Руководство по тому, как залить фундамент своими руками быстро и качественно. Обмазываем фундамент

Обмазочная гидроизоляция фундамента - устройство, расход на разные виды фундаментов и анализ цены

фото: обмазочная гидроизоляция фундамента Содержание:

Применять обмазочную гидроизоляцию начали еще наши деды, от талых и подземных вод. Сначала для этого использовались различные смолы, деготь, битум и т.д. Не все они ушли в прошлое и некоторые используются в современном строительстве. Но есть и готовые растворы для обработки фундамента, которые значительно упростили работы своими руками. О том, что такое обмазочная гидроизоляция фундамента, как ее выполнять и каких норм придерживаются при нанесении в этой статье.

Содержание статьи:

Особенности обмазочной гидроизоляции

Нанося обмазочную гидроизоляцию мастера обеспечивают фундаменту надежную герметичную защиту от воды. Из-за пластичности гидроизоляция заполняет мелкие трещинки и не ровности. Не страшны покрытию различные механические воздействия и усадка строения так как при высыхание пленка хорошее растягивается и напоминает резину. А по цене обмазочный материал может конкурировать с любыми другими видами гидроизоляции фундамента.

фото: обмазочная гидроизоляция Основные назначения жидкой гидроизоляции:

Фундамент;
Цоколь внутри и снаружи;
Пол и стены подвала;
Любые поверхности расположенные близко к грунту;
Узлы дверных и оконных проемов;
Бассейны;
Крыша.

Из всех методов обмазки наиболее часто используют битумный вариант. Применяют раствор битума для обмазки фундамента домов из кирпича, блоков, фото: обмазочная гидроизоляция Технониколь

бруса, каркасного строительства. На рынках можно найти более усовершенствованные варианты обмазки фундамента: полиуретановые мастики (двухкомпонентные), смеси основу которых составляет водостойкий или водонепроницаемый цемент, каменноугольные лаки.

Согласно СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» выбирать подходящую гидроизоляцию нужно учитывая механическую нагрузку и уровень напора грунтовых вод. Если механическая нагрузка большая, то лучше применять сухие виды на основе цемента или пластичные полиуретановые мастики. Популярны готовые варинты этой продукции компаний «Кнауф», «Церезит» — это бренды признанные во всем мире. Отечественные производители не уступают им по качеству, но по цене ниже – « Лахта», «Технониколь», «Водостоп», «Славянка».

Для деревянных домов обмазочная гидроизоляция самый простой и доступный способ. Но перед нанесением поверхность обрабатывается антисептиком, чтобы дерево дольше не гнило.

фото: обмазочная гидроизоляция Кнауф

Основные плюсы применения обмазочной защиты от влаги:

Фундамент под покрытием продолжает дышать;
Полная защита от влаги;
Долгий срок службы;
Не дает карбанизироватся бетону в фундаменте;
Легко наносить;
Сохнет быстро.
Доступная цена.

Но у жидкой гидроизоляции есть ряд минусов:

При температуре ниже -25 градусов теряет эластичность и становится хрупкой.
Легко возгорается при температуре выше +30 градусов.
Акриловые и полимерные составы имеют высокую цену.

Требования к обмазочной гидроизоляции

Всю гидроизоляцию фундамента следует выполнять в соответствии с СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». В нем указаны все варианты гидроизоляции кроме внутренних перегородок дома.

Главное требование к обмазке это ее неразрывность по всему периметру фундамента дома. Обмазку нужно проводить с обоих сторон фундамента, но первичной считается та с которой есть воздействие от грунтовых вод.

Согласно этой документации расход различной обмазки на фундамент дома на 1 м2 составляет:

Раствор битума – 1,5 – 2 кг/м2;

Обмазка на основе цемента – 1,7 кг/м2;
Полимерный состав – 0, 8 кг/м2;
Акриловый состав – 1 – 1,2 кг/м2.

фото: обмазочная гидроизоляция Расход [ads1]Расход необходимо учитывать пере приобретением состава. Но не стоит забывать, что этот расход учитывает один слой покрытия, а при агрессивных грунтовых водах нужно минимум 2-3 слоя.

Согласно СНиП выполнять гидроизоляцию фундамента нужно в следующих случаях:

Если грунтовые воды располагаются ниже на 1 м и менее от нижней точки фундамента. Этот расчет учитывает что разница залегания грунтовых вод весной и летом может отличатся на 1-2 метра, а значит во время таяния снега фундамент будет соприкасаться с влагой. При таком варианте оптимально именно обмазочная гидроизоляция.
Если уровень вод располагается ниже основания фундамента более чем на 1 м. Конечно не все застройщики в таком случае выполняют обмазку, но если учесть что из-за плотности заселения и застроек с годами уровень способен изменятся на 2-3 м, то это ошибка. Защитить фундамент можно обмазав его только снизу и самыми доступными материалами, например битум.

При залегание грунтовых вод выше подошвы фундамента. Но в таком случае кроме обмазки нужно выполнить еще и дренаж с отводом воды. Почему в таких случаях необходима гидроизоляция? Ответ можно найти в учебники физики. Вода давит на фундамент и уменьшает его силу давления на подошву. Из-за этого конструкция быстро разрушится или сдвинется с места. Особенно это касается основания без нагрузки дома, которому нужно выстроить зиму.

Для различных видов фундамента применяется свой способ гидроизоляции. Об этом поговорим подробнее.

Гидроизоляция различного вида фундамента

Все виды фундамента имеют свои особенности. И кроме уровня грунтовых вод необходимо учитывать особенности конструкции и устройство. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Обмазка плитного фундамента

фото: Обмазка плитного фундамента Плитный или монолитный фундамент лучше всего гидроизолировать рулонными материалами, например рубероид. Но не всегда такой способ может предотвратить попадания влаги к основанию дома. При обмазки плитного фундамента в основном применяют битумный раствор. Покрывать плиту битумом можно кисточкой, но предварительно выравнивают поверхность. Если она имеет большие неровности то делается дополнительная стяжка. Стяжку можно утеплить, так в конечном итоге прямо на фундамент в дальнейшем укладывают полы.

Это один из самых простых видов гидроизоляции фундамента, но и самый затратный.

Обмазка ленточного фундамента

Ленточный фундамент гидроизолируют разными видами покрытий. Рассмотрим устройство тех, отзывы о которых самые частые и положительные.

Битумная обмазка

фото: Обмазка ленточного фундамента Это один из самых дешевых вариантов гидроизоляции. Хорошо защищает фундамент не только от грунтовых вод, но и капиллярного проникновения влаги внутрь конструкции. Но при наличии напорных вод битумная гидроизоляция не спасает, так как способна выдержать напор не более 2 м. Происходит это по причине сдвигающих и растягивающих нагрузок.

Продлить срок службы покрытия можно, нанося битум на ровную поверхность. Основание дома перед нанесением нужно просушить, а углы закруглить. Страшны гидроизоляции механические повреждения особенно при минусовой температуре или засыпки котлована обратным засыпанием. Так как в таком грунте часто встречается строительный мусор. ля защиты используют утеплитель ЭППС (рулонный геотекстиль). Укладывать утеплитель нужно по всему периметру фундамента на уровень промерзания земли. ЭППС можно брать недорогой, главное чтобы его плотность не была меньше 170 г/м2.

Крепить ЭППС к стене основания дома нужно при помощи прижимного кирпича. Но этот вид требует больших затрат и труда. Во избежание повреждений можно засыпать котлован песком, тогда гидроизоляцию битумом нужно защищать только по углам листами в ширину по 200 мм. Расход такого состава будет в среднем 1,5 – 2 кг/м2

Нанесение битумной мастики “Технониколь”

фото: Нанесение битумной мастики “Технониколь”

Технониколь легко наносится при помощи специального распылителя или обычной кисточкой. Наносить состав Технониколь можно прямо на неподготовленную поверхность, разве что предварительно убрать излишки пыли. Битумная мастика Технониколь это дорогостоящее покрытие, но зато оно долговечно и легко наносится.

Битумную мастику Технониколь нужно обязательное армирование при помощи геотекстиля плотность которого максимум 120-130 г/м2. Расход состава в среднем 0, 8 кг/м2. Основные плюсы битумной мастики Технониколь заключаются в следующем:

Можно обрабатывать фундаменты со самыми сложными формами.
Легко распылить на фундамент расположенный близко к другой постройки.
Не боится слишком низких температур.
Фундамент под составом становится влагонепроницаемым, но продолжает пропускать кислород.

Обмазка цементным раствором

фото: Обмазка цементным раствором При напоре грунтовых вод менее 20 м можно использовать цементную обмазку. Наносят такую слоем в 25-35 мм. Цементный раствор берут готовый влагостойкий с минеральными добавками проникающего действия: различные химические соединения + цемент + кварцевый песок). Средний расход 1,7 кг/м2. Основные плюсы подобной обмазки:

Стойкая к механическим повреждениям
Хорошо переносит высокие и низкие температуры
Не боится огня

Основной и самый большей минус это высокая цена.

Обмазка столбчатого фундамента

фото: Обмазка столбчатого фундамента Свайный или столбчатый фундамент выполняется по ростверке. Обработать обмазочным способом сваю очень сложно, поэтому ее нужно сразу заливать влагостойким бетоном для грунтовых вод с напором более 20 м W6 и более, для меньшего напора марки W4.

Если сваи выполняются из деревянных столбов. То первоначально их обрабатывают антикоррозийной пропиткой и только после полного просыхания нужно обработать битумной мастикой или битумом.

При этом стоит отметить что понижать уровень грунтовых вод не следует, так как дерево не будет гнить только находясь в воде целиком. При соприкосновении части с влагой, а другой с воздухом гниения не избежать. Лучше брать древесину стойкую к влаге: лиственницу, осину.

Основные правила нанесения гидроизоляции фундамента

Все работы можно проводить только при температуре выше +5 градусов.
После осадков гидроизоляцию наносят не раньше чем через 5-6 часов.
Минимальный слой нанесения должен быть 3-4 мм.
Сохнуть обмазка будет, в зависимости от материала, 9-12 часов. Этот промежуток времени нужно защищать поверхность от солнца и осадков.
Замерять поверхность перед покрытием необходимо по косой.
Финишное покрытие должно просохнуть 2-3 суток.
Используют инструменты: кисточка, шпатель или распылитель.

Цена на гидроизоляцию

фото: Цена на гидроизоляцию Если рассматривать стоимость готовых составов для обмазки основания дома, то самыми дорогими будут на основе акрила и полимерные (от 120 руб./м2), средний вариант это цементные (от 90 руб./м2) и самый экономичная битумная (от 30 руб./м2).

Рассмотрим подробнее стоимость некоторых готовых составов в крупных городах:

Производитель гидроизоляции	Цена в крупных городах за 1 кг, руб.
Производитель гидроизоляции	Москва	Казань	Уфа	СПб	Нижний Новгород
Технониколь	120-130	125-135	130-135	120-139	120-135
Лахта	135-145	130-140	135-140	130-140	135-145
Водостоп	140-150	135-145	140-155	135-145	140-150
Славянка	135-145	130-140	130-140	130-140	135-145
Кнауф	190-250	200-260	210-270	190-250	195-255
Церезит	200-260	210-290	220-290	200-260	210-255

Цена на работы в среднем везде одинаковая и начинается от 100 руб./м2 и может достигать 350 руб./м2 (в зависимости от материала).

Если встает вопрос нужно ли делать гидроизоляцию фундамента и какую лучше, то в первую очередь при выборе стоит отталкиваться от расположения грунтовых вод и самой конструкции фундамента. Обмазочный вариант один из самых простых и выполнить его можно своими руками.

profibrus.ru

Праймер для фундамента: нанесение и гидроизоляция

Битумный праймер

Битумный праймер — это двухкомпонентная субстанция, в состав которой входят битумная мастика и растворитель. По сути, праймер представляет собой грунтовочный раствор, используемый для создания прочного сцепления мастики и фундамента.

Поскольку праймер более жидкий, чем непосредственно гидроизоляционная обмазка, он лучше проникает в слой бетона и образует высоко- адгезионную пленку на рабочей поверхности. В строительстве праймеры успешно используют для загрунтовывания поверхностей перед нанесением битумных, полимерных и любых других наплавляемых и рулонных гидроизоляционных материалов.

Зачем грунтовать фундамент

Нанесение грунтовки

Праймер – или в более известном определении грунтовка – предварительно наносят на поверхности в целях подготовки их к устройству гидроизоляционного покрытия. Гигроскопичность фундаментной плиты обусловлена пористостью материала, из которого изготовлен фундамент. Поскольку большинство оснований представляют собой конструкции из сборного или монолитного бетона, широкое распространение в качестве гидроизоляции получили битумные мастики.

Они практичны в использовании и проявляют отличные эксплуатационные показатели, но главное нанести обмазочную гидроизоляцию сможет мастер любой квалификации.

Перед нанесением гидроизоляции рабочая поверхность тщательно очищается от пыли и просушивается. При необходимости, обусловленной высокой пористостью материала, грунтовочный раствор наносится в два — три слоя. Для удобства сл

fundamentaya.ru

Виды гидроизоляции фундамента

Хорошая гидроизоляция фундамента это залог того, что построенное здание, будет долговечным и надёжным, а срочный капитальный ремонт ему потребуется ещё очень не скоро. Какую именно гидроизоляцию применить в том или ином случае, зависит от типа фундамента. Сама же гидроизоляция различается по своему типу нанесения, а так же принципу действия. Существует проникающая гидроизоляция, оклеечная, обмазочная и монтируемая.

Кроме того, для создания определённого типа гидроизоляции, в строительстве применяют различные материалы. К ним относятся разного вида антисолевые и противогрибковые пропитки, материалы, обладающие гидрофобизирующими свойствами, санирующие штукатурки и быстро твердеющие смеси для устранения протечек в фундаменте. Далее рассмотрим, к какому виду фундамента, какую гидроизоляцию лучше применять.

К плитному фундаменту желательно применять такую гидроизоляцию, как рулонный рубероид. Его раскатывают и укладывают на бетонные плиты, но если на поверхности плит есть неровности, прежде чем приступить к гидроизоляции, делают стяжку. Поверх слоя рубероида, стелется слой утеплителя, на который снова делается стяжка и только после этого устанавливается напольное покрытие.

Для ленточного фундамента существует несколько типов гидроизоляции. И в первую очередь это тот же рубероид. Это очень хороший способ гидроизоляции для ленточного фундамента. Для начала поверхность фундамента, который готовят для гидроизоляции, обмазывают нагретой мастикой из битума, а уже поверх неё, внахлёст укладывают рубероид. Самым экономным способом гидроизоляции ленточного фундамента является обмазка битумной мастикой. Она идеально подходит для защиты вашего фундамента от влаги, которая может попасть как изнутри, так и проникнуть с поверхности. Но поскольку эта гидроизоляция легко повреждается, при любых сдвигах фундамента, лучше всего использовать её, если фундамент дома стоит на ровной поверхности.

Перед самим процессом обмазки фундамента, его необходимо хорошенько просушить и впоследствии желательно, чтобы фундамент не подвергался никаким повреждениям. И, тем не менее, подобная гидроизоляция повреждается, если грунт при засыпке, содержит строительный мусор, вроде стёкол или обломков арматуры. Защитить такой фундамент можно при помощи утеплителя, используя геотекстиль или иглопробивной материал. Иногда обмазанный битумом фундамент можно обложить дополнительным слоем кирпича, но если фундамент засыпается грунтом, не содержащим в себе опасных элементов, которые могут повредить его, можно защитить гидроизоляцию только по углам.

Следующий тип гидроизоляции, который применяется для ленточного фундамента, называется напыляемым. Он наносится при помощи специального распылителя и поэтому неровности фундамента для него не имеют значения. Только в отличие от битумной мастики, это более дорогостоящий способ и решив использовать его не обойтись и в армировании фундамента. Для этого используется геотекстиль, который служит и защитой.

Помимо этих способов, используют и другие виды гидроизоляции. Например, чтобы гидроизолировать фундамент, можно нанести цементный раствор или материалы, которые имеют проникающие качества. В такие смеси входит цемент, кварц и активные добавки, которые способны уберечь фундамент от лишней влаги и вредного воздействия каких либо химических соединений. Минус использования этого материала состоит только в его дороговизне. Гидроизоляция столбчатого и свайного фундамента осуществить не так просто, а если фундамент свайный и вовсе невозможно. Но поскольку выполнять его нужно в любом случае, для этого используются сваи или столбы, которые были созданы из влагостойкого бетона. Если же фундамент основан на деревянных сваях, значит необходимо позаботиться о их покрытии антикоррозийным раствором. И помните, что такому фундаменту не нужно пребывать в постоянном контакте с водой, а иначе, прослужит он совсем недолгое время.

Порой, когда фундамент строится в совсем ограниченных условиях, его приходится возводить впритык со стенками котлована. В таких условиях приходится делать особый котлован, с углом наклона в девяноста градусов. Впритык к стенам такого котлована строятся прижимные стены, к которым прикрепляется гидроизоляционный материал. От этой прижимной стенки устанавливается опалубка, в которую позже заливается фундамент. Такая стенка с гидроизоляцией, называется иначе «потерянной опалубкой», поскольку остаётся в грунте и не вынимается. Когда же в таких же условиях устанавливают блочный фундамент, блоки ставят на небольшом расстоянии от получившейся прижимной стенки, а расстояние, образовавшееся между ними, заливают цементным раствором. Чтобы защитить поверхность стен от капиллярной влаги, в стенах на цоколь укладывается специальная противокапиллярная изоляция. Цоколь перед этим просушивается и обмазывается битумной мастикой, на которую потом укладываются два рубероидных слоя. Этот способ гидроизоляции, или по-другому "сплошная прокладка", должна пересекать всю стену по толщине и штукатурку изнутри.

promplace.ru

типы, инструкция по устройству, секреты профессионалов, причины потери прочности

Строительство любого дома начинается с закладывания его основания. Потому что, именно на нем прочно стоит вся конструкция. Возможно, ли проделать эту трудоемкую работу без чужой помощи? Если да, то, как залить фундамент своими руками?

На этапе проектирования необходимо вычислить уровень нагрузки на фундамент, это очень важно. При неправильных подсчетах он попросту не выдержит постройку. Стоит взять во внимание постоянные и дополнительные нагрузки. К постоянным относится вес всего дома и того, что там находится. К дополнительным или переменным – атмосферные явления в окружающей среде, например дождь или снег. Если сооружение планируется габаритное, то можно увеличить стандартное количество столбов, на котором будет держаться здание или расширить железобетонную полосу.

Перед тем как начать строительство дома, необходимо уладить все формальности, а именно для начала привести в порядок все документы на собственность участка. Далее не менее важно изучить тип грунта на территории строительства. Именно от типа земляного покрова зависит, какой фундамент подойдет для строительства. Обследовать участок и определить есть ли поблизости грунтовые воды. Возможно, потребуется установить дренажную систему.

Добротный дом

Если все подготовительные процессы выполнены, то, как залить фундамент своими силами, поможет понять пошаговая инструкция. Но для начала необходимо узнать основные характеристики самых распространенных видов оснований, на которых будет стоять постройка. Вот некоторые из них:

Ленточный;
Столбчатый;
Свайный;
Монолитный плитный.

Базовое основание выбирают по нескольким критериям. Одним из главных – тип грунта, а также особенности сооружения, габариты и материалы, которые будут использоваться при строительных работах. Каждый вид фундамента по-своему интересен, особенно если работа выполняется самостоятельно. Проанализируйте, какой вид подойдет для вашей местности. Учтите все за и против.

Ленточный вид – как самый долговечный

Данный вид используется до боли часто, так как он хорош для плотного, устойчивого грунта. Ленточный фундамент выделяет линейная полоса из железобетона, которая расположена под всем зданием. Эта полоса имеет одинаковую высоту и ширину по всему периметру. Идеально подходит для стен с большой нагрузкой, которые уложены с помощью кирпича или бетона, а также для многоэтажных зданий. Может заливаться как неглубоко в грунт для более легких деревянных построек, так и глубже до промерзания грунта для многоэтажного дома.

Ленточный тип фундамента с армированием

Столбчатый фундамент – как находка для легких построек

Возводится с помощью столбов, которые ставят на стыке пересечения будущих стен и всех соприкосновений. Данный вид не требует больших затрат, так как все сооружение по сути держится на столбах, которые расположены по всему периметру. Свободное расстояние между столбами закладывают кирпичом и заливают бетоном. Используется для легких сооружений, таких как деревянные или каркасные постройки. Применяется на грунтах, которые не двигаются в зависимости от погодных условий. Не подходит для сооружения подвальных помещений.

Свайный вариант – не заменим для рыхлого грунта

Для сооружения свайного вида используют трубы различного диаметра и материала. Преимущество в том, что соорудить фундамент своими руками из труб — несложный процесс и сравнительно недорогой. Трубы берут стальные или асбестовые, также используют полимерные. Свободную полость трубы в первом и втором виде заполняют бетоном частично или полностью. Благодаря такой конструкции данный вид фундамента используется на рыхлых грунтах. Также преимущество в том, что конструкция находится над уровнем грунта и ей не страшны грунтовые воды.

Монолитный плитный вид – как крепко утвержденный

Заливают на болотистых, песчаных местностях, где другие виды фундаментов не выстоят. Но благодаря большой площади опоры, плита в состоянии удержать постройку. Также идеально подходит для сооружений со значительными нагрузками. Защищает от высокого уровня грунтовых вод. Благодаря тому, что плита покрывает всю площадь здания, данному виду не страшны смещение земляного покрова. Бывает двух видов, в одном используют монолитную плиту, а в другом железобетонную решетку.

Замешивание бетона

Материалы для заливки фундамента

Материалы делятся на две категории: те, что являются главными составляющими при любом виде фундамента и дополнительными, в зависимости от выбранного типа. К главным относятся:

Вам понадобятся бетонные столбы, если будете строить столбчатый фундамент, или же монолитная плита для плитного. Если же это свайный вид необходимо запастись достаточным количеством труб. Возможно, не обойдетесь и без техники, так как потребуется кран для установки бетонной плиты или железобетонной полосы.

Секреты заложения

Технология заложения фундамента не проста, но если знать последовательность, то проблем не возникнет. Для начала надо расчистить участок от мусора и верхнего слоя земли. Далее территорию выравнивают, чтобы начать разбивочные работы. Вымеряйте прямую линию, которая соответствует одной стороне фундамента, и на углу вбейте в землю арматуру. Далее также необходимо проделать с другими сторонами и закрепить арматурой, ее необходимо вбить на стыке будущих стен, который соответствует углу в 90 градусов.

После того как проделана разбивка, ее необходимо проверить. Для этого вымеряют диагонали, и они должны быть одинаковыми, как в прямоугольнике. Если размеры не сходятся, необходимо исправить разметку, вплоть до того, чтобы перебить арматуру в другое место.

Фундамент с армированием более крепкий

Арматуру связывают специальной проволокой, в итоге у вас визуальный макет будущего основания. Также необходимо отмерять внутренний макет, отступить место на ширину траншеи, забить арматуру и также протянуть проволокой.

Можно начинать копать траншею между натянутыми проволоками. Глубина траншеи обычно ниже, чем промерзает грунт на данной территории. Землю в траншеи утрамбовывают, используя нивелир. Глубина траншеи должна быть одинаковой во всех местах, потому что это влияет на дальнейшую конструкцию. Если глубина соответствующая, в траншею засыпают песок на 20 сантиметров толщиной и поливают его водой, после утрамбовывают.

Создают опалубку – это сбитые щиты из деревянных досок. Опалубку закрепляют по внутренней и внешней стороне фундамента и соединяют с арматурой, которая ранее была забита в землю. Перед тем как приступить к бетону, необходимо уплотнить внутреннюю сторону опалубки рубероидом и сделать арматурные каркасы. И как залить фундамент своими руками?

Главный материал, который используется для залива базовой конструкции – это бетон. Его стоит заливать после готовности предыдущих этапов. Бетон – это материал, который долго застывает, на этой стадии необходимо терпение. До полного высыхания материала может пройти месяц. Но это время необходимо выдержать, чтобы в дальнейшем не было проблем. Если бетон хорошо не высохнет, могут появиться трещины, а это в свою очередь ставит под угрозу целый дом.

Может возникнуть проблема с пересыханием бетона. Для того чтобы такого не произошло, бетонную конструкцию необходимо накрыть любым доступным материалом. Также, чтобы бетон высох равномерно, необходимо время от времени поливать конструкцию водой.

Гидроизоляция фундамента имеет большое значение, так как влага негативно влияет на конструкцию. Чтобы не допустить сырости со стороны, которая соприкасается с грунтом, фундамент обмазывают битумом. Он не пропускает влаги, этот материал наоборот ее отталкивает. Для предотвращения появления влаги между стенами и фундаментом используют рубероид, два слоя которого создают хорошую гидроизоляцию.

Цоколь также защищают от окружающей среды. Обычно наружные стороны перекладывают плиткой для наружных робот или используют штукатурку. Необходимо не забыть сделать продух в стене подвала или простое отверстие в ленточном фундаменте. Так как воздух необходим для вентиляции и защищает от сырости.

Когда предыдущие действия уже сделаны, подумайте о сооружении отмостки, что своими руками сделать достаточно просто. Ширина отмостки обычно бывает до одного метра с наклоном от цоколя. Асфальт, бетон, утрамбованная глина – материалы, которые хорошо подойдут для этого дела.

В завершении необходимо позаботиться об устройстве для слива дождевой воды. Так как именно вода влияет на проседание грунта, что в свою очередь подмывает фундамент. Благодаря такому устройству вода равномерно распределяется по грунту и впитывается им.

Причины потери прочности

При правильном заложении фундамента дом может простоять много лет. Но очень часто в последнее время наблюдаются дефекты в конструкции, что влияет на состояние самого дома.

Причиной тому некачественные строительные материалы. Чтобы себя перестраховать, пользуйтесь проверенными материалами, не экономьте! Лучше сделайте раз, но качественно. Зачем тратить лишние силы и средства на переделывание столь нелегкой работы? Помните, что в данном деле под угрозой здоровье семьи. Еще одной причиной деформации конструкции является низкое качество строительных работ, а также старость постройки.

Чтобы залить самый простой фундамент своими руками, необходимо хорошо потрудиться. Но усилия вознаграждаются, и человек получает удовольствие от выполненной работы. Что особенного, когда кто-то из рабочих заложит основание дома, но вот когда сам человек – это похвально!

Осваивайте новые виды строительных работ. И тогда не только вам будет приятно от результатов, но и ваша семья будет иметь, чем гордиться!

nafundamente.ru

Гидроизоляция фундамента. Что такое ростверк и шведская плита

Гидроизоляция фундамента – это один из главных шагов в строительстве фундамента, а следовательно и всего здания в целом. От уровня качества выполнения таких работ полностью зависит реальное качество основания здания и, в итоге, его надежность и прочность. Желаете чтоб фундамент здания прослужил несколько десятилетий? Подумайте о защите от воды.

По этой причине, принципиально не только лишь знать какие встречаются фундаменты и как именно их залить, но и как именно максимально эффективно обезопасить их от дождевой либо грунтовой воды, способных повредить всю конструкцию. При монтаже можно выполнить высококачественную гидроизоляцию всех точек сопряжения меж фундаментом и стенкой. Используют несколько разновидностей изоляции.

Разновидности гидроизоляции

Вот одна из них – обмазочная. Фундамент обмазывают мастикой на основе битума и каучука и битумом. Недочет способа в том, что изоляция такая достаточно быстро приходит в негодность от механических факторов.
Оклеечная либо рулонная изоляция осуществляется толем, рубероидом, пергамином, техноизолом. Для внедрения данных материалов, поверхность непременно должна быть полностью гладкой и обработанной грунтовкой.
Окрасочная изоляция реализуется с помощью красок либо эмульсий. Битумный материал со специальным наполнителем наносят в 2-3 слоя.
Пропиточная изоляция формируется смолами, битумом, водянистым стеклом, кремнийорганическими композициями. Состав просачивается в пористую поверхность строительного материала.
Мастичная изоляция выполняется с использованием холодной либо горячей резиново-битумной, полимерно-битумной или полимерной мастикой. Изоляционный слой выходит плотный и крепкий, похожий на резину.

рулонная гидроизоляция фундамента

Пример изоляции фундамента с помощью рулонов

Грамотная гидроизоляция

Одной из часто встречающихся считается оклеечная изоляция. Оклеечная (ее еще именуют рулонной) изоляция реализуется следующим образом.

Поначалу готовится поверхность стенок фундамента. Она обрабатывается с помощью грунтовки типа праймер. Ее можно приобрести в магазине или же подготовить самому. Грунтовка формируется из дизельного топлива и жидкого битума в соотношении один к одному. После нанесения ее на стенку следует дать ей просохнуть не меньше 1-го часа.
На боковые стенки рулоны можно наклеивать сверху вниз. При их наклеивании не помешает делать нахлест друг на друга примерно 200 мм.
Рулоны наклеиваются с использованием горелки.

Горизонтальную расположенную вверху часть фундамента или же ростверка надежно изолируют для того, чтоб сырость не попадала на стены и не деформировала их. Поначалу на фундамент заливают раствор цемента толщина которого примерно 3 см, сверху добавляют 1 слой рубероида и два или же 3 слоя мастики с добавлением туда извести-пушонки.

оклеечная гидроизоляция фундамента

Фото оклеечной изоляции фундамента с использованием горелки

Вместе с гидроизоляцией в непосредственной близости от фундамента можно подготовить дренажную систему, для чего по всему периметру, или же хотя бы в его части откапывают малозначительной глубины ров, который засыпают щебнем и глиной. При плохо сделанной гидроизоляции фундамента, грунтовая вода, проникает в микроскопические трещины бетона и кирпича, и деформирует их. В конечном итоге в помещении возникает сырость. В кладке вымываются компоненты раствора. Маленькие ручейки воды льются по всей стенке, вредя столь важным несущим стенам.

Видео самостоятельной гидроизоляции фундамента

На этом видео показан пример рулонной гидроизоляции фундамента возмодимого дома. Обратите особое внимание на интересную технику горизонтального наклеивания рулона на стену. Это достаточно непросто, поскольку вес рулона обычно более 50 кг, не говоря уже про вертикальные стыки, в которые может проникать вода.

Зачем нужен ростверк, описание и особенности

Ростверк считается одной из составляющих частей фундамента. Он соединяет сваи или же столбы в единое целое. Понадобится он для того, чтоб передавать нагрузку от стен на сваи и затем на грунт. В роли ростверка применяются железные балки, но чаще всего он бывает железобетонным.

ростверк для фундамента гаража

Пример ростверка для фундамента гаража

В железобетонном варианте он бывает сделан в качестве ленты или же цельной плиты. Лента либо плита соединяют меж собой оголовки свай в фундаменте. Лента безусловно может быть заглубленной либо незаглубленной.

Как выглядит заглубленный ростверк

Фундамент у которого заглубленный ростверк, считается наиболее популярным. Его конструкция весьма проста. По периметру меж оголовками свай откапывается мелкая траншея. Высшая часть свай непременно должна быть покрыта гидроизоляцией. На дно выкопанной траншеи меж сваями досыпается песок и трамбуется, потом закладывается щебень.

заглубленный ростверк

Заглубленный ростверк для дачного домика

Он должен размещаться на этом же уровне с верхней частью сваи. Потом, поверх щебня, кладем рубероид. Потом монтируем опалубку. Внутри обиваем ее толем либо пергамином. Обивка требуется для того, чтобы бетон не прилипал к щитам опалубки.

Снаружи укрепляем ее укосинами и связываем стенки опалубки поперечными брусками. Это следует подготовить для того, чтобы опалубка при заливке бетона не разрушилась. После этого внутрь опалубки монтируется арматурный каркас. Он привязывается к выпускам арматуры из оголовков свай. После всех подготовительных действий добавляется бетон. При заливке его лучше протыкать железным прутом, чтобы ушел весь воздух и бетон стал более густым и стойким. Когда бетон просохнет, опалубка убирается и ростверк готов.

Характеристики незаглубленного ростверка

Незаглубленный ростверк устроен точно так же как и заглубленный. Основное отличие при его монтаже в том, что траншея не выкапывается. Сначала монтируется опалубка и в нее досыпается песок. Все следующие работы производятся абсолютно аналогичным образом.

незаглубленный ростверк

Ростверк незаглубленного типа, сделанный на винтовых сваях для строительства дома из термоблоков «Теплостен»

Так как он незаглубленный, то между грунтом и бетоном остается определенное расстояние. Чтоб утеплить такую конструкцию, желательно подготовить забирку. Она понадобится для утепления подпола и предупредит проникновение снега и загрязнения.

Когда ростверк изготовлен, желательно подготовить его гидроизоляцию. Кроме того при его создании не нужно забывать и о отверстиях для вентиляции – продухах. Их следует предвидеть заранее, до заливки бетона. Далее, после строительства здания, он отделывается под камень, кирпич или же что-то другое, с использованием разнообразных отделочных материалов.

Шведская плита: характеристики и методы использования

Разновидностью фундамента цельной плиты является такая себе «шведская плита». Подобная конструкция представляет собой плиту, добавленную в несъемную опалубку с заранее выведенными коммуникациями и смонтированными трубами теплых полов.

шведская плита

Утепленная шведская плита

«Шведская плита» отлично выполняет свою функцию на пучинистом грунте, при свирепых морозах, дает возможность встраивать в фундамент нужные коммуникации, гарантирует отсутствие заморочек с появлением сырости и плесени, и возводится в кратчайшие сроки. Подготовить утепленную шведскую плиту только лишь своими руками совсем не сложно. Желательно лишь безошибочно делать все шаги ее строительства.

Проведение земляных работ для укладки шведской плиты

Размеченную местность под обустройство фундамента требуется очистить от расположенного вверху слоя грунта. Для того чтоб подготовить ровным дно котлована желательно добавить слой песка толщиной более 15 см. Песок можно увлажнить и утрамбовать.

укладка шведской плиты

Уложенная шведская плита

На песок закладывается геотекстиль. Далее следует уложить доступные трубы для проведения всех коммуникаций. После чего засыпать все трубы прослойкой щебня аналогичной толщины, как и слой песка. Щебень кроме того засыпать слоем песка. После чего желательно по всему периметру «шведской плиты» сделать дренаж.

Каким образом делается армирование и опалубка

Сперва монтируются борта опалубки из экструдированного пенополистирола. Далее на дно закладывается 1-ый слой пенополистирола. На 1-ый слой устанавливается 2-ой слой, там, где будут размещаться несущие стенки, 2-ой слой не кладут.

армирование опалубки

Пример армирования опалубки

Меж слоев пенополистирола нужно уложить гидроизоляцию. Поверх пенополистирола следует установить арматуру (полностью подойдет металлической пруток с поперечником в 12 мм).

Арматуру желательно ставить на специализированные тарельчатые фиксаторы, они помешают ей переместиться в стороны.

Поверх арматуры укладывают трубы теплого пола. Эти трубы желательно подвести и подключить к коллектору. Кроме того их нужно заранее опрессовать, и оставить под давлением, чтоб трубы при заливке бетона не повредило.

Добавляем бетон

Далее нужно всю многослойную конструкцию покрыть бетоном. Бетон желательно выбирать не ниже марки М-350. Добавлять бетон рекомендуется сразу, поэтому идеальнее всего заказать миксер и бетононасос, поскольку в противном случае не будет возможности обеспечить оперативную заливку.

Непосредственно через пару часиков после заливки бетона можно поверхность выровнять, а после окончания «схватывания» шведской плиты можно убрать опалубку. После чего следует лишь подождать набора прочности бетоном и можно переходить к строительству стен.

fundament-enc.ru » Гидроизоляция

fundament-enc.ru

Как усилить фундамент дома. Использование свай и железобетона

Заморочек с фундаментом при долговременной эксплуатации здания, равно как при приобретении готового дома избежать трудно. Недостатки конструкции, проблемные грунты и неверное рассредотачивание нагрузки способны поторопить естественное разрушение фундамента, и очень существенно.

Усиление фундамента осуществляется несколькими методами. Большая часть из них известны еще с конца 19 в., и изменялись лишь используемые материалы.

Основные методы усиления

Усилить фундамент дачи можно:

посредством торкретбетона
уширением доступной подошвы
железобетоном
сваями

Нюансы различных методов

Торкретбетон крайне важен для кирпичных фундаментов. Принимать во внимание следует такое правило — каждую сторону крепят раздельно, с использованием цементного раствора — по этапам, по высыхании предшествующего участка.

торкретбетон для фундамента

Крепеж киричного фундамента с использованием торкретбетона

Для внедрения торкретбетона выкапывают траншею шириной до 2 м. База очищается, убираются все разрушенные фрагменты фундамента. Для наилучшего прилипания бетона делают насечки. Непосредственно саму смесь добавляют бетонной пушкой, под давлением.

Иной способ — цементация, нужная при разрушении монолитности кладки на весь объем ленточного фундамента. Фундаментальную основу желательно продырявить и залить в углубления шприцем под определенным давлением жидкий бетон.

цементация ленточного фундамента

Пример цементации ленточного фундамента

Что же такое уширение подошвы? Поначалу размечают основание на захватке, любая разметка имеет два-три м в длину. Для этого попеременно вскрывают фундамент, чистят поверхность и откапывают вокруг основания траншею — ее потом засыпают щебнем. Через отверстия вделывают штыри, а фундамент и кирпичная стенка меж собой соединяются опорами. К ним потом приварят продольную железную опору. В траншею ставят опалубку и доливают бетон.

Использование свай и железобетона

Железобетонная «рубашка» — это укрепление фундамента с защитой части стенки здания. В стенку, также в фундамент часто устанавливаются анкеры для оптимального крепления. После инсталляции арматурной обоймы добавляется бетон.

Свайный способ используется, когда есть метод осуществить сверление отверстий, а равно как монтаж свай. Их крепят каркасом из арматуры, а потом бетонируют. Наилучший способ для защиты столбчатого фундамента.

железобетонные сваи для фундамента

Использование железобетонных свай для фундамента

Кстати, направьте внимание на характер разрушения фундамента. Если он только покрыт малозначительными трещинками, и с течением времени не деформируется по ним, то можно промазать всю плоскость фундамента обыкновенным цементным раствором. Такого бывает вполне достаточно при маленьких разрушениях, что не угрожают обладателям значительными неприятностями.

До того как заниматься усилением фундамента, совершенно точно следует определить степень повреждения. Очень принципиально обдумать, каким образом отчасти или по способности на сто процентов разгрузить предшествующую конструкцию.

Видео по усилению фундамента для защиты дома от трещин

Пример использования немецкой технологии для укрепления грунтового основания и увеличения несущей способности фундамента дома. Достигается благодаря стабилизации грунтовых оснований и здания в целом.

Как делается буронабивной фундамент

Буронабивной фундамент является разновидностью свайного и его нетрудно сделать самому. Он возводится на непрочных грунтах либо когда земля для постройки имеет значимый уклон. Его основными плюсами являются небольшое время строительства, малая стоимость возведения (если сравнивать с иными типами фундамента) и возможность его производства на большинстве разновидностей грунта.

Все начинается с земельных работ

Перед заливкой буронабивного фундамента желательно пометить участок и подготовить скважины. Бурить рекомендуется ниже глубины замерзания грунта. Скважина обязана иметь поперечник менее 25 см. Скважину большего по размеру диаметра пробурить самостоятельно крайне непросто (пригодится специальная техника).

буронабивной фундамент

Фото буронабивного фундамента для крупного здания

Далее в скважину добавляется песок и щебень.Их нужно утрамбовать. Далее берем асбестоцементную трубу, обмазываем ее снаружи битумом для достаточной гидроизоляции и вставляем в скважину. Если асбестоцементной трубы нет, то пригодится и железная. А если труб нет совершенно то, с учетом что грунт плотный, следует свернуть трубу из рубероида и добавлять бетон в нее.

Арматурный каркас и бетон

После того как труба смонтирована, в нее добавляется бетон, приблизительно на 1/3 ее высоты. Далее ее желательно малость приподнять. Это нужно для того, чтоб в нижней части скважины из трубы вытек бетон и сформировал подушку. Из-за этого труба будет стоять более крепко и стабильно. Позже в нее монтируется арматурный каркас. Монтировать его следует предельно внимательно, с таким расчетом, чтоб между подушкой из песка и щебня и арматурным каркасом был достаточный слой бетона.

арматурный каркас для фундамента

Классический арматурный каркас для фундамента

Каркас из арматуры делается заблаговременно. Он формируется из ребристого прута поперечником от 10 мм до 12 мм (для прутьев стоящих по вертикали) и гладкого прута поперечником от 6 мм до 8 мм (для горизонтальных прутьев, что связывают вертикальные). Количество вертикальных ребристых прутьев находится в зависимости от поперечника трубы буронабивного фундамента. Если нужно сделать ростверк, то следует оставить над сваей выпуски из прута. Это необходимо чтоб ростверк фундамента был связан со сваями.

После того, как трубы с арматурным каркасом внутри смонтированы, подступаются к заливке бетона. Бетон можно сделать самому либо заказать миксер. Чтоб понизить трудовые затраты, можно приобрести миксер с бетоном. Добавлять бетон в трубу желательно маленькими порциями и регулярно шнековать его. Из него будет поступать воздух. Из-за этого бетон уплотняется и выходит неплохого качества. Когда все сваи буронабивного фундамента залиты, самое время следить за ним. Закрывать пленкой в дождик и поливать в жару, чтоб верхний слой не разламывался. Дождавшись, когда бетон застынет, получится хорошая база для здания.

fundament-enc.ru » Здания