Ремонт фундамента дачного дома. Ремонт дачи фундамент

Ремонт фундамента дачного дома

Со временем даже очень прочный фундамент дачного дома может прийти в негодность и потребуется его ремонт. Вид ремонта во многом зависит от типа дачного дома и вида поврежденного фундамента. Перед началом ремонтных работ необходимо оценить степень деформации и разрушения, в некоторых случаях более выгодным решением будет построить новый дом.

Самой распространенной причиной разрушения фундамента являются грунтовые воды. Нередко, при строительстве дачных домов, не учитываются такие моменты, как тип почвы, наличие и глубина грунтовых вод. Дренажная система фундамента необходима для отведения воды, чтобы защитить основание дома от излишнего уважения. Подвал, цоколь, а также приусадебная территория очень часто страдают в период весеннего паводка, поэтому необходимо провести поверхностный дренаж участка и фундамента.

Отвод воды способен защитить фундамент основного здания от деформации и разрушения, тем самым увеличивает срок его эксплуатации. Дренажная система фундамента — разветвленная упорядоченная система связанных между собой труб, прокладываемых под землей в специальном порядке. Так как почвы по-разному пропускают поверхностные и грунтовые воды, влага может задерживаться. При первых же заморозках влажный грунт будет увеличиваться в объеме и может стать причиной разрушения не только фундамента, но и самого дома.

Дренаж фундамента необходим в любом случае. В зависимости от особенности строения — дом с цоколем и подвалом или без них, применяются различные системы водоотвода. Дренаж фундамента может быть пристенным и кольцевым, на участке используются системы глубинного и мелкого залегания.

Современные дачи — это не только летний домик, предназначенный для сезонного проживания. Благодаря современным материалам и технологиям строительства, дачные дома идеально подходят для жизни на природе круглый год. Однако именно садовые территории и участки очень часто становятся причиной разрушения фундамента. Земля, насыщенная лишней влагой, оказывает давление на основание дачи, влияющее на его разрушение. Грамотно организованная система водоотведения поможет продлить срок эксплуатации фундамента, поэтому очень важно доверить эту работу специалистам. В некоторых случаях можно провести дренажную систему своими руками, однако без наличия опыта и специальных навыков лучше этого не делать.

sovet-sadovody.ru

Укрепление фундаментов дачных строений. Ремонт дачного дома. Строительные советы от Cеменыча. Вопрос-ответ Семенычу.

Укрепление фундаментов дачных строений

Ремонт дачного дома

Здравствуйте.

С большим интересом прочитал статьи по строительству на Вашем сайте. Узнал много полезного. У меня есть несколько вопросов, могли бы Вы на них ответить?

Мои родители купили садовый участок с домом и баней. Но постройки требуют ремонта.

Участок расположен низко, на болотистой почве, есть высокий уровень грунтовых вод. Сам участок был немного поднят относительно других, но похоже это было сделано после постройки дома, уровень земли под домом ниже сантиметров на 30. Примерно там же сделан ленточный бетонный фундамент, верхняя его часть выложена из кирпича (30см под землей и примерно столько же над - до сруба). По причине сильной пучинистости почвы, слева часть кирпичного ?фундамента была вдавлена под дом. Могли бы Вы высказать свое мнение, как можно его отремонтировать?

Мы пока остановились на следующем: Привезти земли и выровнять уровень под домом до уровня участка. По углам дома сделать опалубку примерно 50х50см до поверхности земли, армировать и залить бетоном. Верхнюю часть ?стоек выложить кирпичом. Также есть обломок сваи, хотим ее использовать в качестве подземной части фундамента, остальное залить бетоном. Остаток расстояния от земли до сруба также сделать из кирпича.

Дом построен из бруса, есть подозрение, что никаких замков не было сделано, брус просто сделан встык и чередуется. Общий горизонт сруба в норме, но передняя стена покосилась, приняв форму параллелограмма (зеленая фигура). Есть версии отчего это могло произойти и как ее можно выпрямить и укрепить?

Баня вросла в землю до первого венца, отчего тот подгнил. Высота сруба тоже очень небольшая (стоили пигмеи?). Как лучше ее отремонтировать? Поддомкратить и сменить нижний венец, добавив еще парочку?

Был бы очень благодарен за Ваш ответ.

С наилучшими пожеланиями, Алексей.

Алексей, прочел ваше письмо по поводу ремонта дома. Главная ошибка - в его покупке. Тем не менее исправлять надо. Понятно, что давать советы издалека дело не очень трудное. На мой взгляд, ваш план по подсыпке земли под домом не помешает. Ее желательно уплотнить, чтобы она была не рыхлой. Для этого после ее насыпания разравнивают, проливают водой и через денек-другой утрамбовывают деревянной бабой - обрезком бревна с набитой на него доской-ручкой. Вот только как это сделать, надо поломать голову, под полом особо не развернешься, это не вокруг дома.

В теорию подвижек грунта после укладки слоя земли не вдаюсь, слишком долго и много надо говорить. К сожалению, вы не указали размеры и этажность дома. Смею предположить, что дом размером приблизительно 6/6 м и одноэтажный, в крайнем случае с мансардой. Поскольку все сделано из дерева, то нагрузка, хотя и приличная, но не максимальная, как это было бы при кирпичном или блочном доме.

Мне несколько раз приходилось сталкиваться если не с таким вариантом, то приблизительными. Например. В старом хозяйстве, где на усадьбе стоял дом с пристройкой-сараем, баня и летний садовый домик все было расположено на весьма сыром месте, рядом протекал ручей, а на самой территории было в грунте озерце в пяток-другой кубометров воды. Хозяева для отвода лишней воды по весне, осени и просто при сильных дождях, сделали по границам участка дренажные канавы (прокопали траншеи глубиной в 30-40 см, уложили слой щебня, песка сверху него, затем все сверху закрыли ветками ивняка и забросали землей.

Участок имел минимальный уклон в ту же сторону, что и ручей. Все это дополнительно отводило воду. Нам пришлось перестраивать провалившийся сарай, примыкающий к дому. Мы разобрали старье, сделали траншею глубиной около метра, вниз насыпали слой песка в 10-15 см и залили все бетоном, проармировав атматурой. Песок приходилось класть почти в воду, она никуда не уходила. Затем поверх бетона (через неделю!) сделали стены в полблока толщиной. Нагрузка большая, прошло более 5 лет, сарай стоит как вкопанный.

На этом же участке стоит баня размером около 3*4 м, ее бревенчатые стены опираются на железнодорожные железобетонные шпалы, которые просели в грунт почти до поверхности земли, но нижний венец бани не гниет и не только потому, что произолирован рубероидом, но из-за того, что сделан из дуба. Баня стоит пару десятков лет. Правда, половые лаги (тоже дубовые) мы заменили, хотя они еще лет десять могли бы простоять.

А что касается строительства нашего садового домика, то он очень напоминает ваш случай с домом. Старый фундамент под старым домиком мы убрали, вместо него поставили "плавающий" фундамент из песчано-цементных блоков 20/20/40 см в три ряда с песчаной подушкой под ними, но через 2-3 года новый домик стал проваливаться, неравномерно оседать из-за слабого грунта. Пришлось усиливать фундамент. Мы прокопали по всему периметру между всеми опорными точками (блоками) траншею чуть меньше метра глубиной, сделали песчаную подушку в 20 см, затем залили бетоном и параллельно проармировали обрезками металлических труб, т.е. создали подобие жесткого четырехугольника. Последующие 5 лет домик не проседает.

Полагаю, что если вы у себя сделаете аналогично, то может быть толк. А кирпичом или бетоном будет это сделано, не суть важно, главное, чтобы площадь опоры нижнего венца сруба была как можно больше. И не забывайте про гидроизоляцию! Самый толстый рубероид и в два слоя! Между камнем и деревом. Нижний венец пропитать в 2-3 слоя антисептиком по всем доступным и недоступным поверхностям. (КСД, "Сенежем", просто отработкой от вашего или соседского легкового автомобиля или др.) Свою сваю тоже используйте, сваи, также как и бордюры от автодорог и тротуаров, отслужившие свое, вполне пригодны для подобных целей.

По бане. На селе в старых домах нижние венцы меняют методом поддомкрачивания. Сначала приготавливают эти самые венцы, обрабатывают так, как было выше указано. Подливают фундамент как и под домом или в этом же роде (чем выше фундамент, тем больше вероятность того, что он даже при просадке, долго будет над поверхностью земли), гидроизолируют. На сколько венцов подымать - по вашему усмотрению.

А на счет пигмеев, то на Руси и дома и бани зачастую строились с низкими потолками не потому, что был недостаток материала и низкорослости людей, а в целях сохранения тепла. Меньше объем помещения - легче и быстрее протопить.

Поддомкрачивать можно автомобильными домкратами, лучше, если их пару штук. Мы для таких целей применяли 5 или 10 тонные домкраты от грузовиков. Но если баня небольшая, то сойдут и от легковых авто, менее мощные домкраты. Когда с домкратами напряженка, то используют ваги, т.е. длинные небольшого диаметра бревна и несколько человек. На некотором расстоянии от стены бани укладываете опору (большой валун, камень или обрезок бревна) заводите любым доступным способом один конец ваги-бревна под нижний венец бани и по принципу рычага, приподнимаете сруб, подкладываете под него чурбаки, переставляете рычаг несколько раз, следуя по периметру бани, подкладывая чурбаки.

Соблюдайте осторожность! Ноги и пальцы не суйте под сруб, придавит, мало не покажется!

Иногда, если баня маленькая и простенькая, проще перебрать ее сверху донизу и заменить гнилые венцы. Но без достаточного опыта это лучше не делать.

Что касается стены-параллелограмма дома и отчего сие произошло, то можно строить много предположений. Проверить, есть ли в стенах нагеля (шканты) затруднительно. Есть способ расклинивать венцы лежащие друг на друге, делать между ними щель и проверять визуально или с помощью ножовочного полотна их наличие, да что это вам даст? Дом вряд ли будете перебирать, чтобы ставить их в случае отсутствия.

На практике править приходилось по разному. Главное попытаться выправить стену, а потом зафиксировать ее в этом положении. Пару раз подгоняли "ЗИЛ 131" и на первой передаче выправляли стену или сруб полностью. Другой способ - в землю, на некотором расстоянии от стены вгоняется под определенным углом мощный упор типа уголка металлического с полками в 100 мм. На глубину в метр, а то и больше. Затем берут брус 100/100 мм или бревно длиной в 3, 4 а то и все 6 м, упирают в стену, с другой стороны в одной осевой линии помещается пресловутый домкрат 5-тонник и с его помощью стену приводят в правильное геометрическое состояние.

Затем к стене снаружи или внутри дома прикладывают металлический уголок с полкой не меньше 63 мм, можно и больше (или, в зависимости от обстоятельств, швеллер), в нем должно быть отверстие под болт примерно М32. В стене напротив отверстия сверлится пером *(сверлом по дереву) отверстие того же диаметра. С другой стороны стены ставят точно такой же уголок с таким же отверстием.

Через отверстия просовывают болт достаточной длины (чтобы наживить гайку) Затем гайку затягивают так, чтобы уголки с двух сторон стены так ее стянули, чтобы устранился изгиб. Иногда используют несколько уголков для выпрямления стен. Порою последних вещей вполне достаточно, чтобы не использовать ни "ЗИЛ", ни домкрат. Надеюсь, ход мыслей поняли, творчески работайте и все получится.

(И еще - вытащить из земли упор-уголок 100/100 бывает труднее, чем потом просто забить его в землю полностью).

Уголки (швеллера) затем закрывают декоративными элементами (вагонкой, фальшколонной, и т.п.)

Извините за многословие, просто было время-отпуск между строительством объектов, которых летом так много и поэтому столько наговорил. Лучше бы, если увидел ваши владения в натуре, тогда и советы могли быть конкретнее, но да ладно, надеюсь, справитесь со своими незадачами, советуйтесь с соседями, строителями и вообще с теми, кто "сечет" в этих делах и поступайте творчески.

Удачи, Алексей!

В ответе Алексею по вопросу ремонта дома с просевшим фундаментом, мною, возможно, излишне рассказывалось о схожих случаях и как мы поступали при этом.

Еще раз повторюсь, что индивидуальные рекомендации, основанные лишь на скупых фактах, сообщенных в послании, без детального обследования объекта, давать очень затруднительно.

Тем не менее, очень сжато.

Рядом с существующим фундаментом копается траншея шириной около 25 см и глубиной до глубины промерзания грунта в данной местности. Траншея копается в два приема. Т.е. прокопали участок длиной в метр, затем пропускаете участок земли в метр, копаете снова траншею длиной в метр и т.д.

Это делается для того, чтобы не получилось так, что выкопаете всю траншею по всему периметру при очень паршивом грунте, и следом за этим развалится весь старый фундамент и дом окончательно сядет на его остатки.

В обнажившиеся участки старого фундамента, тем более, что он кирпичный, загоняете в промежутки между кирпичами обрезки арматуры, затем армируете сварной сеткой траншеи под новый фундамент, вяжете вязальной проволокой все между собой. Делаете опалубку.Заливаете бетоном. Через несколько дней (строительная литература рекомендует срок почти в месяц, но кто его будет ждать!), когда бетон застынет и станет прочным, делается второй этап, полностью аналогичный первому.

Получается объединенный старый и новый фундамент, единое целое, связанное арматурой.

После этого дом подымают (домкратами, вагами и т.п.), как описывалось в предыдущем материале. Многие строители, да и клиенты полагают, что цоколь дома, грубо говоря, высота от поверхности земли до нижнего венца сруба, чем выше, тем лучше. На практике она бывает от 10 см до метра.

Ваша задача заполнить образовавшийся промежуток между нижним венцом и верхом бетонного фундамента прочной основой. Самое быстрое и эффективное - поместить в этот промежуток опоры из обломков бордюрных камней. Можно сделать кладку из кирпича в виде столбиков. Опоры делают через 1,5 метра не более. С гидроизоляцией.

Не забывайте, что подобные опоры должны быть и под половыми лагами! А с этим придется повозиться!

Под лаги на опоры устанавливают несколько клиньев, которые либо удаляют на следующий сезон, либо добавляют, в зависимости от вертикальных подвижек грунта. Задача - в достижении ровной поверхности пола. Чтобы не было ни вздутий, ни провалов. Это, порой, достигается через пару-тройку лет.

Некоторые авторы рекомендуют не делать промежуточных опор. Но тогда пол размером 6/6 м обязательно прогнется!

Не смогут половые лаги только на фундамент по периметру опираться!

Промежутки между опорами, в целях экономии, не закладывают кирпичом, а закрывают, так называемыми "забирками". В их качестве могут служить доски, плоские листы шифера, цементностружечные плиты (ЦСП). Есть деньги, то цокольным сайдингом.

Мною "разжовано" производство указанных операций. Большинство авторов, например, лежащая передо мной книжка, говорит об этом скупо. Одним предложением она отвечает на вопрос, подобный вашему, примерно так "по существующему фундаменту сделайте железобетонный пояс". Только вот куда на это время дом убрать, чтобы не мешал?

Полагаю, ответил в меру своих познаний. Хотя, полной гарантии вам никто не даст. Довелось видеть, как у руководителя огромного строительного треста фундамент дома, даже при наличии арматуры так порвало, что смещение одной части фундамента относительно другой было не менее 5 см! Такой грунт попался. А такому клиенту сам бог велел все предусмотреть!

С уважением, Семеныч.

Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:

Фундаменты

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

По материалам сайта: http://www.woodmaterial.ru

fix-builder.ru

Ремонт фундамента дачи

Прочный фундамент на даче

Прочный фундамент на даче – залог долгого срока службы всего сооружения. Какая бы надежная ни была постройка, если ее фундамент находится в плачевном состоянии, то надеяться на длительную эксплуатацию не стоит. Именно поэтому за состоянием данного элемента необходимо постоянно следить и ежегодно проводить осмотр, а если есть необходимость – ремонтные работы.

Дефекты фундамента

Дефекты фундамента сказываются на общем состоянии постройки, его разрушение может повлечь за собой растрескивание стен, пола и потолка. При несвоевременном решении проблем дом, скорее всего, начнет смещаться, попросту говоря – перекашиваться. Причин возникновения подобных неприятностей может быть несколько, начиная от несоблюдения технологии возведения сооружения, до каких-либо естественных факторов. В любом случае, при обнаружении трещин их необходимо сразу же замазывать, безусловно, данное решение временное, в итоге рано или поздно все равно понадобится замена основы.

Полная замена фундамента

Полная замена фундамента на даче не предполагает демонтаж всего строения. Поскольку данный вид сооружений зачастую не имеет чересчур больших габаритов, то вполне достаточно будет его просто приподнять. Сделать это можно с помощью специальных домкратов, такой прием позволяет сэкономить средства и провести все необходимые работы в кратчайшие сроки.

Полная замена фундамента

Такой способ отлично подходит для замены основания дачи. Подняв постройку можно без проблем провести качественную реставрацию фундамента. При монтаже новой основы допустимо использовать тот же тип фундамента, который был до этого, однако применять стоит более современные материалы, которые отличаются большей прочностью.

Ремонт фундамента дачи

Если данный метод по каким-то причинам не подходит, но понадобится сооружение особых свай, с помощью которых выравнивается расположение дачного домика. После стабилизации можно приступать непосредственно к замене поврежденных участков фундамента. Время проведения работ, их затратность и трудоемкость во многом зависит от текущего состояния основы. Оценку состояния желательно проводить при участии опытных специалистов, которые смогут дать исчерпывающую информацию.