Монтаж монолитной плиты перекрытия своими руками. Монолитное перекрытие фундамента

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

1. Монолитная плита перекрытия своими руками
2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

 

Монолитная плита перекрытия своими руками

 

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

 

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

 

Как правильно укладывать плиты перекрытия

 

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

 

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

 

Технология укладки плит перекрытия

 

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

 

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

 

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

 

Анкеровка плит перекрытия

 

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

strport.ru

Строительство монолитного перекрытия | Ваш Фундамент. РФ

Каковы плюсы монолитного железобетонного перекрытия? Более пятнадцати лет, занимаясь ремонтом фундаментов, периодически сталкиваемся с пришедшими в негодность деревянными полами. Причина этому не только длительный срок, но и условия эксплуатации. Недостаточная вентиляция подпольного пространства (низкий цоколь, отсутствие продухов), не правильно заложенный утеплитель и т.д. Ремонт или замена полов, может оказаться бесполезной, если не устранить причины разрушения. Железобетонное перекрытие не имеет этих недостатков. Полы должны быть теплыми, бесшумными, долговечными, не служить приютом для грызунов и насекомых. Всем этим требованиям, может соответствовать железобетонная плита перекрытия. Если на нее уложить листы пенополистирола и закрыть их цементно-песчаной стяжкой, получится надежное, теплое перекрытие, с хорошими звукоизоляционными свойствами. Такая, монолитная железобетонная плита, может перекрывать большие площади, без дополнительных опор, что дает свободу творчества дизайнерам и проектировщикам. Некоторые застройщики, в ИЖС, возводят свои дома на сплошных (т. н. плитных) фундаментах. При этом берут готовый проект, не привязанный к конкретному месту и, не проводя инженерно-геологических изысканий, начинают строительство. Объясняют это большой несущей способностью такого фундамента. Но, при строительстве на пучинистых грунтах, не нужно забывать о возможных деформациях фундамента, вследствие морозного пучения. В домах, с большой площадью застройки, выпучивание и просадка грунта, может стать причиной растрескивания такого фундамента и как следствие, растрескивание, отклонение стен от своей оси. Возникает опасность обрушения перекрытий. Регулярно, выезжая на объекты, для консультаций, иногда приходится видеть подобную картину. Ремонт, подобных фундаментов, трудоемок и дорогостоящ. ООО»Гарантремстрой», строит такие фундаменты, лишь при наличии проекта и авторского или технического надзора со стороны заказчика. Хорошей альтернативой сплошному фундаменту, в малоэтажном строительстве, является монолитная железобетонная плита, отлитая на свайно-растверковом фундаменте. Здесь, фундаментом является свая, заглубленная на полтора метра, с расширенным основанием. Площадь основания сваи рассчитывается, исходя из состояния грунтов и веса здания. Плита не лежит на земле, а располагается на ростверке, (цоколе) дома. При этом, цоколь может быть любой высоты. На низком цоколе, даже очень красивый дом, смотрится неказисто. Вся разводка коммуникаций производится под полом, то есть, под плитой и к ним всегда есть доступ. Такой фундамент, с монолитной железобетонной плитой, не подвержен воздействию сил морозного пучения, не боится просадок вследствие оттаивания почвы, обладает большой несущей способностью. На нем надежно будут стоять дома любой площади застройки, построенные из любых материалов. Технологию строительства монолитного перекрытия рассмотрим на примере одной из наших работ: Заливка велась с помощью бетононасоса: Вот готовое монолитное перекрытие:

Далее мы рассмотрим пример строительства отмостки фундамента.

На главную

xn--80aaejg5bee9bdk1c.xn--p1ai

Монолитная плита перекрытия своими руками

Дешевле всего обходится монолитная плита перекрытия при возведении здания своими руками, если ее залить в опалубку по месту. Качеством она незначительно уступает промышленным плитам ПК, однако имеет большую толщину, что обусловлено ненапрягаемой арматурой.

Технология монолитного перекрытия пошагово

Состоит плита перекрытия из армированного бетона, который необходимо залить в опалубку, которая не прогнется, деформируется под нагрузкой. Для строительства своими руками понадобится пиломатериал, инструменты для кроя, подгонки, сборки щитов. После распалубки он может быть использован в стропильной системе.

Арматура является расходным материалом, коммуникации так же остаются забетонированными. Самой сложной является плита перекрытия подвального этажа ввиду многочисленных узлов ввода инженерных систем. Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно рассмотрена ниже.

Монтаж опалубки

Чтобы плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную плоскостность обеих поверхностей, необходимо смонтировать своими руками надежную опалубку с запасом прочности минимум вдвое. Дешевле всего обходятся пиломатериалы:

• доска 20 х 5 см – стойки, прогоны, балки
• доска «дюймовка» – толщина 25 мм, ширина любая

Для изготовления балок, прогонов доску 20 х 5 см распускают пополам, для стоек – на три части (65 х 50 мм каждая). Для усиления конструкции понадобится дюймовка. Необходима древесина II сорта, которая при усилении выдерживает 700 кг на квадрат.

Установка стоек

Заливается плита перекрытия в опалубку, нижний щит которой служит уровнем потолка. Стойки нарезаются короче на толщину балок + прогонов + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота этажа. Конструкция имеет вид:

• прогоны для опирания щитов опалубки опираются на балки
• под балками установлены стойки, отрегулированные по вертикали в двух плоскостях
• шаг всех элементов 1 м, результатом становится квадратная конструкция

В местах примыкания прогонов, балок к стенам нижнего уровня используются анкеры с шестигранной головкой. Обычные дюбель-гвозди со шлицом под фигурную отвертку невозможно демонтировать при распалубке.

Усиление стоек

Для предотвращения смещения нижних концов стоек, изгибания этих элементов посредине используется двухуровневая обвязка своими руками дюймовой доской в двух направлениях. Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верхний в середине стоек.

Изготовление нижнего щита

При указанном шаге прогонов 1 м плита перекрытия продавит щиты опалубки. Поэтому каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при роспуске доски. Широкие 25 мм доски лучше использовать у стен, узкими можно заполнять среднее пространство.

Крупные щели запениваются своими руками, на мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность застилается полиэтиленовой пленкой, которая сохранит влагу в бетоне, не позволит вытечь ей сквозь небольшие зазоры.

Для лестничных маршей внутренних коммуникаций остается проем. Его можно частично заполнить доской для комфортного хождения при заливке, оставив небольшой люк с временной приставной лестницей. При использовании многослойной фанеры сокращается время монтажа, однако смета увеличивается вдвое.

На последнем этапе краской размещаются контуры перегородок, стен. Это позволит повысить точность прохождения электрики, прочих инженерных систем.

Установка боковых щитов

Отбортовка перекрытия производится своими руками из доски толщиной 4 см минимум, можно использовать доску 5 см, купленную на начальном этапе. Во избежание деформаций по наружным плоскостям стен монтируют куски бруса, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.

Максимальную прочность сопряжения плит/стен получают следующим способом:

• в кладке оставляют продольную канавку в середине стены
• за три ряда до перекрытия в стены по периметру закладываются арматурные стержни, выступающие над перекрытием на 40 – 60 см

Эта арматура позже загибается, связывается с прутками нижней, верхней сетки плиты. Для изгиба под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.

Коммуникации, пустотообразователи, электрика

Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые проще установить до заливки, нежели долбить плиту перфоратором впоследствии. Традиционно, максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цоколя/подвала:

• вытяжки в каждой комнате
• электрика во всех помещениях
• канализация для вывода в наружную сеть
• стояки ХВС
• дымоход котельной
• технологические отверстия для слаботочных систем, газовой линии

Для их установки своими руками лучше всего использовать раструбные фитинги внутренней канализации с заглушками. Они монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются саморезами с нижней части опалубки (насквозь), боковым щитам (для отводов вентиляции).

Электрокабели маркируются изолентой, бирками, прочими удобными способами. Запрещено прокладывать гофру кабеля вдоль нижнего слоя армопояса под ней. Это снизит защитный слой, ослабит плиту на данном участке. Поэтому после армирования разводку электрики необходимо проконтролировать.

Армирование конструкции

В 90% случаев плита перекрытия армируется двумя сплошными арматурными сетками, что вызывает перерасход материала. Средняя часть плиты на сжатие практически не работает, поэтому здесь может использоваться разряженная сетка с крупными ячейками. Однако для этого необходим точный расчет схемы прутков в каждой сетке. Технология монтажа своими руками приведена далее.

Нижний пояс

Ячейки формируются при укладке, обвязываются проволокой стержни непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основными требованиями являются:

• разбежка стыков при наращивании прутка в соседних рядах от 60 диаметров
• прокладки высотой 3 см минимум размером 10 х 10 см (бетон, полимер)
• загиб вниз под прямым углом по периметру для связки со стенами
• привязка загнутых стержней, торчащих из стен

Запрещено подкладывать под сетку щебень, куски труб, арматуры, деревянные бруски.

Верхний пояс

Хомуты, изготовленные самостоятельно, обходятся дешевле, учитывают размеры плиты, конкретные эксплуатационные условия. Их выгибают тем же приспособлением, которое использовалось для загиба прутков в стенах.

Верхняя сетка вяжется из стержней, уложенных на столики. В средней части допускается увеличение ячейки согласно расчетам. Углы технологических проемов для внутренних лестниц усиливают по диагонали. В опалубку проемов выпускают стержни нижней сетки.

Перемычки технологических швов

Заливка за один прием крайне неудобна в отсутствие наружных лесов по всему периметру здания. Поэтому чаще перекрытие изготавливается поэтапно. Вертикальные перемычки монтируют следующим способом:

• пропилы в нижней части для арматуры первого пояса
• пропилы вверху для арматуры второго пояса
• монтаж щита на место с укладкой арматуры в прорези
• запенивание щелей в прорезях для стержней
• укосины от настила через 60 см

Для обеспечения связи двух плит перекрытия, заливаемых поэтапно, можно изготовить выему в первой плите. Для этого достаточно закрепить внутри перемычки продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не опирая на нижние прутки.

Заливка первого участка

Бетон заказывается у производителя либо изготавливается в пятне застройки. Его необходимо подавать, укладывать, уплотнять глубинным вибратором с перерывами, не превышающими 2 часа. После этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолита с ранее уложенным слоем.

Распалубка перегородки технологического шва возможна на 4 – 7 день после заливки. Щит можно перенести на следующий участок продолжить работы в этот же день.

Средняя плита

Заливка последующих участков перекрытия аналогично указанному способу. При виброуплотнении следует ориентироваться на прекращение пузырьков, появление цементного молочка, сокрытии жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы указывают на нормальное уплотнение, можно перемещать наконечник вибратора в соседнее место.

Участок с лестничным проемом обычно заливается в последнюю очередь, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, инструментом для разравнивания. Швы обрабатываются после 70% набора прочности (летом на четвертый день). Для выравнивания плоскости, стачивания возможных наплывов используется УШМ с алмазной оснасткой тарельчатого типа. Распалубка возможна через неделю – две в зависимости от погоды. Первые трое суток бетону необходимо леечное увлажнение без напора.

Приведенная пошаговая инструкция гарантирует максимально возможный эксплуатационный ресурс. Качество перекрытий практически идентично заводским плитам. Увеличение толщины обусловлено невозможностью предварительного напряжения армопояса в домашних условиях. Зато, коммуникации проложены в железобетоне на эксплуатационных местах, что резко снижает трудозатраты, бюджет отделочных работ.

fundamentdomov.ru

Монолитная плита перекрытия своими руками

Оптимальным решением для кирпичного здания является монолитная плита перекрытия с пространственным армопоясом. Для снижения нагрузок на пенно-, газобетонные стены обычно используются плиты СМП, заливаемые частично. Методы строительства обоих вариантов приведены ниже.

Технология изготовления

Ввиду отсутствия у домашнего мастера промышленной опалубки перекрытий, дороговизны аренды подобного оборудования, палубы чаще изготавливаются из 25 мм досок, стойки, балки, прогоны собирают из бруса либо распущенной доски. При стандартных потолках 2,5 – 3 м для стоек достаточно сечения 6,5 х 5 см, прогонов, балок 10 х 5 см. При этом должна использоваться древесина минимум второго сорта. Оптимальным решением является доска 20 х 5 см, которую можно распустить пополам, на три части, соответственно для получения нужного сечения бруска.

Монтаж опалубки

Время работ целиком зависит от горизонтальности пола этажа. По стяжке, перекрытию установить стойки в один уровень гораздо проще. Если отсутствует даже черновой пол, каждый столб придется подгонять индивидуально. Технически монтаж опалубки имеет вид:

• вычерчивание горизонтали – построителем плоскостей по существующей кладки для определения уровня нижней плоскости перекрытия
• монтаж балок – боковые бруски укладываются на угловые стойки по уровню, по ним натягивается шнур, производится установка остальных элементов
• укладка прогонов – прогоны устанавливаются на ребро перпендикулярно балкам
• установка стоек – шаг 1 – 1,2 м максимум, в нижней части столбы обвязываются доской 25 мм, при необходимости используется дополнительная обвязка на уровне 1,5 м в обоих направлениях
• укладка щита – доски фиксируются к прогонам саморезами, крупные щели запениваются с подрезкой пены после высыхания

После чего необходимо укрыть палубу полиэтиленовой пленкой, чтобы вода из бетона не впитывалась в древесину. Боковые щиты лучше сделать выше проектного уровня плиты, чтобы бетон не выплескивался при разравнивании, виброуплотнении смеси. Их так же укрывают полиэтиленом. В стеновой кладке верхних рядов должна быть заложена арматура, которую загибают под прямым углом для связки с сетками армопоясов плиты. Идеальным вариантом является паз в средней части стены по всему периметру. В этом случае плита будет иметь жесткую связь с кладкой, полностью отсутствуют смещения.

Армирование

При профессиональном расчете плиты на сжатие/растяжение можно существенно сэкономить на арматуре. В средней части конструкции ее можно укладывать с разряжением ячейки 2 – 3 м. на практике подобные расчеты в специальных программах доступны исключительно профессионалам. Плиты армируются арматурными сетками с одинаковым шагом по всему периметру. Для этого используются стержни периодического сечения 12 – 16 мм класса А-3 минимум.

Сетки вяжут из прутков по месту с соблюдением требований:

• перехлест от 10 диаметров при наращивании
• отсутствие ржавчины
• предпочтительнее соединение проволокой
• защитный слой бетона 15 – 40 мм

Нижняя сетка укладывается на полимерные подставки (имеют крестообразные вырезы для фиксации) либо бетонные бруски высотой 2 – 4 см сечением 10 х 10 см. не допускается использование обрезков металла, щебенка в качестве подкладок. Верхний пояс укладывается на хомуты, закрепленные проволокой на нижней сетке. Их можно изогнуть самостоятельно в форме квадрата или пространственной конструкции П-образной формы с разведенными лапками в нижней части буквы

Коммуникации

При самостоятельной заливке плиты все коммуникации можно расположить в удобных местах без перфоратора. Для этого используются полимерные трубы с заглушками либо куски экструдированного пенополистирола. Самой крупной коммуникацией является лестничный марш. Вокруг проема монтируется опалубка, углы усиливаются диагонально расположенными стержнями арматуры. Для фиксации лестницы из плиты сквозь опалубку выпускаются прутки нижнего армопояса.

Для трубопроводов ХВС, ГВС, канализации используются гильзы, в которые трубы пропускаются на этапе отделки. Элементы воздуховодов, дымоходов могут сразу монтироваться на место эксплуатации, чтобы позднее быть подключенными в систему. Заглушки крепятся саморезами насквозь с обратной стороны опалубки, снимаются вместе со щитами по умолчанию. При распределении смеси в опалубке обеспечивается точное позиционирование закладных без дополнительных усилий.

Электропроводку необходимо маркировать, чтобы не прозванивать кабель впоследствии. Для этого достаточно нескольких мотков разноцветной изоленты или прикрепления бирок с надписями. Если в перекрытия закладываются контуры теплого пола, шлифовка должна производиться при наборе прочности бетоном 50% максимум.

Заливка, уплотнение

В нормативной документации рекомендуется заливка за один прием. На практике заказать бетон необходимого объема несколькими миксерами не сложно. Однако его нужно переместить в опалубку, уложить, утрамбовать глубинным/поверхностным вибратором. Заказ бетононасоса обходится дорого, для выхода рабочих из массива бетона при окончательном заполнении опалубки необходимы леса на внешних стенах здания.

Поэтому часто используется заливка частями с использованием технологических швов:

• в щите цепной пилой изготавливаются прорези для арматуры
• он надевается на стержни нижней сетки вдоль короткой стены здания
• верхние прутки укладываются в ответные прорези
• снаружи щит фиксируется в вертикальном положении подпоркам, укосинами
• щели запениваются в нижней, верхней части
• изнутри вдоль щита между двумя поясами арматуры прикручивается планка

Последняя операция позволяет получить в торце отлитой плиты паз, который при следующей заливке заполнится бетоном второго куска плиты, обеспечив жесткое соединение.

Укладка смеси в опалубку производится ведрами, тачками по наклонным доскам. Бетон выравнивается правилом, уплотняется наконечником глубинного или подошвой поверхностного вибратора до появления молочка, прекращения пузырьков. Стандартным уходом является леечное увлажнение каждые 3 часа в течение трех дней. После чего возможна распалубка, хождение при последующей заливке.

Специфика работ

При установке лесов хотя бы на одну наружную стену коттеджа заливка возможна за один прием. Боковые щиты опалубки по периметру фиксируются закрепленным на стенах вертикальным брусом, поднимающимся выше уровня плиты. Подача бетононасосом обладает достоинствами:

• бетон низкого качества не перемещается этим устройством, по умолчанию гарантируя высокое качество плиты
• возможен подъем смеси на любой этаж с одной позиции без переустановки машины
• качество укладки на порядок выше ручного вываливания, достаточно ручной трамбовка стержнем без применения вибрационного оборудования

Доски палубы необходимо крепить саморезами к прогонам в обязательном порядке. В противном случае они «гуляют» даже при хождении рабочего. Если использовать наращивание стоек кусками в верхней части, производить распалубку становится проще. Весь пиломатериал при укрывании палубы полиэтиленом может использоваться повторно.

Для изгибания арматуры можно изготовить простейшее приспособления:

• короткий кусок трубы, приваренный к длинной трубчатой ручке сбоку
• уголок с прорезью в месте сопряжения полок

Трубчатой конструкцией можно придать необходимый радиус. Уголок используется для изгиба стержней, торчащих из стеновой кладки. Достаточно отрезать его в размер, упирать изнутри, гнуть пруток вторым приспособлением на себя. Технологические швы при заливке в несколько приемов достаточно обработать алмазной оснасткой для УШМ тарельчатого типа.

Для подвальных этажей, жилых помещений, в которых проектируется декорирование перекрытий уровневыми, натяжными потолками, в качестве опалубки часто используется профлист с достаточной несущей способностью.

Это позволяет снизить число балок, стоек, поскольку лист обладает пространственной жесткостью. Обычно используют профнастил ТП-75 с крупной волной. Опалубка в этом случае несъемная, остается на потолке нижнего уровня на всем протяжении эксплуатации.

Сборно-монолитная плита

Основным недостатком самодельных перекрытий является отсутствие внутренних полостей, как у промышленных аналогов. Они излишне нагружают силовой каркас коттеджа, требуются мощные фундаменты, повышается расход бетона, арматуры. Для индивидуальных застройщиков существует плита СМП, являющаяся сборно-монолитным аналогом заводских ж/б изделий. Технология изготовления имеет вид:

• закупка, доставка – индивидуальный застройщик покупает комплектующие (ж/б балки, блоки из керамики, легких бетонов, арматура), привозит их на объект на Газели, выгружает вручную
• сборка – пролеты перекрываются балками с треугольными арматурными каркасами, на них укладываются блоки, арматурная сетка используется только в верхней части конструкции
• заливка – заполнение пустот между уложенными элементами, создание защитного 4 см слоя бетона поверх арматуры

Подобные перекрытия обладают в полтора раза большим поглощением ударных шумов, меньше нагружают стены. Для удобства застройщиков вес самых тяжелых элементов ограничен 20 кг. При одинаковой прочности с заводскими плитами СМП имеют в 9 раз большее теплосопротивление.

Таким образом, индивидуальный застройщик сможет выбрать оптимальный вариант для коттеджа еще на этапе проектирования. При заливке классической монолитной плиты он получает многократный прочностной запас. Плиты СМП позволяют сократить бюджет строительства, эксплуатации, сроки работ.

fundamentdomov.ru

материалы, технология изготовления, особенности установки

Дата: 16 сентября 2017

Просмотров: 1380

Коментариев: 0

Устройство монолитного перекрытия

Обустройство перекрытий из железобетона производится различными способами. Широко используют плиты, произведенные в заводских условиях, которые устанавливаются с помощью грузоподъемного оборудования. При нестандартной планировке формируется монолитное перекрытие, которое можно самостоятельно изготовить из бетона, усиленного стальной арматурой. Железобетонная панель обладает прочностью, обеспечивает надежную защиту от внешних шумов и эффективно утепляет помещение. Ознакомимся с технологией возведения перекрытий.

Монолитная плита перекрытия – самостоятельное изготовление

Если производить сравнение монолитной основы с перекрытием, изготовленным из стандартных плит, то цельный вариант обладает комплексом преимуществ:

• повышенной прочностью, обусловленной отсутствием стыков и швов в одновременно заливаемой монолитной конструкции;
• равномерным распределением усилий на капитальные стены и основание, связанным с особенностями технологии;
• возможностью выполнения оригинальной планировки, для которой проблематично подобрать серийные элементы.

Самостоятельное выполнение мероприятий по заливке позволяет сформировать надежное перекрытие без использования подъемного крана и привлечения наемных рабочих.

Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие

Монтаж монолитного перекрытия – материалы и технология

Мероприятиям по созданию цельной основы предшествуют проектные работы. На этапе проектирования производится расчет площади поперечного сечения железобетонной основы, подтверждающий устойчивость конструкции под воздействием нагрузок и изгибающих усилий.

В заключительной части расчета приводятся результаты:

• размеры сечения межэтажной плиты;
• рекомендации по сечению арматуры;
• указания по классу бетонного раствора.

Для домов, величина пролета которых не превышает 8 м, подойдет железобетонная плита толщиной 18–20 см. Для самостоятельного сооружения цельного перекрытия следует подготовить материалы и необходимые инструменты.

Для выполнения работ по сооружению опалубки потребуются:

• влагостойкая фанера с ламинированным покрытием толщиной 2–2,5 см;
• доски из прочной древесины толщиной 5–7 см и шириной 15–20 см;
• деревянные брусья квадратного сечения со стороной 10 см;
• опоры телескопического типа, позволяющие зафиксировать конструкцию;
• опорные вилки для фиксации балок, воспринимающих основную нагрузку;
• промышленные или самодельные треноги, обеспечивающие неподвижность стоек;
• набор инструмента (пилка для древесины, уровень, молоток, топор).

Если приобрести железобетонные плиты необходимого размера не всегда доступно, то сделать монолитную конструкцию можно самостоятельно

Производство мероприятий по армированию осуществляется с использованием:

• стальных прутков диаметром 1,2–1,8 см;
• проволоки диаметром 1–1,5 мм для вязки арматуры;
• подкладных элементов под прутья;
• вязального крючка;
• специального приспособления для гибки;
• болгарки с отрезным кругом.

Для подготовки и заливки раствора необходимы следующие материалы и оборудование:

• портландцемент марки М500;
• щебень крупностью до 2 см;
• песок без инородных включений;
• техническая вода;
• бетоносмеситель.

Комплекс мероприятий по созданию монолитной основы из железобетона производится после возведения стен на требуемую высоту и выравнивания опорной поверхности.

Стандартная технология предусматривает следующие этапы работ:

1. Выполняются необходимые расчеты, подтверждающие требуемый запас прочности конструкции.
2. Устанавливается опалубка для перекрытия, технология монтажа которой довольно несложная.
3. Производится армирование плиты стальными стержнями, обеспечивающими дополнительный запас прочности.
4. Осуществляется заполнение опалубки бетонным раствором, приготовленным согласно проверенной рецептуре с последующим уплотнением массива.

 Остановимся детально на специфике выполнения каждого этапа.

Перед деревянной конструкцией монолитная также имеет преимущества, так как является более прочной и надежной

Опалубка для монолитной плиты перекрытия – особенности установки

Обязательным условием качественного выполнения работ является обеспечение горизонтальности опалубки. Осуществляя сборку, важно обратить внимание на тщательную подгонку элементов.

Монтируйте опалубку по следующему алгоритму:

1. Отбейте координаты расположения нижней плоскости будущей конструкции, используя нивелир или строительный уровень.
2. Произведите установку телескопических опор или деревянных балок, обеспечив шаг между стойками 100 см и расстояние до стен 20 см.
3. Выполните укладку ригелей, которые представляют собой металлические балки или деревянные брусья, воспринимающие нагрузку от массы опалубки.
4. Закрепите поперечные бруски с интервалом 50 см и прикрепите к ним фанерные листы или обрезные доски, обеспечив отсутствие зазоров.
5. Отрегулируйте высоту вертикальных опор, обеспечив совпадение верхнего уровня опалубки с плоскостью стен.
6. Смонтируйте вертикальные стенки деревянной опалубки, соблюдая герметичность конструкции.
7. Проконтролируйте правильность монтажа опалубки и тщательную подгонку угловых стыков, устраните дефекты.

Демонтаж опалубочной конструкции производится через 30 дней после бетонирования с соблюдением требований безопасности.

Для того чтобы сделать монолитную конструкцию, сначала необходимо выполнить опалубку

Усиление арматурой цельной плиты перекрытия

Завершив установку опалубки, приступайте к двухслойному армированию с формированием квадратных ячеек стороной 15 или 20 см. Формируя арматурный каркас, соблюдайте последовательность операций:

1. Нарежьте стальные стержни необходимого размера, руководствуясь результатами выполненных расчетов.
2. Сформируйте из продольных и поперечных стержней нижний ярус усиления, подложив в зонах пересечения прутков опоры высотой 30–40 мм.
3. Произведите обвязку стыковых участков, используя специальное приспособление и вязальную проволоку.
4. Уложите вертикальные фиксирующие элементы из стальной проволоки с интервалом 100 см и прикрепите к ним второй ярус каркаса.
5. Соедините обе сетки в единый силовой контур, устанавливая специальные фиксаторы с шагом 40 см.

Выполняя работу, обратите внимание на следующие моменты:

• размещение стыков стержней в шахматном порядке;
• соблюдение величины нахлеста, превышающего диаметр стержня в 40 раз;
• жесткость и неподвижность арматурного каркаса, заливаемого бетоном;
• обеспечение расстояния между сетчатыми каркасами 12–14 см.

Соблюдение указанных рекомендаций позволит сформировать прочный контур усиления.

После того как проведен монтаж опалубки, можно начинать армирование (при помощи металлических прутьев формировать каркас монолитного перекрытия)

Бетонирование

Для заливки целесообразно заказывать готовый бетон, который с помощью бетононасоса подается к месту работ. Это позволит:

• сократить продолжительность заливки;
• обеспечить однородность консистенции;
• повысить прочность;
• исключить ручной труд;
• залить массив за один прием.

Возможен вариант самостоятельного приготовления бетона в бетономешалке с использованием песка, заполнителя и цемента в пропорции 2:2:1 с последующим добавлением воды до сметанообразной консистенции. Обратите внимание на главное условие качественного бетонирования — непрерывную заливку раствора толщиной 20 см по всей площади.

Обязательно необходимо глубинным вибратором или виброрейкой уплотнить бетон, что позволит:

• равномерно распределить гравий в массиве;
• полностью удалить воздушные пузыри;
• заполнить раствором угловые зоны и щели.

После бетонирования необходимо спланировать поверхность, обеспечить неподвижность массива на протяжении 4 недель, закрыть бетон полиэтиленом и периодически его увлажнять.

После того как по все поверхности перекрытия сделана опалубка и проведено армирование, начинают ее бетонирование

Правильное устройство монолитного перекрытия из готовых плит

Произведенные в производственных условиях элементы уже усилены арматурой и не нуждаются в дополнительном армировании, а также сооружении опалубочного каркаса. Однако, при кажущейся простоте монтажа, существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться.

Рекомендации по укладке плит перекрытия

Укладка осуществляется на опорную поверхность стен с соблюдением следующих требований:

• интервал между опорами не должен превышать 9 метров, что соответствует максимальному габариту изделия;
• снятие и транспортировка изделий к месту укладки осуществляется грузоподъемными средствами путем строповки за проушины;
• монтаж производится на спланированную поверхность стен, на которой не допускаются перепады;
• величина опорной поверхности должна составлять 9–15 см, что обеспечивает равномерную передачу усилий;
• запрещается укладывать элементы без бетонирования, технологические зазоры и щели следует заделать раствором;
• при выполнении монтажных работ необходим постоянный контроль горизонтальности поверхности;
• в качестве опорной поверхности могут использоваться только капитальные стены, внутренние перемычки возводятся после монтажа;

Плиты перекрытия – недорогой, удобный и незаменимый, во многих случаях, стройматериал

• при необходимости обустройства проема, он выполняется на стыке соседних панелей, а не на одном элементе;
• установка элементов перекрытия должна осуществляться с гарантированным зазором, составляющим 20–30 мм.

При несоответствии суммарной ширины плит размерам помещения можно уложить их с равномерно расположенными промежутками или оставить щели по краям помещения с последующим их бетонированием.

Технологическая последовательность операций по укладке плит

Работы по монтажу панелей производятся согласно требованиям технологической карты, регламентирующей:

• последовательность операций;
• взаимодействие персонала;
• применяемый инструмент;
• грузоподъемные приспособления.

Основополагающие требования технологии:

• отсчетной точкой при укладке является лестничный пролет;
• контроль расположения выполняется после каждой операции;
• фиксация панелей производится с помощью сварки.

Соблюдение требований техники безопасности является обязательным при выполнении работ.

Любые виды ЖБИ достаточно тяжелы, и плиты перекрытия в том числе

Подготовительные мероприятия, предшествующие укладке

До монтажа необходимо выполнить подготовительные мероприятия:

1. Обеспечить идеальную плоскостность опорной поверхности, дефекты которой устраняются раствором.
2. Проверить прочность опорного контура, который, при необходимости, укрепляется путем заливки армопояса.
3. Смонтировать с интервалом 150 см опорные стойки, которые удержат изделие в случае ошибки при монтаже.

Монтаж пустотелых плит с помощью грузоподъемного оборудования

Установка производится после окончательного твердения бетона с помощью крана. Порядок действий:

1. Нанесите слой бетона на опорную поверхность.
2. Застропите панель за крепежные проушины.
3. Дайте крановщику сигнал и переместите плиту к нужному участку.
4. Уложите панель, обеспечив опорную поверхность 12–15 см.
5. Подкорректируйте, при необходимости, расположение плиты.
6. Отсоедините стропы и продолжайте монтаж.

Помните, что запрещается обеспечивать горизонтальность путем подкладки арматуры или металлических элементов.

В использовании плит перекрытия с пустотами важно соблюдать такие условия, где температурный режим и общий уровень влажности не будет выше нормы

Выполнение анкеровки

Строительный термин «анкеровка» применяется к операции по взаимной привязке плит, которая производится одним из следующих методов:

• с помощью прутков арматуры, приваренных к закладным элементам на торцевой или верхней части;
• кольцевым анкером, напоминающим армопояс, который расположен по периметру панели и после установки бетонируется.

Герметизация швов

 В процессе монтажа, после завершения анкеровки, производится герметизация щелей, которые бетонируют раствором М150. При увеличенных зазорах устанавливается широкая доска под панелью, выполняющая функцию опалубки. Пространство между панелями заполняется бетоном, после твердения которого, можно эксплуатировать перекрытие.

Заделка торцевых полостей

С целью теплоизоляции изделий и защиты от промерзания необходимо заполнить полости в торцевых частях панелей одним из следующих материалов:

• минватой;
• цементным раствором;
• готовыми пробками из бетона.

Герметизация производится с обеих сторон на глубину 250–300 мм.

Ознакомление с технологией формирования монолитного перекрытия позволит самостоятельно контролировать выполнение работ на стройплощадке, а также поможет избежать ошибок при выполнении монтажных мероприятий.

pobetony.ru

Монолитные перекрытия своими руками

В настоящее время применение инновационных технологий в строительном секторе позволяет значительно ускорить процесс возведения сооружений и минимизировать затраты финансовых средств и рабочей силы.

Армирование монолитного перекрытия

Строительство – изготовление основных элементов сооружения на основе применения бетонных растворов. Причем изготовление таких компонентов происходит непосредственно на строительных площадях с использованием специальных опалубок. Монолитное перекрытие своими руками – это один из основных элементов, применяющийся в возведении новых объектов и ремонте вторичного жилья.

Использование монолитных перекрытий приобретает все большую популярность благодаря представленным факторам:

1. Происходит снижение нагрузок на несущие опоры и стены здания за счет значительного сокращения массы;
2. Изготовление и монтаж представленных материалов выполняется очень быстро и без применения дорогостоящего оборудования;
3. Возможность использования подобных элементов в закрытых сооружениях, где не имеется доступа к установке альтернативных перекрытий;
4. Позволяют перекрывать сложные и нестандартные формы;
5. Могут без проблем обеспечить необходимую несущую способность на различных участках;
6. Улучшают пространственную жесткость зданий;
7. Значительно снижают себестоимость строительства.

Очень часто монолитные перекрытия своими руками применяют при возведении частных домов и коттеджей. Это связанно с тем, что производство подобных элементов не вызывает особенных затруднений и может быть выполнено даже без помощи специалистов.

Типы перекрытий монолитных

В зависимости от конструктивных особенностей различают несколько основных типов монолитных перекрытий:

• Ребристые, производятся в виде конструкции скрещивающихся плит и балок. В качестве элементов перекрытия выступают прогоны, а перпендикулярно им производятся второстепенные ребра;
• Кессонные, состоят из перекрещивающихся балок равных по сечению и связанных с плитой;
• Безбалочные перекрытия являют собой сплошной монолит, опирающийся на колоны с капителями.

Расчетные и проектные работы

Монолитные перекрытия своими руками — плита

Сегодня все чаще применяются монолитные конструкции необходимой формы, размеров и прочности. Все эти характеристики легко рассчитываются при помощи специальных программных продуктов.

Так, используя персональный компьютер, можно оптимально рассчитать перекрытия любой конфигурации и различного предназначения. К примеру, толщина монолитного перекрытия напрямую зависит от величины пролета и имеет соотношение 1 к 30.

При этом очень важно четко соблюдать все предъявляемые требования и рекомендации согласно строительных стандартов. Любой проектировщик должен понимать, что уменьшение толщины бетонной смеси в монолитных перекрытиях способно вызвать увеличение количества применяемой арматуры, и как следствие — уменьшение прочности элементов.

И напротив – увеличение толщины бетона способствует большему расходу строительной смеси и вызывает существенное увеличение массы перекрытий. В связи с этим, расчет монолитных перекрытий и их проектирование должно выполняться опытными специалистами с учетом всех индивидуальных особенностей объекта и представлять собой оптимальное соотношение межу толщиной изделия и его массой.

При использовании в сооружениях монолитных перекрытий, всю нагрузку принимают на себя колонны, несущие стены и фундамент здания, поэтому их масса является существенным фактором, влияющим на надежность и долговечность сооружения.

Использование подобных конструктивных элементов в строительстве позволяет гораздо эффективнее организовать процесс возведения объектов благодаря следующим преимуществам:

Междуэтажное монолитное перекрытие

• Монолитные системы оптимально подходят для строительных объектов различной направленности, при этом не имеют значения такие факторы, как форма или ширина пролета;
• Перекрытия монолитного типа являются хорошим акустическим изолятором и хорошо поглощают шум;
• За счет применения опалубок, нижний слой перекрытий представляет собой ровную и гладкую поверхность, что не требует дополнительных затрат при отделочных работах (малый слой шпаклевки).

Возможность изготовления площадок под балконы или лоджии без установки дополнительных опорных блоков.

Если задаться вопросом: плиты перекрытия или монолитное перекрытия — что дешевле, то ответ очевиден. Второй вариант менее затратный, так как выполняется непосредственно на объекте строительства, не требует применения дополнительной техники для транспортировки и монтажа элементов.

Также стоимость работ, связанных с установкой плит перекрытий довольно большая, и может составлять до 50% от стоимости самой продукции. Вследствие этого, можно смело заявить, что за монолитным строительством будущее.

Цокольные перекрытия

Если вы решили затеять монолитное перекрытие цоколя своими руками, то знайте, что это даст вам множество преимуществ:

Устройство монолитного перекрытия

• Цокольное перекрытие даёт возможность компактного размещения всех построек, благодаря которому вы сможете обустроить двор бассейном, садом или иными декоративными участками;
• Удобство цокольного перекрытия объясняется тем, что вам не придётся выходить во двор, чтобы пройти из одного помещения в другое, скажем, из дома в гараж;
• Естественно, если вы решили соорудить цокольное перекрытие, то вы тем самым увеличиваете площадь своего жилища. По этой причине вам не придётся вкладывать деньги в строительство лишних «надземных» этажей.

Сооружая такое цокольное перекрытие, необходимо решить, будет ли оно отапливаться. Это очень важно, поскольку в зависимости от этого будет меняться расположение гидро- и теплоизоляционных слоёв.

Так, если вы решили утеплять цокольное помещение, то слоя утеплителя и гидроизоляции необходимо размещать под полом цокольного этажа, отделяя тем самым землю от пола. Если же цокольное помещение отапливаться не будет, то утеплительный слой необходимо размещать под полом первого этажа, создавая тем самым препятствие для холодного воздуха, который будет проникать из неотапливаемого цокольного помещения внутрь жилых комнат.

Монтажные работы по возведению монолитного междуэтажного перекрытия

Монолитное перекрытие коттеджа

Так как монолитная плита является важным горизонтальным несущим элементом, то армирование принимается только по расчету. Армирование представляет собой пространственный каркас, состоящий из продольных и поперечных несущих стержней. После того, как было разработан проект монолитной железобетонной плиты перекрытия, приступаем к сборке здания до уровня, на котором и будет находиться наша плита.

Данный этап является одним из сложных в данной работе — монтирование опалубки. Если все линии перекрытия прямолинейные, оно не является кесонным (большепролетные монолитные перекрытия, которые не нуждаются в наличии дополнительных опор), то работа упрощается, но не намного. Чаще всего на стройке используют деревянные щиты для сборки опалубки, однако при типовых решениях сейчас можно встретить на рынках готовые опалубочные системы, которые имеют возможность «подстраиваться» под необходимые размеры — хотя это и довольно дорогой «набор строителя», нужно помнить, что они отнюдь не одноразовые и быстро окупают себя.

Системы опалубки имеют специальные крепления, которые рассчитаны на воздействие тяжелой бетонной смеси, изготавливаются они преимущественно из металлических листов и профилей, после которых получается идеально гладкая поверхность плиты, которую не нужно штукатурить или затирать.

Деревянная опалубка, собираемая на месте, займет времени побольше, однако не повлечет за собой дополнительных затрат. При сборке опалубки из дерева необходимо прочно крепить все детали, чтобы при заливке форма не расползлась. Также следите чтобы при сборке все щиты и бревна прилегали друг к другу впритирку, чтобы не допустить утечки смеси.

Монолитное перекрытие вполне по силам и непрофессионалу

Опалубка собрана и теперь можно приступать к сборке каркаса. Так как уровень опалубочного пояса и монолитной плиты совпадают, то их каркасы пересекаются, что и обеспечивает совместную работу каркаса как единое целое.

Когда укладывается нижняя сетка каркаса необходимо сделать специальные подкладки, чтобы не допустить провисания арматуры до дна опалубки, так как условие защитного слоя обязательно следует соблюдать — это условие позволит защитить металл от коррозии. Пересечение стержней арматуры необходимо скреплять вязальной проволокой или сваривать между собой, чтобы при заливки не нарушить шаг арматуры, заданный по проекту.

Теперь наступает очередь заливки бетонной смеси. Желательно еще раз убедиться, что опалубка не содержит отверстий и больших щелей. Заливку бетона следует осуществлять бесперебойно, чтобы обеспечить монолитной плите целостность и однородность, залитую смесь необходимо обязательно провибрировать по всей площади, чтобы избежать наличия полостей и пустот в теле плиты.

Теперь остается только дождаться, когда бетонный раствор застынет. Опалубку оставляют минимум на день, а полноценная эксплуатация начинается по истечению еще нескольких дней, так как в противном случае еще не набравший прочности бетон может прогнуться под тяжестью больших нагрузок.

Теперь можно приступать к дальнейшим работам по строительству здания. Так как этажи в здании чаще всего типовые, то, при условии наличия нескольких этажей, опалубку можно использовать и на следующих монолитных перекрытиях, не переделывая и не изменяя размеров щитов. Останется только устройство теплоизоляции, пароизоляции и шумоизоляции — это при условии того, что они необходимы, или только конечную отделку.

Таким образом становится понятно, что изготовить монолитное перекрытие можно изготовить своими руками, причём особых трудностей это не вызывает, нужно только взять инструмент в руку и можно действовать.

yegorka.com

Монолитное перекрытие фундамента: проектирование, армирование, заливка

Монолитное перекрытие фундамента

Основные сведения

Каждый человек, который сталкивался с возведением своего дома, знает, что такое перекрытие между этажами. но первым делом знакомится с монолитным перекрытием фундамента.

Долговечность и прочность здания зависит от его фундамента, поэтому необходимо внимательно ознакомиться с характером грунта, определить подходящий вид фундамента и составить подробный чертеж.

Некоторые отдают предпочтение плитной или деревянной разновидности, но по долговечности и качеству исполнения лучше монолита нет ничего, хотя он и стоит дороже.

Есть несколько вариаций монолитных перекрытий: полноценный монолит и плита на балках. Каждая из них отличается своими характерными особенностями строения. Перекрытие на двутаврах делается либо между этажами, либо на цоколе, а на ленточный фундамент укладывается только полноценный монолит.

Проектирование конструкции

• лист А3;
• карандаш с ластиком;
• фанера ламинированная 20 мм либо доски;
• керамзит;
• рулетка;
• толь.

Основными этапами возведения монолитного фундамента можно считать разметку участка, рытье котлована, бетонную стяжку, гидро и теплоизоляцию, установку опалубки, заливку бетона и покрытие готовой монолитной плиты гидроизоляционным слоем.

Данный вариант используется чаще всего для того, чтобы накрыть ленточный фундамент либо сделать перекрытие между 1 и 2 этажами. Он более дорогой, тяжелый, и его сложнее изготовить, но и прослужит он на несколько десятилетий дольше своего собрата. Для того чтобы изготовление прошло правильным образом, следует придерживаться ряда определенных правил:

1. Создается чертеж будущего места работы. В данном случае сделать это будет не сложно, но, тем не менее, постараться придется, т.к. от точности первичных расчетов зависит вся дальнейшая рабочая деятельность.
2. Обычно на данном этапе делается опалубка, но в случаях, когда перекрытие кладется на ленточный фундамент, она не потребуется снизу. Единственное, что можно сделать, – это приподнять уровень грунта при помощи керамзита, если плита будет выходить более 0,3 м. В противном случае этого можно не делать. Единственная часть опалубки, которая будет использоваться, – это боковые щиты, которые будут закрывать выходные отверстия. Монтируются они максимально точно, чтобы плита не выходила за ленточный фундамент.
3. Когда фундамент уже полностью подготовлен, то можно накрывать дно толем, придавить чем-то для защиты от сильных ветров и приступать к более сложной части работы. Вместо толя возможно использовать любую другую гидроизоляцию, но важно учитывать, что нагрузка будет очень большой, следовательно, прочность у материала должна быть высокой.

Армирование и заливка

Благодаря хорошему чертежу и грамотно подобранным прутьям для армирования, фундамент станет прочной опорой будущего здания.

• чертеж;
• прут армирующий А500С;
• раствор бетона М200 ;
• лопата штыковая;
• проволока мягкая;
• пленка полиэтиленовая;
• вода;
• фомка.

Перед началом армирования плиты следует снова пересмотреть чертеж, по которому вся работа и будет производиться. Вне зависимости от того будут ли выполнены чертежи профессионалом с четкими обозначениями либо новичком с личной системой, прочесть их не составит труда ни у кого. Также можно взять готовый пример и лишь откорректировать некоторые аспекты под себя:

Чтобы грамотно залить фундамент, необходимо точно расчитать количество раствора и осуществить всю работу в течение одного светового дня.

По материалам сайта: http://1pobetonu.ru

fix-builder.ru

---

Смотрите также

• 
  Фундамент металлические сваи
• 
  Хомуты для фундамента
• 
  Фундамент по сажину
• 
  Толщина утепления фундамента
• 
  Площадка под фундамент
• 
  Фундамент для арболита
• 
  Фундамент под газоблок
• 
  Фундамент под газоблок
• 
  Скважина под фундамент
• 
  Скважина под фундамент
• 
  Фундамент блоки 200х200х400