Ленточный мелкозаглубленный фундамент по снипам в разрезе. Ленточный разрез фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент по снипам в разрезе

Устройство мелкозаглубленного ленточнго фундамента

Классикой для малоэтажной застройки является мелкозаглубленный ленточный фундамент с невысоким бюджетом строительства. Монолитная решетчатая конструкция позволяет выполнить полы по грунту, имеет высокую пространственную жесткость, пригодна для любых стеновых материалов.

Ленточный малозаглубленный фундамент пошагово

Эксплуатация любого фундамента осложняется неравномерными силами пучения, недостаточным расчетным сопротивлением грунтов. Технология мелкозаглубленный ленточный фундамент стала возможна, благодаря комплексу мероприятий для ликвидации вспучивания:

• пахотный слой заменяется песком, щебнем в зависимости от уровня УГВ
• отмостка утепляется на ширину 0,6 – 1,2 м
• периметр здания оборудуется кольцевыми дренами
• обратная засыпка пазух траншей производится инертным материалом

В нерудных материалах отсутствует пучение, дренажной канализацией отводится избыточная влага, теплоизолятор сохраняет геотермальное тепло недр. Все работы лучше произвести на этапе котлована, чтобы сократить бюджет строительства.

Расчет параметров

Мелкозаглубленный ленточный фундамент не регламентируется по глубине только при обеспечении вышеуказанных мероприятий по компенсации сил пучения. Расчетная осадка должна укладываться в приемлемые значения, в противном случае необходимо дополнить конструкцию буронабивными сваями. Стандартные параметры МЗЛФ обеспечивают 2 – 3 кратный запас несущей способности для 2-х этажных кирпичных коттеджей с мансардой:

• ширина ленты – от 0,4 м
• глубина залегания – 0,4 – 0,7 м
• высота – 0,2 – 0,6 м от отмостки
• песчаная/щебенчатая подушка – 0,4 – 0,8 м по разным строительным нормативам (зависит от УГВ, пучнистости грунта)

Для ленты МЗЛФ обычно достаточно двух поясов армирования, анкеровки в Г-образных, Т-образных сопряжениях. Продольные стержни 8 – 16 мм, арматура А400 («рифленка»), хомуты, анкеры из стержней 6 – 8 мм гладкой арматуры А240.

Натурный вынос осей

Мелкозаглубленный ленточный фундамент размечается стандартным способом. Вместо колышков лучше использовать обноски, состоящие из двух заостренных брусков с перекладиной между ними. Если выставить все обноски по уровню, отметить черточками ось стены, боковые грани ленты, шнуры можно снимать во время земляных работ, натягивать позже для установки опалубки. Их выносят за периметр МЗЛФ (1 – 1,5 м), чтобы грунт под ними не осыпался. При разбивке нужно учесть:

• параллельность парадного фасада относительно улицы
• расстояние 3 м от границ участка
• дистанция 5 м от осевой линии проезжей части
• удаление септика на 4 м от фундамента

Не рекомендуется МЗЛФ при перепаде высот от полутора метров между соседними стенами. Боковые подвижки грунта слишком значительны, потребуется усиление ленты сваями, подпорные стены, значительно увеличивающие бюджет строительства.

Разработка траншей

Даже при максимальной глубине ленты МЗЛФ все работы можно выполнить самостоятельно. Спецтехника необходима для котлованов, здесь же можно обойтись траншеями. При выемке грунта частыми ошибками индивидуального застройщика являются:

• земляная опалубка – не позволяет гидроизолировать, утеплить боковые грани ленты, при заливке в грунт поверхность получается неровной, увеличиваются выдергивающие нагрузки
• оставшийся внутри ленты плодородный слой – не представляет опасности для пола по лагам, не пригоден для полов по грунту (осадка конструкции через 6 – 18 месяцев после перегнивания органики)

Поэтому рекомендуется снять на штык чернозем со всего периметра. Габариты котлована больше размера фундамента на 1,2 м. Это расстояние необходимо для утепления отмостки. Внутри траншей для ленты МЗЛФ необходимы дополнительные траншеи для дренажа сечением 30 х 30 см.

Дренажная система

Вспучиваются глинистые почвы исключительно при обильном смачивании грунтовыми водами. Дренаж на 40% снижает усилия пучения без дополнительных мероприятий. Чтобы создать контур подземной канализации, необходимо выполнить работы:

• установить подземную емкость (4 м от фундамента минимум)
• создать в траншеях 4 – 7 градусный уклон к ней
• смонтировать вертикальные колодцы (заглушенная снизу труба или изделия, выполненные промышленным способом) в углах дома
• уложить дрены (гофротруба перфорированная щелями в текстильной обмотке) между колодцами на 10 см слой щебня
• герметизировать узлы ввода труб в колодцы
• засыпать конструкцию щебнем (10 см минимум)

Для повышения ресурса системы нижний слой природного фильтра укладывается на геотекстиль, которым вся конструкция укрывается сверху после засыпки.

Подстилающий слой

Подсыпка нерудного материала на дно траншеи необходима для решения задач:

• выравнивание основания
• дренаж для предотвращения намокания бетона
• ликвидация сил пучения

Специальных рекомендаций по выбору материала не существует, застройщику необходимо учесть рекомендации специалистов:

• песок дешевле – при низком УГВ это бюджетный вариант подстилающего слоя
• щебень гораздо стабильнее при намокании – актуально для высокого уровня УГВ
• поверх подстилающего слоя укладывается гидроизоляция или заливается подбетонка – в первом случае предпочтительнее не рвущий рулонный материал песок

В разных нормативных документах приводится не одинаковая толщина песчаной, щебеночной подушки 20 – 80 см либо вчетверо больше ширины ленты МЗЛФ. На практике чаще выбирают толщину 40 см, изготавливая ее послойно (10 см) с обязательным уплотнением (виброплита, трамбовка, смачивание водой). Чередовать слои можно в любой последовательности, учитывая расстояние от подошвы МЗЛФ до грунтовых вод.

Подбетонка

Монолитный ленточный фундамент заливается в опалубку, что осушение бетона нижним подстилающим слоем с высокими дренажными качествами. Вместе с жидкостью уйдет часть цемента, конструкция получит снижение прочности. Поэтому применяется следующая технология:

• монтаж опалубки – высота 7 – 15 см, ширина на 20 см больше размера ленты в каждую сторону
• заливка стяжки – тощий бетон марки В7,5

Подбетонка позволяет уменьшить защитный слой (нижний) бетона ленты МЗЛФ до 1,5 – 3 см, уложить поверх нее гидроизоляционный ковер (2 – 3 слоя рулонного материала). Повышается опорная поверхность фундамента, прочность конструкции, в которой полностью сохраняется цементное молочко. На стяжке удобно монтировать щиты опалубки, можно дополнительно разметить оси. Пластиковые подставки для арматуры не опрокидываются при установке каркасов.

Армирование

При высоте МЗЛФ от 70 см (вместе с цокольной частью) укладывать арматурные каркасы внутри опалубки неудобно. Поэтому вначале лента армируется, затем вокруг каркасов устанавливаются щиты. Работы производят поэтапно:

• вязка каркасов – продольные стержни соединяются проволочными скрутками с прямоугольными хомутами либо стыкуются анкерами
• сопряжения – каркасы укладываются на прямых участках вплотную к углам, Т-образным примыканиям стен, после чего анкеруются П-образными, Г-образными элементами

Идеальным вариантом является изгиб прутка 90 градусов, запуск на соседнюю стену, стыковка внахлест со следующим прутком. Соседний стержень в этом же ряду, наоборот, запускается с другой стены, чтобы стыки располагались на расстоянии 60 – 80 см минимум. Нижний, боковые защитные слои создаются полимерными деталями, надеваемыми на прутки с периодичностью 0,7 – 1 м. Уложенные в углах прутки одной стены на стержни другой без загиба считаются прерыванием армирующего пояса даже при соединении сваркой.

Продольные стержни изготавливаются из А400 арматуры периодического сечения 8 – 16 мм. Анкеры, поперечные, вертикальные прутки, хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240.

Не рекомендуется заливка в грунт подземной части фундамента по следующим причинам:

• наружные грани получаются неровными, увеличиваются касательные усилия вспучивания, стремящиеся выдернуть МЗЛФ на поверхность
• поверхности ленты остаются без гидроизоляции, бетон намокает, растрескивается при замерзании, арматура подвергается коррозии

Поэтому при небольших глубинах залегания МЗЛФ рекомендуется монтировать щиты опалубки на всю высоту ленты с 7 см запасом. При установке верхнего ребра щита выше проектной отметки бетон гарантированно не выплеснется наружу при виброуплотнении, разравнивании.

В зависимости от высоты фундамента щиты опалубки изготавливаются из обрезной доски либо фанеры. Это позволит использовать пиломатериал после распалубки на этапе изготовления перегородок, кровли.

В отсутствие подполья (полы по грунту) вентиляционные продухи в ленте МЗЛФ не нужны. Если используются перекрытия по балкам, в щиты опалубки необходимо установить трубы. Общая площадь продухов должна быть около 1/400 от размера цокольной части.

Бетонирование

Укладка смеси внутрь опалубки производится послойно, в одном направлении. Толщина слоя зависит от размера насадки глубинного вибратора, которым производится уплотнение. О нормальном качестве трамбовки свидетельствует отсутствие крупного щебня, воздушных пузырьков на поверхности, наличие цементного молочка.

Запрещен сброс бетона с высоты 1 – 1,5 м, щели внутри опалубки больше 2 мм. Для МЗЛФ характерны небольшие объемы работ, что позволяет залить ленту за прием. Если планируется поэтапное бетонирование, вертикальные перегородки монтируются в средних третях прямых участков. После заливки первые трое суток необходим влажный компресс (опилки, постоянно смачиваемые водой) либо полив из лейки поверхности.

Защита МЗЛФ от влаги, пучения грунтов

После распалубки бетонные конструкции защищаются от влаги, вспучивания несколькими способами:

• гидроизоляция – обработка фундамента пенетрирующими составами, праймерами, мастиками, наклеивание рулонных материалов
• вертикальная теплоизоляция – снижение теплопотерь, защита гидроизоляции от сил пучения, повреждений при обратной засыпке, смещение теплового контура с точкой росы наружу для нормальной эксплуатации подвала
• горизонтальное утепление – защита прилежащих грунтов от промерзания путем сохранения геотермального тепла

Наиболее эффективными считаются объемная либо комплексная гидроизоляция. В первом случае бетон модифицируют специальными добавками при замешивании либо пропитывают Пенетроном для придания влагоотталкивающих характеристик. Во втором варианте бетонные конструкции обрабатываются праймером, обмазываются мастиками, оклеиваются пленками, рулонными, мембранными материалами.

С помощью приведенных рекомендаций можно осуществить строительство МЗЛФ самостоятельно. Любое нарушение технологии, последовательности действий вызовет снижение эксплуатационного ресурса.

Похожие статьи:

Навигация по записям

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: земляные работы, изготовление специальной подушки, подготовка и заливка, защита от холода

Начиная любое капитальное строительство, первоначально приходится выполнять работы по изготовлению фундамента. На сегодняшний день существует огромное количество различных видов этого типа конструкций, каждый из которых обладает определенными свойствами и условиями эксплуатации.

При этом такой вид, как мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками создать намного проще и именно его часто используют для небольших частных домов.

Наглядное пособие, представляющее ленточный мелкозаглубленный фундамент по СНиПам в разрезе, с различными вариантами исполнения

Изготовление и область применения

Используют мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом из газобетона, под постройки из дерева или под конструкции с небольшой нагрузкой. При этом он обладает массой преимуществ перед полноценным типом основания, поскольку позволяет сэкономить на материале и на физическом труде при монтаже.

Принцип изготовления всех ленточных фундаментов, производимых при помощи заливки

Земляные работы

• Прежде всего, необходимо выровнять поверхность, чтобы создать платформу для проведения работ.
• Далее производится расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента, на основании которого делается разметка на земле.
• Внешний вид предполагаемой конструкции практически ничем не отличается от типовых сооружений подобного типа. Поэтому траншея под нее делается точно по такому же принципу.
• Ее ширина должна браться из расчета толщины будущих стен с допусками по 10 см с каждой стороны.
• Глубину посадки необходимо определять из расчета типа почвы и тяжести строения. При этом стоит помнить, что устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента основано на том, что этот параметр должен быть минимальным.

Совет!При выполнении данных работ следует пользоваться водяным уровнем, чтобы избежать возникновения неровностей, которые могут привести к разрушению не только основания, но и самого строения.

Изготовление траншеи для заливки бетонного основания

Изготовление специальной подушки

Прежде всего, стоит отметить, что мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона должен сам иметь прочное основание, для чего и производится изготовление специальной полушки.

• Сначала на дно траншеи насыпают слой щебня толщиной не менее 10 см.
• Затем поверх него размещают песок, уплотняя его и доводя общую высоту полушки до 20 см.
• После этого некоторые мастера предпочитают установить слой гидроизоляции из рубероида, но это не является обязательным условием.

Вариант изготовления подушки

• Далее заливают небольшой слой бетона, высота которого составляет 15-20 см. При этом стоит отметить, что все последующие работы можно будет производить только через 10 дней. Это делается для того, чтобы подушка для фундамента успела застыть, и бетон набрал более 50% своей прочности.

Совет!Для экономии времени в процессе застывания подложки можно заняться изготовлением опалубки и металлических конструкций для армирования.

Принцип вязки арматуры при помощи стальной проволоки

Подготовка и заливка

Все мелкозаглубленные ленточные фундаменты в своей основе имеют каркас из металлической арматуры.

Ее изготавливают в виде двусторонней решетки, которую размещают в траншее на подушке.

• Сначала металлические прутья перевязывают между собой при помощи стальной проволоки. Такой тип соединения считается самым оптимальным, поскольку он устойчив к усадке и является подвижным.
• Сварные способы монтажа можно использовать только на углах. для создания прочной основы.
• Стоит отметить, что инструкция по изготовлению данных конструкций предполагает, что арматура будет располагаться практически в самом верху. покрытая бетоном буквально на несколько сантиметров.

Установка армирования на подготовленную подушку

• Далее изготавливают опалубку для фундамента. которая должна соответствовать высоте основания над уровнем земли. Ее можно сделать из старых досок с использованием различного крепежного материала.
• После того, как все компоненты размещены в траншее и по ее бокам, можно производить заливку.
• Бетон можно изготовить своими руками, но лучше заказать уже готовый раствор, который прямо с машины можно пересыпать в подготовленную траншею. В итоге это окажется немного дороже, но позволит сэкономить массу сил и времени.

Любительское фото, показывающее подготовленную к заливке траншею с размещенной арматурой и опалубкой

• При произведении этой работы необходимо равномерно размещать материал в траншее, заполняя все пустоты .Для придания фундаменту плотности и однородности можно использовать специальные вибраторы, которые утрамбовывают смесь и избавляют ее от пузырьков воздуха.
• После того, как все фундаментные работы произведены, конструкцию следует накрыть пленкой и оставить высыхать. Для ускорения этого процесса под пленку можно поместить ветошь, смоченную в аммиачном растворе. Обычно цена этого материала не очень высока, а способность его вытягивать влагу поможет сократить процесс высыхания фундамента практически вдвое.

Совет!Обычное время от заливки бетонной конструкции до полной готовности составляет несколько месяцев, но при необходимости строительство можно начинать уже через 20-30 дней.Однако при этом стоит помнить о том, что фундамент еще не набрал максимальной прочности и может даже не застыл внутри, а это может привести к его деформации или другому виду повреждений при наличии больших нагрузок.

Заливка основания, производимая при помощи специальной техники

Защита от холода

Вопрос о том, как утеплить мелкозаглубленный ленточный фундамент поднимается только в холодных районах, где происходит глубокое промерзание почвы. Однако именно там этот тип основания устанавливать не рекомендуется. Данные конструкции в подобных районах быстро разрушаются и не могут выдерживать даже нескольких сезонов холодов.

Один из вариантов защиты от холода и влаги, предполагающий размещение изоляторов непосредственно в траншею перед самой заливкой

Именно поэтому стандартное утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента производится в основном изнутри. Для этого можно использовать любой доступный материал, но при этом необходимо соблюдать инструкции по его монтажу, как при работе со стеной.

Совет!Для сокращения расходов на утепление, этот процесс можно производить при помощи специальных жидких составов, которые не только защищают стены от холода, но и являются хорошими гидроизоляторами.При этом они не требуют дополнительной зашивки или других отделочных работ.

Утепление основания при помощи пенополистирола

Подобный вид основания для здания может сэкономить значительное количество средств, времени и сил, но требует при этом определенных условий. Также становится понятно, что данный тип фундамента можно изготовить собственноручно, не прибегая к помощи посторонних или подсобников. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: устройство и технология строительства

Глядя на проект нового дома, владелец прикидывает, сколько кубов бетона и тонн арматуры придется уложить в фундамент. Без этого нет гарантии, что строение не треснет и не покосится под мощным давлением замерзшего грунта.

Принцип «копай глубже» вас не подведет. Он проверен веками. Однако, есть более экономный способ строительства. Он называется фундамент мелкого заложения и может применяться для возведения деревянных срубов и одноэтажных зданий каркасного типа.

Очевидно то, что неглубокий фундамент экономит массу денежных средств и времени. К сожалению, он может применяться не везде и не всегда. Как мы уже сказали, это хороший вариант для малоэтажных строений.

Закладывать мелкое ленточное основание можно лишь при условии, что под ним нет пучинистого грунта. В противном случае неравномерный подъем замерзшей почвы или ее просадка в переувлажненном состоянии вызовут критические деформации бетонной основы дома.

По своей конструкции мелкозаглубленный ленточный фундамент ничем не отличается от традиционного. Основная разница – глубина заложения, которая в данном случае не превышает 50-60 см. В чем же состоит главная технологическая «изюминка» такой конструкции, позволяющая ей противостоять сезонным колебаниям грунта?

Ответ очень простой. Выполняя устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента, под бетон укладывают толстый слой песка. Он служит своеобразным буфером между природным грунтом и железобетоном. Небольшие колебания почвы поглощаются песчаной подушкой.

Вода, попав в песок, быстро уходит в низлежащие слои. Даже если она замерзнет, то ничего страшного не произойдет. Песчаная подушка равномерно поднимется под фундаментом, а после таяния льда вновь опустится. Зданию никакого ущерба от таких подвижек не будет.

Как известно, обычный ленточный фундамент закладывают глубоко (1,7-2,5 метра) вовсе не по причине недостаточной прочности железобетона. Такая глубина нужна для того, чтобы подошва оказалась ниже отметки промерзания грунта. В этом случае силы морозного пучения не давят на подошву снизу и дом стоит надежно.

Помня об этом, мы никому не советуем шутить с пучинистыми грунтами. Стройте фундамент мелкого заложения только на тех участках, где грунтовые воды стоят низко, а почва не имеет в своей структуре большого количества глины, пылеватого песка, торфяника или лессовидных суглинков.

Выгода от такого решения очевидна, поскольку смета на строительство фундамента мелкого заложения в 2-3 раза меньше стандартного. Трудоемкость и сроки возведения соответственно уменьшатся.

Технология строительства

Строится мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками в несколько этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.

1. Разметив на участке по шнуру контур фундамента, нужно выкопать траншею. Ее ширина должна быть на 20-30 см больше ширины фундамента. Это нужно для установки щитовой опалубки и укладки широкой песчаной подушки, компенсирующей сезонные колебания грунта.

2. Отсыпается песчаная подушка толщиной 30-40 см. Особое внимание уделите плотности песка. Для этого его нужно послойно смачивать водой и тщательно трамбовать.

3. Готовят щиты из плит OSB или обрезной доски, ставят их в траншею и укрепляют клиньями и распорками из деревянных брусков. Шаг клиньев и распорок должен быть не менее 60 см, чтобы сырой бетон не распирал опалубочный каркас.

Если вы будете делать щиты из доски, обязательно обшейте их изнутри пергамином, который не даст цементному молоку уйти из бетона в грунт. По мере установки опалубки, нужно проверять ее горизонтальность и вертикальность. Сбивая щиты гвоздями, обязательно загибайте выходящие концы. Это облегчит дальнейшую разборку опалубки.

4. Армирование фундамента выполняется арматурой диаметром от 12 до 18 мм. Ее укладывают вдоль «ленты» в два-четыре ряда. Ставят два арматурных пояса: нижний и верхний. В единую пространственную конструкцию их связывают толстой проволокой или сваркой.

Не забудьте оставить зазор между нижним поясом арматуры и подошвой фундамента. Он должен быть в пределах 40-50 мм. Для этого подложите под стержни обрезки пластиковой трубы. Верхний пояс также не должен доходить до уровня заливки бетона на 3-5 см, чтобы металл не подвергался коррозии.

До момента установки опалубки нужно решить, будет ли делаться утепление мелкозаглубленного фундамента. Если да, то используйте это с умом и вместо обшивки опалубки пергамином закрепите на ней листы пенопласта толщиной 4-5 см. Они утеплят конструкцию и отсекут раствору путь для «побега» из опалубки.

5. Бетонирование также имеет свои тонкости. Бетон нужно укладывать не как попало, а сплошным горизонтальным слоем. Если вы будете заливать его короткими и высокими участками, то образуются вертикальные швы, которые ослабят конструкцию. Тщательное уплотнение бетона вибрированием или штыкованием также никто не отменял (каждые 20 см слоя).

Не спешите снимать опалубку, даже если вам кажется, что бетон достаточно тверд. Должно пройти минимум 5-6 дней до момента ее разборки.

6. Сняв опалубку, обмажьте верхнюю и боковые части бетона битумной мастикой или оклейте их рубероидом. Пазухи в траншее нужно засыпать песком, утрамбовать его, затем проложить по верху слой рубероида и сделать по нему бетонную отмостку (ширина 80-100 см, толщина 10-12 см).

Если все этапы выполнены аккуратно и правильно, то вам останется только подсчитать сэкономленные деньги и спокойно приступить к возведению стен.

Источники: http://fundamentdomov.ru/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament/, http://ofundamentah.com/vidy/lentochnij/111-melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament-svoimi-rukami, http://greensector.ru/stroitelstvo-i-remont/melkozaglublennyjj-lentochnyjj-fundament-ustrojjstvo-i-tekhnologiya-stroitelstva.html

sam-doma.ru

Какой диаметр арматуры нужен для ленточного фундамента

Диаметр арматуры для ленточного фундамента (инструкция)

Современное строительство не обходится без арматуры. И при возведении фундаментальной основы под 1-о или 2-х этажный дом – это не заменимый материал.

При этом следует знать, как правильно рассчитать диаметр арматуры для ленточного фундамента. Бетон хорошо сжимается, но при его изгибе могут возникнуть проблемы. Грунт – это упругое основание, которое способствует небольшим прогибам ленты. Чтобы увеличить его прочность на поперечное воздействие, производят закладку продольных прутьев из стали .

При этом не верно считать, что их диаметр и объем не играет какой-то роли. Многие допускают ошибку, используя любой металл – от вязальной проволоки до труб. А это негативно скажется и на ленте, и на строение на ней.

Долгую эксплуатацию дома обеспечит прочность и долговечность именно фундамента. И значимую роль в этом играет правильность расчета армирующего материала. Используя стеклопластиковую арматуру, при расчете в учет берутся ее особенности.

Армирующий материал делится на 2 вида: рабочий и конструктивный.

Конструктивное армирование производится в соответствии с минимальными требованиями норм, поэтому расчет не осуществляется. В фундаментальной основе ленточного типа рабочей арматурой являются продольные прутья, объем которых рассчитывается.

Схема армирования

Для правильности расчета армирующего материала в ленте из железобетона, рассмотрению подлежат стандартные схемы армирования. Для малоэтажного строительства в основном используются 2 схемы: с 4-мя и 6-тью стержнями. Выбор схемы осуществляется по нормам СП 52-101-2003, по которому максимальный шаг между армирующими прутьями одного ряда – до 40 см. Шаг от крайнего продольного материала к боковинке ленты – 5-7 см. Поэтому при фундаменте от 50 см в ширину целесообразно применение схемы с 6-тью стержнями.

Классы и марки материала

Армирующие прутья различаются не только своим сечением. Важен выбор правильного класса изделия. Маркировка А идет для стержневой стали, Вр – для стальных проволок. Для ленты применяют металл класса А с пределом текучести 400.

Визуальное отличие марок: у А 240 гладкая поверхность, у А 300 кольцевой рисунок на периодическом профиле, у А 400 рисунок елочкой на периодическом серповидном профиле. При армировании разрешено использование более высокого класса, что не всегда экономично. Использование материала более низкого класса не допускается.

Расчет сечения

Диаметр арматуры для ленточного фундамента поперечного и вертикального типа подбирается по табличному сортаменту. Инструкция:

• При возведении 1-о и 2-ух этажных используются армирующие стержни сечением 8 мм, что достаточно для фундаментальной ленты малоэтажного строительства;
• По СНиП 52-01-2003 сечение арматурных прутьев в ленте из железобетона – минимум 0,1% от ее общего поперечного сечения;
• Сечение ленты вычисляется как произведение его ширины на высоту;
• Сечение арматурных прутьев равна результату деления полученного результативного значения площади сечения ленты на 1000;
• При длине ленты до 3 м диаметр должен быть минимум 1 см. При длине от 3 м диаметр – 12 мм.;
• Для расчета площади сечения всех прутьев есть специальная таблица, где по суммарной расчетной площади сечения стержней и их количеству, указанных в соответствующих столбцах, находится необходимый диаметр материала;
• Продольный материал при укладке в ленту должен иметь одинаковый диаметр арматуры для фундамента ленточного типа. При разных диаметрах арматура наибольшего сечения применяется в нижнем ряду.

Расчет количества

• Находится длина всех стен ленты;
• В зависимости от используемой схемы армирования производится умножение этого значения на число стержней, получится длина продольных армирующих стержней;
• При подсчете учитывается запуск материала при стыковке нескольких стержней внахлест;
• Для учета запуска есть 2 способа: составление схемы расположения стержней и расчет числа стыков; прибавление 10-15% к полученному значению;
• Для подсчета объема поперечной и вертикальной армирующего материала опять прибегают к схеме армирования;
• При сборке каркаса в траншее вертикальные прутья устанавливают на ее дно, немного забивая их в землю для большей устойчивости каркасной конструкции. Тогда длину вертикального материала следует увеличить на 10-20 см.;
• Далее производится подсчет количества каркасных «прямоугольников», сооруженных из армирующих стержней, с учетом того, что на углах и при стыке стен фундаментальной ленты будет по 2 «прямоугольника». Для простоты можно изобразить схему основания и сделать разметку с расположением «прямоугольников», позже подсчитав их;
• В начале берется наиболее длинная сторона для подсчета на ней объема поперечных и вертикальных армирующих стержней.

Выбор сечения вязальной проволоки и вязание каркасной конструкции

Длина вязальной проволоки на 1 связку – 0,3 м при числе связок в 1-ном соединении 4. Необходимый объем вязальной проволоки вычисляется умножением на общее число соединений. Стандартное сечение проволоки для вязания прутьев в углах каркасной конструкции – 0,8-1,2 мм.

При армировании рекомендуют только вязку стальным проволочным материалом для долгого срока службы каркасной конструкции .

Запрещено применение сварки во избежании коррозии металла в соединительных местах армирования. На пересечении материала проволока натягивается, а свободные проволочные концы скручивают.

Сечение и объем применяемого армирующего материала напрямую зависит от тяжести строения, вида грунтового состава на участке строительства, и от уровня заглубления ленты (мелко, средне или глубоко заглубленный).

Посмотрите подробную инструкцию в видео:

Расчет армирующего каркаса производится при проектировании сооружения. Строго соблюдая требования проектных документов, технологичные процессы возведения фундамента и профессионально выполняя все стройработы, гарантия на срок эксплуатации ленты будет рассчитана до 150 лет.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Расчет арматуры для ленточного фундамента

• Технология устройства ленточного фундамента
  • Инструменты и материалы
• Расчет арматуры ленточного фундамента
  • Пример расчета арматуры для ленточного фундамента
  • Выбираем диаметр вязальной проволоки и способ вязки каркаса

Популярность ленточного фундамента связана с его высокой эффективностью и простотой технологии его выполнения. Также с его помощью можно решить проблему строительства на слабых грунтах. Но вместе с тем устройство фундамента такого типа отличается повышенной трудоемкостью процесса и значительным увеличением расхода строительных материалов, в том числе и арматуры.

Расчет ленточного фундамента.

Армирование ленточного фундамента – это обязательное условие, без соблюдения которого нельзя говорить о надежности и долговечности всей конструкции.

Технология устройства ленточного фундамента

Армирование угла и примыкания ленточного фундамента.

Чтобы ответить на вопрос, какая арматура нужна для ленточного фундамента, надо вначале вспомнить, что он собой представляет и каким подвергается нагрузкам. Сама по себе бетонная лента достаточно хорошо выдерживает вертикальную и боковую нагрузку на сжатие, но очень плохо работает на изгиб. Для защиты фундамента выполняется его армирование, при этом, благодаря взаимодействию пластичного металла и прочного бетона, получается очень надежная и долговечная конструкция.

Технология устройства ленточного фундамента достаточно проста. После расчистки земельного участка, привязки здания и закрепления осей согласно проекту переходят к земляным работам: выкапывают траншею, выравнивают и уплотняют основание. Следующим обязательным этапом является устройство подушки из песка. Песчаная подушка поможет равномерно распределить вес здания на площадь подошвы.

После этого устанавливают опалубку и начинают укладку арматуры. диаметр которой должен соответствовать расчетному значению. После изготовления арматурного каркаса переходят к заливке бетона, каждый слой которого уплотняют вибратором. Когда бетон застынет, опалубку снимают и покрывают ленточный фундамент слоем гидроизоляции, а оставшиеся пазухи заполняют песком и тщательно утрамбовывают.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Схема армирования ленточного фундамента.

Для выполнения работы по устройству ленточного основания используются следующие материалы и приспособления:

• песок;
• щиты опалубки;
• арматура;
• вязальная проволока;
• бетон;
• рубероид или мастика;
• рулетка;
• уровень;
• шнур;
• лопата;
• кусачки;
• плоскогубцы;
• трамбовка;
• глубинный вибратор.

Строгое соблюдение технологии позволит возвести действительно надежную и долговечную конструкцию. Особое внимание при этом следует уделить вопросу, какой диаметр арматуры на ленточном фундаменте целесообразно применить. Этот вопрос решается еще на этапе проектирования всего здания.

Вернуться к оглавлению

Расчет арматуры ленточного фундамента

Расчет арматуры для фундамента.

Стандартная ширина ленты составляет 0,3-0,4 м, при высоте 0,7 м, то есть ее сечение достаточно небольших размеров. Поэтому диаметр применяемой арматуры обычно не превышает 12-14 мм. Укладка арматуры на ленточном фундаменте выполняется в виде двух поясов. Арматура располагается в верхней и нижней его частях в 4 прутка. Диаметр арматуры рассчитывают на основании данных о параметрах фундамента и используемых для его строительства материалах.

Следует помнить, что при возведении массивного дома или выполнении строительства на подвижных, слабых грунтах продольная арматура укладывается по 3-4 прутка в каждом поясе.

Низ основания в поперечном сечении испытывает нагрузку на изгиб, которую берет на себя поперечная арматура. Вертикальное армирование обеспечивает жесткость всего каркаса, при этом позволяет избежать в будущем наклонных трещин в теле фундамента.

Вернуться к оглавлению

Пример расчета арматуры для ленточного фундамента

Схема монтажа фундамента.

Проведем расчет необходимого количества арматуры для фундамента ленточного типа здания размером 6 х 6 м, ширина ленты – 40 см, высота – 70 см. Длина несущей стены – 6 м.

Для продольного армирования используют прутки класса А-III с ребристой поверхностью, диаметр которых составляет 12 мм. Стержни укладываются продольно в 4 прута вдоль ленты по всему периметру и под несущей стеной (по 2 прута в нижнем и верхнем поясах). Общая длина ленты составляет 30 м, где 24 м – это длина периметра и 6 м под несущей стеной. Общее количество арматуры, диаметр которой 12 мм, составляет 120 м. Вес 1 м арматуры такого сечения – 0,888 кг, следовательно, для армирования всего монолитного основания понадобится 106,56 кг.

Так как поперечные и вертикальные стержни не испытывают существенной нагрузки, то для армирования достаточно будет применить гладкую арматуру класса А-I, диаметр которой составляет 6 мм. Поперечные и вертикальные прутки устанавливают с шагом 0,5 м, отступ от поверхности фундамента должен составлять 5 см. С учетом этого количество стержней диаметром 6 мм на одно соединение составляет 1,8 м. Всего таких соединений 61, следовательно, общая длина прутков составит 109,8 м. Вес 1 м арматуры, диаметр которой соответствует 6 мм, составляет 0,222 кг. Следовательно, ее общее количество, необходимое для армирования, составит 24,38 кг.

Вернуться к оглавлению

Выбираем диаметр вязальной проволоки и способ вязки каркаса

Количество вязальной проволоки на одну связку составляет 0,3 метра, всего таких связок в одном соединении 4. Умножив на общее количество соединений – 61, получаем, что понадобится 73,2 м вязальной проволоки. Диаметр проволоки, которая применяется для связки стержней в углах каркаса, составляет 0,8-1,2 мм. При изготовлении арматурного каркаса используется именно вязка стальной проволокой, что гарантирует долговечность всей конструкции. Категорически нельзя применять сварку, чтобы избежать коррозии металла в местах соединения арматуры.

Технология вязки заключается в следующем: на пересечении прутков проволоку вначале затягивают, а затем оставшиеся концы скручивают плоскогубцами. Кроме того, для вязки арматуры применяется и специальный пистолет, который значительно сокращает трудозатраты. Недостатком является достаточно высокая стоимость этого инструмента.

Диаметр и количество применяемой арматуры напрямую зависит от массивности сооружения, от вида грунта на строительном участке, а также от типа ленточного фундамента (мелкозаглубленный или заглубленный). Процесс расчета арматурного каркаса должен осуществляться еще на этапе проектирования всего здания. Только строгое соблюдение требований проектной документации, технологии строительства и профессионального выполнения строительных работ могут гарантировать срок службы ленточного фундамента не менее 150 лет.

Иннокентий Андреевич Власов

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

• работы с фундаментом
• Армирование
• Защита
• Инструменты
• Монтаж
• Отделка
• Раствор
• Расчет
• Ремонт
• Устройство

• Виды фундамента
• Ленточный
• Свайный
• Столбчатый
• Плитный

• Другое
• О сайте
• Вопросы эксперту
• Редакция
• Контакты

• Работы с фундаментом
  • Армирование фундамента
  • Защита фундамента
  • Инструменты для фундамента
  • Монтаж фундамента
  • Отделка фундамента
  • Раствор для фундамента
  • Расчет фундамента
  • Ремонт фундамента
  • Устройство фундамента
• Виды фундамента
  • Ленточный фундамент
  • Свайный фундамент
  • Столбчатый фундамент
  • Плитный фундамент

Расчет арматуры для ленточного фундамента частного дома

Расчет арматуры для ленточного фундамента © 2014-2016 Postroj-sam.ru

На сегодняшний день ни одна строительная площадка, будь то малоэтажное строительство или небоскреб, не обходится без использования арматуры. А для фундаментов одно- двухэтажных частных домов она вообще не заменима.

Но, к сожалению, не все знают, как правильно рассчитать и экономично использовать арматуру при заложении фундамента для дома.

Многие считают, что сечение и количество металлических прутов в заложенном фундаменте не играет особой роли, и используют все, что попадется под руку, от вязальной проволоки, до металлических труб. Но такое попустительство, может плохо сказаться в будущем, как для самого фундамента, так и для дома, стоящем на нем.

Для того чтобы Ваш будущий дом прослужил вам долгие годы, необходимо чтобы фундамент этого дома был достаточно прочным и долговечным, а огромную роль в этом играет правильный расчет арматуры для фундамента.

В этой статье мы будем проводить расчет металлической арматуры, если Вам необходимо подсчитать стеклопластиковую арматуру. то необходимо будет учитывать ее особенности.

Расчет арматуры для ленточного фундамента частного дома не так сложен, как кажется на первый взгляд, и сводится всего лишь к определению необходимого диаметра арматуры и ее количества.

Для правильного расчета арматуры в железобетонной ленте, необходимо рассмотреть типичные схемы армирования ленточных фундаментов.

Для частных малоэтажных домов в основном используются две схемы армирования:

• четырьмя стержнями
• шестью стержнями

Какую схему армирования выбрать? Все очень просто:

Согласно СП 52-101-2003, максимальное расстояние между соседними прутами арматуры, расположенными в одном ряду должно быть не более 40 см (400мм). Расстояние между крайней продольной арматурой и боковой стенкой фундамента должно быть 5-7 см (50-70 мм).В таком случае, при ширине фундамента более 50см. целесообразно применять схему армирования шестью стержнями .

И так, в зависимости от ширины ленточного фундамента мы выбрали схему армирования, теперь необходимо подобрать диаметр арматуры.

Расчет диаметра поперечной и вертикальной арматуры

Диаметр поперечной и вертикальной арматуры необходимо подбирать согласно таблице:

В строительстве одно- двухэтажных частных домов, как правило, в качестве вертикальной и поперечной арматуры используются стержни диаметром 8 мм, и этого обычно бывает вполне достаточно для ленточных фундаментов малоэтажных частных строений.

Расчет диаметра продольной арматуры

Согласно СНиП 52-01-2003, минимальная площадь сечения продольной арматуры в ленточном фундаменте должна составлять 0,1% от общего поперечного сечения железобетонной ленты. От этого правила и необходимо отталкиваться при выборе диаметра арматуры для фундамента.

С площадью сечения железобетонной ленты все понятно, необходимо ширину фундамента умножить на его высоту, т.е. допустим у вас ширина ленты 40 см. а высота 100 см (1 м), то площадь сечения будет 4000 см 2 .

Площадь сечения арматуры должна быть 0,1% от площади сечения фундамента, поэтому необходимо полученную площадь 4000 см 2 / 1000 = 4см 2 .

Для того чтобы не рассчитывать площадь сечения каждого прута арматуры, можно воспользоваться простенькой табличкой. С помощью нее легко можно подобрать необходимый диаметр арматуры для фундамента.

В таблице присутствуют очень незначительные неточности, связанные с округлением чисел, не обращайте на них внимание.

Важно: При длине ленты менее 3м, минимальный диаметр продольных стержней арматуры должен составлять 10мм.При длине ленты более 3м, минимальный диаметр продольной арматуры должен приниматься 12мм.

И так, у нас есть минимальная расчетная площадь поперечного сечения арматуры в сечении ленточного фундамента, которая равна 4см 2 (это с учетом количества продольных стержней).

При ширине фундамента 40 см, нам достаточно использовать схему армирования с четырьмя стержнями. Возвращаемся к таблице и смотрим в столбце, где приведены значения для 4-х стержней арматуры, и выбираем наиболее подходящее значение.

Таким образом, определяем, что для нашего фундамента шириной 40см, высотой 1м. со схемой армирования четырьмя стержнями наиболее подходящая арматура диаметром 12мм. так как 4 прута такого диаметра будут иметь площадь сечения 4,52 см 2 .

Расчет диаметра арматуры для каркаса с шестью стержнями проводится аналогичным образом, только значения уже берутся из столбца с шестью стержнями.

Следует отметить, что продольная арматура для ленточного фундамента должна быть одного диаметра. Если по каким-либо причинам арматура у Вас разного диаметра, то стержни большего диаметра необходимо использовать в нижнем ряду.

Не редко случается так, что арматуру привезли на строительный участок, а когда начинают вязать каркас, оказывается, что ее не хватает. Приходится докупать, платить за доставку, а это уже дополнительные расходы, которые в строительстве частного дома совсем не желательны.

Для того чтобы такого не случилось, необходимо грамотно произвести расчет количества арматуры для фундамента.

Допустим, у нас есть такая схема фундамента:

Давайте попробуем рассчитать количество арматуры для такого ленточного фундамента.

Расчет количества продольной арматуры

Для того, чтобы рассчитать необходимое количество продольной арматуры для фундамента, можно воспользоваться грубым подсчетом.

Для начала необходимо найти длину всех стен фундамента, в нашем случае это будет:

6 * 3 + 12 * 2 = 42 м

Так как у нас 4-х стержневая схема армирования, необходимо полученное значение умножить на 4:

Мы получили длину всех продольных стержней арматуры, но не стоит забывать, что:

При подсчете количества продольной арматуры необходимо учитывать запуск арматуры при стыковке, потому что очень часто случается так, что арматура доставляется на участок длинной стержня 4-6м, и для того, чтобы получить необходимые 12м, нам придется стыковать несколько стержней. Стыковать стержни арматуры необходимо внахлест, как показано ниже на схеме, запуск арматуры должен составлять минимум 30 диаметров, т.е. при использовании арматуры диаметром 12 мм, минимальный запуск должен составлять 12*30= 360 мм (36см).

Для того чтобы учесть этот запуск, существует два способа:

• Составить схему расположения прутов и рассчитать количество таких стыков
• Прибавить около 10-15% к полученной цифре, как правило, этого бывает достаточно.

Воспользуемся вторым вариантом и для того чтобы сделать расчет количества продольной арматуры для фундамента нам необходимо к 168 м прибавить 10%:

Это мы подсчитали количество только продольной арматуры диаметром 12мм, теперь давайте проведем расчет количества поперечных и вертикальных стержней в метрах.

Расчет количества поперечной и вертикальной арматуры для ленточного фундамента

Для расчета количества поперечной и вертикальной арматуры снова обратимся к схеме, из которой видно, что на один «прямоугольник» будет уходить:

0,35 * 2 + 0,90 * 2 = 2,5 м.

Я специально взял с запасом не 0,3 и 0,8, а 0,35 и 0,90 для того чтобы поперечная и вертикальная арматуры немного выходили за получившийся прямоугольник.

Важно: Очень часто при сборке каркаса в уже выкопанной траншее, вертикальную арматуру ставят на дно траншеи, а иногда еще и немного забивают ее в землю, для лучшей устойчивости каркаса. Так вот это необходимо будет учесть, и тогда нужно будет в расчете брать не 0,9м длину вертикальной арматуры, а увеличить ее примерно на 10-20см.

Теперь давайте подсчитаем количество таких «прямоугольников» во всем каркасе, учитывая, что на углах и в месте стыковки стен ленточного фундамента будет по 2 таких «прямоугольника».

Для того, чтобы не мучиться с расчетом и не запутаться в куче цифр, можно просто нарисовать схему фундамента и пометить на ней, где у Вас будут расположены «прямоугольники», затем подсчитать их.

Давайте для начала возьмем самую длинную сторону (12 м) и подсчитаем на ней количество поперечной и вертикальной арматуры.

Как видно из схемы у нас на стороне 12 м есть 6 наших «прямоугольников» и две части стены по 5,4 м, на которой будет располагаться еще по 10 перемычек.

Таким образом, у нас выходит:

6 + 10 + 10 = 26 шт.

26 «прямоугольников» на одной стороне 12 м. Аналогичным образом считаем перемычки на стене 6 м и получаем, что на одной шестиметровой стене ленточного фундамента будет 10 перемычек.

Так как 12-ти метровых стен у нас две, а 6-ти метровых – 3, то

26 * 2 + 10 * 3 = 82 штуки.

Помните, у нас по расчету на каждый прямоугольник выходило по 2,5 м арматуры:

Мы определили, что нам необходима продольная арматура диаметром 12 мм. а поперечная и вертикальная будет диаметром 8 мм .

Из предыдущих расчетов мы выяснили, что продольной арматуры нам необходимо 184,8 м. а поперечной и вертикальной – 205 м .

Очень часто случается так, что остается много обрезков арматуры небольших размеров, которые никуда не подойдут. Учитывая это, необходимо покупать арматуры немного больше чем получилось при расчете.

Следуя вышеизложенному правилу, нам необходимо купить 190 – 200 м арматуры диаметром 12 мм и 210-220 м арматуры диаметром 8 мм.

Если арматура осталась – не переживайте, в процессе строительства она вам еще ни один раз пригодится.

Спасибо. Прекрасный материал. Но, в идеале ведь, когда делается рассчёт армирования, он делается с учётом как минимум веса дома. Тут я увидел про 1-2 этажные дома, но не намёка о весе дома. Хотелос ь бы уточнений. И ради уточнения, задам конкретный вопрос: Подобный фундамет шир 400 с 4мя рядами без проблем будет нести тяжёлый дом в 2хэтажный дом(1этаж+поллн оцен. мансарда) из блоков D500, полом из многопуст плит и такими же перекрытиями; цоколем из кирпича М150?

Источники: http://sdelai-fundament.ru/diametr-armatury-dlya-lentochnogo-fundamenta.html, http://moifundament.ru/armirovanie/kakaya-nuzhna-armatura-dlya-lentochnogo-fundamenta.html, http://postroj-sam.ru/fundament-doma/raschet-armatury-dlya-lentochnogo-fundamenta-chastnogo-doma.html

1pofundamentu.ru

Конструктивные решения основных видов фундаментов (ленточных, свайных, столбчатых, отдельностоящих, сплошных) гражданских зданий.

Ленточные фундаменты. Ленточный фундамент может служить не только несущей конструкцией, передающей нагрузки от здания на основание, но и ограждающей конструкцией помещений подвала. Ленточные фундаменты получили большое распространение в жилищном строительстве для зданий до 10 этажей, выполненных по бескаркасной схеме. На рис. 1а и рис.3представлены план и разрезы ленточного фундамента. Форма фундамента· в плане повторяет очертания капитальных стен здания – несущих и самонесущих. Форма, размеры фундамента в разрезе зависят от материала фундамента, нагрузок от здания, качества грунтов, грунтовых вод, глубины промерзания, местных условий и т. д. Ширину подошвы ленточных фундаментов определяют исходя из величин нагрузок и расчетных сопротивлений грунтов основания. При небольших нагрузках фундамент выполняют как подземную стену увеличенной толщины. При больших нагрузках разница между величиной обреза и подошвой фундамента может быть значительной. Теоретической формой фундамента является трапеция с углом 26-300 к вертикальной оси. Переход от ширины обреза к ширине подошвы фундамента обычно выполняют уступами, моделирующими этот угол (в этом случае в теле фундамента не появятся растягивающие усилия).

В зависимости от характера приложенной нагрузки фундамент может быть симметричным и несимметричным.

Широкое применение в гражданском строительстве получили сборные ленточные фундаменты. Сборные ленточные фундаменты (рис. 3) монтируют из двух типов сборных элементов – фундаментных подушек прямоугольного или трапециевидного сечения и блоков стен подвалов ФБС. Стандартные фундаментные подушки имеют следующие размеры (в мм): ширина b = 800 ÷ 3200; длина l = 1200 ÷ 2400; толщина h=300и 500. Фундаментные плиты

По форме: ленточные, отдельностоящие, плитные, свайные. По материалу: деревянные, бутовые, каменные, бутобетонные, бетонные, металлич. По технологии: сборные, сборно–монолитные, монолитные (бетонные, бутобетон., бутовые). Требования к фунд.: прочность, долговечность, устойчивость на оп­рокидывание и на скольжение, стойкость к воздействию грунтовых вод, химической и био­логической агрессии. Ленточные фундаменты устраи­вают под все капитальные стены, а в некото­рых случаях под рядами колонн в виде сплошной ленты (рис а,б). Отдельностоящие фундаменты - отдельные плиты с установленными на них подколонниками или башмаками колонн. Их устраивают для кар­касных зданий. Разновидностью отдельностоящих фундаментов являются столбчатые, ко­торые проектируют для малоэтажных зданий (рис в,г). Сплошные фундаменты - монолитная плита под всей площадью здания или его частью, примен-ся при больших нагрузках на стены и при непрочных грунтах в основании (д,е). Свайные фундаменты (ж) приме­няют на слабых грунтах, при глу­боком залегании прочных материковых пород, больших нагрузках и т. д. Получили широкое рас­пространение для обычных оснований, так как это дает экономию объемов земляных работ и затрат бетона. Свайные фундаменты бывают: висячие, сваи-стойки. Бывают: заводского изготовления, бетонные, буро набивные. По сечению: круглые, квадратные, кольцевые. Бывают с ростверком (монолитный, сборный), без ростверка. Выбор определяется конструктивной схемой, нагрузкой. Расположение свай однорядное, двухрядное в шахм. парядке. При сборном ростверке на сваю добивают оголовок и затем укладывают ростверк.

По методу возведения: индустриальные и неиндустриальные. По величине заглубления в грунт: мелкого (менее 5м) и глу­бокого (более 5м) заложения.

 

Рис.3. Ленточные сборные фундаменты:а – план фундаментов; б – элементы сборных фундаментов; в, ж – переход от одной глубины заложения фундаментов к другой; г , д – сечения фундаментов в зданиях с подвалом и без него; 1 – фундаментная плита; ФЛ; 2 – цеменетно-песчаный раствор; 3 – фундаментные блоки стен подвала ФБС; 4 – вертикальная гидроизоляция: окраска битумом за два раза; 5 – отмостка; 6 – горизонтальная гидроизоляция; 7- конструкция пола; 8 – цокольное перекрытие

укладывают на песчаную подготовку. Поверх них по слою раствора монтируют блоки ФБС, соблюдая перевязку швов. Продольные и поперечные стены ленточных фундаментов в местах сопряжения должны иметь перевязку.

Фундаментные подушки) маркируют буквами ФЛ с добавлением размеров в дм (например, ФЛ-12 - фундаментный блок шириной 120 см и длиной 2380 см).

Фундаменты на глинистых и просадочных основаниях усиливают армированием. Армированный шов устраивают поверху фундаментных подушек. Армированный бетонный пояс завершает стены ленточных фундаментов.

Рис.4. Устройство фундаментов:а – на неравномерно уплотняемых основаниях; в – в местах деформационных швов

Фундаменты на основаниях с разнородной структурой грунтов разделяют деформационными швами, т.е. сквозными вертикальными зазорами в конструкции фундамента. В месте прохождения шва закладывают доски, обернутые рубероидом, а вертикальные швы с обеих сторон защищают битумной мастикой. Деформационные швы расчленяют все конструкции здания, включая ленточные фундаменты, на отсеки, допускающие вертикальное смещение отдельных частей здания. Этим предупреждается появление деформационных трещин при неравномерной осадке здания.

Отдельностоящие (столбчатые) фундаменты возводят под колонны и столбы (рис.1в, г). Фундаменты выполняют монолитными или сборными.

Столбчатый фундамент состоит из плитной части и подколонника. Если фундамент устраивается под сборную железобетонную колонну, подколонник имеет углубление – «стакан» для установки колонны. Широко распространенной конструкцией фундаментов каркасных зданий из сборного железобетона является отдельностоящий фундамент «стаканного» типа в виде единого блока.

Если фундамент проектируют под монолитную колонну, его выполняют в виде цельной конструкции со сквозной рабочей арматурой.

Для опирания самонесущих стен используют фундаментные балки, которые опирают на верхний обрез фундамента, либо на специально предусмотренные столбики – приливы.

Разновидностью столбчатых фундаментов являются столбчатые фундаменты под несущие стены малоэтажных зданий. Столбчатые фундаменты устанавливаются с шагом до 3 м (обязательно в местах пересечения осей, под простенками). Поверх фундаментов укладывают железобетонные балки или устраивают железобетонный монолитный пояс (рис. 5).

а) б)

Рис.5. Отдельностоящие фундаменты:

а – план; б – элементы сборного фундамента под железобетонную колонну; в - разрез в здании без подвала

Свайные фундаментыприменяются при строительстве на слабых грунтах, а также при больших нагрузках на основание. Основными элементами свайных фундаментов являются собственно сваи, оголовки и ростверки (рис. 1б). Сваи представляют собой железобетонные, бетонные и реже деревянные или металлические стержни, погруженные в грунт ударным или вибрационным способом, ввинчиванием или бетонируемые на месте, в заранее пробуренных скважинах. В зависимости от способа погружения в грунт различают забивные, набивные, сваи­оболочки, буроопускные и винтовые сваи. Забивные железобетонные сваи погружают с помощью копров, вибропо­гружателей и вибровдавливающих агрегатов. Эти сваи получили наибольшее распространение в массовом строительстве. В поперечном сечении они могут быть квадратные, прямоугольные, круглые. Деревянные забивные сваи устраивают там, где существуют постоянные температурно-влажностные условия. Набивные сваи устраивают методом заполнения бетонной или иной смесью предварительно пробуренных, пробитых скважин В зависимости от грунтовых условий сваи подразделяют:

на сваи-стойки, которые проходят через слабые слои и опираются на плотный, практически несжимаемый грунт; несущая способность этих свай не зависит от прочности окружающего их грунта;

на висячие, погружаемые в сжимаемые грунты, которые передают нагрузку на грунт боковой поверхностью и нижним концом.

Свайные фундаменты могут выполнять в виде (см. рис. 6, а-г) ленты под стены здания, с расположением свай в один, два и более рядов; кустов свай под тяжело нагруженные опоры; сплошного свайного поля - под тяжелые сооружения с равномерно распределенными по плану здания нагрузками.

Расстояние между сваями и их число определяют расчетом. Для равномерного распределения нагрузки на сваи по их верхним концам укладывают распределительные балки или плиты, называемые ростверками. Железобетонные ростверки могут быть сборные и монолитные. В последнее время разработаны конструктивные решения свайных фундаментов без ростверков. Плиты перекрытия в этих случаях опирают на сборные оголовки свай. Монолитный ростверк выполняет функцию фундамента под внутренние и наружные цокольные стены. Ростверк выполняют по слою подготовки, которая на 100 мм шире, чем монолитный ростверк. Для низкого ростверка сваи забивают так, чтобы они были выше отметки подошвы не менее чем на 200 мм. По ростверку укладывают блоки стен подвала до отметки опирания плит, перекрывающих подвальное помещение. При сборном ростверке на сваи надевают сборные головки и по ним устанавливают цокольные панели или ростверковые балки.

Рис.6. Свайные фундаменты:а –г – расположение свай в плане; д – сечение фундаментов

Сплошные фундаменты и перекрестные ленты.Сплошные (плитные) фундаменты применяют в следующих случаях:

- если на площадке слабые грунты и значительные нагрузки, которые не могут воспринимать одиночные и ленточные фундаменты для создания допустимого давления на грунт;

- если неравномерная осадка сооружения не допускается или регламентируется, так как фундаментные плиты значительно перераспределяют усилия на основание и делают осадки и давление на него равномерными;

- если имеется техническая необходимость в создании такого фундамента (например, установка технологического оборудования) или необходимость надежной защиты основания от проникновения воды (плиту используют в качестве гидроизоляции). Сплошные фундаменты проектируют в виде плоских плит. Для придания плите большей жесткости ее выполняют ребристой. В зданиях каркасной конструкции места пересечения ребер служат для установки колонн, при бескаркасной конструкции ребра используют в качестве стен подвала, на которые устанавливают несущие конструкции (стены, диафрагмы жесткости).

В каркасных зданиях при необходимости увязки отдельно стоящих фундаментов в единую пространственную систему применяют фундаменты из перекрестных железобетонных лент, которые пересекаются в местах установки колонн. Отсутствие плиты позволяет экономить бетон и сталь. Однако эта конструкция имеет сложную конфигурацию (рис. 2, в).

Для высотных бескаркасных зданий с большими нагрузками при необходимости обеспечить большую жесткость фундаментов, могут выполняться фундаментные конструкции коробчатого сечения (рис. 2б). Ребра такой плиты предусматриваются на полную высоту подвалa, являются стенами и соединяются с перекрытиями, придавая конструкции исключительную жесткость.



infopedia.su

Ленточный фундамент (общие сведения)

Ленточный фундамент – это единая полоса из железобетона или сборных блоков, идущая по периметру здания. Он имеют вид непрерывных подземных стен или железобетонных перекрестных балок. В разрезе ленточный фундамент представляет собой прямоугольник. Ширина ленточных фундаментов под наружные стены зависит от качества грунтов. Она должна быть не меньше толщины стены и не менее 40-50 см, если фундамент изготавливают из бута, кирпича или шлака. Оптимальной является ширина, на 5 см превышающая толщину стены со штукатуркой.

Прямоугольное сечение фундамента по высоте допустимо лишь при небольших нагрузках на фундамент и достаточно высокой несущей способности грунта. В большинстве же случаев приходится расширять подошву фундамента. Сечение фундамента с расширенной подошвой имеет форму трапеции. Расширение подошвы не должно быть слишком большим воизбежание появления растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и образования в них трещин.

Его верхняя часть (обрез фундамента), выступающая, учитывая уклон участка, примерно на 100 мм над отметками прилегающей земли, может быть шире толщины стены или уже в зависимости от конструктивного решения дома. При слабых и неоднородных грунтах (торфяник, лес и т. п.), когда давление (вес) дома на этот грунт превышает нормативное (по местным условиям менее 1-1,5 кг/см2), подошву фундамента следует разширять за счет уступов, создаваемых по высоте фундамента через 300-600 мм или укладки в его низ подушки (бетонной или железобетонной плиты). Возможно применение и песчаных подушек из крупного или средней крупности чистого, просеянного песка (частицы крупностью 1-2 мм). Эта подушка слоем 150-300 мм уплотняется трамбованием или вибрацией с увлажнением.

Выбор материала для мелкозаглубленного ленточного фундамента зависит от пучения грунта. При чрезмерном пучении пригоден лишь монолитный железобетон. При сильном – монолитный железобетон или железобетонные блоки, жестко соединенные между собой. При среднем – монолитный бетон или бетонные блоки, уложенные в перевязке на растворе. И наконец, при слабом – монолитный бетон или бетонные (керамзитобетонные) блоки, уложенные свободно, без соединения друг с другом, а также бутобетон, цементогрунт или бут. Следует особо отметить, что при среднем, сильном и чрезмерном пучении ленточный фундамент должен представлять собой единую раму, образованную жесткой системой пересекающихся лент. А если жесткость стен здания окажется недостаточной, следует предусмотреть и железобетонные пояса в уровне перекрытий.

Материал стен дома для мелкозаглубленного фундамента напрямую связан с пучением грунта: чем оно меньше, тем разнообразнее спектр их материалов: при отсутствии пучения ленточный фундамент выдержит дополнительную облицовку поверхностей кирпичом или стены из вспененного бетона, керамзитобетона, кирпича. Слабое пучение для сохранения такого же разнообразия вынуждает создать под фундамент выравнивающую подушку. И в первом и во втором случае размеры фундамента для коттеджей с кирпичными стенами обычно ограничивают величинами 8 × 8 м. А вот при среднем пучении даже использование забивных блоков не позволит сделать стены кирпичными – только имитация облицовкой в полкирпича. Сильное и чрезмерное пучение грунта ограничивают выбор материала стен деревом. Да и то брус возможен лишь при использовании забивных блоков с монолитной платформой, а без нее – лишь обшиваемый деревянный каркас.

При тяжелых несущих стенах коттеджа самым надежным является устройство заглубленного ленточного фундамента, монтаж монолитного железобетонного фундамента с подошвой ниже глубины промерзания грунта. Только эта конструкция обеспечит высокую устойчивость здания и симметричность как распределения нагрузки, так и деформации грунта. Результат – исключение перекосов и искривлений фундамента

www.vusnet.ru

---

Смотрите также

• 
  Пеноплекс фундамент характеристики
• 
  Пескобетон для фундамента
• 
  Фундамент свайно забивной
• 
  Свайно забивной фундамент
• 
  Ленточный бетонный фундамент
• 
  Чем облицевать фундамент
• 
  Теплица без фундамента
• 
  Расчет фундамента монолитного
• 
  Фундамент в воронеже
• 
  Смета на фундамент
• 
  Отмостка для фундамента