Заливка ленточного фундамента своими руками. Монтаж ленточного фундамента
Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция
Экономически оправдан ленточный фундамент для тяжелых построек на сложных грунтах. Это обусловлено высоким бюджетом снижения сил пучения. Максимальным ресурсом обладают исключительно монолитные конструкции, пошаговая технология которых будет рассмотрена ниже.
Технология ленточного фундамента пошагово
Для проектов без подземного/цокольного уровня предпочтительнее незаглубленные, малозаглубленные ленточные фундаменты, наземные монолитные пояса. Заглубленная лента эффективна лишь при глубине заложения в пределах 3 м.
Если грунты на этой глубине не удовлетворяют характеристикам здания (просадка от сборных нагрузок), необходимо усилить ленту сваями либо пересмотреть проект в пользу плиты, ростверка по сваям.
Для удобства частных застройщиков без профильного образования, регулярной практики далее приведена пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента.
Разметка осей
Основными проблемами любой ж/б конструкции, эксплуатирующейся в подземных агрессивных средах, является коррозия внутренней арматуры, растрескивание структуры бетона, вспучивание прилежащих грунтов при замерзании. Поэтому основными задачами проектировщика, затем застройщика являются операции, позволяющие защитить ленточный фундамент от влаги, промерзания. Обеспечение несущей способности закладывается в любой проект по умолчанию.
Таки образом, для малозаглубленной ленты МЗЛФ предпочтительнее разметка траншей, для заглубленного фундамента ГЗЛФ – котлована. В любом случае необходим доступ рабочих к наружным граням фундамента (гидроизоляция, распалубка), изготовление дренажной канализации. Поэтому ширина разметки увеличивается на 1,2 м наружу (котлован), 0,8 м внутрь (траншеи).
Оптимальным вариантом для разметки осе являются обноски из двух колышков с горизонтальной перекладиной 60 – 80 см. для каждой внутренней/наружной несущей стены потребуется две обноски. Технология разметки имеет вид:
- монтаж обносок в полутора метрах от котлована
- выравнивание в единой горизонтальной плоскости на 5 см выше проектной отметки
- натягивание струн, шнуров для боковых граней ленты, оси стены (линия, по которой будут уложены плиты перекрытия)
Для удобства разметки применяется следующая схема:
- первая стена (парадный фасад) параллельна улице, отстоит от оси проезжей части (красная линия в проекте межевания) на 5 м (3 м от оси проулка/проезда), находится дальше 3 м от границ соседних владений
- две прилегающих к ней стены отходят под прямыми углами, откладываемыми способом треугольника (катеты 4, 3 м, гипотенуза 5 м)
- сверка диагоналей должна показать одинаковый результат, допустимая погрешность должна укладываться в 1 см, отсутствовать в идеале
Края котлована, траншей достаточно отчертить мелом, известковым раствором по грунту.
Важно: Если в проект заложен МЗЛФ с полами по грунту, плодородный слой внутри периметра траншей придется снять полностью. Плиту бетонировать по этому грунту нельзя, она гарантированно просядет после 2 – 6 месяцев эксплуатации.
Выемка грунта
Для МЗЛФ достаточно снять пахотный слой в траншеях (перекрытие по балкам) либо со всего периметра (пол по грунту). Если необходим ленточный фундамент глубокого заложения, проще арендовать спецтехнику, изготовить котлован глубиной 2 – 2,5 м экскаватором. В последнем случае придется дополнительно вывезти грунт. Боковые стенки имеют уклон наружу, защищающий от обваливания породы при дальнейших работах.
Котлован
При использовании экскаватором рекомендуется копать чуть выше проектного уровня, чтобы подравнять дно вручную. Если ковш заглубится на отдельных участках, позже придется снимать весь слой до этой отметки – выравнивать ямки этим же грунтом, даже утрамбованным, запрещено категорически.
Траншеи
Минимальный бюджет строительства обеспечивает ленточный фундамент МЗЛФ. Из траншей удаляется пахотный слой на глубину 60 – 80 см. Затем изготавливается траншея-в-траншее для дренажной канализации сечением 50 х 50 см. От этой кольцевой разработки на 4 м минимум отводится траншея к подземной емкости, в которую самотеком будут собираться стоки.
Подстилающий слой
Назначение подсыпки из инертных материалов является замена пучнистых грунтов, выравнивание периметра, обеспечение дренажа подошвы ленты. Пошаговая инструкция работ данного этапа выглядит следующим образом:
- подсыпка слоя – толщина 10 см, материал песок при низком УГВ, щебень при высоких грунтовых водах, ширина вдвое больше ленты
- уплотнение – ручными трамбовками, виброплитами, чтобы на песке не оставался след
Операция повторяется до достижения 40 – 80 см в зависимости от характера грунта. После чего, ленточный фундамент необходимо защитить от влаги, уложенный в опалубку бетон от обезвоживания, арматуру от коррозии. Все эти проблемы решает подбетонка с наплавлением гидроизоляционного ковра:
- по периметру монтируется опалубка – высота 7 – 10 см, ширина равна отсыпке (вдвое больше подошвы ленты)
- внутрь нее укладывается, уплотняется смесь В7,5 (тощий бетон)
- после набора прочности 70% на стяжке раскатывается мембрана, полиэтиленовая пленка (0,15 мм минимум) либо рулонный материал, края должны выступать за периметр ленты на 20 – 30 см
Дрены должны располагаться за периметром подбетонки, в противном случае снижается эффективность отвода подземных вод.
Армирование
В отличие от бетона, композитный материал железобетон, армированный в двух уровнях стержнями переменного сечения, выдерживает, как сжимающие, так и растягивающие усилия. Изготовление каркасов, которыми армируется ленточный фундамент, производится по схеме:
- монтаж продольных прутков в нижнем уровне – укладываются на пластиковые, бетонные прокладки высотой 2 – 4 см
- обвязка хомутами – прямоугольной формы с шагом 30 см возле сопряжений, 60 см на прямых участках
- установка верхнего пояса – аналогично нижним пруткам
Продольные стержни нарезают из 8 – 16 мм арматуры А400 периодического профиля. Анкеры, хомуты делают из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240. Г-образными, П-образными анкерами усиливают углы, Т-образные сопряжения стен. В лентах глубокого заложения используется конструкционная арматура – дополнительные прутки в промежуточных поясах, необходимые для жесткости пространственных каркасов, обеспечения минимального процента армирования фундамента.
Элементы каркасов лучше соединять проволочными скрутками специальным инструментом – крючком. Нахлест при наращивании длины составляет 40 – 60 см, разбежка в соседних рядах рядом расположенных стыков 60 – 80 см. Допускаются сварные каркасы из специальной арматуры, в маркировке которой после всех цифр присутствует буква С.
Опалубка
Бетонируется ленточный фундамент обычно в съемную опалубку, щиты которой изготавливаются из ориентировано-стружечной плиты, многослойной фанеры, обрезной доски 4 см минимум. Это листовой, пиломатериал может пригодиться в дальнейшем, поэтому внутреннюю плоскость щитов покрывают полиэтиленом, дополнительно предотвращающим обезвоживание, протечки в щелях опалубки.
Щиты устанавливаются вплотную друг к другу, фиксируются в вертикальном положении внутренними стяжками, наружными подпорками. В обязательном порядке контролируется соосность со стенами здания. Верхний борт выставляется по шнурам, то есть на 5 см выше проектного уровня. Это позволит предотвратить расплескивание бетона при производстве работ.
На глубине 1,5 – 2 м необходимо установить гильзы для узлов ввода коммуникаций в коттедж. На отметке 40 см от отмостки нужно предусмотреть монтаж пустотообразователей (только для проектов с перекрытием по балкам). Эти отверстия являются продухами вентиляции подполья, предотвращают загнивание, коррозию элементов силового каркаса, отводят вредный радон. Их общая площадь должна быть примерно равна 1/400 от размера цокольной части фундамента.
Заливка
Ленточный фундамент бетонируют по стандартной технологии, укладывая слой 60 см по периметру, уплотняя его наконечником глубинного вибратора. Заглубленные фундаменты сложно залить за один прием, выдержать технологический перерыв меньше 2 часов. Поэтому часто применяется поэтапное бетонирование:
- в средних третях прямых участков монтируются вертикальные перегородки
- арматура пропускается в вырезанные бензопилой щели внутри щитов
- снаружи монтируются подпорки
- продолжение заливки возможно через 12 часов, поверхностная пленка с бетона должна быть счищена щетками, напоров воздуха, воды
В первые три дня боковая распалубка запрещена, на верхнюю грань ленты наносится увлажняющий компресс из регулярно смачиваемых опилок, ветоши, песка. Это позволяет завершиться гидратации цемента внутри смеси, обеспечить марочную прочность бетона, предотвратить раскрытие трещин, образование усадочных воронок.
Дополнительные меры защиты
Ленточный фундамент необходимо защитить от сил пучения, почвенных/грунтовых вод, промерзания. Обеспечивается комплексная защита следующими способами:
- дренаж – укладывается под подошву ленты сразу после изготовления траншей/котлована, предупреждает намокание глинистых почв, позволяя исключить один фактор морозного пучения
- замена почвы нерудным материалом – в песках, щебнях практически отсутствует глина, таким образом, избавляются от второго фактора вспучивания
- утепление отмостки – теплоизолятор сохраняет тепло недр, не давая прилежащим к фундаменту участкам промерзнуть, исключается последнее условие сил пучения
Оклеивание наружных граней ленты глубокого залегания выносить точку росы наружу, избавляя от запотевания внутренних стен подвального этажа. Монтаж экструдированного пенополистирола на поверхность ленты любого уровня заглубления позволяет снизить касательные силы пучения. Этот метод назван скользяще-сминаемой защитой, имеет следующую схему:
- на гидроизоляционную пленку наклеивается пенополистирол XPS высокой плотности
- его поверхность укрывается двумя слоями полиэтилена, закрепленного лишь в цокольной части фундамента
- к полиэтилену прижаты материалом обратной засыпки (песок) вертикально листы полистирола ПСБ 25 низкой плотности, не зафиксированные к фундаменту
Возникающие силы пучения сминают ПСБ, смещают его по гладкой пленке верх зимой, не разрушая основной контур утепления. После оттаивания конструкция вместе с уменьшившимся объемом почвы возвращается в исходное положение.
Классическая технология ленточного фундамента, независимо от глубины заложения, имеет указанный вид. Для индивидуального застройщика приведены все секреты изготовления собственными силами. Что позволит снизить бюджет строительства, избежать ошибок, обеспечить максимально возможный эксплуатационный ресурс.
fundamentdomov.ru
Монтаж ленточного фундамента и его виды
Фундаментом называют основание здания. Как правило, материалом для его изготовления служит бетон. Очень часто совместно с проведением бетонных работ применяют кладку из кирпича или камня. По своему способу опоры на грунт, фундаменты подразделяются на свайные (столбчатые), плитные и ленточные.
Ленточный фундамент главным образом используют при строительстве зданий и сооружений с тяжелыми стенами (кирпичными, бетонными, блочными). В таких строениях, как правило, применяют и бетонные плиты перекрытия, которые также увеличивают нагрузку на фундаментную основу.
Ленточный фундамент необходимо закладывать под все виды капитальных стен, при этом, лучше всего, если его размеры будут одинаковы по всему периметру, вне зависимости от толщины стен внутренних несущих перегородок здания.
Ленточный фундамент под дом необходим, когда под ним обустраивается подвал, цокольный этаж или гараж.
Возведение фундамента ленточного типа также необходимо, когда присутствует опасность, что в случае небольшой глубины заложения фундамента, здание может подвергнуться неравномерной деформации. Чтобы этого избежать, необходим монтаж непрерывного армированного пояса.
При возведении крупных объектов, подошву ленточного фундамента обычно располагают на глубине 20 - 40 см ниже, чем находиться глубина уровня промерзания грунта. При частном малоэтажном строительстве, нередко применяют другую разновидность ленточного фундамента - это мелкозаглубленный фундамент ленточного типа.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Данный тип фундамента можно закладывать и выше глубины промерзания. На глубину заложения такого фундамента серьезное влияние оказывает тип грунта. По этому вопросу, можно встретить разные мнения.
Например, профессор В.С. Сажин в одной из своих книг, советует закладывать мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах на глубину 30 - 40 см, дабы уменьшить касательные силы пучения грунта, которые воздействуют на них по развитой боковой поверхности.
На рисунке ниже можно увидеть другой способ монтажа мелкозаглубленного фундамента на основе железобетонных блоков. Схема взята мной из интернета. Здесь, наоборот, рекомендуется на средне и сильнопучинистых грунтах, глубину заложения фундамента брать из расчета 60 см, а на грунтах не пучинистых и слабопучинстых - 30 см.
Я лично больше склоняюсь к первому способу. Если логически подумать, то действительно, когда грунт сильнопучинистый, то, чем глубже мы в него заложим фундамент, тем это грунт сильнее будет давить зимой на его боковую поверхность после своего замерзания и соответственно увеличения в объеме.
А снизу, силы морозного пучения будут воздействовать в любом случае, и на глубине 30 см, и на глубине 60 см, ведь в холодную зиму грунт обычно промерзает и на большую глубину. Но эти силы, частично могут уравновешиваться за счет массы самой постройки.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент нельзя использовать лишь на чрезмерно пучинистых грунтах.
В этом видеоролике, Вы также можете узнать для себя что - то новое по теме: мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Строителями различаются 2 - а вида ленточных фундаментов, это фундамент монолитный и сборный фундамент.
Сборный ленточный фундамент
При возведении домов и других сооружений, для общего ускорения темпов строительства, часто применяют фундаментные блоки (ФБС). Такие блоки изготавливаются предприятиями в промышленных условиях. Фундаменты, смонтированные с применением данного вида блоков и носят названия сборных фундаментов.
Фундамент ленточный монолитный
Технология закладки ленточного монолитного фундамента хотя и довольно проста, но однако весьма трудоемка и требует значительного расхода материалов. Минимальная толщина такого фундамента напрямую зависит от используемого в строительстве материала.
Например, минимальный размер, рекомендуемый для железобетона, может составлять - 100 мм, для фундамента из обычного бетона, допускается - 250 миллиметров, бутобетона - это уже 350 мм, а для фундамента с применением кладки на основе естественного камня, лучше, если это будет - 500 мм.
По - мимо всего прочего, ширина фундамента для несущих стен строения определяется и допустимой величиной нагрузки на грунт. Часто приводят такой пример, что на грунтах суглинистого и глинистого типа при глубине залегания фундамента 80 см, допустимая нагрузка на грунтовое основание не должна быть выше, чем 2 кг на один квадратный сантиметр.
Строительство фундамента ленточного монолитного типа для индивидуальных домов, как правило, требует монтажа опалубки. Ее обычно изготавливают из обрезных досок. С целью недопущения ее распирания во время заливки бетона, лучше использовать доску толщиной 50 мм.
Кстати, ленточный монолитный фундамент, закладывают не только при строительстве домов и других зданий и сооружений, но и при строительстве заборных ограждений капитального типа. Часто это заборы сложенные из силикатного силикатного кирпича или кирпича других видов.
Опалубку можно выставлять как по уровню земли, так и выше его. Верхняя часть фундамента, расположенная над землей, обычно называют цоколем. В данном случае цоколь получится бетонным.
Если же фундамент заливается на уровне земли без монтажа опалубки, а прямо в выкопанную траншею (такое решение также нередко встречается в фундаментных работах), то дальше поступают следующим образом.
Как только фундамент достигает уровня земли, его следует выравнять раствором или кирпичной кладкой (строители называют эту процедуру - вывести ноль) после чего делается гидроизоляция фундамента при помощи рубероида. Его можно класть как в один, так и в два слоя.
С целью предохранения фундамента от воздействия поверхностных вод, лучше всего будет, сразу после окончания его строительства, соорудить отмостку вокруг будущего здания. Ширина отмостки зависит от используемых материалов, но как показывает практика, лучше, если она будет (для малоэтажных строений) не менее 60 сантиметров.
Ленточный фундамент - видео
Дополнительная полезная информация:
Бригада частных строителей из Москвы, быстро и без особых проблем, построит для Вас недорогой каркасный дом в пределах Московской области. С технологией и ценами на строительство, можно ознакомиться здесь.
Монтаж ленточного фундамента и его виды с фото и видео. Как сделать своими руками
Ниже вы встретите полезное видео о строительстве.
А теперь давайте посмотрим, что думают наши читатели про этот вид строительства. Если у вас есть вопрос или вы хотите поделиться опытом, пишите свои комментарии используя форму ниже. Также не забывайте поделиться этой статьей с другими.
xn--80aaaad7aiadpf8at3a1id.xn--p1ai
Как сделать ленточный фундамент: правила монтажа самостоятельно
Как правильно сделать ленточный фундамент, и чем могут обернуться нарушения при его сооружении? Стоимость основания такого типа составляет до 30% от общих затрат на возведение объекта. Чтобы избежать лишних расходов и обеспечить длительность эксплуатации строящегося дома, необходимо неукоснительно соблюдать технологию сооружения ленточного фундамента. Кроме того, потребуется тщательно изучить состояние грунта на месте возведения здания.
Анализ грунта
Перед началом работ по возведению основания для дома проводят почвы на строительном участке, определаются с ее типом, с уровнем залегания подземных вод и промерзания грунта. Поскольку от этих параметров зависит глубина заложения ленточного фундамента, то важны точность и достоверность данных. Для их получения можно воспользоваться специальными справочниками или провести исследования самостоятельно с помощью вертикального шурфа, который должен быть ниже глубины промерзания примерно на 50-70 см.
При анализе грунта определают его склонность к пучению, которая характерна для мелкозернистых песков и пылеватых. Условно-пучинистыми являются глинистые почвы, меняющие свои параметры при насыщении водой.
Если обнаружено расположение грунтовых вод на высоком уровне, следует предусмотреть эффективную дренажную систему для отвода излишков влаги.
Подготовительные работы
Грамотная разметка — первый шаг к возведению качественного основанияКак сделать ленточный фундамент своими руками? Сначала нужно расчистить место на строительной площадке, убрав мусор и растительность. Затем проводят разметку на основе проекта дома или хозяйственного соор
fundamentaya.ru
Фундамент ленточный своими руками: виды материала, монтаж (видео)
Ленточный фундамент — это монолитная бетонная конструкция с армированным скелетом, которая заливается в виде полосы по периметру дома. Железобетонная полоса имеет одинаковые размеры по всей своей длине и закладывается, как правило, под все имеющиеся несущие стены в здании. В сравнении с другими видами фундамента, к примеру, свайным или плитным, ленточный очень прост в монтаже, не очень трудоемок, не требует большого объема бетонного раствора, материалов для опалубки и наличия крана для строительных работ. Фундамент ленточный своими руками может построить любой, кто немного знаком со строительными работами.
Схема монтажа фундамента.
Ленточные фундаменты популярны при постройке домов с бетонными, каменными или кирпичными стенами. Сюда же относятся дома с монолитными или металлическими перекрытиями. При постройке дома на неоднородных грунтах ленточный армированный фундамент покажет себя как целая часть основания и равномерно распределит нагрузку, благодаря чему стены здания будут целыми. При постройке дома с подвальным помещением или цоколем ленточный фундамент своими руками будет играть роль стен для нижней части дома.
Для того чтобы дом долгое время служил владельцу и чтобы избежать сильной усадки и появления трещин на стенах, застройщику рекомендуется ответственно подойти к выбору материала, виду фундамента, предварительно сделав правильный и точный проект будущего дома. Ведь от того, насколько качественно будет построен ленточный фундамент своими руками, зависит надежность, прочность и долговечность всей постройки.
Инженерно-геологические работы на подготовительном этапе
Поперечное сечение ленточного незаглубленного фундамента.
Подготовительный этап очень важен для будущего дома. Лучше посоветоваться со специалистами или заказать проект в специализированной организации, то есть у тех людей, которые грамотно подойдут к этому вопросу: обоснованно выберут вид фундамента и материал для его постройки. На выбор вида фундамента могут влиять различные факторы. Следует обратить внимание на состояние грунта, узнать глубину его промерзания и уровень грунтовых вод (если таковые имеются).
При составлении проекта следует учитывать нагрузку конструкции на фундамент и наличие подвалов в здании. В современных домах все коммуникации проводятся через специальные траншеи под землей. Поэтому при строительстве фундамента следует учитывать, как и где они будут прокладываться.
О наличии грунтовых вод застройщик может узнать самостоятельно. Для этого необходимо вырыть скважину или шурф. С помощью скважины можно измерить и высоту слабого слоя грунта. Такой слой считается неоднородным (мусор, большие камни, различные бетонные конструкции) и имеет очень малую несущую способность. Поэтому при строительстве этот слой грунта убирают вплоть до несущего основного слоя. Это может быть песок, глина, суглинок.О вспучивании грунта лучше всего узнавать в холодное время года. Если земля будет подниматься равномерно по всему участку зимой и также равномерно будет опускаться летом, то это будет идеальным вариантом. Хотя лучше всего, если ленточный фундамент не будет подниматься совсем.
Армирование углов ленточного фундамента.
Если земля имеет перемешанный грунт (глина и песок), то грунт будет вспучиваться неравномерно. И при неправильном выборе вида фундамента он может сильно деформироваться, на стенах домов будут образовываться трещины. При вспучивании грунта по всему периметру ленточный фундамент можно защитить, сделав своими руками подстилающую подушку. Это несколько слоев песка, закладываемого на дно траншеи, хорошо утрамбованного и обильно политого водой.
При глубоком промерзании грунта можно сделать фундамент шире или несколько увеличить глубину его закладки. Нужно помнить, что при высоком уровне грунтовых вод, близости с домом рек или озер значительно увеличивается вероятность сильного промерзания фундамента.
Если проект фундамента выполнен с таким расчетом, что он не будет соприкасаться с верхней границей промерзания, то следует сделать отвод для дождевых и талых вод. Это защитит фундамент от повышенной влажности.
Расчет нагрузки на основание лучше всего доверить опытному инженеру. Так как в него входит как вес самого здания, так и вес проживающих людей, мебели, различного оборудования и т. д. Слишком большой фундамент будет стоить неоправданно дорого, а маленький может не выдержать всей нагрузки.
Специалист сможет подсказать, какой материал лучше всего использовать для возведения ленточного фундамента, как эффективно использовать особенности грунта при строительстве основания.
Вернуться к оглавлению
Виды материала для ленточных фундаментов
Схема установки арматуры в фундамент.
- Бутобетон.Этот материал считается очень надежным благодаря смеси из песчано-цементного раствора и крупных камней. Он отлично подойдет для участков с песком или для каменистого грунта. Ширина основания может быть от 20 см до 1 м в зависимости от нагрузки, оказываемой самим зданием. Для более удобной укладки и выравнивания поверхности следует сделать подушку из песка или гравия.
- Железобетон.Самый популярный материал для закладки ленточного фундамента. Он состоит из смеси цемента, песка и щебня, внутри которого располагают армированную каркасную сетку. При помощи бетонного вирбратора можно получить крепкий и прочный фундамент. Ширина ленточного фундамента из железобетона равняется ширине стен будущего здания.
- Кирпич.Такой материал пригоден для стройки как верхней, так и нижней части основания. Недостатки того материала заключаются в его гигроскопичности. Насыщенный влагой кирпич легко поддается разрушению. Для того чтобы защитить кирпичный ленточный фундамент от влаги, следует делать тщательную гидроизоляцию при постройке основания. Кирпич очень подходит для деревянных стен. Если в грунте высокий уровень грунтовых вод и требуется заложить фундамент глубже уровня промерзания грунта, то данный материал лучше не использовать.
- Плиты.Такой материал изготавливается на заводах. Он очень прочен, надежен и идеально подходит под любые здания и для различных видов грунтов.
Вернуться к оглавлению
Подземные инженерные коммуникации
Схема ленточного фундамента из блоков ФБС.
В проекте ленточный фундамент должен обходить пролегающие под землей коммуникации, такие как: трубопроводы холодной и горячей воды, телефонные и электрические кабели. Обратившись в соответствующую организацию, можно получить топографическую съемку строительного участка. При попадании таких коммуникаций под строительство следует перенести стройплощадку на другое место или перепланировать проект здания таким образом, чтобы оно в последствии не затрагивало и не влияло на них. Строительство дома непосредственно над коммуникациями в будущем может привести к серьезным авариям.
Многие застройщики задаются вопросом, как сделать ленточный фундамент своими руками, получив в результате качественную и надежную опору для дома.
Вернуться к оглавлению
Фундамент ленточного типа из бетона своими руками
Основные причины разрушения фундаментов
Для устройства ленточного фундамента своими руками следует приобрести материал и подготовить необходимый инструмент:
- бетон;
- чистый песок или мелкий щебень;
- битумная мастика;
- материалы для гидроизоляции;
- деревянная трамбовка или бетонный вибратор;
- емкости для замешивания бетонного раствора;
- деревянные доски и брус сечением 4х4 см для строительства опалубки;
- арматура для армирующего каркаса;
- лопата;
- ведра;
- деревянные колья;
- проволока или шнур;
- молот;
- рейки;
- строительный уровень.
Строительство ленточного фундамента своими руками состоит из нескольких этапов.
Вернуться к оглавлению
1-й этап: подготовка
На том этапе следует очистить строительный участок: освободить его от мусора, больших камней и травы. Расчищенная площадка должна быть по периметру шире площади дома примерно на 5 м. После этого завозят строительный материал. Далее начинают делать точную разметку осей дома. Для этого моно использовать деревянные колья и шнур (проволоку). Участки, имеющие сложный ландшафт, размечаются при помощи реек и строительного уровня.
Все углы квадратного или прямоугольного фундамента должны быть строго под прямым углом.
Вернуться к оглавлению
2-й этап: земляные работы и монтаж опалубки
Схема ленточного фундамента.
На этом этапе необходимо вырыть траншеи, заложить песчаную подушку высотой 12-20 см и хорошо ее утрамбовать, обильно полив водой. Для гидроизоляции подушки ее покрывают полиэтиленовой пленкой. Эти меры предотвратят впитывание песком воды из бетона.
После проделанных работ начинают монтаж опалубки. Для ее строительства используют доски, которые устанавливаются внутрь траншеи. Поверхность дерева должна быть чистой (без мусора и стружек) и хорошо смоченной водой. Для крепления опалубки используют распорки. Они жестко прикрепят деревянную опалубку к стенкам и не дадут земле, касающейся стен, вспучиться. При помощи отвеса следует проверить вертикальность опалубки. Минимальная высота опалубки над нулевым уровнем должна составлять 30 см. При монтаже опалубки надо оставить отверстия для канализационных труб. В будущем после возведения фундамента можно также прорубить отверстия, не нарушая целостность основания.
Вернуться к оглавлению
3-й этап: армированный каркас и его сборка
Схема отвода воды от фундамента.
Вместе с опалубкой по всему периметру собирается армированный каркас. Он будет служить скелетом для бетонного основания, превращая его в один из самых прочных фундаментов. Высота армированного каркаса должна соответствовать высоте фундамента. Таким образом, он крепко свяжет верхнюю и нижнюю часть основания.
Армированный каркас можно собрать своими руками при помощи сварочного аппарата или вязальной проволоки, монтируя прутья внутри опалубки. Некоторые строители могут использовать битые кирпичи или другие подсобные материалы для поддержки каркаса. Этого делать нельзя, так как лишний элемент в монолитной плите намного снизит прочность и надежность фундамента.
Вернуться к оглавлению
4-й этап: бетонные работы
Схема расчета монолитного ленточного фундамента.
После монтажа армированного каркаса и опалубки можно приступать к заливке бетона. Он заливается слоями, примерно равными 20 см, при этом каждый слой следует утрамбовывать. Для этого используют деревянные трамбовки, постукивая ими по стенкам опалубки.
Чтобы бетон обладал высокой прочностью, раствор следует делать более жестким. Жидкий бетон может расслоится, и заполнитель осядет на дно, снижая прочность основания.
При заливке бетона в холодное время года его надо утеплять или прогревать при помощи специальных электродов. Материалом для утепления может быть солома, опилки или стекловата.
При использовании бутобетона нужно следить за тем, чтобы камни плотно прилегали друг к другу. После укладки камней можно залить их бетоном с заполнителем из песка или щебня.
Вернуться к оглавлению
5-й этап: демонтаж опалубки и гидроизоляционные работы
Через неделю можно демонтировать опалубку и начинать работу по гидроизоляции ленточного фундамента. С помощью битумной мастики тщательно промазывают наружную поверхность стен и клеят гидроизоляционный материал. Все пропуски, дыры и швы тщательно заделываются.
После покрытия наружных элементов гидроизоляционным слоем начинают засыпать пазухи фундамента. Засыпка делается своими руками таким образом, чтобы осторожно заполнить пазухи песком, не повреждая слой гидроизоляции. Песок следует засыпать послойно, тщательно поливая его водой и хорошо утрамбовывая.
Остается только ждать, пока бетон не наберет свою марочную прочность. На это уходит 25-30 дней. Все зависит от климатических условий. Верхнюю часть фундамента необходимо защитить от осадков, просто прикрыв ее пленкой в дни, когда ожидается выпадение дождей.
moifundament.ru
Ленточный фундамент своими руками (фото и видео)
Основание траншеи должно быть ровным. Для этого рекомендуется воспользоваться водяным уровнем.
При строительстве дома важным этапом является устройство ленточного фундамента. Для этого потребуется немного средств и материалов, которые можно приобрести в любом строительном супермаркете.
При необходимости можно сделать ленточный фундамент своими руками.
В таком случае потребуется выяснить некоторые технологические моменты его обустройства, преждевременно сделав нужные расчеты.
Подобное основание используется для постройки различных строений, в которых предусматривается монтаж подвала, подпола либо цокольного этажа.
Этапы предстоящих работ
Ленточный фундамент для дома.
Устройство ленточного фундамента для дома включает следующие этапы:
- Анализ почвы.
- Разметка основания.
- Монтаж опалубки.
- Гидроизоляционный слой.
- Заливка основания.
Чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, первоначально потребуется проанализировать почву на земельном участке, где планируется построить дом. Для этого используются данные геологических исследований, которые проводят специальные организации. При необходимости анализ почвы можно провести самостоятельно.
В этих целях разрабатывается скважина и отбирается проба грунта на разных глубинах. При нестандартном подводе воды на участок рекомендуется пробурить скважину либо выкопать шурф. Для точной оценки почвы глубина данной скважины должна быть на 50-70 см больше, чем глубина промерзания грунта.
Если фундамент будет монтироваться выше 400 мм, тогда нужно сделать на песчаную подушку прослойку щебня либо гравия.
Еще одним важным моментом в данном вопросе является измерение глубины почвенного и насыпного слоев. Из-за низкой несущей способности не рекомендуется проводить монтаж даже мелкозаглубленного ленточного фундамента на подобных основаниях. В дальнейшем данные слои убираются, а в качестве основы оставляется песок, глина либо суглинки.
Так как для грунта характерно в холодное время года вспучиваться, главной задачей обустройства ленточного фундамента является обеспечение равномерного вспучивания по всей площади фундамента дома. Возможно в такой ситуации обустроить основание так, чтобы оно опиралось на невспучиваемые слои почвы. При необходимости вспучиваемый грунт заменяется слоем гравия либо песка, который нуждается в смачивании и утрамбовке.
Из пучнистых грунтов выделяют мелкозернистые и пылеватые пески. Монтаж ленточного основания лучше всего проводить на песчаных, скальных и обломочных почвах, то есть сухих грунтах с неглубоким промерзанием.
Подготовительные работы
Армирование основания дома необходимо. Используемый металл служит в качестве скелета фундамента, а процедуру армирования основания строители называют вязкой арматуры.
Чтобы возведенный ленточный фундамент своими руками был надежным основанием для дома, потребуется на подготовительном этапе провести его разметку. Если планируется строить малоэтажный дом, тогда ширина данной конструкции может составлять 400 мм. Для разметки строители рекомендуют использовать теодолит либо подручные средства. Как только периметр будущего фундамента будет очерчен, можно приступать к забиванию по углам арматуры либо колышков. При этом необходимо проверить угломером наличие прямых углов. На колышки либо арматуру натягивается леска. Таким же методом нужно сделать разметку внутри. Следует учесть, что потребуется сделать отступ на ширину основания дома.
Что касается глубины основания, то этот показатель зависит от климата местности и высоты здания. Важную роль в этом вопросе играет и материал, из которого предусмотрен монтаж строения. Следует учесть и то, что основание траншеи должно быть ровным. Для этого рекомендуется воспользоваться водяным уровнем.
Технология обустройства
Что касается траншеи для основания дома, то ее можно сделать ручным способом либо с помощью строительной техники. Первый метод предусматривает выполнение данной работы более аккуратно. Однако второй метод позволяет вырыть траншею за кратчайшее время. В любом случае дно траншеи потребуется выровнять и подчистить.
После того как окоп будет вырыт, для смягчения и распределения будущей нагрузки конструкции специалисты советуют сделать песчаную подушку толщиной в 100-150 мм. Выравнивается она также по уровню. Если же фундамент будет монтироваться выше 400 мм, тогда нужно сделать на песчаную подушку прослойку щебня либо гравия. Толщина этого слоя должна быть 100-150 мм. Утрамбовать песок можно с помощью виброплиты либо подручных средств. При этом его следует поливать водой, что способствует максимальному уплотнению подушки. После этого укладывается щебень или битый кирпич, который и будет выполнять функцию опоры для монтируемой арматуры. Толщина этого слоя должна быть не меньше 200 мм. Далее выполняется гидроизоляция самых нижних слоев фундамента дома. В этих целях применяется рубероид, плотная полиэтиленовая пленка либо прочий эффективный материал, позволяющий удержать влагу в бетоне в течение времени, отведенного для его затвердевания.
