Основные типы ленточного фундамента. Ленточный тип фундамента

типы и виды, технология выполнения работ

При возведении дома вся конструкция  устанавливается на фундамент, а значит, эта часть строения на себе испытывает основные нагрузки. Поэтому фундамент под дом сооружается с большим запасом прочности. Перед тем как построить дом, надо выбрать вид фундаментной основы.

Из всех разновидностей, которые сегодня предлагает строительство, чаще всего используется фундамент ленточный. Его применяют и в промышленном, и в гражданском, и в частном домостроении. Потому что это самый простой вариант, к тому же обладающий значительным показателем прочности.

Тот, кто начинает сам строить дом, всегда задается вопросом, какой фундамент лучше. И, останавливая свой выбор на ленточном, задумывается над многими позициями. А именно: схема ленточного фундамента, его размеры, тип, какие материалы и в каких пропорциях можно использовать.

Вопросов на самом деле немало, при кажущейся простоте конструкции ленточный фундамент для дома – это непростое сооружение, требующее знания и опыта проведения данного типа работ.

Все о ленточном фундаменте

Первый вопрос, на который необходимо ответить – что такое ленточный фундамент? Из самого названия становится понятным, что конструкция собой представляет ленту, которая закладывается под стены дома. Здесь неважно, какие стены именно: несущие или перегородки, лента должна располагаться под всеми.

Поэтому очень важно еще не стадии проектирования дома точно определиться с расположением помещений, которые определят место установки стен. При этом обязательно учитывается, какая именно стена и где расположена. Потому что под несущие стены надо заложить основание с большими размерами, а под перегородки можно залить конструкцию и поменьше.

Материалы

Для сооружения ленточного фундамента используются разные материалы:

1. бетон;
2. кирпич;
3. камень бутовый;

Чаще всего используется вариант заливки бетона в опалубку, куда был установлен армирующий каркас из металлической арматуры. К бетонным конструкциям относится и сборный вариант, элементы которого изготавливаются на заводе. Эта технология проще и быстрее в монтаже. Но для установки фундаментных блоков потребуется подъемный кран, за услуги которого придется заплатить, что увеличит бюджет строительства.

Ленточный фундамент из кирпича сегодня используется редко. Но если выбран он, тогда надо обратить внимание при покупке на технические характеристики самого кирпича, а именно на прочность и на морозоустойчивость. Что касается бутового камня, то рекомендуется для сооружения большого каменного дома использовать прочные породы. Сложность сооружения фундамента ленточного из камня заключается в том, что придется подгонять камни друг к другу и по размерам, и по сопрягаемым плоскостям. На это уходит много времени, да и опыт такого строительства не помешает. Поэтому, если нет опыта, то от такого вида лучше отказаться в пользу бетонной конструкции.

Для каких домов рекомендуется

Ленточные фундаменты лучше всего использовать в четырех ситуациях.

1. Если здание возводится из бетона, кирпича или камня, при этом их плотность составляет не меньше 1000-1300 кг/м³.
2. Если в доме используются перекрытия тяжелого типа. К примеру, из сборного железобетона, из металлических ферм или заливается монолитная конструкция по несущим балкам.
3. Если по проекту в доме будет подвал. Сооружение ленточного фундамента с подвалом – один из популярных способов создать цокольный этаж.
4. Если на участке, на котором строится дом, присутствует неоднородность грунтов, за счет чего может произойти неравномерная усадка здания. Конструкция ленточного фундамента перераспределит нагрузки, а значит, стены постройки не покроются трещинами. Говоря о ленточном фундаменте его плюсах и минусах, эту позицию надо упоминать в первую очередь.

Типы

В зависимости от того, какие по величине нагрузки будут действовать на фундаментную конструкцию, выделяются три ее типа:

1. заглубленный ленточный фундамент;
2. мелкозаглубленный;
3. незаглубленный;

Первый тип используется для сооружения тяжелых зданий, или если в доме планируется подвал. Его также закладывают на пучинистых грунтах. При этом глубина закладки определяется уровнем промерзания грунта. Подошва должна располагаться ниже этого показателя на 50-60 см.

Второй тип закладывается под каркасные дома, под щитовые, деревянные, из пеноблоков. То есть, под те, которые создают небольшие нагрузки. Свое название он получил за то, что глубина его заглубления составляет всего 50-70 см.

И последний тип – это конструкция ленточного фундамента для частного дома, которая сооружается вровень с поверхностью грунта. На сам грунт его не устанавливают (не заливают), потому что почва – основа не надежная. Поэтому по всей схеме закладки выкапывается траншея, куда засыпается слой песка, а сверху щебень. Именно на эту подушку и сооружается поверхностный ленточный фундамент. Фундамент без заглубления может устраиваться под любые здания с различными нагрузками.

Необходимо отметить, что заглубленный ленточный фундамент самый затратный и сложный в плане проведения монтажных работ. В некоторых регионах уровень промерзания грунта превышает 2 м, а значит, придется траншеи под конструкцию выкапывать на глубину 2,5 м. Вручную этого не сделать, поэтому к работам привлекается тяжелая техника в виде экскаватора.

Ленточный фундамент глубокого заложения не всегда приемлем, особенно, если разговор заходит о пучинистых или песчаный грунтах. В первом случае лучше использовать столбчатые конструкции, обвязанные ростверком, во втором плитные. При этом две последние позиции по затратам материалов и сил в разы дешевле и проще.

Что касается других параметров, то в первую очередь определяется ширина ленточного фундамента. В основу ее расчета вкладывается толщина стен. Оба показателя должны быть равны между собой, как минимум. Чаще ширина фундаментной конструкции шире, но по строительным нормам можно ее делать и меньше на 13 см (максимум) с учетом, что основа сделана из бетона в виде монолита, и у конструкции есть расширенная подошва. Это так называемая разновидность Т-образного ленточного фундамента.

Но, определяя ширину ленты фундамента, надо обязательно учитывать, под какую стену конструкция будет заливаться. Если под несущую, то лучше значение увеличить, если под перегородку, то можно уменьшить показатель. Что касается высоты ленточного фундамента, то она зависит от размера заглубления и высоты цоколя (это часть, расположенная над уровнем грунта).

Виды

Виды ленточного фундамента – это две позиции, о которых уже упоминалось выше.

1. Монолитный;
2. Сборочный;

К первому относятся те, которые сооружаются на строительной площадке с использованием строительных операций по созданию скрепляющего раствора или бетонной массы. Что представляет собой сборный ленточный фундамент? Это конструкции, элементы которых изготавливаются на заводе, а их сборка проводится по месту. Поэтому к монолитным относятся бетонные сооружения, заливаемые вручную, кирпичные и каменные. К сборочным – собранные из железобетонных изделий.

Необходимо отметить, что сборный вид ленточного фундамента по прочности уступает монолитному примерно на 20-30% при одинаковой толщине. У него меньше жесткость. Но ЖБИ можно устанавливать на место сборки не сплошной конструкций. Блоки укладываются с промежутками. Такой вариант называют прерывистым. Его используют нередко в частном домостроении, что дает возможность неплохо сэкономить. Но собрать такой ленточный фундамент своими руками непросто. Как уже упоминалось, без подъемной техники здесь не обойтись, да и нужно знать правила сборки этого вида.

Виды ленточных фундаментов определяются технологией их сооружения. При этом необходимо понимать, что каждый вид – это свои нюансы строительных операций, свои тонкости и расчеты, материалы и компоненты. Потому, выбирая один из них, надо учитывать требования строительных канонов.

Преимущества и недостатки

Плюсы и минусы ленточного фундамента определяются в основном по затратным позициям, по скорости выполнения работ и по прочности конструкции в целом. Поэтому к достоинствам можно отнести:

1. Если это монолитная конструкция, то для ее заливки потребуется лишь бетономешалка и несколько тачек для перемещения готового бетона к месту заливки;
2. Прочность и устойчивость по отношению ко всем видам нагрузок:
3. Возможность заливать практически на всех видах грунтов;
4. Быстрота проведения монтажа. Главное в этом деле – правильно организовать работу и вовремя поставлять материалы для замешивания бетона;

К недостаткам относятся следующие позиции:

1. Нагружать залитую из бетона основу можно только через 28 дней. Именно через этот срок бетон наберет свою марочную прочность. Сборную конструкцию нагружать можно сразу после окончания монтажа;
2. Сложность сооружения заглубленного типа за счет глубины самой конструкции;
3. Размеры ленточного фундамента подбираются с учетом веса здания и типа почвы на строительном участке. Рассчитать все это самому непросто, а иногда и невозможно. Поэтому рекомендуется без проекта и без инженерных исследований ничего не сооружать. А все это стоит денег;
4. Заглубленный тип является самым дорогим в плане расхода материалов;

К ленточному фундаменту его преимуществам и недостаткам надо относиться с позиции правильного расчета. Даже небольшая ошибка приведет к деформации под нагрузками здания.

Технология сооружения

Монтаж ленточного фундамента лучше рассмотреть на примере закладки мелкозаглубленного типа из армированного бетона, потому что его чаще используют в частном домостроении.

Подготовка

До начала всех работ надо завести на участок необходимые материалы. А это цемент, песок, щебень, металлическая арматура. После чего производится очистка грунта от растительности, камней, мусора и так далее.

 Далее на земле наносится разметка ленточного фундамента, для чего используются колья или куски арматуры, а также шпагат или прочная нить. Этот этап очень важен, потому что точность габаритов ленточного фундамента его размеров – это точные параметры самой постройки. Поэтому размеры берутся из проекта и переносятся на грунт с учетом величин углов сопряжения стен. Добавим, что основное требование к правильно нанесенной разметке ленточного фундамента – чертеж, на котором указаны и величины сторон, и их ширина, и их месторасположение в плоскости участка.

1. Теперь по нанесенной разметке выкапываются траншеи на глубину, которая определена проектом. Дно траншей выравнивается;
2. Делается засыпка из крупнозернистого песка или гравия толщиною 12-15 см. Проводится трамбовка засыпанного слоя;
3. Теперь надо провести гидроизоляцию. Ее назначение – это, чтобы из бетонного раствора не уходила вода. Потому что снижения влажности бетона приведет к его растрескиванию. Поэтому на подушку укладывается полиэтиленовая пленка или рубероид, а можно залить на нее тонкую стяжку на основе цемента и песка;
4. Сооружается опалубка. Если на участке грунт глинистый прочный, то опалубку надо собирать по грунту, тем самым определяя только цокольную часть. Если грунт рыхлый, то опалубку устанавливают в траншеи. Изготовление ленточного фундамента по опалубке – единственно возможный вариант. Используются разные виды опалубок, основное к ним требование – прочность и герметичность стыков между ее элементами;

Все эти операции делать сложнее, если сооружается ленточный фундамент на склоне. Неровный рельеф создает трудности правильного определения размера, по которому надо заглубляться в грунт. Поэтому разметку начинают проводить с самой верхней точки, где вбивается колышек. От него строго по плану ленточного фундамента откладываются по сторонам отрезки, равные сторонам будущей конструкции. В нижней точке также вбивается высокий кол, который будет выше верхней точки.

Между колышками натягивается нить точно по горизонтали. При этом в нижней точке нить должна располагаться прямо у грунта. Затем по колышкам вверх откладываются размеры высоты цоколя, куда нить и перемещается. Это и будет полная высота, от которой вниз придется отложить размер заглубления. Ленточный фундамент на участке с уклоном заливается, как и обычный, только часть его опалубки будет располагаться больше на поверхности, чем в траншеях. Поэтому важно хорошо закрепить щиты укосинами, перемычками и подпорками.

Требования к деревянной опалубке

Она должна изготавливаться со струганных с одной стороны досок. Именно этой поверхностью доски устанавливаются вовнутрь траншеи, она должна быть чистой и смоченной водой. Для герметизации, чтобы между досками не просочился бетонный раствор, покрывают опалубку рубероидом.

Конструкция монтируется точно по вертикали, каждый элемент устанавливается по отвесу. Через каждые 1-1,5 метра производится фиксация распорками. Делается это для того, чтобы не происходило выпячивание досок от давления бетона изнутри. Не забываем установить внутри опалубки трубы, через которые в дом будут проводиться коммуникационные сети.

Арматурный каркас

В ленточный фундамент по чертежу устанавливается армокаркас, изготовленный из арматуры. Его размеры точно указаны в проекте здания. Если проекта нет, то придется сборку проводить на глаз. При этом нужно учитывать, что каркас укладывается на всю глубину возведения ленточного фундамента.

Соединяют арматуру между собой при помощи электросварки. Если таковой нет, то можно использовать вязальную проволоку. Но проще заказать и изготовить готовый каркас в любом сварочном цеху, главное – выдать правильно размеры.

Чаще всего армокаркас – это две сетки с квадратными ячейками, стороны которых имеют размеры: 10-25 см с градацией 5 см. Устанавливаются сетки вертикально и соединяются между собой арматурными перемычками. Одно из важных условий правильной установки армирующего каркаса – это установить его на подставки, которые укладываются на подушку в траншее. Все дело в том, что каркас должен располагать внутри тела фундаментной конструкции. В качестве подставок можно использовать цельные кирпичи.

Заливка бетона

Подходить к заливке ленточного фундамента к ее технологии надо с позиции правильно выбранной рецептуры бетонного раствора и качества используемых ингредиентов. К примеру, песок должен быть крупным с размерами частиц 1,2-3,5 мм. В нем не должно быть глиняных вкраплений больше 5%. Щебень выбирается средней фракции с размерами гранул от 1 до 8 см.

Многое будет зависеть от марки цемента, чем она выше, тем в меньших количествах его можно использовать. К примеру, если в раствор добавляется цемент М 400, то рецептура бетона имеет соотношение компонентов, как 1:2:4. То есть, одна часть цемента, две песка и четыре щебня. При использовании М 600 соотношение будет 1:3:6.

 Бетон по плану фундамента заливается в опалубку слоями толщиною 20-30 см, которые обязательно подвергаются вибрированию с помощью электрического вибратора. Внутри раствора находится воздух, который после затвердевания бетона образует внутри воздушные поры. А они снижают качество. Если вибратора нет, то можно проштыковать раствор лопатами или арматурой. Мастера советуют простукивать и саму опалубку.

Через 7-8 дней после заливки опалубку можно снимать. Но нагружать сооружение, как уже отмечалось, можно только через 28 дней.

Заключение

Соорудить ленточный фундамент своими руками несложно, если знать технологию возведения и некоторые нюансы строительных операций. Но отвечая на вопрос, о ленточном фундаменте — что это такое, необходимо обозначать именно конструктивные особенности этого элемента здания.

Это просто лента, расположенная по периметру дома и внутри под стенками. Она непрерывная, с минимум соединительных узлов. Это на самом деле простая конструкция, но с достаточно высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Для удобства производства работ рекомендуется использовать чертежи ленточного фундамента.

osnovapoddom.ru

Виды ленточных фундаментов их плюсы и минусы: фото, видео

Содержание статьи:

Ленточное основание представляет собой замкнутую полосу, сделанную из различных строительных материалов. Проходит под несущими, внутренними стенками будущего здания. Выбор соответствующего типа зависит от грунта, механической нагрузки, назначения сооружения, климатических особенностей региона.

Как правило, классификацию видов ленточных фундаментов проводят по материалу и глубине заложения. Поэтому, чтобы выбрать правильно, рассмотрим каждый из типов.

Основание из кирпича

Возводится только на сухих песчаных почвах с постоянно низким уровнем грунтовых вод. Лучший  вариант сырья – полнотелый глиняный или красный пережженный. Этот материал подойдет для надземной, подземной части основы, цоколя конструкции.

Используется кирпич при строительстве каркасных домов из дерева, небольших построек, закрытых беседок, летних кухонь.

Важно помнить про гигроскопичность кирпича, поэтому укладка гидроизоляционного материала – обязательный этап создания основания.

1) гидроизоляция, 2) отмостка, 3) кладка из кирпича, 4) монолитная фундаментная плита

Плюсы:

• нет необходимости в спецтехнике;
• цена на материалы невысока;
• выдерживает значительные механические нагрузки.

Минусы:

• кирпич впитывает влагу, поэтому если гидроизоляции нет, то со временем он начинает крошиться;
• создание этого основания требует специальных знаний или заказ работы у мастеров;
• подходит такой фундамент только для песчаных грунтов;
• высокая трудоемкость работ;
• большой расход материалов.

Строительство

Для возведения фундамента этого типа стоит воспользоваться помощью мастеров или работать под их четким руководством.

Весь процесс состоит из таких этапов:

1. Участок расчищается от мусора, корней растений.
2. Выполняется разметка с помощью колышков, веревки.
3. Роется траншея необходимой ширины и длины. Точные цифры зависят от размеров будущего строения.
4. Дно утрамбовывается.
5. Создается подушка из песка и щебня высотой в 20 см, увлажняется водой, трамбуется.
6. Заливается небольшой слой бетонной стяжки в 5 см по всей длине траншеи.
7. Кирпичи укладываются на раствор нужной высоты.
8. При необходимости между порядовкой вставляется металлическая сетка, прутья арматуры. Делать это лучше в нижней и верхней части основания.
9. Готовая лента покрывается слоем гидроизоляционного материала.
10. По желанию хозяев проводится утепление фундамента.

Фото: кладка кирпича – продолжение фундамента

Сборной фундамент из железобетонных блоков

Используется для каркасных домов, сложных конструкций бань, гаражей, беседок.

Для возведения потребуется привлекать спецтехнику, которая доставит материал на место строительства, и кран, чтобы опускать блоки в траншею.

Фото: фундамент из блоков

Если вы решили сделать основание из ФБС сами, то следует закупить фундаментные блоки размерами 20*20*40 см.

Создается на устойчивой песчаной почве. Не рекомендуется устанавливать на пучинистом грунте, поскольку велика вероятность разрыва раствора на стыках блоков, что ведет к разрушению основы.

Плюсы:

• Низкая цена материалов.
• Высокая прочность.
• Скорость создания.
• Небольшой расход сырья за счет габаритности блоков.
• Простота монтажа.

Минусы:

• Необходимость привлечения спецтехники, что влечет дополнительные траты.

Технология создания

Схожа с устройством кирпичного основания, но имеет свои особенности. Этапы его возведения такие:

1. Очистка участка, разметка.
2. Рытье траншеи нужных размеров.
3. Укладка плиты ФЛ для распределения веса.
4. Установка блоков вплотную друг к другу. Соединение стыков изделий бетонным раствором. 

   Фото: укладка ФБС блоков

5. Армирование. Выполняется между рядами.
6. Верхняя гидроизоляция ленты рубероидом.

Нужно учитывать, что, согласно нормам, минимальная высота такого фундамента – два блока.

Тематический материал:

Бутовое основание

Создается из бутового камня. Подойдет доломит, базальт, гранит и любые другие скальные породы. Укладывается на бетонный раствор или без него.

Фото: бутовое основание на склоне

Такой фундамент можно обустраивать на пучинистых грунтах с большой глубиной промерзания. Он подходит для загородных домов из газобетона, кирпича, бруса.

Рекомендуемая толщина основания из бута – от 35 см. При высоте траншеи в 70 см лента закладывается на всю глубину.

Плюсы:

• возможность применения местных булыжников;
• долговечность ленты;
• морозостойкость;
• низкий уровень гигроскопичности;
• невысокая цена.

Минусы:

• Основа из бута не получила широкой популярности у жителей частного сектора из-за трудоемкости изготовления.
• По прочности на порядок ниже монолитного и сборного фундаментов.

Этапы возведения:

1. Размечается участок.
2. Роется траншея нужной глубины.
3. Засыпается слоя песка и щебня высотой до 30 см, трамбуется.
4. Кладка первого ряда камней выполняется без раствора. Все последующие скрепляются цементной смесью слоем до 20 см. 
5. Сверху настилается рубероид или другой гидроизоляционный материал.

Армирование и утепление основание проводится на усмотрение хозяев.

Монолит

Представляет собой сплошную ленту из бетонной смеси, усиленной арматурой. Один из наиболее надежных типов фундамента. Для его заливки рекомендуется использовать бетономешалку.

Схема монолитной ленты

Подойдет для пучинистых либо устойчивых грунтов. Выдерживает высокие нагрузки. Это крепкая основа для большого гаража с погребом, бани с летней кухней либо каркасного, кирпичного дома в несколько этажей.

Можно заглублять ниже точки промерзания грунта. Отличный вариант для регионов с суровыми зимами.

Плюсы:

• универсальность – подходит к конструкциям различной сложности;
• прочность и долговечность;
• строительные работы под силу одному человеку;
• возможность заливки основы разной глубины заложения.

Минусы:

• Большой расход материалов, а значит высокая затратность.

Пошаговое строительство:

Все этапы, заканчивая засыпкой песчано-щебеночной подушки, аналогичны другим типам ленточных оснований.

После этого создается опалубка из деревянных досок. В траншею укладываются прутья арматуры. Лента заливается раствором бетона до необходимой высоты. Вся поверхность должно выглядеть монолитно (цельной), без перепадов. На застывший раствор настилается слой рубероида.

Бутобетонный ленточный фундамент

Создается из крупных камней в длину до 0,3 м, весом до 30 кг, которые заливаются раствором бетона. Но подходит бой кирпича или щебень. Под него необходимо возводить опалубку. Признан наиболее надежным типом ленты. По технологии строительства очень схож с монолитным, поэтому его несложно залить своими силами.

Делается на устойчивых грунтах. Не рекомендуется создавать на песчаной, скалистой почве – фундамент начнет быстро трескаться.

За счет надежности такое основание заливают под кирпичные дома с подвалом, гаражи, бани, крытые беседки с печью или камином.

В сооружениях с цокольной частью высота фундамента должна достигать пола первого этажа. Без него ленту делают выше на 15 см уровня грунта.

Плюсы:

• недорогой;
• прочный;
• имеет длительный срок службы;
• морозоустойчив;
• прост в монтаже.

Минусы:

• Отсутствуют, за исключением того, что эта лента подходит не ко всем почвам.

Монтаж своими руками

Для работы нужны:

• бут;
• кувалда;
• лопата;
• веревка и колышки;
• доски для опалубки;
• бетонный раствор.

Порядок действий следующий:

1. Делается разметка.
2. Роется траншея, утрамбовывается.
3. Первый ряд выкладывается из крупных булыжников. Каждый трамбуется кувалдой.
4. Щели заполняются бетоном.
5. Устанавливается следующий ряд камней, можно меньших размеров. Они должны покрыться раствором.
6. Слои чередуются до нужной высоты.

Согласно СНиП, ширина бутобетонной ленты должна быть больше ширины стен здания минимум на 15 см.

Делать армирование основы или нет – решение индивидуальное. Большинство мастеров считают, что на устойчивом грунте такой необходимости нет.

Грунтоцементный тип

Используется только под легкие сооружения в один этаж, которые не эксплуатируются круглый год. Это сараи, террасы, бани, беседки.

Подходящие виды почв – глинистая, супеси, суглинки, лессы с низким уровнем грунтовых вод.

Для изготовления ленты применяют грунт, вырытый из траншеи, смешанный с цементом и водой до нужной консистенции.

Фото: бетонный раствор

Плюсы:

• не требует большой закупки стройматериалов, поэтому обойдется дешево;
• заливается быстро и просто.

Минусы:

• По прочности и сроку службы в разы уступает остальным видам.

Этапы строительства

На размеченном участке подготавливается траншея. Ее дно разравнивается и трамбуется.

Смесь готовится в бетономешалке. Ингредиенты добавляются в пропорциях:

• просеянная почва – 75%;
• цемент марки не ниже М300 – до 10%;
• вода – 15%.

Цифры указаны примерные, их можно править по факту приготовления. Главное, чтобы на выходе получилась консистенция густой сметаны.

Применение бенономешалки в строительстве

В траншею раствор заливается послойно высотой в 15 см каждый с разрывом во времени в 20 минут.

Ленточный фундамент на винтовых сваях

Подойдет для домов из пеноблоков и других блочных конструкций. Рекомендуется устанавливать на пучинистом грунте, на участках под сильным уклоном. В таких условиях это послужит гарантией неподвижности и долговечности основания.

Фундамент на винтовых сваях

Опоры свайного фундамента углубляют в грунт, связывают между собой ростверком – надежными перемычками из бетона, металла или дерева.

Плюсы:

• Возможность строительства на проблемных грунтах.

Минусы:

• обойдутся винтовые сваи недешево;
• расчеты должны быть выполнены с высокой точностью.

Основные этапы работ:

1. В подготовленные ямы нужной глубины засыпается подушка из песка и щебня.
2. Устанавливаются сваи по периметру конструкций, под несущими стенами.
3. Для усиления опор и равномерного распределения нагрузки на фундамент трубы соединяются ростверком. 

   Установка опалубки на винтовые сваи

4. Если ростверк делается из бетонного раствора, то выполняется армирование.
5. Делается гидроизоляционное перекрытие основания рубероидом.

Буронабивные сваи

Используются на склонах, пучинистых грунтах, в местах плотной застройки или вблизи водоемов. Фундамент имеет несущую способность до 5 тонн. Это отличная основа под дом, баню из кирпича, дерева, гараж из блоков.

Плюсы:

• экономичность;
• простота монтажа своими руками;
• подходит для регионов с суровыми климатическими условиями, проблемных грунтов;
• не нужно выравнивать участок под застройку;
• быстрая установка;
• не вредит близлежащим сооружениям.

Минусы:

• Значительная цена материалов.

Проводятся работы таким образом:

1. После разметки выкапывается траншея.
2. Бурятся места под скважины.
3. Рекомендуется сделать рубашку из рубероида, а зазор между грунтом и материалом засыпать песком.
4. Создается каркас из арматурных прутьев и проволоки, погружается в скважину так, чтобы не касался дна.
5. В скважину заливается бетонный раствор. При этом края арматуры должны остаться на поверхности.
6. Траншею заполняют тонким слоем песка не более 2 см.
7. Делается опалубка из деревянных досок.
8. Монтируются ростверки.
9. Траншея заливается бетоном.

Песчаный вариант фундамента

Наиболее простая разновидность ленты. Сооружается только под облегченные постройки, предназначенные для временного пользования – небольшие дачные домики, хозблоки, открытые беседки, летние кухни.

Подойдет для сухих устойчивых грунтов. Обустраивается в траншеи, стенки которой делают немного расширенными кверху. Отмостку создают в виде замка из глины.

Плюсы:

• доступная цена;
• быстрота монтажа.

Минусы:

• Недолговечно, поэтому делается под сезонные постройки, когда нет возможности приобрести более надежные материалы.

Возведение своими руками

Роется траншея с расширяющимися стенками. Ее ширина должна быть на 10 см больше ширины несущих стен.

Подготовительные работы

Засыпается слой песка и щебня, которые чередуются между собой. Каждый слой увлажняется водой, трамбуется. Их должны быть не более четырех. Сверху щебня можно уложить два ряда кирпича либо залить все раствором глины и цемента.

Песчаный фундамент должен получиться на 15 см выше уровня грунта.

Лента глубокого заложения

Нашла свое применения на влажных, сильно промерзающих, проблемных грунтах. Возводят ее под монолитные здания в несколько этажей, массивные дома из камня и кирпича, загородные коттеджи.

Независимо от типа почвы лента делается на 30 см ниже ее уровня промерзания. Бывает сборной или монолитной. На участках со сложным рельефом заглубленный фундамент делают в виде ступеней или расширяют книзу.

Опалубка для ленты глубокого заложения

Плюсы:

• оправдана только в массивных конструкциях и в регионах с суровыми климатическими условиями;
• долговечна;
• надежна;

Минусы:

• дорогой тип основания;
• требует большой трудоемкости и много времени на его создание.

Создание фундамента вручную

Процесс возведения трудоемкий, поэтому одному человеку здесь не справиться. Кроме того, для рытья траншеи придется привлекать спецтехнику.

Важные этапы работ:

1. Разметка. Копка траншеи на глубину не менее 1,5 м.
2. Выравнивание стенок от неровностей.
3. Настил пленки из полиэтилена либо геотекстиля.
4. Засыпка подушки из песка и щебня высотой в 15 см.Трамбовка.
5. Заливка тонкой стяжки бетона.
6. После его частичного застывания строительство опалубки из досок или другого материала из дерева (фанера, ОСБ).
7. Высота опалубки должна быть выше уровня грунта на 20–30 см.
8. Вязка арматурного каркаса из прутьев и проволоки шагом в 30 см. Проводится по всей высоте траншеи.
9. Заливка бетона слоями в 15 см каждый. При этом его проштрыкивают в нескольких местах, чтобы удалить лишний воздух. Трамбуют
10. Поверхность выравнивают мастерком. В летнюю пору увлажняют водой, чтобы фундамент не потрескался.

Опалубку рекомендуют убирать через 7 дней после заливки раствора. После чего выполняется обратная засыпка, делается гидро- и теплоизоляция верха основания.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)

Строится на сухих устойчивых песчаных почвах с низким уровнем грунтовых вод. Оптимальный вариант для деревянных домов из бруса, бревен в один этаж, бань, массивных беседок.

Бывает:

Лента проходит по периметру здания под несущими стенами. Заглубляется на 60 см в грунт.

Плюсы:

• низкие затраты на строительство;
• надежность покрытия;
• не надо привлекать спецтехнику;
• большой выбор видов материала для создания.

Минусы:

• Нельзя применять под капитальные строения в несколько этажей, возводить на пучинистом, промерзшем грунте.

Технология возведения

Наиболее простой в создании монолитный фундамент. Его под силу сделать одному или вдвоем, без использования спецтехники.

Для заливки берут бетон марки от М200 и выше. Арматурный каркас вяжут из прутьев D12– D16.

Все строительные работы аналогичны возведению заглубленной ленты, за исключением глубины траншеи. Ее делают не больше полуметра.

Кроме того, нужно учесть несколько советов:

1. Внутри опалубки размечают предельный уровень заливки бетона, проверяя ровность строительным уровнем.
2. При высоте основания более 30 см армирование выполняют в несколько слоев.
3. Поверхность ленты выравнивают, посыпают через сито сухим цементом. Эта мера предотвратит появление трещин при высыхании фундамента.

Процесс застывания фундамента

Незаглубленная лента

Применяется для строительства сараев, легких деревянных беседок, веранд исключительно на твердом устойчивом грунте, даже с высоким уровнем грунтовых вод.

Бывает сборной из кирпича или блоков либо столбчатой, реже монолитной. Создается на почве без заглубления.

Плюсы:

• проста в строительстве;
• экономичная;
• быстровозводимая;
• большой выбор видов материала для создания.

Минусы:

• По прочности и сроку службы в разы уступает другим видам фундамента.
• Используется под нежилые хозяйственные сооружения или строения сезонного пользования.

Последовательность строительства

Проще всего будет залить монолитную ленту. Для этого, согласно разметке, снимается плодородный слой почвы. Утрамбовывается дно. Засыпается песчаная подушка. Как и в других видах оснований, возводится опалубка, вяжется армирующий каркас. Раствор бетона рекомендуют заливать с разным углов траншеи. Когда он достигнет отмеченной высоты, его усаживают, постукивая в нескольких местах по опалубке. Поверхность выравнивают, после застывания гидроизолируют.

Выбор фундамента напрямую зависит от назначения конструкции, грунта, климатических условий региона и, конечно, финансовых ресурсов хозяев. Большинство оснований можно возвести и самостоятельно, а вот для массивных построек лучше привлечь в помощь мастеров.

Похожие статьи

besedkibest.ru

Основные типы ленточного фундамента.

Ленточный фундамент является наиболее распространённым и универсальным типом оснований для строительства частного жилого дома. Ленточная конструкция представляет из себя сплошную полосу - ленту, располагающуюся под несущими стенами или опорами колонн. ● Лента фундамента имеет одинаковую форму и сечение на всём своём протяжении. Применяются не только прямоугольное сечение, но и при необходимости снижения давления на слабонесущий и легкодеформируемый грунт используются формы с трапециевидной формой с широкой подошвой и наклонными стенами, а также с формой перевёрнутой буквы "Т". ● В зависимости от способа возведения /800/600/http/kirpichdelo.ru/800/600/http/kirpichdelo.ru/800/600/http/kirpichdelo.ruленточный фундамент подразделяется на монолитный и сборный. Монолитный изготавливается непосредственно на стройплощадке: в подготовленную опалубку с уложенными арматурными секциями заливается бетон. Сборный фундамент состоит из штучных элементов. Данные штучные элементы могут быть в виде бетонных блоков и подушек - ФБС и ФЛ, в виде небольших блоков, бутового камня и кирпича. Если существует необходимость защиты строения от высоких грунтовых вод, будет предпочтительнее использовать железобетонный или бутобетонный монолитный фундамент - они не имеют уязвимых швов. Монолитная конструкция не имеет пространственных ограничений, поэтому она востребована для зданий любых конфигураций. А вот ФБС (фундаментные блоки стеновые) использовать на закругления и разных углах будет довольно сложно. Кроме этого, высота стандартных блоков определяет цикличность высоты всего фундамента. ● Монолитный фундамент, включающий в себя трудоёмкие работы по установке опалубки и арматурные работы, возводится дольше, чем сборный, но обходится дешевле. При подготовке бетона непосредственно на строительной площадке можно обойтись электрической бетономешалкой. Срок службы ж/б фундаментной ленты - около 150 лет, а у готовых блоков - до 75 лет. Сборный /800/600/http/kirpichdelo.ru/800/600/http/kirpichdelo.ru/800/600/http/kirpichdelo.ruленточный фундамент широко применяется в России, хотя в странах Западной Европы, Китае, США отдаётся предпочтение цельным монолитам. Причин тому, что в России широко распространены ФБС, может быть несколько: - отсутствие необходимых технических средств для перемещения и уплотнения бетона; - отсутствие у строительных бригад качественной опалубки; - недостаточная квалификация специалистов; - наличие большого количества ответственных скрытых работ; - низкий уровень культуры строительства. ● Бутовые ленточные фундаменты используются не часто. Работы по воздвижению данного типа фундамента отличаются трудоёмкостью, причём практически всё придётся делать вручную. Также на неоднородных и глинистых почвах бутовые основания не применяются. Бутовый фундамент будет рационально использовать на песчаных и скальных основаниях - при условии, что в данной местности ведутся разработки горных пород, это позволит снизить расходы на строительство. Бутовый фундамент можно собрать двумя способами: 1). Сборка ведётся пластами из плоских бутовых камней шириной до 30 см, при этом зазоры между элементами заливаются цементным раствором. 2). В уложенный раствор утапливаются камни, большие зазоры заполняются расщебнёвкой - мелкими камушками. ● Кирпич для строительства фундамента используется очень редко - по причине того, что кирпич хорошо впитывает влагу и склонен к разрушению при промерзании. Силикатный кирпич не используется вообще, применяется только хорошо обожжённый керамический. Чаще всего кирпич в фундаменте используется только для надземной его части, причём в более практичных конструкциях: кирпич по буту, кирпич по бетону. Срок службы фундамента из кирпича невелик - 30-50 лет. При строительстве кирпичного фундамента подземную часть следует закрыть слоем гидроизоляции. ● Ленточный фундамент в зависимости от расположения относительно уровня грунта может быть мелкозаглублённым или заглублённым. Степень заглубления зависит от характера нагрузок и наличия в проекте подземных помещений, стены которых будут формироваться телом самого фундамента. ● Заглублённый /800/600/http/kirpichdelo.ru/800/600/http/kirpichdelo.ru/800/600/http/kirpichdelo.ruленточный фундамент, имеющий большую несущую способность, применяется при строительстве тяжёлых домов из кирпича и бетона. Фундамент должен не только выдерживать массу строения, но и противостоять силам морозного пучения, которые выталкивают его вверх. Заглубление фундамента производится ниже глубины промерзания - в зависимости от местных условий она составляет от 1,2 до 2 метров. Также заглублённый фундамент практически незаменим при наличии значительные перепады высот и на пучинистых грунтах.● Мелкозаглублённый /800/600/http/kirpichdelo.ru/800/600/http/kirpichdelo.ru/800/600/http/kirpichdelo.ruленточный фундамент является намного дешевле, чем заглублённая конструкция - меньшие объёмы земляных работ, меньше материалов, меньше затраченного времени. Он применяется для строительства относительно лёгких сооружений: каркасных зданий, домов из древесины, одноэтажных строений, возведённых на слабопучинистых и стабильных грунтах. Глубина залегания такого фундамента составляет около 50-70 см. Площадь боковых поверхностей небольшая и по причине того, что строение имеет небольшой вес, силы морозного пучения не могут оказывать такого сильного выталкивающего эффекта, как если бы это строение было установлено на заглублённом фундаменте с большой площадью боковых поверхностей. ● Ошибки при заложении ленточного фундамента ● Строительство цокольного этажа и подвала дома ● Незаглублённый фундамент находит своё применение и в случаях, когда строение возводится на пучинистом грунте. В таких случаях фундамент устанавливается практически на поверхности участка, но под самой монолитной лентой предварительно устраиваются упругие подушки из щебня, шлака, песка - из материалов, не подверженных деформации и промерзанию. Такая конструкция позволяет сократить расходы на бетон и арматуру и по своей сути является вариантом решётчатого плитного фундамента. Для лёгких сооружений с гибким каркасом этот вариант вполне подойдёт.

kirpichdelo.ru

Смотрите также

• 
  Ленточный фундамент фл
• 
  Ленточный разрез фундамент
• 
  Пеноплекс фундамент характеристики
• 
  Пескобетон для фундамента
• 
  Фундамент свайно забивной
• 
  Свайно забивной фундамент
• 
  Ленточный бетонный фундамент
• 
  Чем облицевать фундамент
• 
  Теплица без фундамента
• 
  Расчет фундамента монолитного
• 
  Фундамент в воронеже