Ошибки при устройстве ленточного фундамента. Ленточный фундамент ошибки
Ошибки при устройстве ленточного фундамента
Сделать правильно устройство ленточного фундамента можно только тогда, когда учтены все составляющие, начиная от характеристики грунтов и заканчивая видом самого здания. И как бы вам ни хотелось все сделать быстрее, — если начать не вовремя, то можно только напрасно потратить силы, — ждите апреля, а лучше мая. Это самое время для начала работы по устройству фундамента.
Песчано — гравийная подушкаЗачем нужна песчано — гравийная подушка? Ее устраивают для того, чтобы обеспечить равномерную передачу нагрузки от ленты на грунт. Когда котлован разрабатывается при помощи экскаватора или вручную, его дно получается не очень ровное. Чтобы его выровнять используется гравий или песок, который тщательно уплотняется, при этом поверхность часто проливается водой. Важно не допускать никаких пустот, так как в будущем, когда они осядут, фундамент может треснуть. Минимизировать ошибку на этой стадии позволяет и толщина подушки, она должна быть равной примерно 15 см.
Правда, в случае особо слабых грунтов толщина её может доходить до метра, но это уже крайние случаи, и там всё решается индивидуально: уплотнением подушки послойно, с применением виброустановок.
Армирование ленточного фундаментаАрмирование — это ещё один очень важный этап, от того, насколько правильно он выполнен, зависит прочность фундамента. Именно арматура берёт на себя растягивающие нагрузки, которые возникают при неравномерном загружении фундамента либо его осадке.
Бетон при этом работает только на сжатие, растяжение контролируется арматурой. Вот и выходит, что фундамент, при заливке которого использовался самый лучший бетон, в результате треснет, если не будет как следует армирован. А дальше по нарастающей трещины пойдут и на вышележащие конструкции. Избежать подобного можно только одним способом — залить ленту, спроектированную грамотным конструктором.
Рытьё котлована должно быть вовремяЕдва ли не самая главная ошибка застройщиков — заранее вырыть котлован (например, осенью), оставить его, что весной он сможет, не теряя времени, залить ленту, либо, как только на календаре появится вожделенное 1 марта, заказывать технику и мчаться на участок, мечтая, как уже в мае выведет дом под крышу.
В реальности все получается совсем не так. Ведь, существуют грунты, которые при сильном намокании меняют свои свойства. Например, глинистые грунты при намокании из твёрдого состояния переходят в пластичное (при производстве кирпича и черепицы их насыщают водой именно для достижения такого эффекта). Конечно же, достаточно сильно уменьшается их несущая способность.
В случае проектирования ленточного фундамента с учётом естественной влажности грунта, а не их перенасыщенности водой, то изменившиеся характеристики основания могут вызвать необходимость производить перерасчёт фундамента. Придётся его делать даже тогда, когда Вам кажется, что вода ушла (в почве её концентрация может оказаться очень большой).
Ещё более печально складывается ситуация тогда, когда после возведения фундамента строительство останавливается на несколько лет. В этой ситуации существует риск подъёма не нагруженного фундамента из — за морозного пучения грунтов.
Особенно подвержены таким явлениям те местности, в которых в верхних слоях преобладают грунты с увеличенным содержанием глинистых частиц. При этом силы морозного пучения действуют на конструкцию неравномерно: с одной стороны почва промерзает быстрее, с другой — медленнее, в результате фундамент испытывает нагрузки, на которые не рассчитан.
Ведь при проектировании имелось ввиду, что он будет работать в условиях полной загруженности, то есть сверху на него ляжет здание, и уже исходя из этих абсолютно естественных условий закладывались прочностные характеристики фундамента.Проще говоря, то состояние, в которое попадает фундамент, можно определить так: возьмите палку, станьте на один её конец, а другой с силой потяните на себя, наверняка вы её сломаете, именно такие нагрузки испытывает фундамент, когда одна его часть удерживается в почве морозом, а другая выталкивается силами пучения.
Именно поэтому не следует допускать больших перерывов при ведении строительных работ или по крайней мере не делать этого до тех пор, пока не будет выведен первый этаж. Это позволит нагрузить фундамент и снизить влияние деформаций морозного пучения.
kakpostroit.su
Газобетон ЭкоСтрой | Распространенные ошибки при заложении ленточного фундамента
Вы еще не успели допустить этих ошибок при заложении фундамента?
Этот материал не стоит читать тому, кому не актуальны вопросы экономии средств при строительстве и кто может себе позволить, построить достаточно дорогой, но надежный фундамент на монолитной плите. Тех же, кто старается сэкономить, сделав фундамент своего будущего дома более легким, хочу предостеречь от очень важных ошибок и обратить внимание на некоторые советы.
Начнем с того, что прежде чем начинать копать траншею для ленточного фундамента необходимо по всей площади будущего здания, сначала снять растительный слой грунта, примерно на 15 см. Если этого не делать, то впоследствии корни растений начнут гнить и фундамент, уставленный на такой грунт, начнёт оседать. Кроме того, фундамент нельзя укладывать на чернозем, его структура такова, что он не может считаться надежным основанием, поэтому грунт нужно выбирать не только до глубины промерзания 1,5 метра, но и до полного выбирания мягкого слоя.