После утрамбовки данного слоя можно приступать к сооружению опалубки. Для этого используют подручные материалы: фанеру, куски металлочерепицы и досок. Монтаж опалубки для фундамента ленточного типа осуществляется непосредственно на месте, где планируется постройка дома. Наличие ровной площади — основной момент. Чтобы сделать опалубку правильно, строители рекомендуют сбивать ее изнутри, а гвозди загибать с наружной стороны. В таком случае получается более ровная поверхность, а демонтаж сооружаемой конструкции оказывается легким и простым. Как только опалубка будет установлена выше предполагаемого уровня заливки бетона, потребуется зафиксировать этот уровень. Для этого ставится с наружной стороны метка, и натягивается леска по всему периметру конструкции. Особое внимание следует уделить вертикальному положению щитов конструкции, включая их способность выдерживать оказываемое давление изнутри.
При проведении данных работ следует учесть, что монтаж опалубки осуществляется на всю глубину вырытой траншеи (при несъемной конструкции). Также при ее установке рекомендуется сделать вентиляционные, канализационные, водопроводные отверстия, которые будут проходить через ленточное основание.
Армирование ленточного основания
Если армирование ленточного фундамента сделать правильно, тогда свойства используемого бетона будут качественно изменены. При этом прочностные характеристики материала сохранятся. Армирование основания дома необходимо. Используемый металл служит в качестве скелета фундамента, а процедуру армирования основания строители называют вязкой арматуры.
Чтобы сделать данную работу, потребуется связать между собой металлические прутья с помощью проволоки. Полученная конструкция укладывается между опалубкой. В зависимости от типа грунта, оказываемых нагрузок на фундамент дома и прочих аспектов, осуществляется выбор арматуры нужного диаметра. Чаще всего для каркаса применяется металл с диаметром 12-14 мм. Данная конструкция представлена в виде 2-3 рядов вертикальных металлических прутьев, которые связаны между собой горизонтальными аналогичными изделиями.
При этом учитывается шаг в 100-250 мм между «этажами», поперечными, продольными, вертикальными и горизонтальными составляющими. Со всех сторон конструкции оставляется более 50 мм свободного пространства. Это позволит ей оказаться внутри монолита. Чтобы установить стальную арматуру, потребуется дно фундамента выложить кирпичами. Как только в металлический конструкции будут сделаны ячейки размером 330*350 мм с помощью вязальной проволоки, полученный каркас укладывается на дно котлована на кирпичный слой. Если сделать арматурную сетку сварочным методом, тогда полученная конструкция потеряет свою гибкость.
Заливка бетона
Чтобы сделать бетонный раствор, потребуется мешалка бетона и цемент марки М200, М300 либо М400. Выбор этого материала осуществляется с учетом погодных условий, характерных на момент проведения обустройства ленточного фундамента для дома. В любом случае, в холодное время года рекомендуется применять специальные добавки.
Что касается приготовления бетонной смеси, то потребуется брать компоненты в следующем соотношении: щебень, песок, цемент — 3:3:1. Воды добавляется столько, чтобы получить жидкий бетон, который сможет удерживать свою форму. При этом каждый используемый компонент должен быть чистым и с действующим сроком годности (цемент).
Заливать бетон в опалубку следует постепенно. При выполнении такой работы главным правилом является исключение возможности появления пустот в бетоне. Чтобы раствор хорошо ложился вдоль стенок опалубки, специалисты рекомендуют постукивать периодически по ним с целью распределения нагрузки бетонной смеси. Залить всю глубину ленточного фундамента дома следует как можно быстрее. В таком случае массив основания не расслоится. Для обеспечения максимальной прочности фундамента верхняя его часть периодически поливается водой.
Как только смесь будет залита, ее потребуется проткнуть в нескольких местах с помощью щупа. Это позволит убрать из нее лишний воздух. Опалубка снимается только через 3-5 дней. Если фундамент набрал нужную прочность, специалисты рекомендуют сделать гидроизоляцию фундамента дома, включая обустройство его цоколем и проведение коммуникаций.
Проводить данные работы можно только через 5-7 суток после заливки бетона. Для гидроизоляции потребуется демонтировать опалубку, покрыв боковую поверхность основания дома необходимым материалом: битумной мастикой либо рубероидом.
Чтобы сделать основание ленточного типа для дома, потребуются следующие инструменты:
- бетономешалка;
- теодолит;
- угломер;
- водяной уровень;
- электроттрамбовка;
- виброплита;
- молот;
- молоток;
- бензопила;
- болгарка;
- ножовка;
- сварочный аппарат;
- лопаты;
- ведра.
Заключительный этап данного процесса представлен в виде обратной засыпки пазух фундамента. Для данных работ применяется смоченный песок, который после засыпки аккуратно утрамбовывается (так как произведена уже гидроизоляция фундамента). Через 3-4 недели бетонный раствор полностью затвердеет. Временной показатель в этом случае зависит от погодных условий. Для защиты верхней части фундамента дома от внешних осадков рекомендуется ее накрыть, к примеру, полиэтиленовой пленкой.
1pobetonu.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта