Как правильно подготовиться к закладке фундамента. Подготовка к фундаменту

Подготовка к фундаменту. Допуски щебеночное основание

Фундамент – крайне ответственный, трудоемкий и дорогой элемент будущего здания и, конечно же, он должен стоять на предварительно подготовленном основании.

Один из способов подготовить основание – бетонная подготовка под фундамент.

Когда требуется бетонная подготовка

Следует сразу отметить, что устройство бетонной подготовки под фундамент требуется далеко не всегда. В соответствие с п. 13.2.22 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» подготовку из щебня либо «тощего» бетона устраивают при возведении монолитных фундаментов. То есть сооружение фундамента из сборного железобетона может вполне обойтись и без бетонного или щебеночного слоя. Почему и в чем же здесь дело?

Ответ на этот вопрос заключается в следующем: слой обедненного бетона на грунте нужен для того, чтобы исключить вытекание цементного «молочка» из материала основной конструкции. То есть при укладке бетонной смеси на грунтовое основание происходит утечка воды и растворенного в ней цемента в виде цементного молока в грунт. Естественно, что прочность бетонной смеси фундамента от этого снижается. Затвердевший подготовительный слой не дает воде с цементом «убежать» из бетона основной конструкции, и тем самым сохраняет прочностные свойства монолитного бетона.

Заливка бетонного раствора

При заливке монолитного фундамента в бетон подошвы укладывается арматура. СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции (с изменениями N 1,2) регламентирует толщину защитного слоя для арматуры в монолитных фундаментах не менее 35 мм, т.е. расстояние от низа бетонной конструкции до арматуры должно быть 35 мм. Каким образом точно выдержать это расстояние на практике, когда грунт основания спланирован неровно и перепады составляют 5-10 см? А вот по ровной площадке точно выставить высоту установки арматуры в заливаемой конструкции уже гораздо проще. Подготовительный слой бетона еще и сглаживает локальные провалы и проседания грунта, что позволяет конструкции работать в более «спокойных» условиях.

Почему же фундаменту из сборного железобетона подготовка не требуется? Потому что в сборных заводских железобетонных конструкциях защитный слой уже выдержан точно и нет опасности утечки цементного молочка и уменьшения прочности материала на сжатие.

Процесс укладки щебня

Щебеночная подготовка нужна для того же, что и бетонная, однако она более экономна в плане стоимости материалов. С другой стороны, технология ее выполнения сложнее, больше толщина (до 200 мм) и трудозатраты гораздо выше: уложить щебень, утрамбовать его, а потом пролить битумом.

Да и точно выставлять размер защитного слоя арматуры в плиту конструкции щебеночная подготовка не позволяет.

Как сделать подготовку из бетона

Для монолитного фундамента технология такова:

Грунт максимально выравнивается. Контроль горизонтальности планировки осуществляется с помощью нивелира либо водяного строительного уровня. Если площадка из глинистого грунта или влажного песка, лучше уплотнить его легкими катками либо трамбовками.

Проводится точная геодезическая с помощью теодолита и нивелира. В крайнем случае, высотную планировку можно проверять строительным уровнем, а величину углов тщательно выверить графическим способом по теореме Пифагора. Оси фундамента тщательно фиксируются проволокой, которая прочно закрепляется на предварительно выстроенной обноске котлована.
Выставляется опалубка под высоту заливки, учитывающей толщину подготовки и фундаментную плиту, т.е. с помощью одной и той же опалубки можно залить подготовку и плиту фундамента. На практике ее высота составляет примерно 40 см. Посмотрев видео, Вы узнаете, как правильно устанавливать опалубку.

На внутренних гранях опалубки делаются отметки уровня верха заливаемой бетонной подготовки. СНиП рекомендует делать подготовку, толщина которой 100 мм. Соответственно, отметки на опалубке делаются на высоте 100 мм от уровня спланированного грунта. Проводится контроль отметок нивелиром либо строительным уровнем.
Производится укладка обедненной (тощей) бетонной смеси по отметкам на опалубке. Для уплотнения в данном случае не применяются вибраторы, поскольку толщина слоя укладки невелика. Толщина уложенного слоя контролируется по отметкам на опалубке. Поверхность бетонной подготовки разравнивается правилом или деревянной рейкой по отметкам.

В жаркую погоду уложенный бетон лучше защитить от быстрого высыхания влажной тканью во избежание растрескивания и регулярно проливать водой.
Стандартный лабораторный срок набора 75% прочности бетоном – 28 суток, однако, на практике обычно приступают к последующим бетонным работам примерно через 3-4 дня, когда прочность уложенного материала уже достаточна для производства последующих работ.

Котлован роют непосредственно перед возведением фундамента. Перерывы во времени между этими процессами недопустимы. Если котлован долго остается открытым, его дно разжижается атмосферными осадками, и несущая способность основания снижается ниже расчетной величины. Разработка грунта обычно выполняется экскаватором. При этом надо постоянно вести геодезический контроль, чтобы исключить перекопку.

Котлован или траншею делают на 10-15 см меньше, чем

mirhat.ru

Как самому подготовить фундамент к строительству?

Что самое главное в доме — конечно же фундамент. Если он заложен качественно, это будет гарантировать долговечность будущего дома. Какой бы качественной не была постройка , если у нее нет хорошего основания — она не будет долговечна. Заливка основания фундамента своими руками начинается со следующих работ: сначала нужно разметить будущий фундамент, выкопать траншею под его основание. Размечают с помощью длиной рулетки. Вам нужно действовать согласно проекту будущего строения…

Высота фундамента будет зависеть от целого комплекса факторов: материала, из которого вы планируете построить здание, высоты здания (на высоту фундамента будет влиять вес постройки). Как правило он составляет для жилых домов от сорока до шестидесяти сантиметров. Основа фундамента должно отступать над землей не меньше чем 20 сантиметров, что нужно для гидроизоляции будущих стен.

При самостоятельной постройке дачи, если вы не желаете повлиять на плодородие почвы, вы сможете убрать данный слой с внутренней площади фундамента, а вместо него засыпать строительный мусор, которого у вас будет в достаточном количестве в процессе работы. Для дачи ширина несущей стены должна соответствовать ширине

фундамента.

Но если вы строите жилой дом, то ширина фундамента должна быть на 15-25 сантиметров больше, чем ширина несущей стены.

При разметки лучше применять колышки, которые нужно вбить по углам основания фундамента. После этого — соединяйте их шпагатом, как результат — у вас будет точное и четкое представление. Как все подготовите – можете начинать выкапывать.

Когда будете проводить земляные работы обратите внимание на два фактора:

1. Определитесь с типом грунта. Если он песчаный, песчано-каменистый или гравийный — очень хорошо. но если рыхлый и глиняный — нужно дополнительное расширение фундамента.

2. Влажность. Фундамент не должен находиться в воде.

При заливке основания бетоном есть одна важнейшая особенность — нельзя его делать слишком жидким.

Нужно его армировать, нужно это делать при помощи проволоки, если же у вас нет ни материала ни времени, то готовая армировка есть в продаже. Обязательно обратите внимание на опалубку. Это вертикальные стены, формирующие фундамент. Вам нужно контролировать, чтобы они ровно стояли — и не деформировались под действием бетона.

Гидроизоляцию нужно делать битумом или же рубероидом… Чтобы быть в уверенности на 100% в гидроизоляции, нужно застелить траншею под основание рубероидом. Важно помнить, что раствор фундамента не сразу набирает крепость, а только через месяц. Учитывая это, не торопитесь делать стены.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

dm-st.ru

Как правильно подготовиться к закладке фундамента

Значение фундамента трудно переоценить. Долговечность и прочность вашего дома в значительной степени будет зависеть от качества изготовления фундамента. На изготовлении фундамента не стоит экономить. Нужно использовать лучшие доступные материалы и внимательно отнестись к проектированию и изготовлению фундамента. Ошибки, допущенные при проектировании и изготовлении фундамента могут обернуться гораздо большими затратами на их исправление, когда проектируемое сооружение построено.

До начала работ, связанных с закладкой фундамента, нужно иметь достоверную информацию о грунтах в месте будущей стройки. Возможно, эму информацию добудете в местной службе архитектуры. Более надежным способом получения информации о грунтах является рытье колодцев глубиной до 2,5 метров. Предпочтительными являются скальные или песчаные грунты.Глубина заложения фундамента на скальных и каменистых грунтах (галька, гравий, щебень) составляет 500-700 мм.подготовка к закладке фундамента подготовка к закладке фундамента

На песчаных грунтах глубина заложения фундамента должна быть не менее глубины промерзания грунта в данной местности. Информация о глубине промерзания наверняка известна в службе архитектуры. Например, для Украины глубина промерзания грунта не превышает 100см, а для южных районов 60см. На широте Курска, Пскова, Смоленска глубина промерзания грунта составляет 120см. В Москве и Новгороде до 140см, а в Кирове и в Котласе грунт зимой может промерзнуть до 170см. Все хорошо помнят из школьного курса физики, как замерзшая вода разрывает чугунное ядро. Поэтому комментарии по поводу учета глубины промерзания грунта при закладке фундамента излишни.

Глинистые грунты не слишком благоприятны для закладки фундамента. Глубина заложения фундамента на глинистых грунтах должна превышать глубину промерзания грунта. Под такой фундамент придется делать песчаную подушку не менее 200- 250 мм. Нужно также предпринять меры для отвода воды от фундамента. Глинисты грунты при промерзании неравномерно деформируются, и это создает дополнительные трудности при закладке фундамента. Неравномерная деформация глинистых грунтов может вызвать неравномерное оседание строения и трещины на стенах.

Особенности заложения фундамента существуют и на лессовых грунтах, которые также легко насыщаются водой и это приводит к неравномерному оседанию фундамента. Глубина заложения фундамента на лессовых грунтах должна быть не менее глубины промерзания грунта. Котлован при проведении работ нужно защитить от попадания воды и закладку фундамента проводить за минимальное время. Пазухи вокруг фундамента в сжатые сроки засыпают грунтом и послойно трамбуют.

Прежде чем приступить к закладке фундамента, в месте предполагаемой постройки производят разметку. Верхний растительный слой грунта следует удалить, а участок спланировать, т.е. снять все холмы и засыпать впадины. Участок обрабатывают гербицидами для устранения сорных растений, а корни деревьев лучше выкопать. Растения под постройкой могут тянуть влагу.

По наружным углам фундамента на подготовленном участке забивают колышки. Проверяют прямоугольность разметки измерением диагоналей, которые должны быть одинаковые. Углы еще можно проверить при помощи веревочного треугольника со сторонами 3, 4 и 5 метров. После разметки наружной линии фундамента пробивают внутреннюю линию. Ширина фундамента не должна быть меньше ширины стен. Из многообразия типов фундамента выбирают тот, который обеспечит заданную прочность и долговечность постройки при минимальных материальных и трудовых затратах.

Приготовление бетона для ленточного фундамента

Наиболее часто используются ленточные фундаменты под тяжелые дома из камня, бетона и т.д. На таких фундаментах возводят одноэтажные и многоэтажные дома на любых видах грунтов. Наиболее распространен бетонный фундамент, так как он менее трудоемкий, нежели другие ленточные фундаменты.

Бетон – это искусственный камень, состоящий из цемента, наполнителя и песка, иногда с добавлением пластификатора. В качестве наполнителя используют скол камня, щебень, гравий или керамзит. Все компоненты бетонной смеси должны быть чистыми. Для этого их промывают чистой пресной водой. Для приготовления бетона нужно использовать пресную чистую воду, с минимальным количеством растворенных в ней солей. Песок выбирают крупный с минимальным содержанием глины. Бетон можно укладывать вручную и с применением пневматических вибраторов. Для ручной укладки бетонная смесь должна быть более пластичной. При использовании механизированных способов укладки бетонная смесь имеет большую плотность, чем при ручной укладке. Бетон нельзя сделать более пластичным за счет добавления воды. Увеличение объема воды ведет к потере прочности бетонной смеси для фундамента. Для сохранения прочности фундамента потребуется пропорциональное увеличение количества цемента.марка бетона, цемент марка бетона, цемент

Наиболее рационально в бетоне использовать наполнитель разного размера, что способствует более плотной укладке и экономии цементной смеси. При ручной укладке бетона для фундамента толщина укладки составляет не менее утроенного максимального размера наполнителя. Пустоты в заполнителе приводят к перерасходу песка и цемента. Вследствие того, что цемент является самым дорогим компонентом бетонной смеси, стоимость фундамента возрастает. Для определения объема пустот поверяемый компонент бетонной смеси (песок, щебень) засыпают в десятилитровое ведро и тонкой струей добавляют воду. Если воды входит три с половиной литра, то пустоты составляют 35%.

При ручной укладке бетонной смеси с применением штыкования при помощи металлического штыря и ручной послойной трамбовки для получения 1 м куб. бетона потребуется:

Марка бетона М-100: Портландцемент ПЦ400-ПЦ500 -220кг, песок-0,6м3, щебень-0,8м3, вода 180 литров

Марка бетона М-200: Портландцемент ПЦ400-ПЦ500 -280кг, песок-0,5м3, щебень-0,8м3, вода 180 литров

Марка бетона М-250: Портландцемент ПЦ400-ПЦ500 -330кг, песок-0,5м3, щебень-0,8м3, вода 180 литров

Марка бетона М-300: Портландцемент ПЦ400-ПЦ500 -380кг, песок-0,45м3, щебень-0,8м3, вода 180 литров

Для приготовления бетона смесь песка, цемента и наполнителя перемешивается в сухую, а потом добавляется вода. Если все сделано правильно и соблюдены пропорции, то наполнитель не тонет и не всплывает в бетоне, а бетонная смесь однородная. При изготовлении фундамента нужно использовать высокие марки цемента.Закладка ленточного фундаментаЛенточный фундамент предназначен для закладки под тяжелые строения из камня, бетона или кирпича. Ленточный фундамент наиболее распространенный, вследствие своей долговечности, прочности и надежности. Он закладывается по всей длине постройки, и поэтому для изготовления ленточного фундамента требуется значительное количество строительных материалов, и трудоемкость закладки ленточного фундамента высокая.

Ленточный фундамент распространен в индивидуальном строительстве и при постройке сооружений с подвальными помещениями. Подошва любого ленточного фундамента должна быть строго горизонтальная. Траншеи для ленточных фундаментов с глубиной до 1м можно сделать с вертикальными стенками, уменьшив таким способом объем земляных работ. Больше узнать о производстве земляных работ можно здесь

Для более глубокого ленточного фундамента делают укрепления из щитов, предотвращая этим обвалы грунта. При укладке ленточного фундамента возникают значительные нагрузки на вспомогательные щиты и поэтому, для предотвращения их смещения, щиты нужно надежно укрепить. Если предполагается вытаскивать щиты после затвердевания фундамента, то необходимо траншеи делать чуть шире и щиты заклинить снаружи клиньями из камня или доски. Внутреннюю поверхность деревянных щитов покрывают слоем рубероида или полиэтилена. Это даст возможность получить гладкую, более качественную, поверхность ленточного фундамента и обеспечит равномерное затвердевание раствора или бетона. Равномерность просыхания ленточного фундамента влияет на его прочность.

Верхняя плоскость ленточного фундамента выравнивается по горизонтали. Для удобства выполнения этих работ, верхнюю кромку щитов выравнивают по горизонтали. По ленточному фундаменту сверху выполняют гидроизоляцию, предупреждающую проникновения влаги к стенам. При укладке щитов в траншеи, учитывают высоту подъема ленточного фундамента над поверхностью грунта. Высота возвышения ленточного фундамента зависит от перепадов грунта и должна учитывать высоту отмостки по периметру дома.

При индивидуальном строительстве ленточный фундамент чаще всего делают из бута или бутобетона. Ленточные фундаменты долговечные и оптимальные по стоимости строительных материалов. Ширина фундамента не должна быть уже толщины стены со всеми декоративными и защищающими ее покрытиями. Ленточные фундаменты из бута кладут с подборкой камня. Это обеспечивает высокую прочность ленточного фундамента и минимальный расход камня. Для устройства такого фундамента нужен опыт и мастерство. Если опытный каменщик взял камень в руки, то место ему только в кладке, а новичку для подбора камня нужно каждый раз перепробовать все камни. Бутобетонные ленточные фундаменты укладывают в опалубку. Процесс похож на укладку бетона. На низ по цементному раствору кладут более крупные камни, старательно их утрамбовывают. Полости между камнями заливают бетоном, и снова утрамбовывают. Потом снова можно проложить слой камней. Между выровненными слоями ленточного фундамента закладывают арматуру или стальную сетку. Арматуру желательно сварить в единый стальной каркас или, при недоступности сварки, прочно перевязать мягкой стальной вязальной проволокой. Закладка ленточного бутобетонного фундамента производится послойно с тщательной трамбовкой каждого слоя и штыкованием при помощи лома. Трамбовать и штыковать ломом нужно с особым усердием. В этом залог успеха. Очень хорошие результаты дает использование пневматических вибраторов. Старательность при укладке ленточного фундамента будет вознаграждена прочностью постройки на многие годы.

nizhny.ru

Как подготовить участок под фундамент?

Площадь под Вашим будущим домом надо целиком очистить от мусора. Потом на месте будущей стройки принято срезать плодородный слой земли 10-30 см. толщиной в зависимости от вида почвы.

Будет желательно сохранить землю не только под будущим домом, но также и на 3-5 метров в каждую сторону, потому что прилегающая площадь к дому также будет активно засоряться и затаптываться в период проведения строительства.

Дёрн обычно складывают или в дальнем углу участка, или непосредственно на том месте, где запланирован огород и сад, чтобы его лишний раз с места на место не таскать. Может понадобиться проведение подготовительных работ перед устройством Вашего «базиса».

Глинистый грунт

Подготовка участка под фундамент

Если на всем Вашем участке находится глинистый грунт (суглинок или супесь), надо под фундаментом сделать отдельную песчано-гравийную подушку. Толщина её зависит от многих характеристик каждого конкретного грунта.

Например, если под слоем срезанного дёрна Вы нашли песок средней или крупной зернистости ( том числе песок с мелким камнем), то фактически никаких дополнительных работ от Вас не потребуется. Подобный грунт можно смело использовать таким, какой он есть.

Торфяной/илистый грунт

Наиболее сложный и затратный вариант поджидает Вас при наличии торфяного или илистого грунта на участке. Такого рода основание придётся целиком заменить. И тут Вам никак не обойтись без профессиональных консультаций. Лишь специалист на основании проведения геологической экспертизы грунта сможет правильным образом рассчитать состав, а также устройство искусственного основания под Ваш базис дома.

Также очень важно знать глубину промерзания Вашего грунта. Во многих случаях именно от этого зависит глубина залегания. Для любой географической местности есть нормативная глубина промерзания почвы, некое среднее значение по многолетним наблюдениям в тех местах, которые очищены от снега.

Какова глубина залегания фундамента?

Перед устройством будет лучше всего предварительно выяснить глубину промерзания грунта в конкретном районе (это Вы можете выяснить в местной строительной или же проектной организации).

Сама глубина заложения основания во многом зависит и от вида грунта. Следует учитывать, что в хрящеватых, а также в песчаных крупнозернистых грунтах независимо от уровня существующих грунтовых вод (в том числе величины промерзания), конструкции необходимо закладывать в низ, не менее 0,5 м от поверхности самой планировки.

Fundament 1 300x167 Подготовка участка под фундамент

Глубина залегания фундамента

В пылевидных, мелкозернистых, а также пучинистых грунтах, которые расширяются и сужаются при замерзании и оттаивании (то есть глинистых, суглинистых и так далее), глубину закладки принято определять, принимая во внимание уровень Н промерзания, а также уровень грунтовых вод во время замерзания. Кроме непосредственного состояния грунта, на величину заложения сильно влияет положение уровня грунтовых вод (УГВ). Если грунты обладают небольшой естественной влажностью (то есть УГВ низкий), а также расстояние до УГВ во время замерзания превышает глубину промерзания на целых два метра, то величина закладки обязана быть не менее полметра.

А вот если расположение УГВ во время замерзания глубины промерзания меньше плюс 2м, но больше величины промерзания грунта, то основание необходимо закладывать на глубину промерзания, но его определенную часть, которая находится ниже 0,5м, необходимо заменить гравийной или песчаной подушкой. Если же расстояние от уровня грунтовых вод глубины промерзания меньше, то базисы Вам следует закладывать на глубину промерзания или глубже на 0,1 м.

Величину заложения капитальных внутренних стен можно смело принимать равной 0,5м независимо от степени промерзания грунта.

После завершения очистки строительной площадки площадь под Вашим будущим домом надо выровнять. Холмы срыть, ямы, наоборот, все засыпать и утрамбовать. На данном этапе необязательно выравнивать по нивелиру, хватит и обыкновенного уровня, который прикручен к ровной планке 2-3 метра длиной.

После этого начинается крайне ответственный этап разбивки плана на определенные местности. Суть его состоит в том, чтобы суметь перенести рисунок на землю вашей стройплощадки с чертежа.

В самом начале следует определить конкретные габариты будущего дома. Дом на плане привязывается к своеобразной «красной линии» или же к межевому знаку. Необходимо в первую очередь отыскать данный знак и, отступив положенное по плану расстояние от него, отметить положение первой стены и угла дома. После чего с помощью рулетки, а также теодолита или так называемого «египетского треугольника», вымеряются все остальные линии и другие углы конструкции. Причем по углам вбиваются временные колышки.

Нужно тщательно проверить углы.

Они обязаны быть строго прямыми (специально для прямоугольных оснований). Если же у Вас нет наиболее точного прибора типа теодолита, можно с очень высокой точностью определить прямоугольность имеющегося рисунка путём измерения обоих диагоналей. Они должны быть в идеале равными. Постарайтесь не пользоваться шнурами, так как они обыкновенно тянутся и измерения будут явно неточными. Лучше всего возьмите длинную рулетку, Вы сможете контролировать длину до миллиметров.

Схема устройства обноски

После завершения отметки углов устанавливаем «обноску» дома. Для чего с отступом 1-2 метра от будущих стен нашего здания надо установить угловые столбы около 10 см. толщиной с угловыми подпорками. Сам отступ делается для того, чтобы суметь не повредить основную разметку при совершении выемки и всех последующих строительных работах, а вот подпорки — чтобы столбы не смогли сдвинуться с вертикального положения.

После окончания установки столбов к ним крепят на уровне нулевой отметки дома доски, выравнивая их строго по горизонтали. Это будет шаблон Вашего будущего «нуля». Если «ноль» будет слишком низко, и на данном уровне будет неудобно проводить разметку, то лучше всего закрепить доски высотой 1-1,5 метра. Глубину готовых траншей или же котлована будет лучше всего просто проконтролировать нивелиром.

После полной установки обноски проводят её разметку, то есть вымеряют положение реальных границ, в том числе ставят соответствующие отметки на различных досках обноски, всё подписывая. На местах отметок забивают гвоздики в доски, к которым потом крепят натягиваемые шнуры. На шнурах Вы можете сделать собственную разметку важных промежуточных точек. Потом уже на эти точки будет удобно цеплять отвес и тем самым определять положение на земле искомой точки.

Важно проверить перпендикулярность всех натянутых шнуров. Это так же делают, как и при начальной разметке углов, то есть измеряя диагонали. После того, как базис дома был размечен, принято приступать к выемке грунта. Данный процесс отличается в зависимости от выбранного типа конструкции, о нём рассказывается в других статьях, касающихся устройства конкретных видов фундаментов. К примеру, «Фундамент из блоков своими руками».