Установка монолитного перекрытия на ленточный фундамент. Перекрытие фундамента

Устройство плиты перекрытия в ленточном фундаменте

Бюджетным вариантом перекрытия ленточного фундамента является технология пол по грунту. Эта конструкция решает основные проблемы – неадекватная вентиляция подполья, высокие теплопотери, выход вредного газа-радона. Бетон вчетверо превосходит ресурсом деревянные балки перекрытий, не имеет ограничений по облицовочным материалам/покрытиям пола. В него легко интегрируются контуры теплого пола, сокращающие расход энергоносителя систем отопления.

Достоинства пола по грунту

Ошибочное название плиты перекрытия обусловлено внешней схожестью этих конструкций. На самом деле стяжка плавающая, отделена от фундамента демпферной лентой. Это позволяет исключить раскрытие трещин в сопряжениях стен от внутренних напряжений. Достоинства конструкции имеют вид:

при использовании архитектурного бетона не нужна облицовка
коммуникации под стяжкой утеплены по умолчанию

отсутствует промерзание грунтов, прилежащих к подошве здания, силы пучения отсутствуют
сохраняется геотермальное тепло недр, снижается эксплуатационный бюджет
ж/б конструкция аккумулирует тепло, что актуально для каркасных, щитовых, панельных стен низкой теплоемкости
подполье сухое, вентиляция не нужна
отсутствует диффузия почвенных газов, самым вредным из которых считается радон

Существенным преимуществом данного перекрытия является отсутствие нагрузки на силовой каркас жилища. Оно не связано со стенами, имеет собственное опирание на инертные материалы засыпки, позволяя снизить несущую способность фундамента.

Технология изготовления

Для создания перекрытия необходимо засыпать подполье нерудным материалом (бюджетный песок), пролить каждый слой либо уплотнить виброплитой. После чего достаточно изготовить стяжку, уложив две арматурных сетки, обеспечив защитный слой бетона. Реже плита связывается арматурным каркасом с фундаментной лентой (только на скальных, гравелистых грунтах). Гидроизоляция осуществляется полиэтиленовой пленкой, мембраной, гидростеклоизолом.

Коммуникации

Большинство застройщиков уверено, что вводится в коттедж исключительно водопровод, канализация. После чего, возникают проблемы – необходимо запустить электрокабель, жилу заземления, газовую линию. Если предусмотреть наличие гильз для каждой инженерной системы перед обратной засыпкой, не придется вскрывать стяжку при отделке помещений. Заземление под плитой перекрытия изготавливается следующим образом:

три проводника, заглубленные вертикально (2 м)
обвязка 8 см полосой (глубина 5 – 10 см, швы сварные)
полоса приварена к арматурному каркасу МЗЛФ
вывод возле щитка вплотную к стене

Водопровод (обычно полиэтиленовая труба) проходит в гофре (глубина 1 – 1,5 м), вертикальная часть магистрали утепляется полистирольными скорлупами. Система водоотведения обычно не утепляется – стоки всегда имеют положительную температуру, так как выходят из отапливаемого здания. Уклон 3 – 7 градусов является обязательным условием самотека, без него придется устанавливать насосы принудительной канализации.

Электрика вводится на глубине 0,5 – 0.7 м, теплоизоляция не требуется. Газовая линия обычно проходит по воздуху, вводится сквозь стены первого этажа. Для защиты от поражения током поверх электрокабеля укладывается сигнальная лента (красная), исключающая перерубание ее лопатами, ломами.

Обратная засыпка

Правила СП 31-105 предписывают минимальный песчаный слой 10 см. Однако при значительной высоте цокольной части ленты не целесообразно отсыпать внутренние полости землей, затем песком. Наличие органики гарантирует проседание через 3 – 5 лет эксплуатации даже при качественной трамбовке. Поэтому застройщики чаще применяют песок, благо стоит этот материал недорого. Специалисты рекомендуют крупный речной продукт с минимальным процентом глины для повышения прочности перекрытия.

Самым сложным случаем является гидростатическое давление (высокий УГВ). Рекомендуется двойная пленочная гидроизоляция под подбетонкой, поверх нее. Кроме того, пленочный слой снижает сцепление плиты/подбетонки, сохраняя плавающие свойства. Рекомендуемые характеристики пирога:

пленка 15 микрон минимум

подбетонка 5 см (марка смеси В7,5)
полиэтилен 15 микрон
плита 5 см (бетон В15 – В22,5)

В СП 29.13330 минимальная толщина стяжки ограничена 12 см, независимо от эксплуатационных нагрузок. Необходимый слой нерудного материала обычно получается по умолчанию. Технология плиты перекрытия в ленточном фундаменте

Песок трамбуется слоями (10 см) либо обильно смачивается перед укладкой. Проливать его водой не рекомендуется – можно размыть нижние пылеватые грунты. Щебень актуален при высоком УГВ, так как при намокании песок теряет несущую способность, превращается в бесформенную массу.

Ручная трамбовка до состояния «отсутствие следа обуви» занимает несколько дней, виброплитой – несколько часов. Ее можно собрать своими руками из любой отслужившей срок техники (нужен лишь двигатель). Плита изготавливается из массивной заготовки, на вал крепится эксцентрик.

Бетонирование

Пирог пола по грунту многослойный, вначале заливается подбетонка (5 см), решающая следующие задачи:

защита гидроизоляционного слоя (актуально для щебеночной подсыпки)

снижение защитного слоя бетона плиты (до 2 см)
выравнивание поверхности

Армировать стяжку не нужно, края нижнего гидроизоляционного ковра запускают на стены. Демпферный слой создается несколькими способами:

куски пенополистирола по периметру (высотой до проектной отметки, чтобы не устанавливать его повторно для самой плиты)
демпферная лента (отечественная вчетверо дешевле, качество аналогично швейцарской Uponor)

Для перекрытия, связанного с лентой МЗЛФ, необходимо две арматурных сетки. Для плавающей плиты достаточно одной сетки из 6 мм прутков либо проволоки (если пролеты небольшие). Рекомендуемая ячейка 20 х 20 – 30 х 30 см, П-образные хомуты для связки поясов по торцам не обязательны.

Утеплитель по всей поверхности необходим исключительно для неотапливаемых помещений (сезонная, периодическая эксплуатация дачного домика). От радона надежно защищает любой фольгированный гидроизоляционный материал. Кроме того, алюминиевая фольга предотвращает теплопотери. Последовательность бетонирования имеет вид:

связанное с МЗЛФ перекрытие – двухслойное армирование прутками 12 мм периодического профиля, сварными сетками (10 мм, ячейка 20 х 20 см) в соответствии СП 52-101
плавающая стяжка – однослойное армирование стальной сеткой, два слоя стеклосетки по обе стороны от нее

В любом варианте арматура смещается книзу, поскольку растягивающие усилия возникают возле подошвы. В отличие от фундамента, допускается керамзитобетон (класс В12,5). Британские нормативы строже относительно малоэтажного строительства:

толщина плиты (плавающей) 15 см минимум, зато отсутствует подбетонка, нижний защитный слой увеличивается (5 см минимум)
теплоизолятор 6 см (только марок XPS повышенной плотности)
верхняя стяжка (обычно с контуром ТП) 7,5 см минимум, отсекается от стен 2 см слоем экструдера

Похожая схема пола по грунту получила наименование «финской плиты», хотя отношения к фундаментам не имеет. Отечественные технологии предполагают закладку утеплителя исключительно под контур теплого пола. Здесь он позволяет сохранить тепло, не отапливать напрасно всю толщу бетона. Геотермальное тепло недр по умолчанию сохраняется самой подошвой здания, боковое промерзание исключают утеплением отмостки.

Защита от радона

Согласно регламенту МГСН 2.02 в жилых зданиях необходима противорадоновая защита. Аналогичные указания присутствуют в СП 31-105 (одноквартирный дом), СП 2.6.1.2612 (санитарные нормы), СП 50-101 (фундаменты). Бетонная стяжка перекрытия вместе с гидроизоляционным слоем (мембрана, полиэтиленовая пленка) решают проблему частично. Помещениям необходима естественная либо принудительная вентиляция.

Коммуникации заходят через плавающую плиту, поэтому узлы ввода должны герметизироваться раствором, герметиком, зачеканкой. Гильзы отсекаются от трубопроводов демферными лентами, вмуровываются в бетон при заливке. Узлы жестких сопряжений фундамента, перекрытия изолируют специальными составами (пропитка). Необходимость защиты жилища от радона

Использование пенетрирующих средств решает задачу комплексно. Бетон приобретает водоотталкивающие свойства, стыки не пропускают газы в жилое помещение. Перекрытие по балкам изолировать гораздо сложнее ввиду многочисленных сопряжений пиломатериалов.

Таким образом, детально рассмотрена технология перекрытия ленточного фундамента полом по грунту. Это самый экономичный вариант для частного застройщика, способный защитить от вредных излучений. Встраиваемый теплый пол гарантированно снизит расход энергоносителя (обычно газ) систем обогрева. Сократится число регистров отопления, улучшится планировка помещений.

fundamentdomov.ru

заливка плитами, виды перекрытия погребов

Требования к перекрытиям предъявляются в зависимости от их места расположения в конструкции дома. И только перекрытие цоколя должно обладать всеми требуемыми характеристиками одновременно. При обустройстве такой конструкции необходимо учесть прочность и требуемую жесткость, герметичность и достаточную звукоизоляцию.

Какое перекрытие цокольного этажа способно выдерживать нагрузку всего дома, как сделать его из дерева, в чем разница монолитного и сборного видов – эти вопросы решают на этапе проектирования дома.

Особенности перекрытия цокольного этажа

Прежде чем решить, чем перекрывать цоколь, нужно определить варианты использования подвального помещения, а также вещи, которые будут там размещены.

Из всех перекрытий дома именно цокольное должно быть наиболее прочным, поскольку на него приходится вся нагрузка строения, а также мебель при обустройстве комфортного проживания владельцев.

Есть определенная зависимость количества этажей здания и его размеров – проектный план рассчитывают, учитывая все эти факторы. В частных домах этажность невелика, и вес дома на цокольное перекрытие незначителен по сравнению с жилым многоквартирным фондом. Усредненное значение нагрузки принято считать 150 кг на квадратный метр, поэтому при выборе конструкции потолка более важным является материал стен;
При цоколе в доме в нем чаще всего делается подвал разного назначения. Там могут быть размещено оборудование для коммуникаций, бойлерные, котлы, насосы и прочее. Туда же выводят трубы, которые подают и отводят воду;

Если в подвале делают зону отдыха или жилой сектор, то обустраивают камин с дымоходом, причем варианты вывода могут быть как наружу, так и внутри через потолочную плиту. В таком случае материал выбирается исходя из соображений пожаробезопасности;
Необходимо обустроить тепловую изоляцию потолка, поскольку подземные помещения довольно холодные и в них делают теплицы, кладовки, часто встречается обустройство погребов.

Гидроизоляция же нужна не только при разделении теплых верхних этажей с холодным низом дома, но когда внутри обустроены помещения с повышенным режимом влажности, к примеру, сауны или бани. В таком случае возможно образование конденсата, что может привести к разрушению материала изнутри.

О перекрытии цоколя

С учетом этого дерево для перекрытия цоколя не подходит, ему следует предпочесть иные материалы, с особенностями применения которых необходимо тщательно разобраться.

Особенности конструкции перекрытия подвалов

При разнообразии способов сооружения перекрытий, по типу конструкции они делятся на виды без балки и те, которые монтируются на балках. На данный момент вводится ещё одна категория, представляющая нечто среднее между этими двумя видами.

Перекрытие цокольного этажа балками из дерева выполняется чаще всего при строительстве деревянного дома. Это может быть как дом из бруса или бревен, так и из каркаса и щитов;
При небольшом весе перекрытия, его можно делать и для стен любого этажа дома из газобетона или из блоков с наличием пустот, поскольку они не так прочны, как кирпичная кладка, чтобы устоять перед тяжестью железобетонных плит. Но для плит между этажами дома пустотные блоки не рекомендуется использовать;
Недорогая стоимость выгодно отличается использование деревянных балок, поскольку это может ощутимо сэкономить на смете при строительстве. Но необходимо помнить, что удешевлению сопутствует малая прочность и недолговечность;
Перекрытия без балок можно разделить тоже на виды, из которых в разных видах строительства наиболее распространен сборный вариант, который делается готовыми плитами, произведенных на заводе;
Безбалочные конструкции очень прочны, их легко и быстро собрать, к тому же, поверхность потолка будет очень ровной и почти готовой к финишной отделке. Но по стоимости будет очень ощутима закупка такого материала, обладающего ещё и значительным весом. Соответственно, придётся привлекать строительную технику для перемещения плит;
Тяжелые перекрытия нельзя упереть в стены из пустотных или ячеистых блоков. Но цокольное перекрытие из железобетона отлично подойдет для дома из любого материала – дерева, кирпича или бетона, кроме газобетонного основания. Указанным материалам не страшен вес плиты между этажами;
Монолитные конструкции очень распространены в частном загородном строительстве, представляя собой комбинацию межу сборным и балочным перекрытиями. Они недорого стоят, имеют небольшой вес и могут быть смонтированы своими руками. Единственная сложность заключается в том, как залить фундамент из плит.

Сборно-монолитные и монолитные виды перекрытия

Цокольные помещения и подвалы находятся под землей, над её поверхностью выступает лишь меньшая часть сооружения, которую делают из бетонных конструкций. Можно купить готовые сборные плиты, а можно залить их непосредственно на месте постройки, что будет дешевле.

О цоколе

Потребуется цемент марки более М500, арматура из стали и щебень или гравий, который предварительно промывают. В отличие от заводских плит, конфигурация заливаемой плиты не ограничивается прямоугольной или квадратной формами.

Заливка плит на месте строительства

Монолитные и сборные железобетонные плиты можно сделать по-разному. В одном случае это будет заливка для стен из кирпичной кладки или блоков из бетона.

Тогда несущую конструкцию делают из перекрещивающихся балок, устанавливаемых в пролёте с опорой на стену. На них кладут плиты небольшого размера. Балки придают необходимую жесткость, и снятие опалубки будет упрощенным.

Опалубку делают из кирпича с покрытием целлофаном, на которую кладут арматуру и заливают бетонной смесью. Как только бетон затвердеет, кирпичи убираются и работы продолжаются далее.

Вес плит не более 120 кг, потому их вполне можно монтировать самому. По толщине они всего около 5 сантиметров, но площадь не может превышать одного квадратного метра;
Ширина балок делается достаточной для опоры двух плит (12 см). Армирование нижней части делается стержнями из стали по 10 мм каждая труба, а для каркаса оставляют слой бетоны;
Балки заливаются на стенах, причем сразу, в течение одного рабочего дня. От опалубки их можно освободить через три недели, как только бетон наберет необходимую прочность;
Пока ждут высыхания бетона, можно сделать плиты – заливают пескобетон в деревянные плиты с армирующей сеткой;
Смесь песка и бетона можно сделать своими руками, равно как и купить сухую смесь. Также финишное бетонирование делается из полистиролбетона с дополнительной теплозащитой.

Комбинированные варианты перекрытия

Все сборные конструкции можно купить в готовом виде, а можно залить самостоятельно. Отличие будет лишь в месте изготовления.

Необходимо дополнить сделанные элементы опорными балками или каркасами, и материалами, из которых будет сделано перекрытие – кессоны, керамические или пустотные блоки, плиты. Все отличия заключаются в конфигурации и габаритах элементов и способа обустройства потолка цокольного этажа.

Про подвал дома

Иным словом, от этого зависит, будет ли потолок гладким, кессонным или ребристым. Ширина пролета делается не более 12 метров, по длине ограничений нет.

Перекрытие подвала своими руками из сборной конструкции выполняется по схеме. В случае покупки элементов, производитель сопровождает их инструкцией-схемой, по которой выполняется сборка. После установки всех деталей, конструкция покрывается сеткой из проволоки и заливается стяжкой на 20 мм – это будет черновым полом первого этажа дома.

Монтаж монолитного перекрытия

Перекрытия монолитным методом делают по проекту, поскольку рассчитывается опалубка, арматура и размеры ячеек в сетке. Для снижения стоимости сметы в некоторых случаях проект не делается, что довольно опасно, поскольку опалубка, находящаяся в воздухе, заливается несколькими тоннами бетона.

Нужно следить за запасом прочности, как при сооружении опалубки, так и при вязке каркаса и арматуры.

Последовательность работ следующая:

По периметру потолка прибивают брус возле стен, через каждый метра на нем торцами фиксируют балки. Враспор под ними делаются стойки – тот же брус, только закрепленный вертикально;
Специалисты делают опалубку многоразовой, которая опирается на стойки телескопического типа, выполненные из металла;
Как только опалубка закреплена, внизу делают поперечный настил из досок;
Укладывают листовой материал – фанеру или плиты OSB, которые будут выполнять функцию дна опалубки, формируя поверхность потолка;
Поверхность балки оборачивают полиэтиленом, что не допустит отток влаги из бетонного раствора сквозь стыки плит;
Проводят вязку арматуры с учетом толщины перекрытия от 15 до 25 сантиметров. Арматурный каркас делают на двух уровнях защитой слоем бетона в 15 мм;
Стержни каркаса кладут в специальные сердечки или половинки кирпича, проволокой в 1,5 мм вяжут прутья между собой;
В местах усиленных нагрузок (лестница,) шаг ячеистой арматуры в виде сетки увеличивают. Типовой размер – 15*25 см. расстояние между уровнями сетки делают из П-образного стержня, который изгибают по нужной высоте;
Когда вяжут арматуру, сразу делают её под перегородки, вентиляционные шахты, дымоходы и прочие отверстия, укрепляя их бортиками при монтаже опалубки;
Как только каркас закончен, заливают бетонный раствор в один цикл для большей монолитности. Как только он схватится, всю поверхность обильно увлажняют и накрывают пленкой, чтобы не допустить быстрого испарения.

Про подвал

Заключение

За исключением сборного варианта, когда покупают плиты с завода, монтаж перекрытий подвала или цокольного этажа обязательно включает в себя заливку бетона. Он довольно сложен и требует много времени, чтобы конструкция набрала необходимый запас прочности. Но результат превосходит все ожидания, чего невозможно сказать о конструкциях из деревянных балок.

Перекрытие цокольного этажа плитами

propodval.ru

Монолитное перекрытие фундамента

Основные сведения

Каждый человек, который сталкивался с возведением своего дома, знает, что такое перекрытие между этажами, но первым делом знакомится с монолитным перекрытием фундамента.

Долговечность и прочность здания зависит от его фундамента, поэтому необходимо внимательно ознакомиться с характером грунта, определить подходящий вид фундамента и составить подробный чертеж.

Некоторые отдают предпочтение плитной или деревянной разновидности, но по долговечности и качеству исполнения лучше монолита нет ничего, хотя он и стоит дороже.

Есть несколько вариаций монолитных перекрытий: полноценный монолит и плита на балках. Каждая из них отличается своими характерными особенностями строения. Перекрытие на двутаврах делается либо между этажами, либо на цоколе, а на ленточный фундамент укладывается только полноценный монолит.

Проектирование конструкции

лист А3;
карандаш с ластиком;
фанера ламинированная 20 мм либо доски;
керамзит;
рулетка;
толь.

Основными этапами возведения монолитного фундамента можно считать разметку участка, рытье котлована, бетонную стяжку, гидро и теплоизоляцию, установку опалубки, заливку бетона и покрытие готовой монолитной плиты гидроизоляционным слоем.

Данный вариант используется чаще всего для того, чтобы накрыть ленточный фундамент либо сделать перекрытие между 1 и 2 этажами. Он более дорогой, тяжелый, и его сложнее изготовить, но и прослужит он на несколько десятилетий дольше своего собрата. Для того чтобы изготовление прошло правильным образом, следует придерживаться ряда определенных правил:

Создается чертеж будущего места работы. В данном случае сделать это будет не сложно, но, тем не менее, постараться придется, т.к. от точности первичных расчетов зависит вся дальнейшая рабочая деятельность.
Обычно на данном этапе делается опалубка, но в случаях, когда перекрытие кладется на ленточный фундамент, она не потребуется снизу. Единственное, что можно сделать, – это приподнять уровень грунта при помощи керамзита, если плита будет выходить более 0,3 м. В противном случае этого можно не делать. Единственная часть опалубки, которая будет использоваться, – это боковые щиты, которые будут закрывать выходные отверстия. Монтируются они максимально точно, чтобы плита не выходила за ленточный фундамент.
Когда фундамент уже полностью подготовлен, то можно накрывать дно толем, придавить чем-то для защиты от сильных ветров и приступать к более сложной части работы. Вместо толя возможно использовать любую другую гидроизоляцию, но важно учитывать, что нагрузка будет очень большой, следовательно, прочность у материала должна быть высокой.

Армирование и заливка

Благодаря хорошему чертежу и грамотно подобранным прутьям для армирования, фундамент станет прочной опорой будущего здания.

чертеж;
прут армирующий А500С;
раствор бетона М200;
лопата штыковая;
проволока мягкая;
пленка полиэтиленовая;
вода;
фомка.

Перед началом армирования плиты следует снова пересмотреть чертеж, по которому вся работа и будет производиться. Вне зависимости от того будут ли выполнены чертежи профессионалом с четкими обозначениями либо новичком с личной системой, прочесть их не составит труда ни у кого. Также можно взять готовый пример и лишь откорректировать некоторые аспекты под себя:

Чтобы грамотно залить фундамент, необходимо точно расчитать количество раствора и осуществить всю работу в течение одного светового дня.

При создании армирования под монолитное перекрытие в плите перекрытия первым делом подбирается прут, который рассчитывается по формуле длина*ширина*2*4+3%, где 2 – это количество прутов на каждый м, 4 – это количество слоев, а 3% займут дополнительные расходы на обрешетки.
Затем пруты выкладываются первым уровнем на всю длину с шагом в 0,5 м, после чего аналогичным образом выкладывается второй уровень перпендикулярно. После того как решетка будет сложена таким образом, следует каждый стык перетянуть мягкой проволокой. После чего собрать аналогичную обрешетку сверху.
После окончания работы по второму уровню, можно приступать к изготовлению скоб. Данные скобы будут располагаться по одной на 4 кв.м, и нужны они для того, чтобы удерживать обе части обрешетки на необходимой высоте. Верхний уровень поднимается на такую высоту, чтобы до вершины заливаемого пространства оставалось 20-25 мм, тогда как нижний ровно на столько же приподнимается над толем. Весь монтаж снова производится мягкой проволокой.
Как только обрешетка будет закончена, следует приступать к заливке. Она осуществляется в течение одного светового дня, в противном случае раствор будет схватываться неравномерно, а это чревато нехорошими последствиями. Для того чтобы это осуществить, желательно воспользоваться услугами автомиксеров с рукавами, при этом нельзя забывать, что средняя их вместительность – 8-9 м3, а необходимое количество раствора считается по формуле: объем – 5%, где 5% – это арматура.
Во время процесса заливки следует воспользоваться помощью еще 1 человека, который будет «перепахивать» вылитый раствор лопатой для того, чтобы выпустить скопившийся воздух, а соответственно, придать плите дополнительную прочность.
Когда вся работа будет окончена, монолит следует прикрыть полиэтиленовой пленкой ровно на месяц, при этом первую неделю следует его обильно смачивать водой. После чего пленка снимается, опалубка демонтируется фомкой и монолит оказывается готов.

Подведение итогов

Достаточно иметь под рукой всего один верно выполненный чертеж, и вся работа до последнего момента пройдет быстро и гладко. Монолит под ленточный фундамент очень сильно отличается по своему изготовлению от всех остальных видов, но, тем не менее, именно он сможет обеспечить максимально качественное исполнение любого перекрытия.

o-cemente.info

Как укладывать плиты перекрытия на фундамент

О фундаменте
Типы
Для сооружений
- Частный дом
- Баня
- Хоз.постройки
- Забор
Заказ фундамента

Главная — Изготовление — Укладка плит перекрытия на фундамент: материалы, монтаж, рекомендации

Укладка плит перекрытия на фундамент: материалы, монтаж, рекомендации

Как укладывать плиты перекрытия на фундамент

С первого взгляда укладка плит перекрытия на фундамент может показаться достаточно сложным процессом. На самом деле, вполне возможно разобраться с этим делом собственноручно, не прибегая к услугам строителей. Для этого, помимо материалов и инструментов, потребуются несколько помощников и небольшой кран.

Как сократить расходы

Есть способ сэкономить при доставке и разгрузке плит. Для этого нужно заранее распланировать, как именно и куда будут выгружаться материалы. Также нужно определиться, откуда будет начинаться монтаж. Это потребуется для того, чтобы нужная плита внезапно не оказалось снизу стопки. Все это позволит не перекладывать плиты с места на место, а, следовательно, сэкономить на времени аренды подъемного крана.

Кроме того, можно сократить расходы, если начать работы в день получения материала и сразу с машины укладывать привезенные плиты. Для этого необходимо, чтобы кран был уже на месте заранее.

Что потребуется

Как укладывать плиты перекрытия на фундамент

Укладка плит перекрытия спецтехникой

плиты — размеры и количество зависят от параметров строящейся конструкции;
грузоподъемный кран;
нивелир;
строительная рулетка и мел, чтобы делать разметки;
цементно-песчаный раствор для укладки — лучше приготовить заранее, чтобы не суетиться;
раствор цемента или бетона для заделки швов и пустот;
кирпич или шлакоблоки для закладки пустот;
пенопласт для утепления;
арматура — если предусмотрен армопояс.

О видах плит

Железобетонные плиты делятся на монолитные и пустотные. Есть еще ребристые, но они имеют специфическое назначение — применяются там, где нужно выдерживать экстремально высокую нагрузку. Монолитные имеют повышенную жесткость, но, в целом, дороже, обладают низкой шумоизоляцией и монтажные работы с ними обходятся недешево.

Поэтому наиболее часто используются пустотные плиты. Они имеют стоимость ниже других, обладают хорошей шумоизоляцией, монтажные работы с ними можно провести достаточно быстро и недорого. Кроме того, пустотные плиты производят только на заводах, что обеспечивает их надежность.

Выравнивание фундамента перед началом работ

Необходимо сначала подготовить фундамент, его поверхность должна быть тщательно выровнена. Сначала находятся наиболее высокие и низкие места, после чего, исходя из различий перехода, выбирается способ, которым будет проводиться выравнивание.

С малым различием не более 5 см используют стяжку из песка и цемента и армирование при помощи специальной сетки.
Когда разница перепада значительная, то поверхность можно выровнять, используя доливание пояса из бетона или при помощи кирпича.
Если выполняется укладка плит перекрытия на блоки фундамента, применяется опояска из железобетона — составной или монолитный.

Стоит помнить, что лучше возводить фундамент предельно точно, так как это позволит избежать сложностей с работами по выравниванию. Для удобства лучше сделать на фундаменте разметку — отметить края положения плит, чтобы не ошибиться при монтаже, так как все должно быть точно. Опирание плиты зависит от состава материала, из которого сделан фундамент, и пояса для выравнивания. Опираться плиты должны на две или три стороны. Для стен из кирпича глубина не должна составлять меньше 12,5 см, для железобетона — не меньше 6 см. Размеры у плит заводские, стандартные.

Раствор для укладывания

Производится укладка плит перекрытия на фундамент с помощью раствора из цемента, во время его приготовления необходимо учесть несколько моментов:

Как укладывать плиты перекрытия на фундамент

Конструкция плиты перекрытия

Необходимо хорошо просеять песок для раствора, потому что даже небольшой камушек грозит созданием перекоса конструкции.
Раствор нужно делать средней густоты.
Слой раствора на поверхности не должен превышать 20 мм.
Задача раствора состоит в равномерном распределении нагрузки, идущей от плит.

Монтажные работы

После окончания подготовительных работ следует переходить непосредственно к монтажу. Так как это достаточно ответственное дело, необходимо точно следовать предписаниям снип (строительные нормы и правила). Монтажные работы нужно проводить с помощью подходящего по грузоподъемности крана. Перед тем, как начинать монтаж, важно не забыть заделать в плитах заводские пустоты.

Сама технология укладки плит перекрытия заключается в следующем.

Для начала — закрепить плиту и поднять краном.
Затем плита помещается примерно в 10-15 см над поверхностью, на которой она будет располагаться. Снизу должна находиться гладкая сторона.
Затем следует точно направить плиту и уложить ее на фундамент. После чего проверяется ровность ее укладки с помощью нивелира. Окончательное положение можно отрегулировать с помощью ломиков в течение 5-10 минут.

Как укладывать плиты перекрытия на фундамент

Особенности укладки плит перекрытия

Если плита поднялась выше уровня, ее усаживают, ударами молотка по подкладке из дерева. Если это не подойдет, то можно попробовать приподнять плиту, убавить или добавить крепящего раствора и снова положить плиту.

Класть плиты нужно вплотную.

Для надежности всей конструкции плиты с помощью кольцевых анкеров крепятся к опоре. Применяется также арматурная связка плит.

Стоит помнить, что чем дольше идет процесс — тем больше придется отдать денег за аренду крана, поэтому, имеет смысл действовать оперативно. Однако не нужно слишком торопиться, чтобы не сделать ошибок.

При случае проблем с размерами

В процессе может возникнуть необходимость укоротить плиту. Делается это при помощи болгарки, лома и молотка. Плита помещается на подкладку, на место разреза наносится разметка, по которой делается разрез верхней части болгаркой. Затем нужно молотком простучать плиту, чтобы разрубить ее. Между частями просунуть лом и пробить низ плиты. После чего арматуру снизу разрезать болгаркой.

Есть и другой способ, не требующий резки — оставление зазоров по бокам. Для этого крайние плиты кладутся с опиранием на две стороны, а отступ от третьей составляет 25 см. Остальные плиты кладутся вплотную, без щелей. Пустоты заделываются после укладки.

Как укладывать плиты перекрытия на фундамент

Укладка плиты перекрытия на фундамент

Устранение пустот и швов

Когда монтажные работы закончены, наступает этап заделывания швов. Этот процесс следует выполнять особо внимательно, так как щели грозят промерзанием и потерей тепла. Швы можно заделать раствором цемента или смесью бетона, если ширина швов достаточно большая. Часто стыки утепляют пенопластом.

Проводить эту работу надо сразу после укладки плит, иначе швы забиваются мелким мусором, который трудно убрать. Это может ухудшить изоляцию стыков. Для того чтобы устранить пустоты, их можно забетонировать, установив предварительно опалубку. Также можно заложить пустые места кирпичом или блоками.

Укрепление при помощи армопояса

Часто правила укладки плит перекрытия предписывают еще и создание армопояса. Эта часть сооружения способствует устойчивости и предотвращает трещины. Железобетонный армопояс создается по периметру, вокруг располагающихся плит. Делается это так: крепится опалубка, выкладывается арматура, производится бетонная заливка.

Однако если армопояс не нужен, периметр можно просто обложить кирпичом и утеплить, используя пенопласт для прокладки между кирпичами и плитами. Сверху кирпича устанавливается армирующая сетка, после чего заливается закрепляющий слой раствора цемента. Подобное перекрытие считают очень долговременным и устойчивым, в отличие от сооружений из дерева, оно почти не подвергается разрушительным воздействиям, а значит, конструкция прослужит гораздо дольше.

Краткие итоги и советы

Правильная укладка плит перекрытия позволит получить устойчивую и долговечную основу для здания, при этом есть моменты, которые следует помнить, чтобы все прошло удачно.

Плиты надо заказывать заранее, так как это достаточно ходовой товар и его не делают на склад. Месяц — оптимальный срок на изготовление материала.
Есть правила по транспортировке и хранению плит, которые требуется соблюдать. Обязательным является наличие подложки и прокладок. Все это делается во избежание повреждений плит.
Важно качество закрепительного раствора, он не должен быть слишком густым и содержать посторонние предметы.
Для сокращения расходов лучше провести укладку сразу после получения материала, к этому моменту подъемный кран также должен быть уже на месте. Либо как следует спланировать разгрузку материала.
Важно не забыть заделать пустоты.
Все работы выполнять согласно требованиям техники безопасности, с особой внимательностью и соблюдая технологию укладки.

Монтаж опалубки фундамента: виды, материалы, работа
Армирование плиты фундамента: материалы, этапы строительства, ошибки
Укладка арматуры в ленточный фундамент: этапы работ, особенности, расход
Рекомендации по строительству фундамента под барбекю

Строительные материалы

Строительные работы

Итак, укладка плит перекрытия требует аккуратного и неспешного подхода. Для ее выполнения Вам понадобится кран и три-четыре сильных помощника – самостоятельно такую процедуру выполнить абсолютно не удастся. При выборе крана, необходимо учитывать его грузоподъемность и вылет стрелы. Правильный выбор уменьшит количество перестановок автокрана, сократив время его эксплуатации и, следовательно, снизит плату за аренду устройства.

Сами железобетонные плиты перекрытия заказывать желательно заранее, так как этот товар ходовой и на складе не залеживается. Поскольку на производство самой плиты уходит две недели, заказывать их нужно приблизительно за месяц до запланированной укладки.

Как укладывать плиты перекрытия на фундамент Но вот фундамент заложен, и Вы уже успели купить плиты перекрытия. Но прежде, чем приступать к их укладке, необходимо подготовить фундамент, ведь просто так на него плиты перекрытия не уложишь. Для этого следует выровнять имеющийся фундамент, чтобы поверхность для укладки плит была идеально ровной и максимально гладкой. Лучше всего для выравнивания поверхности фундамента подойдет лазерный нивелир, хотя, в принципе, лучше использовать тот инструмент для проверки уровня, с которым Вам наиболее комфортно работается. Действия нужно производить в такой последовательности:

Определить наиболее высокие и наиболее низкие точки фундамента – величина этих перепадов определяет способ их выравнивания.
Если разница небольшая (до 5 сантиметров), выравнивание выполняется посредством цементно-песчаной стяжки, армированной специальной сеткой.
Большие перепады выравниваются за счет кирпичной кладки или дозалива бетонного пояса.
Если у Вас – сборный фундамент из блоков – следует установить железобетонный пояс, выполненный как монолитный или же составной.

Но чтобы не приходилось прибегать к таким методам – желательно сразу возвести ровный фундамент.

Как укладывать плиты перекрытия на фундамент Глубина опирания плит зависит от того, какой материал использовался при закладке фундамента и сооружения верхнего выравнивающего пояса. Стандартные элементы опираются как на 2 так и на 3 стороны, а также по контуру. Для кирпичных стен опирание плит перекрытия на фундамент составляет свыше 12.5 см, а для железобетонных конструкций – от 6 см. Вышеозначенные величины определяются проектом. Поскольку размеры всех плит – стандартные, при перекрытии фундамента по ширине может быть использовано не целое число плит. Продольная рубка плиты – занятие не из легких, поэтому следует выполнить такие действия: положить первую и крайнюю плиту с опиранием лишь на две стороны. Отступ от третьей стены может образовать 25 сантиметров. Образовавшиеся пустоты заделываются несколькими способами.

Также, приступая к укладке плит перекрытия желательно подумать и об общей жесткости коробки. С этой целью можно выложить слой арматурной сетки, используя прутья диаметром 16 мм. Такая сетка укладывается поверх имеющегося кирпичного уровня, выведенного с целью выравнивания фундамента.

Данное действие выполняется на перспективу. Ведь по прошествии определенного времени грунт, на котором возведено здание, может пучиться, что вызовет деформацию каркаса сооружения. Таким нехитрым способом Вы удержите каркас от сдвига и, в случае чего, арматурная сетка возвратит его на прежнее место.

Укладка плит перекрытия

Заключительный штрих, выполняемый перед самым началом укладки – нанесение раствора. Конечно, укладывать плиты можно и на сухую, но для надежности конструкции все же желательно предварительно сделать цементную заливку с использованием цемента марки не ниже М100.

Чтобы приготовить раствор, песок желательно предварительно просеять, так как даже маленькие камушки могут привести к перекосу конструкции, сведя все труды на «нет». Консистенция раствора должна напоминать жидкую сметану, а слой, которым его следует наносить, не должен превышать 20 миллиметров.

Также перед началом монтажа, если плиты перекрытия пустотные, следует пустоты заполнить 200-300-миллиметровым утеплителем и торец закрыть цементным раствором.

Как укладывать плиты перекрытия на фундамент Итак, теперь, собственно, начинается сама укладка плит перекрытия на фундамент. Кран поднимает плиту на определенную высоту и располагает над тем местом, куда ее предстоит положить. При этом нужно несколько человек, которые смогут принять плиту и направить ее в требуемое положение. Перед тем, как снять стропы с крана, положение плиты регулируется ломиками в течение 5-10 минут после укладки. Класть плиту необходимо на гладкую сторону – шероховатой поверхностью к верху. Выполняя монтаж плит перекрытия, следует располагать их максимально близко друг к другу, избегая зазоров. Хотя, фаски, конечно, останутся, но их следует заделать позднее. Пустотелые платформы подгоняются друг к другу по нижнему краю.

Можно также применить анкерование плит перекрытия к фундаменту, чтобы они не «гуляли» по горизонтали. Также выполняется связка плит между собой посредством арматуры диаметром 120 миллиметров, которая приваривается в тех местах, где крепились крюки строп, за которые кран поднимал плиту.

Заделка пустот и швов

Как укладывать плиты перекрытия на фундамент Вот самый трудоемкий этап остался позади – теперь необходимо произвести заделку швов и пустот. Ее следует выполнять особенно тщательно. Для такой процедуры подойдет обычный кирпич или шлакоблок, а заполнение мелких швов будет производиться посредством заливания их цементным раствором или, при существенной ширине шва – бетонным раствором с применением щебня мелких фракций. Также труднодоступные пустоты можно заполнить пенопластом.

Закладывая пустоты кирпичом, необходимо следить, чтобы одна его сторона опиралась на плиту перекрытия, а вторая – на фундамент.

Финальный штрих – заливка цементным растровом для дополнительного утепления и окончательного выравнивания конструкции.

Надеемся, из данной статьи, Вы получили исчерпывающий ответ на вопрос: «Как правильно укладывать плиты перекрытия?», и теперь сможете выполнить эту процедуру самостоятельно. Главное делать все последовательно и аккуратно – и Вы получите надежное основание для своего дома, практически неподвластное времени.

Как укладывать плиты перекрытия на фундамент

Укладка плит перекрытия на фундамент: особенности установки

Всего 32 отзыва (См. раздел «Отзывы»)

Как уложить плиты на фундамент

Перед тем как укладывать железобетонные плиты на фундамент, необходимо проверить ровность поверхности с помощью лазерного нивелира или обычного строительного уровня. При необходимости исправьте все недочеты, связанные с этим параметром, и переходите непосредственно к раскладке плит. В зависимости от особенностей проекта выполняется опирание железобетонных плит на фундамент гладкой стороной вниз, а необработанной наверх. Следите за тем, чтобы плиты укладывались на минимальное расстояние друг к другу.

Как известно, все плиты обладают стандартным размером и может случиться так, что не удастся перекрыть всю площадь целым числом плит. Поэтому первую и крайнюю плиты кладите с опиранием только на две стороны, отступая от третьей стены на расстояние до 25 см. Все образовавшиеся пустоты заделываются в дальнейшем раствором из цемента или бетонной смесью из щебня. Для выполнения монтажа привлеките подъемную технику – это поможет сократить число переустановок и уменьшить затраты на аренду. Понадобится и бригада рабочих из 3-4 человек. Один будет крепить стропы на плитах, а остальные укладывать их на фундамент и ровнять.

Лучше укладывать плиты на фундамент, обработанный цементным раствором. При этом на опорные стены нанесите слой раствора толщиной около 20 см, учитывая, что в его толщу будет уложена арматура диаметром 10-12 мм. Таким образом можно достигнуть одного уровня плит по стыкам и предупредить полное выдавливание раствора из стыка. Важно! Все имеющиеся в плитах пустоты нужно предварительно заделать утеплителем и цементным раствором.

Окончательно отрегулировать положение плит перекрытия можно с помощью лома. Эту операцию выполняйте сразу после укладки. Если есть желание, то можно осуществить анкерование железобетонных плит к фундаменту – это позволит плитам не гулять по горизонтали. Можно также связать плиты между собой при помощи арматуры, обеспечив конструкции дополнительную устойчивость.

Избавиться от фасок и оставшихся зазоров можно при помощи обычного кирпича. Если у вас нет возможности заложить плиты целым кирпичом, вы можете использовать пенопласт. Как уже было сказано, швы значительной ширины могут заполняться и бетонной смесью из щебня мелких фракций. Иногда под стык изнутри требуется прикрепить доску: используйте для этого проволоку, подвязывая ее к уложенному поперек шва пруту арматуры. Заделывайте швы сразу после монтажа плит, иначе они забьются строительным мусором, который может ухудшить изоляцию стыков.

Если вы хотите получить самое долговечное и надежное перекрытие, выложите весь периметр кирпичом, утеплите его пенопластом, а сверху укройте армирующей сеткой и повторно нанесите слой цементного раствора. Все, фундамент из плит перекрытия готов.

Источники: http://nafundamente.ru/izgotovleniye/ukladka-plit-perekrytiya-na-fundament.html, http://prorab.by/index.php/stati/214-ukladka-plit-perekrytiya-na-fundament-osobennosti-ustanovki.html, http://www.kakprosto.ru/kak-867011-kak-ulozhit-plity-na-fundament

1pofundamentu.ru

Ленточный фундамент с плитой перекрытия: укладка

Фундамент является наиболее ответственной частью любого здания, и ошибки, допущенные при его сооружении, исправить очень трудно, а иногда и невозможно.

Пред началом строительства здания, следует знать, какие факторы влияют на выбор типа фундамента. Необходимо исследовать состояние и общие характеристики грунтов, глубину промерзания и наличие грунтовых вод.

Применяемый в частном домостроении ленточный вариант — самый невыгодный (как по трудозатратам, так и затратам средств). По этим причинам его стараются заменить другими типами основания. Дом, имеющий свайно-плитный фундамент, является весьма подходящим вариантом замены.

Факторы, влияющие на выбор типа фундамента

Схема образцов ленточных фундаментов.

Нагрузку, которую создает дом, основание должно равномерно распределять на грунт. При этом необходимо учитывать вес стен, перекрытия пролетов и крыши. Учитывают и все, что будет иметь дом внутри для жизнеобеспечения (отопление, водоснабжение, канализация и т. п.) и даже мебель. Обычно при расчете веса стен, площадь проемов окон и дверей, которые будет иметь дом, не вычитают, а вес мебели в этом случае не учитывают. Фундаментную нагрузку, то есть его собственный вес прибавляют к общему весу.

Для ориентировочного расчета веса стен и перекрытия, в таблице № 1 и 2 приведены веса материалов, из которого изготовлены стены и перекрытия, и учтена их толщина.

Таблица № 1. Нагрузка от 1 м2 стены

Материал стен	Толщина, мм	Нагрузка, кп/м2
Каркасно-панельные с утеплителем из минеральной ваты	150	30-50
Ячеистый бетон сплошной кладки (плотность бетона 500-600 кг/м3)	200250300350	100-120125-150150-180175-210
Опилкобетон	350	300-400
Керамзитобетон	350	400-500
Шлакобетон	400	500-600
Эффективный кирпич	380510640	500-600650-750800-900
Полнотелый кирпич сплошной кладки	250380510	450-500700-750900-1000

Примечание. Эффективным строители называют пустотелый кирпич.

Таблица № 2. Нагрузка от 1 м плит перекрытий длиной 4-5 м

Тип перекрытия	Плотность материала, кг/см3	Нагрузка кгс/см2
Плиты перекрытия чердачные по деревянным балкам	200	70-100
	300	100-150
	500	150-200
Цокольные плиты перекрытия по деревянным балкам	200	100-150
	300	150-200
	500	200-300
Цокольные плиты перекрытия железобетонные	300-500

Вернуться к оглавлению

Физические свойства грунта

Схема закладки фундамента в промерзающем грунте.

Схема закладки ленточного фундамента в промерзающем грунте.

От физических свойств грунта зависит его способность выдерживать вес, который создает дом. Этот параметр называют несущей способностью, и он определяет, какой вес, приходящийся на единицу площади, может выдержать грунт. Обычно единицей измерения применяют кг силы на /см2.

В свою очередь, этот параметр зависит от плотности грунта и его влажности. Увеличение влажности ведет к уменьшению несущей способности. Для самостоятельного определения влажности грунта достаточно пробурить скважину с помощью рыбацкого бура или вскрыть грунт на глубину закладываемого фундамента. Появление в яме все увеличивающегося со временем объема воды свидетельствует о том, что грунт влажный, отсутствие воды свидетельствует в пользу сухого грунта.

От содержания влаги зависит величина пучности грунта в процессе замерзания в зимний период и его подготовка. Поэтому делить его на 2 состояния, влажный и сухой, недостаточно. В связи с тем, что влажность грунта существенно зависит от находящейся в нем глины, ее относительное содержание можно определить по некоторым субъективным признакам.

Если, раскатывая в ладонях комочек грунта, не получается придать ему удлиненную форму, на пальцах ощущается присутствие песка и при малейшем приложении усилий ладоней к шарику грунт рассыпается, то это свидетельствует, что он содержит менее 10 % глины. Такой грунт называют супесь, и его подготовка имеет свои особенности.

Конструкция фундамента в тяжелых грунтах.

Если в нем содержится до 30% глины, его называют суглинок. Субъективно определить такой грунт можно, придав в ладонях шарику форму чечевицы. Образование трещин по краям такой «чечевицы» свидетельствует о типе суглинок.

Если трещины по краям «чечевицы» не образуются, то это является признаком содержания в нем более 30% глины. Далее следует попытаться раскатать образец в шнурок. Если это удается, значит, в грунте действительно содержится более 30% глины.

Особое внимание необходимо уделять глубине промерзания грунта. От этого зависит подготовка грунта и высота, которую будет иметь ленточный фундамент. Низ его как минимум должен быть ниже глубины промерзания на 15‑20 см. Каждый см — это существенные расходы. В таблице 3 приведены глубины промерзания в достаточно близко расположенных друг от друга районах. Из таблицы видно, что глубина промерзания отличается существенно, при завышении этого параметра глубина заложения фундамента может быть существенно увеличена.

Таблица № 3. Глубина промерзания грунта, м

Город	Тип грунта
Город	Суглинки, глины	Мелкие пески	Средние и крупные пески	Каменистый грунт
Москва	1,35	1,64	1,76	2,00
Владимир	1,44	1,75	1,87	2,12
Тверь	1,37	1,67	1,79	2,03

Вернуться к оглавлению

Зависимость несущей способности от грунта от его свойств

Несущая способность грунта зависит и от его пористости, которую можно определить самостоятельно. Для этого необходимо взвесить образец грунта известного объема в естественном состоянии и определить его плотность ρвл (г/см3), затем высушить и определить плотность ρсух. Коэффициент пористости С определяем по формуле:

С=(ρвл— ρсух)/ρсух,

Теперь определяем по формуле (1) коэффициент пористости для максимально разрыхленного грунта Сmax и в минимально рыхлом состоянии, Cmin.

По полученным значениям определяем коэффициент относительной плотности D

D=( Сmax-C)/( Сmax— Cmin)

Теперь проверяя приведенные далее условия, находим расчетное сопротивление нагрузкам R:

0≤D≤1/3 — рыхлое состояние R=0, и дом строить нельзя1/3≤D≤2/3 — средняя плотность R≈0,25 МПа = 2,5 кгс/см2;2/3≤D≤1 — грунт плотный R≈0,5 МПа = 5 кгс/см2.

Формулы (1) и (2) применяют для песчаных грунтов.

Конструктивная схема ленточного фундамента при высоком уровне грунтовых вод.

Для супеси введены такие определения, как твердая, пластичная и текучее состояние, а для суглинков и глин между твердым и текучим состояниями дополнительно введены полутвердое, тугопластичное, мягкопластичное и текуче-пластичное состояния. Разделение по состояниям определяется через показатель текучесть

JL=(W-WP)/(WL-WP),

где W — фактическая влажность грунта.

WP — влажность, малейшее уменьшение которой переводит грунт в сухое состояние.

WL — влажность, малейшее увеличение которой переводит грунт в текучее состояние.

Теперь, проверяя приведенные далее условия, находим расчетное сопротивление нагрузкам R:

JL < 0 R=0,4 МПа = 4 кгс/см2JL < 0 R=0,2 МПа = 2 кгс/см2JL > 1 R=0 — строить нельзя.Чтобы определить, выдержит ли грунт нагрузку, которую создает дом, необходимо проверить условие:

R > P/SФ, где (1)Р — вес сооруженияSФ — площадь нижнего основания фундамента.

Если условие (1) не выполняется, необходимо бетон залить так, чтобы увеличить ширину нижнего монолитного основания, при этом в целях экономии материала сечение следует делать трапецеидальным.

Для ориентирования в правильности расчетов, в таблице № 4 приведены значения несущей способности R некоторых типов плотных и средней плотности грунтов

Таблица № 4.

Вид	Состояние	Несущая способность, кп/см2
Вид	Состояние	плотный	средней плотности
Песок	Мелкий (маловлажный)	4	3
Песок	Мелкий (влажный)	3	2
Песок	крупный	6	5
Песок	среднего размера	5	4
Супесь	сухая	3	2,5
Супесь	влажная (пластичная)	2,5	2
Суглинок	сухой	3	2
Суглинок	влажный (пластичный)	3	1
Глина	сухая	6	2.5
Глина	влажная (пластичная)	4	1

Вернуться к оглавлению

Строительство ленточного фундамента

Рис. 1. Схема поперечного сечения ленточного фундамента.

Рис. 1. Схема поперечного сечения ленточного незаглубленного фундамента.

Ленточный фундамент можно залить в виде сплошного монолитного железобетонного основания, либо бетонная лента может иметь сборный тип и состоять из отдельных блоков. На такое основание и укладывают плиты перекрытия. Если конструкция имеет сборный тип, то перед размещением плит перекрытия, бетонная поверхность должна быть выровнена. Во-первых, это необходимо, так как укладка плит обычно не ровная в горизонтальной плоскости, а во-вторых, специалисты не рекомендуют, чтобы бетонные плиты перекрытия укладывали на бетонные же плиты фундамента.

Рассмотрим 2 варианта основания: мелкого и глубокого заложения.Дом с относительно легкими стенами возводят, применяя мелкозаглубленное основание. Глубина его заложения обычно не превышает 60 см. Преимущества такого монолитного фундамента состоит в его дешевизне. Это и понятно, ведь потребуется залить меньше бетона.

Естественно, что в большинстве районов России глубина промерзания грунта значительно превышает 60 см. Поэтому укладка такого типа монолитного фундамента может быть применена либо на непучинистых грунтах, либо следует предусмотреть предварительное утепление грунта с целью уменьшения глубины его промерзания. Под основанием монолитного фундамента должна быть предусмотрена укладка песчаной подушки толщиной 20 см.

Рис. 2. Схема строительства заглубленного ленточного фундамента.

Применяя песчаную подушку, необходимо принять меры, чтобы в нее не попала грунтовая вода, ибо сырой песок нисколько не лучше любого пучинистого грунта. Песок необходимо обязательно уплотнить. Для этого используют катки или площадочные вибраторы. Утрамбовка необходима для предотвращения неравномерного оседания монолитного фундамента.

На рис. 1 показан вариант (поперечное сечение) конструкции мелкого заглубления.

Это армированная монолитная лента готова для укладки плит перекрытия. Она лежит на песчаной и щебеночной полушке. Слои подушки насыпаны в траншею, имеющую дренаж. Видно, что с внутренней стороны щебень не укладывают.

Вот основные этапы строительства.
Разметка периметра.
Разметка ширины траншеи.
Подготовка территории и рытье канавы в верхней части участка для защиты от дождевой воды.
Рытье траншеи.
Укрепление грунта слоем песка и гравия. Песок трамбуют. Суммарная толщина слоев не должна превышать 1/3 высоты фундамента.
Монтаж опалубки.
Обвязка или сварка арматуры.
Заливка бетона.
Снятие опалубки после полного высыхания бетона.

Вернуться к оглавлению

Преимущества монолитного фундамента

В индивидуальном строительстве ленточные заглубленные фундаменты имеют преимущества перед другими типами, если дом будет иметь массивные стены (кирпичные, каменные, бетонные). Иногда этот тип применяют и для сравнительно легких домов (дерево, брус). Глубина их обычно составляет 1,5-2 м и определяется глубиной промерзания грунта. Такой вариант применяют при планировании подвалов, подземных гаражей или цокольных помещений.

На рис. 2 показано начало строительства заглубленного ленточного фундамента, на который затем и будут уложены плиты перекрытия. На подвижных почвах его обязательно армируют, чем обеспечивают равномерное распределение нагрузки на грунт. Он должен иметь одинаковое сечение как для наружных, так и для внутренних несущих стен.

На неустойчивых и болотистых грунтах для сооружения фундаментов применяют сваи и фундаменты плитного варианта. Плитный фундамент занимает площадь, превышающую площадь самого здания. Если грунт перемещается, то вместе с этой массивной плитой, а значит, вместе с ними перемещается и весь дом.

Если материал для строительства выбран правильно и все выполнено в соответствии со строительными нормами, то самостоятельно построенный дом будет радовать жильцов и послужит им длительное время.

moifundament.ru

Ленточный фундамент с монолитным перекрытием

Любой дом начинается с фундамента. От того, насколько добросовестно строители подходят к его заливке, зависит конечный результат. Многие конструкции предполагают наличие крепкого долговечного основания, неподверженного воздействию природных катаклизмов.

В последнее время особой популярностью начали пользоваться фундаменты, уложенные в виде монолитных плит. Такие перекрытия принято делать не только в основе дома, но и между этажами. Балочное деревянное перекрытие часто не оправдывает себя, поскольку древесина имеет более хрупкие характеристики по сравнению с бетоном.

Что такое монолитное перекрытие?

Монолитные перекрытия используются в зданиях для несущей составляющей для плиты, напольных слоёв, потолка, подвала и, конечно же, фундамента

Монолитное перекрытие – это заливка из железобетонных плит, которая производится непосредственно на площадке, где проходит строительство. Обычно рассчитывается согласно проекту архитекторами и напрямую зависит от требований, предъявляемых к строительству. Учесть нужно несколько факторов:

Нагрузки, которые должны выдерживать бетонные плиты;
Требования к несущей способности стен указанных плит.

Монолитные перекрытия используются в зданиях для несущей составляющей для плиты, напольных слоёв, потолка, подвала и, конечно же, фундамента. Этот вид перекрытий позволяет выполнять криволинейные закладки перекрытий. Многие строители комбинируют материалы: часть выполняют монолитным способом, а часть – сборным.

Преимущества и недостатки монолитного перекрытия

При выполнении монтажных работ нет необходимости привлекать тяжелое оборудование, например, кран

Фундаментная плита имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами укладки, в частности:

Требует меньшей высоты/толщины фундамента;
Служит для обеспечения звукоизоляции;
При выполнении монтажных работ нет необходимости привлекать тяжелое оборудование, например, кран. Достаточно заказать бетономешалку с готовым классом бетона;
Доступность строительных материалов;
Низкая цена по сравнению с аналогами;
Возможность сделать форму по нетипичному проекту;
После снятия опалубки низ перекрытия имеет ровную однородную поверхность, что значительно облегчает штукатурные работы.

К сожалению, монолитные перекрытия плит имеют некоторые недостатки, которые важно учесть при строительных работах. Их немного, но нужно быть к ним готовыми:

Высокая трудоёмкость. К данному виду укладки фундамента нужно приложить максимум усилий;
При работе с крупными объектами требуется привлечение высококвалифицированных специалистов;
Большую часть времени следует уделить изготовлению опалубки, создание которой предполагает наличие больших запасов древесины. Можно сэкономить в случае взятия в аренду элементов опалубки либо воспользоваться фанерными плитами;
Следует учитывать сложность работ, производимых при низких (требуют использования дополнительных добавок либо обогрева) и высоких (придётся укрывать слой термоплёнкой) температурах.

Таким образом, недостатки могут представлять определенные неудобства при укладке плит, но это ни в коей мере не отражается на конечном результате.

Процесс укладки монолитного перекрытия фундамента

Первое, что нужно сделать при укладке фундамента, – это вырыть котлован необходимой глубины

Монолитное перекрытие плит выбирают для укладки фундамента зданий с нестабильным основанием и низкой несущей способностью, поскольку такой вид заливки позволяет равномерно перенести нагрузку от всех стен здания и всей своей площадью оказывает давление на грунт.

Первое, что нужно сделать при укладке фундамента, – это вырыть котлован необходимой глубины. Желательно при помощи бульдозера. После готовности котлована его нужно довести до абсолютно ровного состояния с допустимой погрешностью в 5 сантиметров.

Рекомендуем к прочтению:

Выравнивание котлована осуществляется двумя методами:

Ручным . Рабочие в ручном режиме, при помощи лопат, выравнивают поверхность грунта;
Механическим . Для этих целей нанимается мини-экскаватор, на который устанавливается планировочный ковш, не имеющий зубов и водитель технического средства подчищает дно с использованием лазерного нивелира.

Итак, дно котлована имеет ровную поверхность и готово к дальнейшим работам. На первом этапе необходимо уложить так называемый бугорок или тощий бетон. Первый слой низкомарочного класса бетона заливается на толщину не более 10 сантиметров. Этот слой необходим для того, чтобы снизить любую погрешность по горизонту основания и окончательно выровнять дно.

После того, как подбетонка готова, на неё наносится праймер для улучшения прилипания гидроизоляции. Гидроизоляция нужна для того, чтобы фундамент не подмывали грунтовые подземные воды. Укрепляющий слой идёт в двух направлениях: вдоль и поперек.

На следующем этапе укладки устанавливаются опалубки из ламинированной фанеры. Для опалубок этот материал наиболее предпочтителен. В целях экономии можно взять эти элементы строительства в аренду.

После установки гидроизоляции и опалубок вяжется нижняя сетка, состоящая из арматуры. Нижняя часть сетки крепится на специальные тарельчатые металлические подставки. Круглые тарелки нижней части подставок нужны для того, чтобы не продавить и не повредить уложенную гидроизоляцию.

Для прочности фундамента используются закладные выпуски под установку монолитных колонн. Они встраиваются непосредственно в бетонную плиту. Такая арматура имеет Г-образную форму, вертикальной палочкой она вставляется в тело монолитной плиты.

В монолитных фундаментах часто используются отдельные ленты. Они предусмотрены в тех местах, где не планируется большая нагрузка: под террасы, лестницы, веранды и крылечки. Ленточный фундамент сложнее в производстве, но с его помощью можно экономить на количестве бетона для плит.

плиты перекрытия на ленточный фундамент В обязательном порядке при укладке плиты нужно производить вибрирование толщины бетона

В обязательном порядке при укладке плиты нужно производить вибрирование толщины бетона. При помощи этой операции из влажного слоя бетона выгоняются пузыри воздуха, приближая конструкцию к требованиям ГОСТ, предъявляемым к строительству многоэтажных зданий. Вибрирование бетона производится посредством глубинного вибратора. Данное механическое устройство после погружения вала в бетон выгоняет из последнего пузыри воздуха.

По завершению этой процедуры обязательно выравнивают поверхность резиновой виброрейкой. По сути, виброрейка – это такое длинное правило с установленным бензиновым двигателем. Принцип его действия предельно прост: на виброрейку переносится вибрация двигателя и при движении получается идеально ровная поверхность. Проверить, насколько хорошо прошел процесс выравнивания, можно лазерным ротационным нивелиром.

Рекомендуем к прочтению:

Бетон заводского приготовления перемешивается в бетономешалке, после чего его можно залить в пространство между заготовками. Качество бетона нужно проверять заранее. Для этого изготавливаются пробные кубики бетона размером 10х10 в количестве двух штук. По истечении 28 дней бетон набирает свою марочную прочность, и кубики передаются на проверку качества и соответствия требованиям к строительству в испытательную лабораторию. После этого бетон можно залить.

Готовый фундамент должен устояться. Процесс высыхания происходит в течение 28-30 дней, за время которых основание набирает крепость и необходимую прочность. По завершению работ снимаются опалубки, вместо которых возводится цоколь, который чаще всего делают из влагоотталкивающего кирпича «черепашка» или обрабатывают другими способами. Фундамент готов.

Виды монолитного ленточного фундамента

Такой фундамент при строительстве зданий бывает двух видов:

Мелко-загубленный. Служит для перекрытия полов, стен и укладки фундамента, залить бетон нужно на глубину промерзания грунта в пределах 1,5 м глубины и в диапазоне 0-0,07 м;
Загубленный. Нужно залить бетон глубже промерзания грунта на глубину свыше 1,6 м.

Особенности укладки монолитного перекрытия для фундамента

ленточный фундамент с монолитным перекрытием

Строительство в летнее время осложняется тем, что нужно затормозить процесс испарения влаги из бетона путём покрытия последнего полиэтиленовой термоустойчивой прочной плёнкой

Если строительство ведется в зимнее время, то нужно учитывать, что бетон твердеет при плюсовой температуре. Когда температура воздуха ниже нуля, то залитый бетон нужно либо утеплить при помощи полиэтиленовой плёнки, специальных добавок, либо производить постоянный прогрев бетона для равномерного затвердевания.

Строительство в летнее время при температуре воздуха свыше 30 градусов по Цельсию осложняется тем, что нужно затормозить процесс испарения влаги из бетона путём покрытия последнего полиэтиленовой термоустойчивой прочной плёнкой. Это мероприятие позволит приостановить процесс затвердения, а, соответственно, и выхода влаги, потому что при быстром испарении появляются микротрещины или усадочные трещины, что может в дальнейшем спровоцировать аварийные ситуации.

Заказывать бетон нужно только у тех производителей, которым вы лично доверяете.

Рекомендуем к прочтению:

Оцените публикацию:

Загрузка...

kakpostroitdomic.ru

технология, армирование, как залить и как сделать пол своими руками

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Фото 1 При планировании строительства каркасного дома первым делом встает вопрос о выборе типа фундамента для будущего дома.

Среди многообразия выбора стоит обратить внимание на ленточный фундамент с монолитной плитой.

Этот тип фундамента при достаточном заглублении отлично подходит для строительства на плавающих, песчаных и торфяных грунтах – там, где другие типы не будут отличаться надежностью.

Общая информация

Фото 2 Монолитная плита на ленточном фундаменте представляет собой цельную железобетонную конструкцию, опирающуюся на основание ленточного типа по периметру.

При этом возможны варианты как с опорой плиты на грунт, так и без опоры. Во втором случае монолитная плита опирается на ленточное основание, напоминая фундамент с использованием плит перекрытия.

Что лучше: ленточный фундамент или монолитная плита? На вопрос ответить однозначно нельзя, потому что обе конструкции отлично взаимно дополняют друг друга.

При таком типе фундамента возможно обустройство цокольного этажа или подземного гаража под каркасным домом. Данная конструкция в обоих случаях позволяет связать фундамент ленточного типа в единое целое.

Монолитная плита на ленточном фундаменте применяется:

при строительстве зданий на нестабильных, «плавающих» грунтах, где применение фундамента другого типа нецелесообразно или невыгодно;
когда конструкция строения предполагает быть тяжелой, например, выполненной из кирпича или монолитного железобетона;
когда планируется сооружение единого цокольного этажа под всем зданием – монолитная плита на ленточном фундаменте будет незаменима для возведения перегородок в остальных помещениях.

Важно! При планировании фундамента с использованием монолитной плиты необходимо помнить, что максимальная длина ее пролета в висячем состоянии должна быть не более 6 метров без дополнительных опор.

Технология строительства

Дом без цокольного этажа

Фото 3 Особенностью такого типа фундамента является то, что плита опирается на грунт всей площадью, создавая дополнительную опору для здания.

Монолитная плита на ленточном фундаменте своими руками сооружается путем заливки бетонной смеси в подготовленный котлован и включает в себя слой теплоизолирующего материала.

1. Первым делом сооружается ленточный фундамент шириной 40 см и глубиной от 40 до 70 см, в зависимости от типа грунта и климатических условий данной местности.

При монтаже арматурной сетки необходимо оставить торчащие вертикально концы арматуры диаметром 12–14 мм по всей длине ленточного фундамента через каждые 40–50 см. Они будут служить для связки фундамента – ленты и монолитной плиты.

Важно! Внешняя опалубка должна быть выше заливаемого фундамента на высоту будущей монолитной плиты – 20–25 см.

2. После того как ленточный фундамент застыл (1–2 недели), нужно удалить опалубку и подготовить все внутреннее пространство для будущей плиты. Вручную или экскаватором вырывается котлован глубиной 50–60 см. Дно котлована должно быть ровным.

3. Насыпается слой песка толщиной 15–20 см. Песок смачивается и тщательно утрамбовывается при помощи виброплиты до момента, пока на поверхности не будут оставаться следы от обуви.

4. На песок укладывается слой геотекстиля для предотвращения смешивания песка и щебня в процессе эксплуатации фундамента. Полосы геотекстиля необходимо сшить между собой специальной машинкой. По периметру котлована геотекстиль должен выступать на 40–50 см и заходить на ленточный фундамент.

5. Сверху насыпается щебень, толщина слоя которого должна быть не менее 20 см. Тщательно выравнивается и утрамбовывается по мере возможности. Слой щебня проливается цементным молоком таким образом, чтобы заполнить все пустоты и сверху оставался еще слой раствора в 3–5 см.

6. Получившийся пирог после застывания раствора покрывается слоем гидроизоляции. Все швы нужно тщательно пропаять горелкой или паяльной лампой.

Важно! Концы рулонной гидроизоляции должны заходить на торцы фундамента на 30-40 см.

7. Сверху укладываются листы теплоизолирующего материала. Его слой должен быть заподлицо с уровнем ленточного фундамента. Желательно использовать пеноплекс плотных марок. Стыки между листами утеплителя промазываются мастикой или пропениваются монтажным пистолетом.

8. Следующий этап – укладка арматурного каркаса. Прутья должны быть толщиной 12–14 мм, расстояние между прутьями – не более 20 см.

Сетка формируется в 2 слоя, расстояние между которыми – 10–15 см. Слои соединяются между собой поперечинами из отрезков арматуры. Снизу под сетку устанавливаются подставки таким образом, чтобы расстояние от нижнего ряда арматуры до утеплителя составляло 5–6 см.

Прутья обоих рядов арматуры жестко связываются с торчащими концами прутьев арматуры ленточного фундамента.

9. Производится заливка плиты. Процесс осуществляется равномерно по всей площади. Уровень выравнивается по внешней стороне опалубки, но с условием, что расстояние до верхнего ряда арматуры должно быть не менее 5 см.

Фото 4 Полная кристаллизация бетона происходит за 28 суток. После этого можно начинать строительство дома. Заливка фундамента и плиты должна осуществляться одномоментно – не допускается промежуточного отвердевания слоев.

Важно! Перед монтажом монолитной плиты необходимо уложить все подземные коммуникации. Стыки с теплоизолирующим материалом нужно загерметизировать. Технология конструкции исключает обустройство внутренних коммуникаций после заливки бетона.

Дом с цокольным этажом

Фото 5 Как залить монолитную плиту на ленточный фундамент, если здание планируется с цокольным этажом?

Технология изготовления такой монолитной плиты несколько сложнее, чем предыдущая, однако затрачивается меньшее количество материала вследствие меньшей толщины «пирога» конструкции.

1. Изготавливается ленточный фундамент, идентичный описанному ранее.

2. На уровне верхней границы фундамента устанавливается палуба. Она представляет собой единый горизонтальный щит, выполненный обычно из деревянных досок.

Снизу палуба подпирается деревянными брусками сечением 5*5 см и шагом 0,7–0,8 м. На брусках-стойках устанавливаются балки 10*5 см. Сверху на балки кладутся и закрепляются прогоны – бруски 5*5 см.

На них уже укладываются доски палубы толщиной не менее 2,5 см и крепятся саморезами или гвоздями.

Важно! Получившаяся конструкция должна быть устойчива и выдерживать достаточный вес.

3. В палубе прорезаются отверстия и укладываются подвальные коммуникации – трубы отопления, канализации, штробы для проводов. Здесь же монтируется люк для входа в цокольное помещение.

4. Вся площадь застилается полиэтиленовой пленкой для защиты от обезвоживания и герметизации щелей в палубе.

5. Монолитная плита ленточного фундамента: армирование – осуществляется таким же образом, что и в случае с монолитной плитой без цоколя.

6.Заливается бетонный раствор, равномерно вибрируется с помощью глубинных вибраторов. Утепление такого перекрытия осуществляется при монтаже пола первого этажа, либо непосредственно в цоколе.

Важно! Запрещается демонтаж опорных стоек и палубы до полной кристаллизации цемента, которая составляет 28 суток, во избежание деформации конструкции.

Устройство пола

В зависимости от назначения, личных предпочтений и климата, монолитный пол на ленточном фундаменте можно сделать различными способами.

Пол на лагах

Фото 6 Что выполнить такое монолитное перекрытие на ленточном фундаменте, сначала на ровное основание укладывается слой гидроизоляции. Это может быть рубероид, битумная смесь или обычный плотный полиэтилен.

Затем, строго по уровню, устанавливаются деревянные лаги 15*5 см. Если помещение достаточно большое, по центру между лагами нужно поставить деревянные распорки во избежание деформации доски.

Все свободное пространство плотно заполняется утеплителем. Если используется минеральная вата, необходимо сверху утеплителя настелить пароизоляционную пленку. При использовании полимерных утеплителей в этом нет необходимости.

Сверху на лаги нашивается фанера толщиной 16 мм или половая рейка.

Наливной пол

Фото 7 На монолитную плиту настилается гидроизоляционная пленка. Сверху – слой полимерного утеплителя, желательно пенопласт или пеноплекс плотных марок.

Стыки между плитами тщательно промазываются или пропениваются.

На утеплитель наливается цементная стяжка толщиной 3–5 см с применением армирующей сетки. На такое основание можно уложить плитку, керамогранит или наливные полы.

При такой конструкции можно легко реализовать теплые полы, уложив их в цементную стяжку.

Пол сразу на плиту

При реализации технологии монолитной плиты без цоколя, когда теплоизоляция уже включена в пирог самого основания, можно класть полы прямо на плиту, предварительно уложив слой гидроизоляции и специальную тканевую прослойку, цель которой – выравнивать мельчайшие неровности плиты.

Монолитная плита на ленточном фундаменте: технология гласит, что на такую прослойку с помощью клея можно укладывать как керамическую плитку, так и ламинат и паркетную доску.

Преимущества и недостатки

Фото 8 Плюсы конструкции фундамент МЗФЛ плита:

простота монтажа – можно выполнить в одиночку;
надежность и долговечность – срок службы до 100 лет;
противостояние грунтовым и наземным водам;
независимость от подвижек грунта;
возможность обустройства цокольного этажа;
нет необходимости постройки пола первого этажа.

Минусы:

высокая стоимость материалов;
невозможность проложить дополнительные подземные коммуникации без существенных демонтажных работ.

Полезное видео

Как выглядит комбинированный фундамент: монолитная плита + лента, наглядно представлено на видео ниже:

Выводы

Фундамент монолитная плита на ленточном основании по праву является одним из самых надежных, долговечных и оправданных в строительстве, особенно на нестабильных грунтах. Его применение в строительстве каркасных домов будет не только оправдано экономически, но и решит многие проблемы при эксплуатации строения.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

ochag.online