Ошибки при заложении ленточного фундамента. Неправильный фундамент
| Распространенные ошибки при заложении ленточного фундамента
Этот материал не стоит читать тому, кому не актуальны вопросы экономии средств при строительстве и кто может себе позволить, построить достаточно дорогой, но надежный фундамент на монолитной плите. Тех же, кто старается сэкономить, сделав фундамент своего будущего дома более легким, хочу предостеречь от очень важных ошибок и обратить внимание на некоторые советы. Верхний слой грунтаНачнем с того, что прежде чем начинать копать траншею для ленточного фундамента необходимо по всей площади будущего здания, сначала снять растительный слой грунта, примерно на 15 см. Если этого не делать, то впоследствии корни растений начнут гнить и фундамент, уставленный на такой грунт, начнёт оседать. Кроме того, фундамент нельзя укладывать на чернозем, его структура такова, что он не может считаться надежным основанием, поэтому грунт нужно выбирать не только до глубины промерзания 1,5 метра, но и до полного выбирания мягкого слоя. Устройство песчаной подсыпкиЧтобы компенсировать вредоносное влияние поверхностного грунта, фундамент должен иметь снизу и сбоку довольно толстый слой песка. Если же это столбчатый фундамент, то тогда ростверк укладывается по песчаной подсыпке выше уровня земли, чтобы на него не влияло морозное пучение. Песчаную подушку не менее 30 см делают по специальной технологии с трамбовкой, чтобы выровнять поверхность. Расположение арматурыЛенточный фундамент, заглубленный на 1,5 м и шириной 40 см, достаточно надежен, если укреплен сверху и снизу не менее чем 3-мя рядами арматуры Ф12-16. Следует обратить внимание на то, что горизонтальные элементы надо армировать максимально близко к верху и низу фундамента, отступая от краев не более 3-4 см. Это места которые испытывают максимальную нагрузку на изгиб. Расположив же арматуру глубже, внутри фундаментного массива, вы просто снижаете её несущую функцию. Арматуру надо располагать горизонтально, без провисания равномерно по ширине, через 10-15 см. в 3 стержня, но не в 2 только по краям. Стержни каркаса соединяются при помощи сварки или вязальной проволоки, связывать стержни по длине надо так, чтобы они перекрывали друг друга на размер не менее 20-30 см.
Одна очень распространенная ошибка допускается в армировании угловой части фундамента, её нельзя делать внахлест крестом. Все концы необходимо отгибать на 90 градусов, для лучшего соединения с продольными стержнями. ЭкономияВам кажется что массивный фундамент это слишком дорого, вы хотите сэкономить? Давайте разберемся, не допускаете ли вы ещё одну серьёзную ошибку. Столбчатый фундамент с незаглубленным ростверком очень популярен и конечно более экономичен, по сравнению с ленточным фундаментом и монолитной плитой. Однако если главным несущим элементом являются столбы, то очень важно определить, достаточна ли их опорная площадь, чтобы выдержать собственный вес дома. Дело в том, что в столбчатом фундаменте монолитный горизонтальный пояс связывающий столбы, называемый ростверком, не может рассчитываться как несущий элемент, передающий нагрузку непосредственно на грунт. Основную нагрузку несут столбы. Произведем простейший расчет необходимой опорной площади для дома и соответственно необходимое количество столбов в фундаменте. Возьмем для примера расчета дом пять стен размером 10х10 м. Длина фундамента по периметру и внутренней перегородке 50м, шаг установки столбов 2,5 м. т.е. 20 столбов. Размер, основания столба 40х40 см., перемножив получим площадь опоры столба = 1600 см2. В центральном регионе России более распространен состав почвы в виде сухого и влажного суглинка или глины. Суглинок – это осадочная порода, состоящая из глинистых, песчаных и пылеватых частиц. В Интернете или справочнике по грунтам не сложно найти характеристики грунта. Твердый суглинок или глина с песком имеют расчетное сопротивление от 2 до 3 (кг/см2 ). Возьмем 3 кг на см2 и умножим на площадь основания, т.е. на 1600 см2, получаем, 4800 кг. Т.е. максимальная нагрузка на один столб, которую можно передать на грунт может быть не более 4,8 тонны. Проведём расчет дальше, для определения общей нагрузки от нашего дома. На устройство фундамента такого дома необходимо около 16 м3 бетона. Вес одного кубометра армированного бетона составляет 2,5 тонны, умножаем на 16 м3 и получаем 40 тонн. Учтем, что нам нужен цоколь из кирпича, примерно 5 тысяч штук. Один кирпич весит 3 кг, умножим на 5 тысяч и получим 15 тонн. Вес кладки из блока одноэтажного дома таких размеров, с перекрытием из плит составит, примерно 100 тонн, добавим вес кровли 20 тонн и снеговой нагрузки (расчетная 250 кг на м2) это 30 тонн. Итоговая суммарная нагрузка от веса дома с фундаментом и цоколем получается 100+20+30+40+15 = 205 тонн. И это не считая отделки, оборудования и мебели! Раньше мы определили, что максимальная передаваемая нагрузка одного столба на грунт не может превышать 4,8 тонны, а это значит, что держать наш дом должны не менее чем 43 столба, притом, что периметр дома с перегородкой 50 метров, расстояние между столбами получается 76 см. -J Как вы понимаете копать и бетонировать столбы через каждые 70 см совершенно нецелесообразно. И так же понятно из примерного расчета, что размещая столбы в фундаменте на общепринятом в народе расстоянии в 2,5 м, забетонированные 20 столбов выдержат дом весом не более 96 тонн, а это может быть, только деревянный, каркасный дом, но не тот дом который мы считали в 205 тонн! Как мы видим, наши арифметические упражнения не слишком сложны и конечно не претендуют на полноценный расчет, но они довольно точно приводят нас к главному выводу. Незаглубленный фундамент на сваях с ростверком нельзя использовать для капитального каменного дома. Получилось, что рассмотренный фундамент на сваях с ростверком, не отвечает основному требованию, т.е. не может передать нагрузку от всего дома на грунт без негативных последствий. Последствия же эти могут быть самыми неблагоприятные: трещины в стенах от неравномерной осадки здания и возможные обрушения, как следствие подмокание углов и внутренних стен, приводящее к разрушению внутренней отделки. Постоянная головная боль, то делать? Как исправить? Кто то может возразить – стоят такие же фундаменты и неплохо. Согласен, такое может быть, выручает грунт, если он более сухой и песчаный. У такого грунта более высокое сопротивление. Летом нагрузку от дома частично воспринимает ленточная часть фундамента, поэтому просадок нет. А зимой нет морозного пучения, потому что суглинок с большим содержанием песка практически не подвержен этому чрезвычайно вредоносному явлению. Но что делать если вам не повезло и вы строите на пучинистом, глиняном грунте с высокими грунтовыми водами? Оставить фундамент на зиму чтобы устоялся?! Тоже очень распространенное заблуждение! Поясню, что же такое морозное пучение? Вода находящаяся в грунте, при замерзании расширяется, и инородные тела из нее выдавливает наружу. Причем по закону Архимеда, силы эти довольно значительны, в водонасыщенном глинистом или черноземном грунте, особенно в верхнем его слое, силы вспучивания действующие на боковые поверхности фундамента, могут составить 10-15 тонн на м2. По этому при таких грунтах ни в коем случае нельзя оставлять готовый фундамент, не загруженный весом здания, на зиму. Если такой фундамент остается открытым, осенью он наполнится водой и уйдет в зиму. Силы морозного пучения, действующие снизу и сбоку, его благополучно вытолкнут или порвут, что чаще всего и происходит. Я думаю многие видели, во что превращаются недостроенные фундаменты, брошенные хозяевами на несколько лет. Как же этого избежать? В первую очередь, подбором правильной конструкции фундамента, в соответствии с грунтами под вашим домом. Правильней всего обратиться к специалистам, для расчета необходимого основания, а ещё лучше, провести геологические изыскания основываясь на которые можно будет правильно спроектировать фундамент и дом целиком. Это не так затратно, как вам может показаться. КрыльцоНапоследок скажу еще об одной ошибке, которая состоит в том, что многие строители своей загородной мечты стараются привязать крыльцо к основному фундаменту. Этого категорически нельзя делать. Фундамент и крыльцо это две разные конструкции и они должны быть разделены осадочным швом. Иначе в месте примыкания может произойти разрыв фундамента из за большой разницы нагрузок действующих на эти элементы. Тоже самое следует сказать о других легких постройках, например, верандах, навесах или гаражах, пристраиваемых к дому. Все эти сооружения и крыльцо желательно строить на отдельном фундаменте, в завершающей стадии, ближе к окончанию строительства. Как строить фундамент правильно |
svoimy-rukamy.ru
Ошибки в проектировании фундаментов Технадзор Москва
1. Неправильный выбор типа фундамента.
(ленточный мелкозаглубленный, заглубленный, плита, свайный) (одна из самых популярных ошибок одновременно свайный заглубленный и ленточный)
В этом случае возникает сильная нагрузка на фундамент во время пучения грунта — свая пытается его удержать на месте, лента — поднять, в следствии чего либо трескается лента, либоотрывает сваю.
2. Неправильный выбор арматуры.
её сечения, количества — приводит к ослаблению конструкции, что на пучинистом грунте очень важно и как следствие трещине.
неправильный выбор типа арматуры
неправильная перевязка углов
<p»>Слишком тонкая арматура
3. Неправильная вязка арматуры.
– в целях экономии вяжут абы как, а не как положено в перехлест на 60 диаметров, как следствие трещина.
Ошибки при строительстве фундаментов – отсутствует прехлест арматуры
4. Неправильный выбор класса бетона.
– как следствие недолговечность — например марка В15 прослужит всего около 5 лет, далее начнет разрушаться.
Ошибки при строительстве фундамента — класс прочности не соответствует нагрузкам.
Ошибки при строительстве фундамента — класс прочности не соответствует нагрузкам.
Ошибки при строительстве фундамента — марка бетона не соответствует области применения
Ошибки при строительстве фундамента — низкая марка бетона
5. Заливка без вибрирования — бетон становится пористым и соответственно менее долговечным
6. избыточное вибрирование — как следствие бетон ложиться слоями отдельно песок, щебень, цемент и вода, и разваливается очень быстро не смотря на марку
7. и тд.
Далее рассмотрим несколько видеороликов в которых показаны типичные ошибки.
Видео 1
Ошибки:
- Недостаточное количество арматуры – необходимо по 4 штуки в 3 ряда, а не по 2 штуки в 2 ряда
- Неправильно связанная арматура – перехлест в районе связки должен составить 60 диаметров.
- Неправильно связан угол арматуры фундамента – необходимо в каждом углу братьдополнительную арматуру, её сгибать и привязывать
- Отсутствует вибрирование и штыкование – небходимо только-что залитый бетон, вибрировать погружным вибратором, или по крайней мере прокалывать арматурой каждые 10 см.кв. по 3 раза
Вывод:
В ближайшие 2 — 3 года в следствии пучения грунта и нагрузок на фундамент, произойдет его деформация, а именно трещины вертикальные, и фундамент начнет активно разрушаться,через 4 –5 лет в следствии вышеперечисленных причин, и отсутствия вибрирования он совсем разрушиться и будет не пригоден для дальнейшего использования, а дом на нем возведенный станет опасен для проживания.
Ошибки при строительстве фундамента видео:
2. Недостаточное заглубление фундамента.
3. Особенности заливки бетона.
4. Семинар по заливке бетона.
5. Последствия ошибок при строительстве фундамента.
technadzor77.ru
Типичные ошибки при возведении фундаментов (9 шт) | ImhoDom.Ru
При возведении этого фундамента под дом из клееного бруса было допущено множество серьезных ошибок:
-
Цоколь слишком низкий. Зимой стены будут «утопать» в сугробах, что негативно скажется на состоянии нижних венцов сруба. К тому же строители не учли уклон участка. Чтобы исправить эту ошибку, они решили в одном месте откопать цоколь. Непонятно, что дальше будет с таким углублением. А пока в яме скапливается вода, которая постепенно размывает фундамент.
-
Из-за низкого цоколя дом лишен полноценного технического подполья. Если потребуется выполнить какие-нибудь работы, например отремонтировать трубопровод, нужно будет разбирать пол первого этажа.
-
При сооружении фундамента не были заложены технологические отверстия для ввода инженерных коммуникаций.
-
Количество продухов, обеспечивающих естественную вентиляцию техподполья, явно недостаточно. Под домом оставлено слишком много «мертвых» зон. Зимой, когда немногочисленные продухи будут завалены снегом, цокольная часть и вовсе останется без свежего воздуха. В затхлой и сырой атмосфере конструкции пола сгниют.
Этот фундамент – тоже жертва строителей-халтурщиков. Они даже растительный слой не удосужились убрать. Опалубку поставили кое-как, это видно по ребрам и вмятинам, оставленным неровно прибитыми досками. На такую рельефную поверхность очень трудно наносить гидроизоляцию. Но, похоже, строителей не очень волнует защита фундамента от воздействия воды. Рубероид для устройства отсечной горизонтальной гидроизоляции (предотвращает капиллярный подсос воды в стены) раскидан по обрезу фундамента и оставлен на произвол судьбы. Между тем, «лысые» (т. е. без минеральной посыпки) рулонные материалы на основе битума под длительным воздействием солнца утрачивают свои свойства. Битум начинает «стареть», теряет эластичность и покрывается трещинами. Из-за резкого понижения рельефа фундамент выполнен уступами. Однако неясно, как будет организовано техподполье. В цокольной части не оставлено ни единого отверстия (под продухи, ввод коммуникаций).
Ошибка 3 - деформации бетона
Использование некондиционного бетона и несоблюдение технологии бетонных работ приводит к серьезным деформациям фундамента, вплоть до его частичного разрушения. Зачастую бетонную смесь заливают в опалубку, «забывая» об уплотнении (глубинными и поверхностными вибраторами) и должном уходе. В жару необходимо обеспечить защиту от солнца и увлажнение поверхностных слоев. О возведении монолитного фундамента зимой и говорит не стоит. Лучше не торопиться и отложить строительство до весны. В морозные дни свежеуложенная смесь должна быть утеплена. Бетонная смесь должна быть свежая. Если срок ее годности истек, это уже наполовину «мертвый» бетон. Однако зачастую на стройплощадке бетонную смесь «оживляют», добавляя в нее воды. Все эти нарушения строительных норм и правил приводят к трещинам и разрушению фундамента.
Ошибка 4 - вода камень точит…
На первый взгляд, такие трещины кажутся вполне безобидными. Но в недалекой перспективе они превратятся в протечки. Зимой вода в трещинах замерзает и расширяется. Соответственно, заметно увеличиваются локальные повреждения бетона. Чтобы этого не произошло, нужно позаботиться о гидроизоляции фундамента, независимо от того, предусмотрен в доме эксплуатируемый подвал или нет.
Ошибка 5 - обошлись без опалубки
А вот еще одно горемычное творение, которое назвать фундаментом язык не поворачивается. Здесь строители сэкономили на опалубке и залили бетонную смесь прямо в траншею. Под напором бетона грунтовые стенки грунта разрушились. В итоге получилась не монолитная лента, а нечто трудно поддающееся определению. Сложно поверить, что подготовка основания и армирование были выполнены как следует. А посему этот фундамент ожидает печальная участь. В скором времени он превратится в бесформенные глыбы, которые ох как непросто будет убрать с участка. Выходит, строители «наказали» своих заказчиков вдвойне.
Ошибка 6 - грунтовые воды в кирпичной кладке
Распространенная ошибка – неправильное устройство или отсутствие отсечной горизонтальной гидроизоляции, предотвращающей капиллярный подсос воды в стены дома из фундаментов. Грунтовые воды изобилуют различными солями. Проникая в кирпичную кладку, они выступают на поверхности стен в виде кристаллических образований – высолов. Жить в доме с мокрыми и изъеденными солью стенами не только некомфортно, но и небезопасно. Чтобы предотвратить капиллярный подсос, устраивают горизонтальную (отсечную) гидроизоляцию, причем иногда профилактически в двух уровнях: по обрезу фундамента и чуть выше, через 4–5 рядов кладки. Горизонтальная гидроизоляция должна проходить не менее 15 см выше отмостки. Для этого наплавляют с помощью газовой горелки или приклеивают на битумную мастику два слоя рулонного гидроизоляционного материала. Его можно укладывать и насухо, с перехлестом полос по длине не менее 10 см.
Ошибка 7 - отклонение от горизонтали
При возведении фундамента важно обеспечить ровные плоскости рабочих поверхностей, т. е. обреза ленточного фундамента или плоскости фундаментной плиты. В противном случае гидроизоляцию качественно не наклеить, да и стены будут кривыми, т. е. встанут косо. Последствия такой ошибки очевидны. Дело может обернуться аварийной ситуацией, если вовремя все не исправить. Выровнять обрез цоколя пытались и строители дома на фото внизу. Но результат оказался, мягко говоря, неудовлетворительным. Слой цементной стяжки не обеспечил абсолютной горизонтали. К тому же фундамент оставили зимовать без консервации. Вода и мороз частично разрушили выравнивающую стяжку и кирпичную кладку цоколя.
Ошибка 8 - отслоение вертикальной гидроизоляции
Типичная ошибка – неправильное нанесение вертикальной обмазочной гидроизоляции. Базовая поверхность должна быть ровной, чистой и сухой. Предварительно стены фундамента нужно обработать праймером – битумной грунтовкой. Недопустимо использовать с этой целью самодельные составы. Часто гудрон разводят соляркой и этим «народным» средством грунтуют бетон. Доморощенная грунтовка долго сохнет и к тому же разъедает бетонную поверхность. Эффект получается прямо противоположный ожидаемому. Сцепление мастики с бетоном не улучшается, а ухудшается. В итоге происходит отслоение обмазочной гидроизоляции. Чтобы быть уверенным в результате, нужноиспользовать качественные материалы, желательно от одного производителя. И, разумеется, все делать по инструкции.
Ошибка 9 - необдуманная попытка исправить ошибки изнутри
Потерпев неудачу при устройстве наружной гидроизоляции, строители решили перекрыть протечки изнутри. Они настелили на пол подваларулонный битумный материал. Однако такая продукция хорошо работает в условиях прижимного давления воды, т. е. снаружи. Внутри же гидроизоляция испытывает усилия на отрыв. К тому же наплавление рулонов было выполнено некачественно (швы не проварены, оставлены полости). В итоге произошло отслоение полотна. При устройстве внутренней гидроизоляции следует использовать полимерцементные составы (жесткого и эластичного типа).
Принципиально неправильное выполнение гидроизоляции внутри подвала.Некачественная укладка гидроизоляционного полотна
по материалам сети интернет
imhodom.ru
Ошибки при заложении фундамента
Не зря строительный термин «крепкий фундамент» прочно вошел в нашу повседневную речь и стал применяться для обозначения стабильного начала, надежной опоры. Именно от правильно заложенного фундамента зависит прочность и срок службы здания. Фундамент несет на себе всю тяжесть здания и предает эту нагрузку на грунт. Поэтому ошибки при его установке могут негативно сказаться на всем строении, вплоть до трещин на стенах, просадок, кренов и даже разрушения частей дома. Чтобы избежать многих проблем при дальнейшей эксплуатации здания, фундамент должен устанавливаться по определенным правилам и в зависимости от множества факторов.
Свойства грунта
Каждый участок земли имеет свои геологические характеристики: разную степень промерзания почвы и уровень подземных вод, имеет разный состав грунтов. Разные виды грунтов по-разному реагируют на нагрузки, влажность и низкие температуры. Поэтому перед закладкой фундамента нужно провести инженерно-геологические исследования. По их результатам будет определяться глубина закладки фундамента и максимально допустимые на него нагрузки. Исходя из этих результатов, можно также спрогнозировать степень устойчивости здания и величину его ожидаемой садки.
Изменения проекта
Самостоятельные перепланировки комнат и перегородок, изменение этажности в будущем здании, могут привести к изменениям в силе и направленности нагрузок на основание. А такие поправки могут дать непредсказуемый результат, в том числе привести к дальнейшему разрушению фундамента.
Ширина ленточного фундамента
Ленточный фундамент прокладывается полосами под всеми стенами будущего здания. При разной толщине стен, на эти ленты будет оказываться разная нагрузка, значит, фундамент будет оседать неравномерно. Это чревато трещинами стен и прекосом всего дома в дальнейшем. Ширину лент фундамента нужно прокладывать пропорционально толщине стен.
Качество материалов
Использование материалов более низкого качества приведет к потере прочности фундаментной конструкции. То есть, даже при допустимых нагрузках, фундамент может треснуть или просесть. Чтобы этого не произошло, необходимо строго придерживаться технологии монтажа и использовать нужные материалы в необходимом количестве.
Монтаж листов опалубки
При заливке фундамента щиты опалубки должны максимально плотно прилегать друг к другу, не оставляя щелей и зазоров. Для таких работ лучше использовать влагостойкую фанеру. Если щиты будут плохо подогнаны, сквозь щели будет выходить влага из бетона. От этого бетон может расслоиться и, при затвердении, потерять необходимые прочностные характеристики.
Использование арматуры
При создании монолитного фундамента обязательно монтируют арматурный каркас, а дальше с помощью железной арматуры укрепляют все полотно фундамента. Здесь необходимо точно придерживаться технологии укладки арматуры. Ее диаметр, ширина шага укладки, сращивание прутьев должны соответствовать разработанному проекту и строительным нормам.
Изготовление бетона вручную
Для заливки фундамента требуется огромное количество качественного бетона. Вручную изготовить эту смесь песка, цемента, воды и щебня, тем более в таких объемах, практически невозможно. Поэтому гораздо удобней закупить нужные материалы и воспользоваться взятой напрокат бетономешалкой.
Заливка бетона
Во время заливания бетонной смеси в подготовленный котлован могут образовываться пустоты, которые значительно снижают прочность основания здания. Чтобы уплотнить залитый бетон, используют специальный глубинный вибратор.
Следует также учитывать, что, если лить бетон с высоты более 1,5 м, смесь может расслаиваться и терять свои свойства. Поэтому для таких целей используют желоба и другие приспособления.
Соблюдение сроков
Сразу после формирования фундамента и в течение нескольких последующих суток бетон очень подвержен влиянию слишком низких или высоких температур, механическим повреждениям. Поэтому его следует беречь от воздействия окружающей среды и поддерживать нужный температурно-влажностный режим.
Согласно строительным нормам фундамент должен устояться в течение 28 дней, и только после этого можно приступать к возведению стен. Если нарушить предписанные сроки, основа не приобретет нужную прочность, и вскоре после начала эксплуатации здание начнет трескаться.
Гидроизоляция
Для предотвращения попадания влаги из грунта внутрь конструкции, необходима гидроизоляция уже готового фундамента. Влага, попадающая по микропорам фундамента в стены, губительна для строения. При низких температурах накопленная влага расширяется, и стены покрываются трещинами. Чтобы это предотвратить, наружные поверхности и поверхность между фундаментом и будущей стеной обрабатывают специальными влагостойкими растворами. Например, битумом, разведенным с керосином. При высоком уровне грунтовых вод, возможно, понадобится еще и обшивка фундамента гидроизоляционными материалами.
Теплоизоляция
До 25 % потерь тепла в доме происходит за счет неутепленного фундамента. Кроме того, это способствует накоплению сырости в нижних помещениях, образованию конденсата на стенах, распространению грибка и плесени. Чтобы избежать таких неприятностей, обязательно нужно проводить работы по теплоизоляции фундамента. Для этого, в зависимости от свойств грунта, выбираются материалы с хорошими теплоизоляционными и влагостойкими характеристиками.
Если Вы хотите заняться строительством, необходимо быть готовым учиться на чужих ошибках, постоянно накапливать новые знания и навыки, приобретать новый опыт. И тогда, Вам обязательно удастся выстроить чудесный дом с крепким надежным фундаментом, который простоит долгие годы, невзирая на природные катаклизмы и влияние времени.
www.domzzz.ru
Основные ошибки при заливке фундамента
Главная / Полезная информация / Основные ошибки при заливке фундамента
От надежности фундамента зависит долговечность дома и прочность стен. Чтобы он был действительно надежным, требуется избегать ошибок при заливке. Какие основные ошибки при заливке фундамента могут допускаться?
В первую очередь следует упомянуть неплотную опалубку. Если между элементами опалубки будут щели, то через них начнет просачиваться жидкость. В результате бетон потеряют необходимую для затвердевания влагу, расслоится и окажется менее прочным.Не следует делать под всеми стенами фундамент одинаковой ширины, если сами стены отличаются по толщине. Разная нагрузка приведет к неравномерной усадке. Ширину ленточного фундамента подбирают по толщине стен. Если внешние стены имеют толщину полметра, а внутренние двадцать сантиметров, то и фундамент должен быть именно такой ширины.
Не надо фундамент для всех конструкций дома делать единым. Веранда или терраса значительно легче основной постройки, значит, и фундамент под ними будет усаживаться по-другому. Могут возникнуть перекосы и щели. Чтобы этого избежать, между двумя частями фундамента создают деформационный шов, который заполняют минеральной ватой или другими аналогичными материалами.Ошибкой является приготовление бетона для заливки обширного фундамента вручную. Сделать качественную смесь в больших объемах ручным способом непросто. Лучше арендовать бетономешалку или купить готовую смесь.Когда создается фундамент для дома из бруса, то возникает мысль о том, что постройка легкая и некоторыми правилами можно пренебречь. Это неверный подход. Если не уплотнять бетонную смесь при заливке, то в толще возникают пустоты. Они значительно снижают несущую способность и прочность.
Среди неправильных действий отсутствие ухода, пока бетон не наберет 75% от проектной прочности. В теплое время вода быстро испаряется, поэтому бетон требует увлажнения. В первые дни его можно прикрыть пленкой. В холодное время бетон несколько дней после заливки прогревают примерно до двадцати градусов. Также необходимо предохранять залитый фундамент от попадания солнечных лучей и различных повреждений до затвердевания.
Существенной ошибкой является начало строительства стен практически сразу же после заливки фундамента. Нескольких дней недостаточно, чтобы бетон приобрел максимальную прочность. В первые дни он получает больше пятидесяти процентов от проектной прочности, но для набора максимальной требуется почти месяц. Если это условие не соблюсти, то фундамент будет хрупким, что скажется на прочности стен.
Читайте также:
Пристройка к дому из бруса Наружное и внутреннее утепление дома из брусаdomostroy53.ru
|
Для тех, кто выбирает ленточный фундамент по причине
отсутствия необходимости в устройстве дорогостоящей монолитной плиты, но
столбчатый фундамент не подходит по причине значительного веса будущего
сооружения. ● Перед тем, как начать копать траншею для будущего ленточного фундамента, следует снять растительный слой грунта по всей площади будущего сооружения - этот слой составляет около 15 см. Это делается для того, что гниющие корни растений не разрыхляли грунт, что может сказаться на оседание здания. ● Армирование фундамента. Заглублённый на полтора метра ленточный фундамент шириной 40 см будет представлять из себя серьёзную конструкцию, если его укрепить снизу и сверху минимум тремя рядами арматуры Ф12-16. Горизонтальные элементы армируются максимально близко и низу и верху фундамента, при этом отступы от краёв составляют не более трёх-четырёх сантиметров - именно в этих местах происходит наиболее сильная нагрузка на изгиб. Если арматура будет расположена глубже, то внутри всей конструкции фундамента будет снижена несущая способность. Арматура должна быть расположена горизонтально без провисания и равномерно через 10-15 см по ширине. Стержни арматурного каркаса можно соединять как сваркой, так и при помощи вязальной проволоки. По длине стержни соединяются таким образом, чтобы они перекрывали друг друга не менее, чем на 20-30 см. ● Для нейтрализации отрицательного влияния поверхностного грунта фундамент должен быть снабжён толстой песчаной подсыпкой, причём не только снизу, но и с боков. В случаях, когда используется столбчатый фундамент, ростверк укладывается по песчаной подсыпке выше уровня поверхности земли - и тогда силы морозного пучения будут практически нивелированы. ● Ленточный фундамент не используется на чернозёмных почвах. Структура чернозёма не относится к надёжным основаниям - поэтому грунт при установке такого фундамента выбирается до полного исчезновения мягкого слоя, а не только лишь до глубины промерзания почвы.● При армировании угловой части фундамента недопустимо делать это внахлёст. Для лучшего соединения с продольными стержнями арматуры все конце следует отгибать на 90º. ● Нельзя привязывать крыльцо к основному фундаменту. Крыльцо и фундамент являются разными конструкциями, которые в обязательном порядке должны быть разделены осадочным швом. По причине того, что на крыльцо и фундамент действуют разные нагрузки, может произойти разрыв фундамента в месте примыкания с крыльцом. Также различные нагрузки действуют на прочие лёгкие постройки-пристройки: навесы, веранды, гаражи. Эти пристройки следует возводить на завершающей стадии строительства дома и на отдельном, персональном для них фундаменте.● Оставлять ли фундамент на зиму, чтобы он устоялся? Если строительство ведётся на глиняном, пучинистом грунте с высокими грунтовыми водами, то надо учитывать тот факт, что находящаяся в грунте вода при замерзании расширяется и при этом расширении из грунта выталкиваются наружу все инородные тела. В верхних слоях чернозёмного или пучинистого грунта сила давления на боковые стенки поверхности фундамента могут достигать 10-15 т/м². На грунтах такого типа нельзя оставлять на зиму готовый фундамент, не загруженный весом - воздействующие на него силы морозного пучения обязательно будут выталкивать его наружу и в конечном счёте порвут.
● В столбчатом фундаменте главным несущим элементом являются столбы, а незаглублённый ростверк - горизонтальный опоясывающий монолитный пояс - не может учитываться в качестве несущего элемента, передающего нагрузку на грунт. Именно столбы несут всю основную нагрузку от веса строения. ● Можно произвести простой расчёт необходимой опорной площади для строения и количество столбов для фундамента. Для простоты эксперимента будем исходить из того, что дом размером 10х10 метров в пять стен. Длина всего фундамента по периметру, включая внутреннюю перегородку, составит 50 метров. Столбы устанавливаются через 2,5 метра - потребуется 20 столбов. Сечение столба у основания 40х40 см. - т. е. площадь опоры одного столба составляет 1600 см². В средней полосе России наиболее распространенной является почва в виде влажного и сухого суглинка, а также глины. Суглинок представляет из себя осадочную породу из песчаных, глинистых и пылеобразных части. Твёрдый суглинок и глина вперемежку с песком имеют расчётное сопротивление 2-3 кг/см². Если взять сопротивление в 3 кг/см² и умножить не площадь основания столба (1600 см²), то получим 4800 кг. - это и есть максимальная нагрузка, которую может передать один столб. • Для устройства фундамента потребуется порядка 16 м³ бетонного раствора. Один кубометр армированного бетона имеет вес 2,5 т. 16 м³ бетона умножаем на 2,5 т и получаем 40 тонн. Также для устройства цоколя нам потребуется кирпич в количестве не менее 5000 единиц. Вес одного кирпича не меньше трёх кг. 5000 кирпичей умножаем на 3 кг и получаем 15 тонн. И это без учёта раствора для кирпичной кладки. • Общий вес кладки из блока одноэтажного дома 10х10 м, включая перекрытия из ж/б плит составит порядка 100 тонн. Добавляем к этому весу вес кровли (около 20 т) и снеговую нагрузку из расчёта в 250 кг/м² (около 30 т). Простейшие расчёты показывают, что итоговая суммарная нагрузка от веса дома составляет 205 тонн. Но это далеко не окончательный вес - ведь сюда не входят внутреннее оборудование, отделка, мебель, окна, двери и прочее. Ранее нами было определено, что максимальный вес, который может передать один столб на грунт, составляет 4,8 т. Таким образом получается, что такой дом должен быть установлен минимум на 43 столба! И это при том, что весь периметр фундамента составляет 50 м. Таким образом получается, что столбы должны быть установлены через каждые 76 см. - но устанавливать столбы на таком расстоянии друг от друга абсолютно не рационально! • Можно рассчитать максимальный вес дома, который способен выдержать столбчатый фундамент с незаглублённым ростверком при учёте, что расстояние между столбами (их 20 штук) составляет 2,5 метра. Нехитрые расчёты показывают, что максимальный вес составит 96 т. Таким образом получается, что столбчатый фундамент подходит только для каркасных или деревянных строений, имеющих значительно меньший вес по сравнению с домами из кирпича, камня, блоков или бетона. Для капитального каменного дома данный столбчатый фундамент с незаглублённым ростверком абсолютно не подходит - этот фундамент попросту не может передать нагрузку от всего строения на грунт без негативных последствий. К негативным последствиям относятся: нарушение общей геометрии сооружения, перекос и трещины в стенах, обрушения углов, разрушение внутренней и наружной отделки и прочие малоприятные "сюрпризы". |
kirpichdelo.ru
Ошибки при закладке фундамента
Очень часто строительство фундамента начинается без предварительных расчетов, исходя только из того, какой площадью будет обладать будущая постройка. Пренебрежение предварительными чертежами различных вариаций конструкций фундамента, повышает риск неоправданного увеличения денежных расходов. Кроме этого, возведенный «на глаз» фундамент, может получиться не соответствующим предполагаемым нагрузкам, что в дальнейшем приведет к частичной усадке и деформации всей конструкции, либо к ее полному разрушению.
Многие строители, решающие возвести фундамент своими руками, не редко пренебрегают выбором типа цемента, считая, что весь цемент идеально подойдет для раствора под фундамент. Однако это большое заблуждение. Не просто так, существует большое разнообразие цемента, каждый тип отличается своими показателями прочности, связующими добавки и т.д. При использовании не соответствующего ШПЦ, существует риск возникновения разрывов, трещин, отслоения защитного слоя, расслоение фундамента и т.д. Все это рано или поздно приведет, к стеновым трещинам, не открывающимся дверям, окнам, ощутимой потере тепла в холодное время года.
Все эти ошибки, достаточно очевидны, но все, же повсеместно допускаемы. Помимо вышеперечисленного, существует еще масса нюансов, которые непременно возникнут, будь то столбчатый или фундамент ленточный. Рассмотрим некоторые из них.
Подготовка места под фундамент
Зачастую при копке траншеи под не сильно заглубленный фундамент ленточный, вынимается не весь плодородный слой, что в большинстве случаев увеличивает давление, создаваемое морозным пучением, на этот фундамент для дома. Кроме того, очень часто при обустройстве траншеи, засыпают недостаточный слой ПГС или вовсе пренебрегают песчаной подушкой, что также сильно увеличивает давление морозного пучения. Еще один немаловажный факт, который приводит к усадке фундамента – это недостаточное уплотнение песчаной подушки. В этом случае она становится не одним целым с фундаментом, а всего лишь очередным грунтовым слоем.Армирование фундамента
Не менее допускаемая ошибка – это подбор арматуры не правильного диаметра или недостаточное количество сплетений арматуры. Чаще всего использование арматуры недостаточного диаметра, под действием морозного пучения или усадки грунта, приводит к частичному разрушению фундамента, а при недостаточном количестве, фундамент для дома снизит прочность в целом. Кроме того, нельзя допускать, чтобы арматурная «коса» лежала на грунте или песчаной подушке, это приведет к возникновению коррозии арматур, а в дальнейшем и образовании трещин в фундаменте.Приготовление и заливка фундамента
В процессе изготовления раствора, необходимо соблюдать все пропорции, дабы не получить слишком вязкую или слишком жидкую массу. Первый вариант приведет к тому, что фундамент не достаточно качественно зальется и будет иметь пустоты. Второй вариант приведет к оседанию связующих элементов на дно, что сильно повлияет на прочность фундамента. Не стоит забывать о том, что каждый залитый слой следует тщательно утрамбовывать, во избежание нежелательных пустот.Уход за свежим фундаментом
Бытует ошибочное мнение, что фундамент после укладки, не нуждается ни в каких дальнейших процедурах. Это заблуждение. Оставив свежий фундамент на произвол судьбы, Вы рискуете потерять его прочность и достойный вид. Если в процессе заливки стоит жаркая температура, то фундаменту необходима постоянная влага, в противном случае, его высыхание будет слишком быстрым и приведет к образованию трещин. В мороз, температура высыхания должна ровняться 0С, иначе высыхание затянется надолго и снизит прочность фундамента.Существуют также факторы, которые влияют на фундамент, не зависимо от человека, такие как, движения и усадка грунтов, морозные пучения и т.д. Избежать их в большинстве случаев не удастся, а вот уведомить вас о них, дабы выбрать наиболее подходящее место под постройку, сможет инженер-геолог.
www.stroy.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта