;

во многих домах современного типа веранды устраивают под одной крышей с жилой частью дома. Более холодные и менее нагруженные веранды подвергаются большим деформациям, чем остальная часть дома при одних и тех же фундаментах. Устранить указанный недостаток поможет увеличение расчетной высоты противопучинной подушки под фундаментами веранды;
под лаги пола неотапливаемой веранды подводят отдельные столбчатые фундаменты. В неотапливаемой веранде деформации пола под действием сил пучения могут оказаться настолько значительными, что в дальнейшем в результате остаточных деформаций эти столбы приходится срубать.

Что бы еще почитать?

Поделитесь ссылкой на статью в социальных сетях

Подпишитесь на e-mail рассылку о новых статьях

Вы можете оставить свой комментарий

Поделитесь своим мнением, что Вы думаете о прочитанном? Если Вам не понравилась статья, напишите в комментариях причину. Возможно, Вы заметили ошибку или у Вас появились вопросы, напишите об этом. Только зная Ваше мнение, можно будет улучшить и дополнить статью.

remstd.ru

экономичный фундамент

Главная » Новости, Строительство и ремонт » Экономичный фундамент.

Надежный и экономичный фундамент

В этой статье речь идет о мелкозаглубленных экономичных фундаментах для бесподвальных дачных ,. усадебных зданий и коттеджей в пучинистых грунтах. Рассматривается возможность определения оптимальных технических и экономических показателей таких фундаментов. Для облегчения ориентировки в исходных данных необходимо разделить все дома на "легкие" и "тяжелые"."легкие" - дома, на стройплощадках которых силы пучения грунта, действующие по боковой поверхности фундамента (подошва расположена ниже расчетной глубины промерзания), больше веса дома."тяжелые" - дома, вес которых боьше, чем касательные силы пучения грунта.Надежность фундамента "тяжелого" дома обеспечивается путем заглубления его подошвы ниже расчетных данных промерзания грунта. В этом случае нагрузка от дома превышает силы пучения грунта и отрыва фундамента от его основания не происходит. Поэтому при устройстве ленточных или столбчатых фундаментов наряду с монолитными - можно применять сборные фундаменты из блоков типа ФБС и подушек типа ФЛ.Статистика утверждает, что большая часть строящихся загородных индивидуальных домов относится к легким. При использовании в этих домах сборных фундаментов и заложенных ниже расчетной глубины промерзания, происходит отрыв верхних рядов блоков от нижних, а нижних от основания. Если используется монолитный фундамент - происходит отрыв всего фундамента от основания. В этих случаях в образовавшиеся трещины попадает грунт, что приводит к возникновению и накоплению остаточных деформаций пучения.Если деформации не равномерны по периметру фундамента - по всему дому появляются перекосы, что приводит к заклиниванию дверей и окон, искривлению стен в деревянных домах, к появлению трещин в стенах кирпичных построек.Однако есть выход из этого положения и заключается он в том, что такие дома необходимо возводить на мелкозаглубленных фундаментах, которые не создают условий для образования остаточных деформации.Практика строительства загородных домов показывает то, что фундаменты в большинстве случаев располагают ниже расчетной глубины промерзания не учитывая теплового режима здания, его веса и степени грунта по вспучиванию. Однако существуют Строительные Нормы по определению глубины заложения фундаментов.Для зданий без отопления расчетная глубина промерзания скажем по Московской области принимается 1,54 м. Заглубление фундаментов тяжелых зданий без отопления на 1,6 м можно считать обоснованным.Для зданий отапливаемых - эта величина (расчетная глубина промерзания) колеблется от 0,6 до 1,4 м и зависит от конструкции полов и цокольной части, а еще от температуры в здании. Пример - при наличии утепленного пола на цокольном перекрытии с температурой в доме от 15 град. расчетная глубина промерзания принимается за 1.1 м.Для слабопучинистых грунтов допускается глубина заложения фундаментов тяжелых домов равная половине расчетной глубины промерзания и соответствует для отапливаемых домов - 0,6 м, а для неотапливаемых - 0,8 м.При устройстве подушки против пучения нормальные силы пучения снижаются до величины значений допустимых для конструкций над фундаментом дома.Уменьшая глубину задлжения фундамента и расширение пазухи обратной засыпки касательные силы пучения снижаются до величины не нарушающей устойчивость фундамента. При промерзании грунта на глубину заложения фундамента отрыва его подошвы от основания не происходит.Так как нагрузки рассматриваемых домов по условию допустимых на основание позволяют закладывать фундаменты выше расчетной глубины промерзания и положение мелкозаглубленных фундаментов может меняться по уровню поверхности грунта сохраняя устойчивость. Исходя из выше сказанного возникает вопрос: на какой глубине заложения фундамента следует остановиться?

Решение проблемы

На рациональное заложение мелкозаглубленного фундамента с минимальным расходом бетона и снижением стоимости нулевого цикла подходят методом приближения.Конечный результат зависит от ряда факторов включающих в себя: величину нагрузки дома на основание; тепловой режим дома; степень пучинистости грунта. Привязка фундамента к конкретной стройплощадке - задача не сложная.

Конкретный пример

Возьмем одно здание и рассмотрим варианты фундаментов при условии надежности. Для расчета применим следующие данные: - нагрузка дома на ленточный фундамент примем равной 6,3 тс/м;- допустимая деформация пучения не превышает 2,5 см;- грунт возьмем сильно пучинистый;- надфундаментные конструкции размещены на цоколе шириной 400 мм;- высота цоколя от отмостки равна 600 мм;- дом не отапливаемый;- касательные силы пучения при обратной засыпке местным грунтом достигают 11 тс/м.кв.

При выборе размеров траншеи есть возможность изменять ее глубину и ширину. Для удобного проведения анализа всех вариантов глубина траншеи до возможных вариантов принята постоянной,а ширина изменяется в зависимости от решения задачи на каждой ступени заглубления. При малом заглублении фундамента касательные силы пучения очень малые, что обеспечивает устойчивость и тем самым решается задача ограничения деформаций под действием нормальных сил.При более низкоОбьемм заглублении по мере промерзания грунта до подошвы фундамента суммарные касательные силы растут превышая нагрузку веса дома и в этом случае ширину фундамента определяют из условий устойчивости фундамента. Уширение пазухи обратной засыпки отодвигает пучинистый грунт от фундамента что снижает его воздействие на фундамент. Обратную засыпку в ютом случае делают из непучинистого грунта.На рисунках показан характер трансформации мелкозаглубленного фундамента (ленточного) и основания при разных заглублениях в грунт. Так при глубине заложения в 1м необходима ширина подошвы равная ширине цоколя, а форма фундамента становится удобной для проведения работ.Из расчетов видно, что заложение подошвы фундамента на уровне поверхности грунта не обеспечивает минимального объема бетона в конструкцию, а вот по мере заглубления фундамента видно, что расход бетона сокращается и начиная с отметки о,5 м - увеличивается.

Обьем удаляемого и закладываемого грунта с увеличением заглубления фундамента также сначала уменьшается а потом из условия обеспечения устойчивости увеличивается. А вот объем грунта необходимого для устройства противопучинной подушки с заглублением фундамента все время уменьшается и на глубине 0,8 м становится равным нулю.При заглублении фундамента ниже 0,8 м нормальные силы пучения, действующие на подошву фундамента, становятся меньше нагрузки от дома. Глубина траншеи определяется выбранным уровнем заложения фундамента, а ее ширина - условием обеспечения устойчивости последнего под действием касательных сил пучения.Изготовление 1 погонного метра фундамента по стоимости кроме затрат на бетон, его доставку и укладку входят работы по рытью траншей, устройство противопучинистой подушки, обратную засыпку, арматурные и опалубочные работы, на покупку материалов и их транспортировку.Стоимость фундамента при различном его заглублении показывает, что в пределах 0,2 - 0,5 м имеется незначительное изменение стоимости, но самым экономичным получается фундамент с заглублением 0,4 м.Опимальная глубина заложения при других исходных данных может быть другой. Из расчетов видно, что при нагрузке дома равной 3,0 тс/м, ширине цоколя в 300 мм и при остальных одинаковых исходных данных оптимальное заглубление составит 0,2 м.Необходимо отметить и то что многие специалисты области построения фундаментов сталкиваются с одной проблемой при применении мелкозаглубленных фундаментов - это преодоление психологического барьера. Программы строительных учебных заведений были ориентированы на строительство тяжелых сооружений, когда надежное основание для таких обьектов находится в толще грунта. Проблемы с пучинистыми грунтами заканчивались при прохождении фундаментом промерзаемой толщи. Исходя из этого профессиональные строители и разработчики Строительных Норм с трудом воспринимали предложения по выглублению фундаментов легких домов.Это факт, который говорит о том, что только в 2001 году при переиздании СНиП "Основания зданий и сооружений" появился раздел "Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на пучинистых грунтах".При нагрузках от дома меньших чем силы пучения грунта, изменяется характер взаимодействия сооружения с пучинистым основанием, изменяется требование к возводимому фундаменту и основанию, меняется технология работ.В настоящее время основной обьем загородного строительства финансируется индивидуальными заказчиками. Панельное и крупноблочное строительство просто вытеснено мелкими штучными материалами кроме плит перекрытия. Строительство производится по индивидуальным проектам. Механизация фундаментных работ сведена к минимуму .Часто в публикациях приводятся параметры фундаментов и оснований без указания исходных данных для их расчета. Складывается ложное впечатление, что приведенные размеры можно использовать под любые дома, в любых грунтовых условиях и любом регионе.Просто необходимо фундаменты индивидуальных и типовых домов привязывать к конкретным условиям строительных площадок.