Устройство песчаной подсыпки. Чтобы компенсировать вредоносное влияние поверхностного грунта, фундамент должен иметь снизу и сбоку довольно толстый слой песка. Если же это столбчатый фундамент, то тогда ростверк укладывается по песчаной подсыпке выше уровня земли, чтобы на него не влияло морозное пучение. Песчаную подушку не менее 30 см делают по специальной технологии с трамбовкой, чтобы выровнять поверхность.
Ленточный фундамент, заглубленный на 1,5 м и шириной 40 см, достаточно надежен, если укреплен сверху и снизу не менее чем 3-мя рядами арматуры Ф12-16. Следует обратить внимание на то, что горизонтальные элементы надо армировать максимально близко к верху и низу фундамента, отступая от краев не более 3-4 см. Это места которые испытывают максимальную нагрузку на изгиб. Расположив же арматуру глубже, внутри фундаментного массива, вы просто снижаете её несущую функцию. Арматуру надо располагать горизонтально, без провисания равномерно по ширине, через 10-15 см. в 3 стержня, но не в 2 только по краям.
Стержни каркаса соединяются при помощи вязальной проволоки, связывать стержни по длине надо так, чтобы они перекрывали друг друга на размер не менее 20-30 см.
Одна очень распространенная ошибка допускается в армировании угловой части фундамента, её нельзя делать внахлест крестом. Все концы необходимо загибать на 90 градусов, для лучшего соединения с продольными стержнями.
Но Вам кажется что массивный фундамент это слишком дорого, вы хотите сэкономить?
Давайте разберемся, не допускаете ли вы ещё одну серьёзную ошибку.
Столбчатый фундамент с незаглубленным ростверком очень популярен и конечно более экономичен, по сравнению с ленточным фундаментом и монолитной плитой. Однако если главным несущим элементом являются столбы, то очень важно определить, достаточна ли их опорная площадь, чтобы выдержать собственный вес дома. Дело в том, что в столбчатом фундаменте монолитный горизонтальный пояс связывающий столбы, называемый ростверком, не может рассчитываться как несущий элемент, передающий нагрузку непосредственно на грунт. Основную нагрузку несут столбы.
Произведем простейший расчет необходимой опорной площади для дома и соответственно необходимое количество столбов в фундаменте. 
Возьмем для примера расчета дом пять стен размером 10х10 м. Длина фундамента по периметру и внутренней перегородке 50м, шаг установки столбов 2,5 м. т.е. 20 столбов. Размер, основания столба 40х40 см., перемножив получим площадь опоры столба = 1600 см2.
В центральном регионе России более распространен состав почвы в виде сухого и влажного суглинка или глины. Суглинок – это осадочная порода, состоящая из глинистых, песчаных и пылеватых частиц. В Интернете или справочнике по грунтам не сложно найти характеристики грунта. Твердый суглинок или глина с песком имеют расчетное сопротивление от 2 до 3 (кг/см2 ). Возьмем 3 кг на см2 и умножим на площадь основания, т.е. на 1600 см2, получаем, 4800 кг. Т.е. максимальная нагрузка на один столб, которую можно передать на грунт может быть не более 4,8 тонны.
Проведём расчет дальше, для определения общей нагрузки от нашего дома.
На устройство фундамента такого дома необходимо около 16 м3 бетона. Вес одного кубометра армированного бетона составляет 2,5 тонны, умножаем на 16 м3 и получаем 40 тонн.
Учтем, что нам нужен цоколь из кирпича, примерно 5 тысяч штук. Один кирпич весит 3 кг, умножим на 5 тысяч и получим 15 тонн.
Вес кладки из блока одноэтажного дома таких размеров, с перекрытием из плит составит, примерно 100 тонн, добавим вес кровли 20 тонн и снеговой нагрузки (расчетная 250 кг на м2) это 30 тонн.
Итоговая суммарная нагрузка от веса дома с фундаментом и цоколем получается 100+20+30+40+15 = 205 тонн.
И это не считая отделки, оборудования и мебели!
Раньше мы определили, что максимальная передаваемая нагрузка одного столба на грунт не может превышать 4,8 тонны, а это значит, что держать наш дом должны не менее чем 43 столба, притом, что периметр дома с перегородкой 50 метров, расстояние между столбами получается 76 см. -J Как вы понимаете копать и бетонировать столбы через каждые 70 см совершенно нецелесообразно. И так же понятно из примерного расчета, что размещая столбы в фундаменте на общепринятом в народе расстоянии в 2,5 м, забетонированные 20 столбов выдержат дом весом не более 96 тонн, а это может быть, только деревянный, каркасный дом, но не тот дом который мы считали в 205 тонн!
Как мы видим, наши арифметические упражнения не слишком сложны и конечно не претендуют на полноценный расчет, но они довольно точно приводят нас к главному выводу.
Незаглубленный фундамент на сваях с ростверком нельзя использовать для капитального каменного дома.
Получилось, что рассмотренный фундамент на сваях с ростверком, не отвечает основному требованию, т.е. не может передать нагрузку от всего дома на грунт без негативных последствий.
Последствия же эти могут быть самыми неблагоприятные: трещины в стенах от неравномерной осадки здания и возможные обрушения, как следствие подмокание углов и внутренних стен, приводящее к разрушению внутренней отделки. Постоянная головная боль, то делать? Как исправить?
Кто то может возразить – стоят такие же фундаменты и неплохо. Согласен, такое может быть, выручает грунт, если он более сухой и песчаный. У такого грунта более высокое сопротивление. Летом нагрузку от дома частично воспринимает ленточная часть фундамента, поэтому просадок нет. А зимой нет морозного пучения, потому что суглинок с большим содержанием песка практически не подвержен этому чрезвычайно вредоносному явлению.
Но что делать если вам не повезло и вы строите на пучинистом, глиняном грунте с высокими грунтовыми водами?
Оставить фундамент на зиму чтобы устоялся?!
Тоже очень распространенное заблуждение!
Поясню, что же такое морозное пучение? Вода находящаяся в грунте, при замерзании расширяется, и инородные тела из нее выдавливает наружу. Причем по закону Архимеда, силы эти довольно значительны, в водонасыщенном глинистом или черноземном грунте, особенно в верхнем его слое, силы вспучивания действующие на боковые поверхности фундамента, могут составить 10-15 тонн на м2. По этому при таких грунтах ни в коем случае нельзя оставлять готовый фундамент, не загруженный весом здания, на зиму.
Если такой фундамент остается открытым, осенью он наполнится водой и уйдет в зиму. Силы морозного пучения, действующие снизу и сбоку, его благополучно вытолкнут или порвут, что чаще всего и происходит. Я думаю многие видели, во что превращаются недостроенные фундаменты, брошенные хозяевами на несколько лет.
Как же этого избежать? В первую очередь, подбором правильной конструкции фундамента, в соответствии с грунтами под вашим домом. Правильней всего обратиться к специалистам, для расчета необходимого основания, а ещё лучше, провести геологические изыскания основываясь на которые можно будет правильно спроектировать фундамент и дом целиком. Это не так затратно, как вам может показаться.
Напоследок скажу еще об одной ошибке, которая состоит в том, что многие строители своей загородной мечты стараются привязать крыльцо к основному фундаменту. Этого категорически нельзя делать. Фундамент и крыльцо это две разные конструкции и они должны быть разделены осадочным швом. Иначе в месте примыкания может произойти разрыв фундамента из за большой разницы нагрузок действующих на эти элементы.
Тоже самое следует сказать о других легких постройках, например, верандах, навесах или гаражах, пристраиваемых к дому. Все эти сооружения и крыльцо желательно строить на отдельном фундаменте, в завершающей стадии, ближе к окончанию строительства.
Ответы на вопросы:
Олег20.08.2015 в 17:02
Здравствуйте ! Скажите пожалуйста ваше мнение о моем фундаменте. Белгород. Чернозем. На участке глина бакситная чуть зелеговатого цвета, чернозем 60см. Фундамент шестистенок длинна 13.20 ширина 14.80, соответственно внутри две несущие стены. Сваи заливные через 1.5 (от края до края ) 30 кое где и больше вышло арм.4 -12. Ростверк ш . 40 гл. 50 . Бетон 200. Цоколь ж/б высота 60 ширина 50 арм. 4 -12 .Гравий гранит фракция 20-40. Заливалось за один раз (25 кубов). Допущенные ошибки : ростверк- арматура не сгибалась по углам, в сваях арматура близко к краю 1.5-2.5 см. Песчаная подушка не делалась. В ростверке толщина не выбранного чернозема около 10 см. Дом 1 этаж ,под крышей мансардный этаж. Блок аэробел. Перекрытия жб. Переживаю….Спасибо.
Эдуард21.08.2015 в 00:20
Описанные вами ошибки не столь критичны, как поведет себя ваш фундамент на черноземе сможете проверить весной, просто сравнив отметки уровля по углам. А вот бетон для фундаментов в сильно пучинистых грунтах положено делать М300, а не 200, и это я полагаю более серьезное замечание. Оно правда через год не проявится, а вот года через 3-4 его края начнут крошиться. Под дом из газобетонных блоков, Я бы посоветовал вам сделать перекрытие цоколя монолитной плитой толиной 20 см с армированием в 2 ряда 12 арматурой, шагом 20х20 и бетон не менее М250.Олег21.08.2015 в 00:47Фундамент вровень с землей, а цоколь думал м 300 сделать. Спасибо.Олег23.08.2015 в 18:28
Эдуард здравствуйте ! Будьте добры скажите при расчете массы дома мы берем в расчет вес фундамента и ж/б цоколя. Я посчитал и в совокупности получается немалый вес 370 тонн …..Огромное Вам спасибо за вашу работу !Эдуард23.08.2015 в 21:42Да все берем в расчет и кроме этого прибавляем снеговую нагрузку до 250 кг/м2, в зависимости от угла кровли.
Олег04.05.2015 в 12:04ЗДРАВСТВУЙТЕ ! Пошу вашей помощи по проблеме : залил фундамент 13.20 на 14.80 шестистенок ,сваи 32 см глубиной 2 метр через 1.80 , ростверк ш -40 на гл-50 в уровень с землей. Далее на фундамент цоколь 40 на 60 армированный . Проблема в том что у свай концы арматур касаются глины ,глина однородная зеленоватого цвета бакситная на глубине практически не влажная, чернозем глубиной до 60 см. Ростверк лежит на 10 сантиметровом слое чернозема. Армирование 4 ряда 12 арматура цоколь будет с такими же данными . Расчет веса дома одноэтажного но с перекрытиями 130. Глубина промерзания 120 но в реале до метра г. Белгород. Исходя из этого хотел бы получить от вас коментарий о надежности данного строения . Огромное спасибо.!
Эдуард04.05.2015 в 15:14
Давайте прикинем. Свая 32 см, при сопротивлении грунта 2,5 кг/см2 будет иметь несущую способность 2001 кг. При весе дома 130 тонн, нам необходимо 65 свай.У вас по видимому получилось 45 свай или меньше? Значит несущей способности ваших свай не достаточно и основная нагрузка от дома переляжет на ростверк, в середине промежутка между сваями возникнет большое точечное напряжение. Тогда нужно усиливать цоколь, не делайте цоколь из кирпича, а лучше тоже залейте монолитом бетоном М300. Бетон в ручную замешивать не рекомендую, лучше заказать в миксерах. Армирование Ф12 4 ряда по 2 в ценре и по 3 хлыста снизу и сверху.
Олег04.05.2015 в 16:31Да я собираюсь цоколь делать 40 /60 бетон армированный .Боязнь по поводу соприкосновения на дне сваи с глиной (корозия) меня успокаивают типа аматура пока сгниет тебя не будет, и ссылаются на распределенную нагрузку которая с учетом плотности глины на метр 2 около 20 тонн в итоге на ростверк метр в длинну приходится около 8 тонн тоесть с двойным типа запасом . Вот я и думаю как дальше поступить. А поспешил т.к лунки стали обваливаться верховодка стала делать свое дело , вот и заливали в ночь , плюс обещали грозы а с учетом этого бетонные миксеры не подъехали бы . Переживания ОДОЛЕЛИ.
Эдуард04.05.2015 в 17:55А зачем тогда переживать? Если вы правильно и качественно сделаете бетонирование цоколя, то он выдержит все что угодно. И даже если нижний ростверк треснет или развалится свая, верхний бетонный цоколь выдержит. К вопросу о коррозии. Арматура корродирует действительно очень медленно, в ней сталь прочнее. И в земле коррозии нет, так как нет доступа воздуха, коррозия происходит только на линии соприкосновения земли, воды и кислорода воздуха. После завершения строительства дома, утеплите фундамент по периметру пенополистиролом 5см, сделайте бетонную отмостку чуть выше уровня грунта и все будет нормально.
Возможно, и скорее всего я не всё ещё рассказал.
Более подробно обо всех ошибках в строительстве домов из газобетона вы можете прочитать в моем сборнике «60 советов по строительству вашего дома», который вы сможете получить совершенно Бесплатно, написав вопрос или сообщение в форму ниже.
gazobetoneco.ru
Ошибки при устройстве ленточного фундамента
Сделать правильно устройство ленточного фундамента можно только тогда, когда учтены все составляющие, начиная от характеристики грунтов и заканчивая видом самого здания. И как бы вам ни хотелось все сделать быстрее, — если начать не вовремя, то можно только напрасно потратить силы, — ждите апреля, а лучше мая. Это самое время для начала работы по устройству фундамента.
Песчано — гравийная подушка Зачем нужна песчано — гравийная подушка? Ее устраивают для того, чтобы обеспечить равномерную передачу нагрузки от ленты на грунт. Когда котлован разрабатывается при помощи экскаватора или вручную, его дно получается не очень ровное. Чтобы его выровнять используется гравий или песок, который тщательно уплотняется, при этом поверхность часто проливается водой. Важно не допускать никаких пустот, так как в будущем, когда они осядут, фундамент может треснуть. Минимизировать ошибку на этой стадии позволяет и толщина подушки, она должна быть равной примерно 15 см. Правда, в случае особо слабых грунтов толщина её может доходить до метра, но это уже крайние случаи, и там всё решается индивидуально: уплотнением подушки послойно, с применением виброустановок.
Армирование ленточного фундамента Армирование — это ещё один очень важный этап, от того, насколько правильно он выполнен, зависит прочность фундамента. Именно арматура берёт на себя растягивающие нагрузки, которые возникают при неравномерном загружении фундамента либо его осадке. Бетон при этом работает только на сжатие, растяжение контролируется арматурой. Вот и выходит, что фундамент, при заливке которого использовался самый лучший бетон, в результате треснет, если не будет как следует армирован. А дальше по нарастающей трещины пойдут и на вышележащие конструкции. Избежать подобного можно только одним способом — залить ленту, спроектированную грамотным конструктором.
Рытьё котлована должно быть вовремя Едва ли не самая главная ошибка застройщиков — заранее вырыть котлован (например, осенью), оставить его, что весной он сможет, не теряя времени, залить ленту, либо, как только на календаре появится вожделенное 1 марта, заказывать технику и мчаться на участок, мечтая, как уже в мае выведет дом под крышу. В реальности все получается совсем не так. Ведь, существуют грунты, которые при сильном намокании меняют свои свойства. Например, глинистые грунты при намокании из твёрдого состояния переходят в пластичное (при производстве кирпича и черепицы их насыщают водой именно для достижения такого эффекта). Конечно же, достаточно сильно уменьшается их несущая способность. В случае проектирования ленточного фундамента с учётом естественной влажности грунта, а не их перенасыщенности водой, то изменившиеся характеристики основания могут вызвать необходимость производить перерасчёт фундамента. Придётся его делать даже тогда, когда Вам кажется, что вода ушла (в почве её концентрация может оказаться очень большой). Ещё более печально складывается ситуация тогда, когда после возведения фундамента строительство останавливается на несколько лет. В этой ситуации существует риск подъёма не нагруженного фундамента из — за морозного пучения грунтов. Особенно подвержены таким явлениям те местности, в которых в верхних слоях преобладают грунты с увеличенным содержанием глинистых частиц. При этом силы морозного пучения действуют на конструкцию неравномерно: с одной стороны почва промерзает быстрее, с другой — медленнее, в результате фундамент испытывает нагрузки, на которые не рассчитан. Ведь при проектировании имелось ввиду, что он будет работать в условиях полной загруженности, то есть сверху на него ляжет здание, и уже исходя из этих абсолютно естественных условий закладывались прочностные характеристики фундамента. Проще говоря, то состояние, в которое попадает фундамент, можно определить так: возьмите палку, станьте на один её конец, а другой с силой потяните на себя, наверняка вы её сломаете, именно такие нагрузки испытывает фундамент, когда одна его часть удерживается в почве морозом, а другая выталкивается силами пучения. Именно поэтому не следует допускать больших перерывов при ведении строительных работ или по крайней мере не делать этого до тех пор, пока не будет выведен первый этаж. Это позволит нагрузить фундамент и снизить влияние деформаций морозного пучения.
dachniki.xyz
07.01. Типичные ошибки на ленточном фундаменте
Виды ленточного фундамента
- По способу изготовления: монолитный и сборный. Первый заливается из железобетонного раствора по арматурному каркасу на месте строительства здания. Второй возводится из железобетонных блоков, предварительно изготовленных на заводе.
- По глубине заложения: на мелко заглубленный и фундамент глубокого заложения. Первый применяется для зданий с одним этажом и устанавливается не ниже 1 метра от уровня земли. Второй – для домов с этажностью больше двух и сооружений с подвалом.
Ошибка 1. Неверная глубина заложения фундамента
Выбор глубины заложения важен для любого вида фундамента. Последствием ошибки является потеря несущей способности основания. Знайте, если у кирпичной стены здания есть трещина почти на всю её высоту – фундамент установлен неверно.
Глубина рассчитывается на основании физических свойств грунта, геологических изысканий и инженерного расчёта. Эту работу можно доверять только квалифицированным специалистам.
Результаты расчётов указываются в проекте. Если есть сомнения в их верности, можно обратиться к сторонним экспертам за консультацией. Также полезно для сравнения узнать глубину фундамента у ближайших строений.
Ошибка 2. Неправильно выполненное основание под ФБС
Фундаментные блоки устанавливаются на залитое железобетонное основание. Если допущена ошибка при определении его габаритов или вида арматурного каркаса, может быть потеряна несущая способность.
Это также узкоспециальная работа, проверить которую могут только грамотные сторонние эксперты. Исправление возможно только после тщательного изучения характера допущенных ошибок.
Ошибка 3. Неверная геометрия
Геометрию монолитного ленточного фундамента определяет опалубка. Если она установлена не прочно, то в момент заливки железобетонная смесь может поплыть, что на практике случается довольно часто. Это - серьезный дефект, в результате которого дальнейшее строительство недопустимо до устранения последствий.
Во избежание подобной проблемы следует во время установки опалубки постоянно контролировать её прочность. Если же такая ситуация возникла, необходимо прекратить заливочные работы, зафиксировать фрагмент залитого участка и удалить разлитый железобетон. Затем в кратчайшие сроки по-новой прочно выставить опалубку и залить оставшуюся часть фундамента.
Ошибка 3. Слишком тонкий защитный слой арматуры
В железобетонных конструкциях арматурный каркас покрывают слоем бетона, который называется защитным. Его толщина должна составлять не менее 2,5 см. При нарушении этого правила арматура начнет коррозировать, а всё основание потеряет несущие свойства.
Предупреждать возникновение этой ошибки лучше на этапе подготовки арматурного каркаса. Его необходимо жёстко зафиксировать, как и опалубку, предварительно промерив расстояние между ними. Это и будет толщина защитного слоя. В случае необходимости вносятся коррективы.
Если фундамент уже готов, размеры защитного слоя определяют особым прибором. Для этого необходимо обратиться в специализированные организации. Они же подскажут возможные способы решения проблемы в конкретной ситуации.
Ошибка 4. Неверно выполнена гидроизоляция фундамента
Гидроизоляцию фундамента выполняют для защиты от грунтовых и сточных вод. Она бывает двух видов: обмазочная и оклеечная, которые различаются применяемым материалом. Выбор зависит только от свойств грунтовых вод и конфигурации фундамента.
Если не выполнить гидроизоляцию, или будет нарушена её целостность, бетон и арматура начнут коррозировать и разрушаться. Поэтому выполненную работу необходимо внимательно проверять на наличие дефектов.
И в этом вопросе не обойтись без специалистов или производителей. Последние могут также предложить комплексные системы с подробным описанием производства работ.
Ошибка 5. Не выполнена отмостка вокруг здания
Отмостка выполняет важнейшую функцию для защиты основания: отведение сточных вод. Они появляются во время дождя, стекая с крыши и фасада. Этот элемент не допускает скопления влаги на верхней поверхности фундамента и цоколя здания. В противном случае конструкции начнут быстро коррозировать.
Итого
Возведение фундамента – наиболее ответственный из этапов строительства. Но после засыпки все ошибки при его устройстве будут скрыты за слоем земли. А проявятся они трещинами на стенах, просевших углах, или покосившемся здании. Отсюда следует важность их своевременного определения и устранения, в том числе с помощью специалистов.
woohs.ru
Ошибки при строительстве фундамента
5 ошибок при устройстве фундамента
Какие вопросы чаще всего возникают у человека, который собрался залить фундамент? В этой статье мы осветим наиболее проблемные моменты, с которыми вы можете столкнуться, приступив к устройству фундамента своими руками. Несколько этих нехитрых советов помогут избежать дорогостоящего ремонта фундамента в будущем, для которого потребуется уже подъем здания.
Подбор фундамента, учитывая особенности грунта
Многие люди упускают факт, что именно от грунта зависит то, насколько прочным будет основание здания – фундамент. Для грунта из глины и песка пойдет ленточный фундамент мелкого заглубления. В песчаном грунте лучше всего устраивать ленточный фундамент из отдельных ЖБ блоков. В скалистых грунтах его можно даже не заглублять. Глинистые грунты имеют глубину промерзания 1,5 м, поэтому в них можно делать столбчатый или ленточный фундамент мелкого заглубления. В торфяных грунтах чаще всего устраивают монолитный столбчато-ригельный фундамент.
Экономия на фундаменте вызывает усадочные трещины, что может повлечь за собой разрушение здания. Если подготовить грунт неправильно и неграмотно провести исследование почвы, в будущем он начнет разрушаться. Нарушение монолитности фундамента в виде расслоений и трещин может возникнуть после зимы. Это связано с несоблюдением пропорций бетонной смеси при заливке.
a) уширенный ленточный фундамент;b) уширенный с одной стороны ленточный фундамент;c) столбчатый фундамент с равномерной передачей нагрузки.
Подробнее о всех видах фундаментов и грунтах.
Гидроизоляция фундамента
При ее сооружении очень часто строители забывают уложить и закрепить в опалубке гидроизоляционный материал. Это приводит к тому, что раствор через щели уходит в грунт, теряет воду, и бетон вследствие этого теряет прочность. Если устраивают ленточный фундамент с цокольным этажом, гидроизоляцию можно не укладывать. Чтобы предотвратить капиллярное поднятие грунтовых вод, делают подушку из щебня и песка. Если нет цокольного этажа – гидроизоляция необходима, так как грунтовые воды могут быть агрессивными, и разрушат фундамент. Если его не изолировать, фундамент будет впитывать влагу и при замерзании или оттаивании бетон может растрескаться.
1. от испарений грунта; 2. от влажности грунта; 3. от давления грунтовых вод.
Подробнее о гидроизоляции фундаментов.
Секреты заливки и ухода за ленточным фундаментом
Бетон заливают непрерывно в несколько слоев по 20 см. Заливать в опалубку смесь можно с интервалом, не более 2-х часов, иначе вы рискуете получить вместо монолитной бетонной конструкции 2 балки, т.е. слои не смогут связаться между собой и образуются трещины.
Каждый слой нужно трамбовать трамбовками из дерева и простукивать опалубку, чтобы не было пустот. После того, как ленточный фундамент залит, его поверхность протыкают арматурой, чтобы выпустить воздух, и разравнивают мастерком.
Оптимальная температура, при которой можно укладывать фундамент, составляет от 3°C до 25°C. Чем теплее, тем бетон быстрее схватится. В течение месяца фундамент будет набирать прочность. Его необходимо накрывать от попадания влаги и в жаркое время года поливать водой, во избежание растрескивания.
Армирование углов фундамента
Основная ошибка при устройстве фундамента – это неправильное армирование углов опалубки простым перекрещиванием арматуры. В каждом из углов нужно использовать дополнительную арматуру, которую сгибают и привязывают. Количество арматуры составляет 3 ряда по 4 штуки. Если армирование будет выполнено иначе, фундамент может в итоге состоять из нескольких отдельных балок.
Рабочие стержни располагают рядом с гранями конструкции. Это обеспечивает высокое армированное сечение фундамента. Слой бетона, защищающий арматуру от коррозии, должен быть не менее 70 мм.
Некачественный бетон
Выбор марки бетона для устройства фундамента зависит от назначения здания. Легкий ленточный фундамент можно выполнить из бетона марки М150.
Чтобы правильно определить необходимую марку бетона для фундамента, нужно учитывать вес здания, его этажность, нагрузки на фундамент, планируется ли устройство подвала. Также проводят геологические исследования грунта, его особенности, подземные воды. После этого выбирают вид фундамента в зависимости от типа грунта.
domupgrade.ru
Ленточный фундамент без ошибок - postroimka-dom.ru
Строя капитальный дом, то есть, выполняя мощные стены из кирпича, камня, бетона и других тяжелых материалов, обычно фундамент выполняют ленточного типа. Его закладывают под все капитальные (несущие) стены и представляет собой монолитное или «сборное» основание одинаковое в сечении по всем очертаниям фундамента.
Ленточный фундамент целесообразно устанавливать при организации цокольного этажа, подвала, гаража или при нестабильном подвижном грунте, а также при малой глубине закладки.
Основание фундамента организовывается, как правило, на 15-20 см ниже уровня промерзания грунта; допустимо и выше, но не менее 50-60 см ниже уровня земли на сухих и песчаных грунтах, а на легко промерзающих и подвижных грунтах выполняются крайне редко.
Под таким фундаментом производится песчаная подушка (подсыпка) высотой до 40 см, причем она не должна превышать половины высоты фундамента. Подушка может выполняться с добавлением гравия, но обязательно тщательно уплотнена. Уплотнение производится механизированным способом с умеренным увлажнением подсыпочного состава (переувлажненный или сухой песок очень слабо утрамбовывается). Качественное утрамбованное основание – залог отсутствия неравномерной усадки фундамента и как следствия ухода в сторону и растрескивания стен.
Очень важно не медлить с организацией фундамента после выемки земли требуемой глубины, так как осыпание котлована под воздействием атмосферных влияний приводит к нарушению заданных технологических условий.
Существует два основных способа выполнения ленточного фундамента:
• Готовыми железобетонными блоками, перевязанными цементным раствором. Такой способ значительно ускоряет процесс закладки фундамента, но слабость растворных швов не дает возможности применять их на подвижном и легко промерзающем грунте, который с легкостью деформирует конструкцию даже после нескольких циклов заморозки-разморозки.
• Монолитный фундамент является лучшим решением по техническим характеристикам и возможностью самостоятельного возведения без применения тяжелой техники.
Правила организации монолитного ленточного фундамента своими руками:
• Выборка земли под фундамент производится по горизонтальному уровню с 2% допустимым отклонением. Ширина фундамента выполняется на 200-250 мм больше будущих стен (т.е. чем тяжелее стена, тем мощней фундамент), а ширина котлована выполняется с учетом устанавливаемой опалубки.
• Опалубка выполняется из обрезной доски с надежным переплетением-укреплением или из толстой фанеры с укрепляющим каркасом. Обивка «рабочей» поверхности опалубки полиэтиленом уменьшит впитываемость воды. Сборка производится непосредственно в котловане.
• Установка большого количества распорок и подпорок обеспечивает более ровную отливку и меньший перерасход бетона.
• Качественный фундамент обязательно армируется стальными стержнями, и не соблюдение технологических параметров приводит к деформации конструкции.
• Для предотвращения дальнейшего разрушения арматура должна находиться внутри отливки. Для этого на дно опалубки укладываются куски кирпича, на которые укладываются прутья. Арматурная решетка должна отступать от стен опалубки на 30-50 мм.
• Подбор оптимальных размеров решетки продиктован экономическим и прочностным факторами. Диаметр используемой арматуры – 10-14 мм, причем чем тоньше прут, тем размер ячейки должен быть меньше. Минимальный размер ячейки – 200*200*200; максимальный – 400*400*800. Не редко применяется комбинирование – сочетание разного диаметра арматуры и разных ячеек (например, по краям устанавливают толстый прут в качестве основы, а перегородки выполняют из меньшего прута).
• Фиксация переплетения арматуры производится сваркой или связочной проволокой. На углах и поворотах арматура загибается. Удлинение и соединения производятся с накладыванием друг на друга не менее 100 мм прута. Для облегчения установки вертикалей их слегка вбивают в грунт.
• Отливка фундамента производится неразрывно, то есть слоями до 30 см по всему периметру с уплотнением глубинными вибраторами. Лучше использовать заказной бетон из автомиксера, но возможно и самостоятельное изготовление раствора марки 400 с использованием 30% наполнителя (щебень, шлак, гравий) фракцией до 20 мм.
• Не стоит забывать, что затвердение раствора и набор прочности фундамента происходит за счет гидратации цемента, из-за этого нужно следить за влажностью конструкции до полного набора прочности. В течение месяца, пока монолит набирает свою прочность, фундамент нужно поливать водой в жаркое время от пересыхания с учетом ухода влаги в землю, и защищать от разрушительного воздействия частых дождей отводом воды из котлована специальной траншеей и укрытием конструкции полиэтиленовой пленкой.
• После полной просушки фундамента, его нужно покрыть грунтом, а затем уже обработать гидроизоляцией.
При закладке фундамента не нужно забывать о прокладке подходящих коммуникациях и вентиляции цоколя, для этого в конструкцию закладываются асбестоцементные трубы. Так же нужно помнить, что в течение месяца недопустимо нагружать фундамент возведением стен.
postroimka-dom.ru
Как сделать ленточный фундамент для каркасного дома. Типичные ошибки строительства фундамента
Сразу отметим, что под разные типы строений делаются различные ленточные фундаменты. В нашем случае опишем, как сделать ленточный фундамент для каркасного дома (6*6 м), первый этаж – полный, второй – мансарда с утеплением. Дом относительно лёгкий, поэтому было принято решение изготавливать мелко заглубленный ленточный фундамент. А также перечислим ошибки строительства фундамента, с которыми может столкнуться каждый!
Строительство проходило в несколько этапов:
1) Конструктором были определены следующие параметры: уклон участка, уровень грунтовых вод и плотность грунта, данные которых позволили изготовление мелко заглубленного ленточного фундамента. А вообще в зависимости от факторов, можно сделать на песчаной почве фундамент из монолитных плит мелкого залегания (более подробная информация здесь), или можно сделать свайный фундамент (бурно-заливной).
2) Вдоль стен предполагаемого фундамента, используя шланговый уровень, нужно натянуть веревочки, фиксирующие ширину и высоту конструкции. Совет: для этой операции используйте полипропиленовый шпагат.
3) Выкопать траншею.
Она была выкопана шириной 400 мм и глубиной 600 мм. Далее заводится канализационный отвод для септика. На дно траншеи засыпается и утрамбовывается песок. Получилось так, что толщина песчаной подушки не превышала 100 мм. Поверх песчаного слоя укладывается слой рулонной гидроизоляции. Это делается для того, чтобы отделить бетон от песка. Иначе «бетонное молочко» просочится через песок, и бетон станет некачественным.
4) на расстоянии 350 – 400 мм от стыковых соединений (в углах и Т-пересечениях) монтируются вертикальные опоры для поддержки арматурных поясов, на которых закрепляется первый ряд. Для изготовления арматурных конструкций была использована арматура класса А2 (10 мм). В местах стыка поясов они жестко крепятся проволокой. Отметим, что плотность грунта в данном месте позволила заливать фундамент без использования опалубки.
5) для цокольных стен монтируется опалубка, высота которой в данном случае для каркасного дома не превышала 500 мм.
Щиты между собой скрепляются проволокой. После, на вертикальные опоры укрепляется второй арматурный пояс. В итоге, высота стен цоколя не превышала 420 мм.
Затем вынутым грунтом опалубку укрепляют с внешней стороны.
6) Для заливки стен данного фундамента применялся подвижный (П 4) бетон марки 200 класса B20. Заливка производилась одномоментно, для чего было заказано две машины-миксера по 5 кубов.
Остаток бетона заливали в фундамент забора вокруг участка. Совет: период между заливками бетона в фундамент не должен превышать 4 часов, иначе бетон схватится, и следующий слой ляжет отдельно. А в этом случае нарушится целостность фундаментных стен, которые получатся многослойными и полноценно не будут выполнять свои функции.
7) после заливки стен фундамента, их накрывают полиэтиленовой пленкой. Раз в два дня бетон обильно смачивается водой. Через неделю пленка снимается и демонтируется опалубка. Стены цоколя обрабатываются битумным гидроизоляционным слоем. Затем грунтом, вынутым из траншей, стены подсыпаются. Трамбовка грунта производилась ручным способом.
Какие же ошибки строительства фундамента были допущены?
- Необходимо было снять слой растительности толщиной до 150 мм. Впоследствии это приведет к тому, что растения начнут гнить, что скажется на микроклимате в помещении, а в худшем случае, может привести к просадке полов.
- Чернозём не может служить достаточной опорой для стен фундамента, поэтому, несмотря на легкий вес каркасной конструкции, устанавливаемой на фундамент, толщину стен и глубину залегания необходимо увеличить. В песчаную подушку необходимо еще добавить песок и щебень, доведя толщину слоя до 200 мм. Затем установить опалубку и покрыть ее гидроизоляцией. Подсыпку стен произвести песком. Кроме того, чернозем часто подвергается зимним пучениям.
- При закладке арматурных поясов, концы горизонтальных прутов, для качественного соединения с продольными прутами, необходимо загнуть на 90 градусов.
- При укладке данного фундамента к нему привязали фундамент крыльца. Этого категорически нельзя делать. Их необходимо было разделить осадочным швом.
Подводя итог вышесказанному, следует помнить, что фундамент – основа всего дома, которая очень трудно поддается ремонту. Чтобы сделать ленточный фундамент, не нанимайте непрофессионалов!
1,718 просмотров всего, 1 просмотров сегодня
smogem-sami.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта