Возведение плитного фундамента своими руками. Монтаж плитного фундамента

Установка фундаментных плит: как правильно укладывать

Установка плит перекрытия Установка фундаментных плит производится специалистами, которые не только обучены и обладают опытом устройства бетонных фундаментов, но и имеют разрешение на работу с грузоподъемными кранами и механизмами. Машинист крана, который будет выполнять монтаж, должен быть обучен и иметь не просроченное удостоверение, позволяющее ему производить данный вид работ.

При соблюдении всех требований, предъявляемых к участникам этого процесса и технологии производства данного вида работ, устройство фундамента из бетонных элементов выполняется быстро и качественно.

Производство подготовительных работ

Для начала монтажа фундаментных плит должны быть выполнены подготовительные работы, без выполнения которых нельзя, а иногда и невозможно, производить устройство фундамента:

вынос осей здания и закрепление их на местности;
устройство основания из песка;
подвозка и раскладка фундаментных плит в месте монтажа;

Разбивка и закрепление осей здания на местности

Схема укладки плит перекрытия

До установки фундаментных плит геодезисты выносят разбивочные оси, соответствующие проектным осям здания. Для этого вокруг котлована на расстоянии не менее 3 метров устанавливается обноска, изготовление которой произведено заранее.

Она представляет собой надежно установленные по осям здания конструкции, состоящие из металлических или деревянных вер

fundamentaya.ru

Возведение плитного фундамента своими руками

Устройство фундамента

Плитный фундамент имеет вид монолитной бетонной плиты, заглубленной в землю на определенное расстояние. Эти фундаменты бывают мелкозаглубленными (толщина плиты – 40-60 см) и глубокими (толщина может быть до 1,5 м). Чтобы построить плитный фундамент своими руками, более подходящим будет первый вариант, поскольку рытье котлована, глубина которого 1 м и больше, потребует присутствие тяжелой спецтехники. Теперь подробнее о мелкозаглубленных конструкциях.

Плитный фундамент можно устанавливать даже на пучинистых почвах.

Основным преимуществом «плиты» является то, что поверхность можно загружать деревом, стенами из кирпича, из бетона и т.д. Помимо этого, плитный фундамент прекрасно выдерживает не только любой материал, но также и многоэтажный дом. «Изюминка» состоит в том, что при смещениях грунта сдвигается не отдельный сегмент фундамента, а полностью вся плита. И это очень минимизирует возникновение трещин и сколов на стенах будущего дома.

В случае если на сложных грунтах строят здание на каком-то ином фундаменте, аналогичного эффекта достигнуть будет труднее. Получается, что за счет этого фактора завышенная цена плитного фундамента уже оправдана. Потому как если рассчитать, в какую сумму обойдется ремонт зачастую трескающихся стен, то сбережение средств на фундаменте не получится. Притом плитный фундамент является гарантией действительно долговременной эксплуатации, при условии что все сделано правильно. А чтобы сделать плитный фундамент и построить дом правильно, необходимо хоть приблизительно ориентироваться в оптимальном порядке работ и знать некоторые немаловажные нюансы.

Список инструментов

техника для рытья котлованов;
молоток;
деревянные рейки, чтобы выравнивать бетон.

Монтаж основания

Гидроизоляция фундамента: фундамент, канавки.

Теперь подробнее об этом процессе. Вначале необходимо вырыть котлован, внутри которого будут делать плитный фундамент своими руками. Предположим, что это сделано и глубина пространства стандартная, около 50 см. Что касается ширины, то правильнее сделать дополнительное смещение по всему периметру котлована. Одного метра будет вполне достаточно. Это необходимо, чтобы была свобода действий и не было ограничений площади и еще для обустройства дополнительного утепления будущей конструкции и монтажа дренажной системы.

Зачастую о необходимости дренажа абсолютно забывают. Поэтому, даже если дом и сделали на плитном фундаменте, но по прошествии времени он все равно деформируется, удивляться такой ситуации не приходится.

Делать монтаж дренажной системы необходимо еще до устройства основного фундамента.

Происходит процесс обычно так. На дне котлована роют некоторое количество поперечных траншей, в которые укладывается геотекстиль. Потом сверху материала прокладывают пластиковые трубы с отверстиями для воды, засыпают щебнем, затем снова накрывают геотекстилем – он выполняет некоторое подобие фильтра, через который проходит вода, а частички песка и глины – нет.

Когда готова дренажная система, можно приступить к монтажу опалубки. Ее можно изготовить из обычных крепких досок – мегасовременные опалубки использовать необязательно. Важно, чтобы бортики конструкции выдерживали давление во время заливки и застывания бетонной массы.

Строение плитного фундамента: песок, щебень, пенокомплекс, гидроизоляция, арматура, бетон.

Последующей стадией является устройство на дне котлована песчаной подушки. Она необходима для того, чтобы мощность, которая исходит от дома и плиты, равномерно передавалась на поверхность наряду с морозными пучениями грунта. Чтобы песок не размывало во время осадков, поверх него необходимо засыпать слой щебня. Тогда получается дополнительный дренаж.

Физика процесса заключается в том, что мощность напора влаги существенно уменьшается, в то время как вода проходит через слой щебня, а песчаная подушка подвержена небольшим деформационным процессам и остается неповрежденной в течение многих десятков лет.

Песок и щебень просто засыпать недостаточно. Его необходимо максимально равномерно распределить по поверхности и потом утрамбовать. В данной ситуации этот слой будет полноценно и долговременно выполнять свои функции.

Сверху полученного слоя необходимо залить цементно-песчаную стяжку, толщина которой должна быть около 5 см. Это нужно для устройства слоя гидроизоляции, который делают из качественного рубероида и мастики. Когда гидроизоляция высохнет, понадобится еще один пласт цементно-песчаного раствора, приблизительно такой же толщины. Этот подход дает возможность, чтобы гидроизоляция была максимально защищена от механических повреждений в течение дальнейшей вязки арматурного каркаса.

Устройство каркаса

Строение фундаментной плиты: арматура, бетон, размер ячеек.

Делают его обязательно из ребристой арматуры для обеспечения максимально качественного сцепления стали и бетона. Если игнорировать это правило, то неблагоприятные последствия не заставят долго ждать. К примеру, во время просадки грунта у фундаментной плиты может возникнуть трещина, потому как расширение внутреннего состава бетона не будет ограничиваться.

А наличие ребер на плоскости арматурных прутьев может эффективно уменьшить уровень растяжения плиты. Поэтому нельзя экономить на устройстве каркаса, поскольку от его качества зависит нормальное использование фундамента и полностью весь дом.

Заливка раствором

Установка особой сложности не представляет, и все возможно сделать своими руками. Каркас представляет собой связанную стальной проволокой клетку из арматуры. Хоть каждый объект довольно индивидуальный, то дистанция между арматурой должна быть не больше 30 см. В случае если секции сделать больше, то очень уменьшатся прочностные характеристики фундамента. А это очень чревато последствиями.

Следует соблюдать порядок возведения плитного фундамента.

Когда каркас готов, делается заливка бетоном. Заливка проводится типовым способом, то есть никогда нельзя использовать цемент ниже М-200. Еще нужно следить за тем, чтобы, когда бетонную массу заливают постепенно, а не всю сразу, закладку раствора производили только горизонтальными пластами. Запрещено заливать отдельные сегменты площади и соединять их вертикально. В такой ситуации все похожие соединения, по всей вероятности, элементарно треснут.

На этом работы окончены. Сделать плитный фундамент вполне реально, поскольку никаких тяжелых моментов в технологии не содержится.

Самое важное – не забыть спланировать коммуникации, поскольку монолитная плита не является свайным или ленточным фундаментом. Потом подобраться к какому-нибудь внутреннему сегменту будет достаточно проблематично либо невозможно.

Полезной заметкой будет то, что уровень отклонения плиты по горизонтали возможно значительно уменьшить, если сделать «ребра жесткости» на нижней поверхности фундамента. Это обычные трапециевидные полосы из бетона, выступающие из нижней части плиты и углубляющиеся в грунт. Обходится это недорого, но окончательное качество будет намного выше.

Еще желательно дополнительно защитить от трещин как плиту, так и дом полностью. Насколько бы качественно ни был сделан фундамент, на 100% сделать прогноз силы и схему перемещения грунта невозможно. В некоторых ситуациях плита может запросто изогнуться, поэтому существует риск появления трещин в стенах.

Чтобы как можно сильнее перестраховаться от таких ситуаций, необходимо по периметру всего дома сделать бетонный армированный пояс, который обхватит стены и не позволит им разойтись. Здесь главное – выпустить из него арматуру наружу и внедрить концы в глубину самих стен. Единственным моментом является то, что этот пояс не нужно делать из ячеистых бетонов, поскольку у них совершенно не та прочность. Располагают пояс на уровне верхнего контура оконных проемов, и, когда это будет необходимо, на него возможно нагрузить перекрытия.

Утепление конструкции

Такое действие в любой ситуации станет актуальным, поскольку появится возможность не только вспомогательно утеплить дом, но и достаточно уменьшить затраты для его обогрева. Сделать это очень легко – необходимо зафиксировать на торцах плит листы пенополистирола.

Сложного особо ничего нет, а дом станет теплее, а поэтому и уютнее.

o-cemente.info

Установка монолитной плиты фундамента

Конструкция монолитной плиты в разрезе

Если вы решили построить дачный домик, например, размером 5 х 6 метров на торфяных или глинистых почвах, тогда эта статья для вас. Речь будет идти об основе всего строительства, то есть о фундаменте дома. В случае неустойчивых почв, которыми являются вышеперечисленные грунты, ленточный тип фундамента, являющимся сравнительно недорогим, не может быть использован, так как он предназначен для твердого, устойчивого грунта. В данной ситуации нужно произвести установку монолитной плиты фундамента, который можно разбить на четыре основных этапа:

Рытье котлована.
Сооружение опалубки.
Установка арматуры.
Заливка бетона.

Рытье котлована

Рытье котлована под фундамент

Для рытья котлована под небольшой домик на даче не стоит привлекать тяжелую строительную технику, которая будет стоить немалых средств. Достаточно будет организовать бригаду из родственников или нанять людей, которые занимаются подобными земельными работами. Это вполне реально и к тому же при выемке грунта с помощью лопат не нарушается материнская целостность грунта.

Достаточно будет вынуть грунт на глубину 0,5 метра, добавив при этом по всему периметру котлована (по ширине и длине) еще пространство, для того чтобы по окончании работ по заливке монолитной плиты можно было наружные стены фундамента заделать плиткой или оштукатурить. Это придаст эстетический вид, а также защити конструкцию от влаги. Если вы планируете в доме наличие кухни и санузла, необходимо в соответствующих местах котлована наметить места куда будет подводиться вода или отводится канализация, чтобы впоследствии соорудить там колодцы и проложить трубы.

Утрамбовка подушки

Когда котлован вырыт, нужно произвести утрамбовку грунта, для большей его плотности. Это можно сделать при помощи специальных трамбовочных машин либо применить старый дедовский способ, который уплотняет грунт с помощью в меру подъемного бревна длиной около 1 м с прибитой на одном конце деревянным кругляком для рук. После утрамбовки грунта дно котлована устилают слоем песка, который также утрамбовывают.

Поверхность утрамбованного песка застилают геотекстилем, который в будущем защитит фундамент от грунтовых вод и будет препятствовать вытеканию «молочка» при застывании цементного раствора, а также служит для разделения грунтов, в нашем случае песка со щебенкой. После того как геотекстиль уложен, его засыпают слоем гранитной щебенки шаром в 10 – 15 см, который также утрамбовываеться.

Сооружение опалубки

Фрагмент опалубки

Поскольку усилие, оказываемое бетонным раствором при застывании на опалубку будет весьма значительным, для ее устройства необходимо применять прочную доску не менее 50 мм толщины. Из доски сколачивают щиты без щелей, чтобы бетон не вытекал наружу. Готовые щиты устанавливают по всему периметру, подперев их снаружи прочными подкосами, представляющее собой форму треугольника, подпертыми колышками.

Конкретных рекомендаций по установке опалубки быть не может, потому что каждый хозяин исходит из своих возможностей. Но она должна быть установлена так, чтобы удерживать бетонный раствор до полного его застывания. Еще нужно обратить внимание на то, чтобы все углы опалубки были строго прямыми, то есть составляли 90º. Если этим пренебречь, вся дальнейшая кладка стен вас просто-напросто разочарует. Проверить углы легко, измерив рулеткой диагонали опалубки, которые должны совпадать по размеру.

Установка арматуры

Установка арматурной сетки

Основным материалом, который используется для армирования опалубки является армированные прутья диаметром от 10 до 12 мм. Прутья арматуры вяжутся между собой в виде сетки и прикрепляются к стержням (стойкам), расстояние между которыми должно быть не более 20 см, мягкой проволокой диаметром 1,2 – 2 мм. Для большей надежности каркас из арматуры делают двухуровневым, то есть вяжут две сетки. Прутья соединяются между собой с нахлестом 20 – 25 см. Попутно нужно заметить, если у вас допустим есть прутья диаметром 16 мм, то расстояние между стойками можно увеличить, например, до 30 см, то есть от этого прочность фундамента не пострадает.

Чтобы стойки не проваливались в щебенку, их нужно вставлять в тарельчатые пластмассовые опоры, которые можно приобрести в магазине. Расстояние до нижней сетки должно быть в пределах 50 – 60 мм и такой же размер должен выдерживаться от стоек до опалубки. Те, кто сооружает фундамент самостоятельно иногда допускают ошибку, собирая арматурный каркас с помощью электросварки. Так, конечно, быстрее, но нужно учитывать тот факт, что прутья сетки,связанные с помощью проволоки имеет подвижность, а это позволяют им найти свое место в застывающем бетоне. Сварная же конструкция может привести к тому, что в застывшем бетоне могут появиться трещины, что повлияет в итоге на всю прочность фундамента.

Заливка бетона

Наполнение опалубки бетоном должно происходить за один раз. Для этого без миксера не обойтись, так как замешать такое количество раствора вручную или даже бетономешалкой невозможно. А заливать бетон по частям не имеет смысла, потому что в местах контактов порций будут образовываться неровности и пустоты. Но прежде чем заказывать миксер, нужно определиться сколько кубов вам необходимо, учитывая что средний миксер рассчитан на 5 – 6 кубов. В нашем примере с учетом песочно - щебеночной подушки понадобится около 10 кубов и значить нужно заказывать две машины.

Бывает что раствор возят самосвалами, однако в этом случае через щели кузова вытечет большая часть «молочка», которое так необходимо для крепости бетона. Да и, кроме того, открытый кузов подвержен влиянию различного рода осадков в виде дождя и снега, а также раствор в нем не защищен от палящего солнца летом. Цена бетона зависит от его марки, а также от различного рода добавок, которые защищают фундамент от влаги и делают устойчивым его к низким температурам. Средняя стоимость 1 куба бетона по Московской области составляет порядка 3000 рублей.

Заливка монолитной плиты фундамена

Чтобы успешно справиться с заполнением опалубки раствором, нужно участие как минимум двух человек. После того как опалубка заполнилась раствором его нужно обязательно обработать виброрейкой, чтобы он лучше уплотнился и из него вышли пузырьки воздуха, которые при полном застывании образуют микропустоты, влияющие на качество бетона. Затем раствор разглаживают гладилкой, которую можно приобрести в магазине, а можно и изготовить самому.

На этом монтаж монолитной плиты фундамента можно считать законченным. Раствор застывает в течении 3 – 4 недель, во время которых в жаркие летние дни нужно периодически поливать его водой.

remontzhilya.ru

Возведение плитного фундамента

Торфяные или глинистые грунты, степень пучения которых очень высока, требуют возведения особого фундамента – монолитной плиты.

Заливается она под всю площадь дома, благодаря чему при сезонных колебаниях грунта дом перемещается по вертикали равномерно. Именно поэтому плитный фундамент часто называют плавающим. Заливают его всегда выше линии промерзания почвы.

Для устройства плитного фундамента роют котлован на всю площадь дома. Дно утрамбовывают, а по периметру устанавливают опалубку. Затем устраивают подушку, насыпая слой (10-20 см) из крупнозернистого песка, щебня или гравия. Песок утрамбовывают, периодически поливая водой для того, чтобы он лучше просел. Сверху кладут слой гидроизоляции и льют тонкий слой бетона. С целью укрепления бетонной плиты по всей площади раскладывают армирующие материалы. Далее вновь заливают бетон до получения нужной толщины плиты. Таким образом, получается монолитный плитный фундамент.

Более простой вариант – укладка под всю площадь дома сплошной железобетонной плиты (безбалочной или ребристой). Покупка готовой плиты позволяет существенно сократить сроки работы.

Очень часто плитный фундамент комбинируют с ленточным и получают подвал или цокольный этаж. При этом железобетонная плита выполняет функции и фундамента, и пола подвального помещения. Для этого сначала заливают плиту, а после ее застывания поверх устанавливают опалубку под несущие стены и до верха котлована заливают ленточный фундамент, не забывая о тщательной его гидроизоляции. В результате подвальное помещение получает прекрасную защиту от проникновения грунтовых вод. Естественно, что котлован при этом должен быть гораздо глубже, чем для дома без подвала.

Возведение плитного фундамента, при кажущейся его сложности, не намного дороже, чем строительство любого другого вида фундамента, так как при его устройстве снижается объём земляных работ. Препятствием к выбору плитного фундамента может стать большой уклон участка, так как со временем будет происходить сползание здания по склону.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

kakpostroit.su