Цоколь и подливка старого фундамента. Подливка к фундаменту

Цоколь и подливка старого фундамента.: irka_knopkina

Мне стыдно, но работы начались у нас с косяков. Перед заливкой фундамента я не проверила горизонтальность опалубки и диагонали. Ибо строители меня уверили, что все сто раз проверяли, а я им поверила. Ну что ж, диагонали оказались равными, а вот высота на протяженности фундамента разнилась ровно на кирпич. Прораб был обруган, а строители выгнаны нафиг. После чего тот же прораб подогнал мне бригаду узбеков. Я ему сказала, что не заплачу ни копейки за выравнивание, это его проблемы, ибо за качеством обязался следить он сам. В результате бедные узбеки кололи и тесали кирпичи цоколя, но через три ряда горизонт вывели. На фото видно, как они извращались (это еще первый и второй ряды):

А вот как мы укрепили фундамент. Подлили со всех сторон по 25-30см бетона, внутри - арматура, вбитая в старый фундамент и перевязанная между собой горизонтальными и вертикальными арматуринами, новый немного глубже старого и подкопан под него. Всего ушло 7 кубов бетона, и это только снаружи. То же самое сделаем изнутри. Лучше перебдеть, чем недобдеть.

Вместо этого окна будет входная дверь, а под ней продолбим проход в подвальном этаже.

irka-knopkina.livejournal.com

Подъем дома для подливки фундамента

podlivka-fundamenta Подливка фундамента – это сложный и кропотливый процесс. В данной статье мы подробно рассмотрим все этапы работы, сложности данного процесса, а также подскажем, как их избежать.

Фундамент – важная часть любого строения. Именно он принимает все нагрузки от вышестоящих конструкций. С годами несущая конструкция может разрушиться и стать ненадежной. Именно поэтому рано или поздно настает момент, когда необходимо «реанимировать» старый фундамент.

Этапы работы:

визуальный осмотр. Тщательно осмотрите повреждения фундамента, так вы сможете более точно спланировать дальнейший фронт работ;
подготовьте инструмент и материалы. Для подливки фундамента вам понадобятся рейки, бурсы, металлические прутья для армирования, рубероид и конечно же раствор;
подготовительные работы. Данный этап включает в себя уменьшение нагрузки на фундамент (для этого освободите дом от тяжелой мебели), и подготовка траншей вокруг участков фундамента требующих ремонта.

Подливание фундамента

Причины вызывающие разрушение несущей конструкции:

подземные воды;
агрессивные погодные условия;
некорректные расчеты при постройке;
несоблюдение технологического процесса;
использование некачественных материалов;
временной фактор.

podlivanie-fundamenta

Зачастую в таких случаях фундамент достаточно только укрепить (подлить), и обновить уже существующую основу. Но для проведения таких работ необходимо поднять постройку с помощью механического или гидравлического автомобильного домкрата.

Для начала, вам необходимо приготовить весь необходимый материал:

рейки с насечками. Благодаря таким рейкам вы сможете измерять высоту подъема;
планки. Используются в качестве дополнительной опоры для домкрата;
металлическая балка с отверстием для домкрата. Используется в качестве рычага;
деревянные брусья. Используются в качестве временной опоры для постройки;
скобы. Соединяют брусья непосредственно с домом.

После того как вы подготовили весь необходимый материал можно приступать к работе.

Для начала вам понадобиться вырыть траншею вокруг поврежденных участков фундамента. Глубина траншеи зависит непосредственно от фундамента, ширину же делаете на свое усмотрение. Главным критерием в этом случае является то, что бы вы могли комфортно проводить все необходимые манипуляции с фундаментом.

Многие специалисты рекомендуют перед началом дальнейших работ покрыть траншею цементным молочком. Связано это с тем, что попадая в реакцию с углекислым газом, данное вещество покрывает землю водонепроницаемой пленкой.

После того как вы подготовили рабочее место вам необходимо вырубить отверстия по углам фундамента. После чего, в данные отверстия устанавливается домкрат. Под каждый агрегат подлаживается широкое, а главное надежное основание. Материал основы не важен, это может быть брус дерева, лист толстого метала или бетонная плита, главное, что бы данный материал выдерживал возложенные на него точечные нагрузки.

Также, стоит отметить то, что для подъема подойдет любой домкрат. Но профессиональные строители рекомендуют использовать гидравлические домкраты с грузоподъемностью 5-10 тонн. Связанно это с тем, что данные агрегаты не только надежные, но и более комфортные в подобных условиях.

После всех манипуляций можно приступать непосредственно к подъему дома. Данный процесс исключает спешку. Работать с домкратом необходимо максимально плавно, избегая рывков и резких толчков, так как это не только небезопасно, но и может повредить конструкцию стен постройки. Независимо от состояния дома и фундамента, не стоит переусердствовать. За каждый присест, подъем не должен превышать двух—трех сантиметров.

podlivanie-fundamenta1

Только после того как вы подняли угол на достаточную высоту, под него устанавливаются временные опоры. По мере подъема каркаса дома временные опоры так же необходимо наращивать. Ведь именно данные опоры служат страховкой на тот случай, если не выдержит или сорвется домкрат.

vremennye-opory-dlya-fundamenta

Непосредственно само восстановление также проходит в несколько этапов:

удаление непригодных участков;
установка арматуры в основание. Сложность данного процесса заключатся в том, что установка арматуры не должна повредить старый фундамент;
установка арматуры с наружи. Для этого снаружи старого основания, вам понадобиться установить анкера и соединить всю конструкцию арматурой;
установка опалубки;
подготовить подушку под фундамент и залить первый слой бетона. Подушка – это специальный слой фундамента из песка и щебня. Он не только выравнивает поверхность траншеи, но и дополнительно защищает основание дома от влаги;

на высохший первый слой бетона устанавливается металлическая сетка, после чего заливается второй, последний слой.

Переходить к следующему поврежденному участку фундамента можно только после того как высох бетон в первом. В противном случае на стенах дома могут образоваться трещины. В худшем случае стена попросту лопнет.

Подводя итоги

В данной статье мы выделили все этапы связанные с восстановлением фундамента постройки. Безусловно, подливка под фундамент достаточно сложный и кропотливый процесс. Но именно проведение таких работ может в будущем спасти вас от полного обветшания стен дома.

Фотогалерея (6 фото):

28.10.2016

Твитнуть

Комментариев пока нет...

k-systems.ru

Подливка оборудования бетонной смесью и крепление его к фундаментам | Монтаж компрессоров, насосов и вентиляторов

Подливку оборудования выполняют не позднее 48 ч после проверки точности выверки оборудования в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84. Подливаемые поверхности оборудования и фундаментов предварительно очищают от масел и смазки, поверхности фундаментов освобождают от посторонних предметов и увлажняют (при этом удаляют воду в углублениях и приямках). Не разрешается производить подливку под оборудование при температуре окружающего воздуха ниже 5°С без подогрева укладываемой смеси (электроподогрев, пропаривание и т.п.). Толщина слоя подливки под оборудованием должна составлять 50--60 мм. При ширине опорной части базовой детали оборудования более 2 м толщину слоя подливки следует увеличить до 80—100 мм. При наличии на установочной поверхности оборудования ребер жесткости зазор определяют от низа ребер.

Класс бетона, используемого для подливки, должен быть не ниже класса бетона фундамента, а для установки оборудования с динамическими нагрузками — не менее, чем на одну ступень выше.

Бетонную смесь или раствор подают через отверстия в опорной части оборудования или с ее одной стороны до тех пор, пока с противоположной стороны смесь или раствор не достигнем уровня на 2D—30 мм, превысит его высоту опорной части подливки. Смесь или раствор необходимо подавать без перерывов. Уровень смеси (раствора) со стороны подачи должен иметь выше подливаемой поверхности под оборудованием не меньше чем на 100 мм.

Бетонную смесь (раствор) рекомендуется подавать вибрированием $ применением лотка-накопителя, причем вибратор не должен! касаться опорных частей оборудования. При ширине подливаемого пространства более 1200 мм применение лотка-накопителя обязательно. Уровень бетонной смеси (раствора) должен быть выше опорной поверхности оборудования примерно на 300 мм. Расстояние от края опорной части оборудования до края слоя подливки должно быть равно высоте слоя подливки, минимальное расстояние — 100 мм. Высота слоя подливки, лежащего вне опорной части оборудования, должна на 20-\-30 мм превышать высоту основной части подливки. Необходимо, чтобы поверхность подливки, примыкающая к опорной части, имела уклон в сторону оборудования, равный 1:50. Поверхность слоя подливки в течение 3 суток после завершения работ систематически увлажняют. При этом для сохранения влаги рекомендуется открытые участки поверхности подливки засыпать древесными опилками или укрывать мешковиной.

При закреплении оборудования фундаментные болты затягивают с усилием (крутящим моментом), указанным в технической документации предприятия-изготовителя. При отсутствии таких указаний величина крутящего момента при окончательной затяжке болтов должна соответствовать значениям, приведенным; в табл. 18.

При бесподкладочном методе монтажа болты затягивают в два этапа с окончательной затяжкой после твердения подливки.

При предварительном закреплении оборудования на время подливки затяжку гаек фундаментных болтов следует производить вблизи опорных элементов с помощью стандартных гаечных ключей без надставок. Усилия предварительного закрепления должны составлять 50—70% регламентированных усилий закрепления. При использовании в качестве временных опорных элементов регулировочных бинтов оборудования или установочных гаек фундаментных болтов усилие на ключе при предварительной затяжке не должно быть более 100 Н.

Окончательную затяжку необходимо производить после достижения бетонной смесью не менее 70% проектной прочности, о чем следует получить соответствующую справку от строительной организации. Эту затяжку выполняют равномерно в 2--3 обхода. Болты затягивают в шахматном порядке симметрично относительно осей опорной части оборудования, начиная с болтов, расположенных на этих осях.

injzashita.com

Подливка под установленное на фундамент оборудование

После выверки и предварительного или окончательного закрепления оборудования на фундаменте производят подливку под оборудование, заполняя бетонной смесью зазор между его опорной частью и фундаментом. При установке и выверке оборудования на временных опорных элементах (отжимных винтах, установочных гайках, инвентарных домкратах, винтовых подкладках) подливку выполняют после предварительного закрепления оборудования, а при применении постоянных опорных элементов (пакетов различного типа подкладок, опорных башмаков, бетонных подушек) после окончательного закрепления.

До начала подливки вокруг опорной части оборудования устанавливают опалубку из досок на расстоянии 100…200 мм от края оборудования и выше уровня подливки на 20…30 мм. Все трубопроводы в зоне подливки обертывают толем для обеспечения возможности свободного перемещения их после затвердевания подливки. Толщина слоя подливки должна составлять 50…60 мм, при ширине опорной части оборудования более 2 м толщину слоя подливки принимают равной 80… 100 мм (рис. 86). В случае наличия на опорной части оборудования выступающих ребер жесткости между ними и поверхностью фундамента оставляют зазор для подливки. Марку бетона для подливки принимают не ниже марки бетона самого фундамента, а при установке оборудования на временных опорных элементах и тяжеловесного оборудования — не ниже М200. Размер элементов фракции заполнителя (гравий, щебень) в подливке должны составлять 5…20 мм.

Перед подливкой поверхность фундамента освобождают от посторонних предметов, очищают от масляных пятен и увлажняют. При сложной конфигурации основания оборудования его внутреннюю часть заранее заливают бетонной смесью до установки на фундамент. При температуре наружного воздуха ниже +5 °С бетонную смесь перед подливкой подогревают электроподогревом или пропаривают.

Подливку под оборудование выполняют не позже чем через 48 ч после проверки точности его установки, составления акта на выверку положения по заявке монтажной организации, а также при наличии контроля со стороны монтажников.

В случае применения для крепления оборудования съемных (анкерных) болтов их предохраняют от попадания цементного раствора, для чего перед подливкой колодец засыпают сухим песком, на верхнюю часть болта надевают защитную трубку.

Бетонную смесь подают с одной стороны оборудования до достижения уровня подливки с противоположной стороны, на 20…30 мм превышающего высоту ее основной части. При ширине подливаемого пространства более 1200 мм необходимо устанавливать лоток-накопитель с вибратором (рис. 87).

Рис. 86. Схема подливки оборудования на фундаменте1 — фундамент; 2 — подливка; 3 — опорная часть оборудования; 4 — ребро жесткости опорной части оборудования

Рис. 87. Подливка оборудования с помощью лотка-накопителя1 — опалубка; 2 — опорная часть оборудования; 3 — лоток-накопитель; 4 — вибратор; 5—подливочная смесь; 6 — фундамент

Подливку выполняют без перерывов, с особой тщательностью следя за прониканием бетонной смеси под все поверхности основания оборудования, чтобы не оставалось пустот и раковин. Для выхода воздуха из-под оборудования рекомендуется производить щуровку раствора с помощью специальных скребков либо протягивание металлических стержней или цепей в зазор между оборудованием и фундаментом. Как правило, торцевые поверхности опорной части оборудования подливают бетонной смесью на 1 /3 их высоты. После окончания подливки поверхность ее увлажняют в течение 3 суток, засыпают древесными опилками или укрывают мешковиной. Возобновлять монтажные работы на оборудовании после подливки разрешается по достижении бетоном 70%-ной прочности для данной марки бетона.

Читать далее:Приборы и приспособления для выверки и крепления оборудования на фундаментахКрепление оборудования при безвыверочном монтажеКрепление оборудования на монтажных полахКрепление оборудования с помощью виброизолирующих опорКрепление оборудования с помощью самоанкерирующихся болтовКрепление оборудования с помощью фундаментных гаекКрепление оборудования с помощью фундаментных болтовКрепление оборудования на фундаменте подливкой бетонной смесьюОбщие вопросы крепления оборудования в проектном положенииПроверка оборудования на соответствие нормам точности

stroy-server.ru

Подливка | Крепление машин на фундаментах

Подливка машины является заключительной операцией и производится после окончания всех работ по выверке машины и составления исполнительной схемы (формуляра) на монтаж. Если после затяжки фундаментных болтов обнаружится какая-либо погрешность в установке, то ее можно исправить: нужно отвернуть болты и произвести регулирование. После подливки изменить положение машины невозможно. Поэтому подливку производят только тогда, когда есть уверенность в правильности установки и в прочности крепления машины на фундаменте.

Подливку машины нужно производить высококачественным бетоном (марка не ниже 140). Для тесных мест и при толщине подливки менее 40 мм нужно пользоваться бетоном с мелким заполнителем или цементным раствором. Верхняя поверхность фундамента перед подливкой тщательно очищается, затем ее насекают зубилом и промывают. Арматуру, которая с целью безопасности была пригнута к фундаменту, следует выпрямить.

До подливки по периметру плиты устанавливают опалубку из досок на расстоянии 100—150 мм от края фундаментной плиты и по высоте на 20—30 мм выше требуемого уровня подливки. Опалубку необходимо делать без щелей, чтобы подливаемый цементный раствор не мог из нее вытекать. Подливать основание машины рекомендуется только с одной стороны, непрерывно расталкивая подливку так, чтобы равномерно заполнить ею все пространство между основанием машины и фундаментом. Первоначально применяют жидкий раствор, пока не будут залиты все узкие проходы между подкладками, а затем — густой с применением гравия.

В зависимости от сорта материала и температуры воздуха, время затвердевания подливки составляет от 12 до 28 дней. Прочность пробных бетонных кубиков подливки на раздавливание через 28 дней должна составлять не менее 170—200 кг/см2, а через 7 дней со дня подливки — в пределах 110—130 кг/см2.

При подливке главное внимание необходимо обращать на равномерное распределение массы бетона или раствора под опорной поверхностью машины. Для этого во время подливки между фундаментом и станиной протягивают цепи, специальные скребки и т. п.

www.stroitelstvo-new.ru

Подливка фундаментных плит и рам

По выставлении цилиндров турбины на динамометрах производится подготовка под подливку остовом фундаментных плит и ран и их подливка.

Подливка фундаментных плит и рам производится при установке на фундамент не менее 8085% оборудования, причем должны быть установлены все тяжеловесные узлы турбины и генератор.

К началу подливки необходимо, чтобы были выполнены следующие работы:

сцентрованы роторы турбины между собой; собраны цилиндры турбины к подливке;
установлен конденсатор на опорных пружинах, переходный патрубок приварен к конденсатору и выхлопному патрубку ЦНД. При этом выхлопной патрубок должен иметь рабочую загрузку от воды в конденсаторе. Вместо налива воды в конденсатор выхлопной патрубок можно нагрузить, ослабив часть пружин конденсатора на величину, соответствующую рабочей нагрузке от воды;
приварены трубопроводы отборов ЦНД;
закреплены фундаментные плиты и рамы окончательно, фундаментные шпильки обтянуты и их нижние гайки застопорены электросваркой, клинья и подкладки прихвачены электросваркой друг к другу;
проверено прилегание ЦНД и опор подшипников к фундаментным плитам и рамам.

При сборке цилиндров турбины к подливке производятся следующие работы:

укладывают в цилиндры турбины нижние половины диафрагм ЦНД, нижняя половина внутреннего корпуса ЦВД с диафрагмами, нижняя половина обойм диафрагм ЦВД с диафрагмами, нижняя половина обойм концевых уплотнений ЦВД;
укладывают ротор турбины в подшипники. Проверяют разбег ротора в проточной части цилиндров;
производят сборку упорного подшипника, проверяют разбег ротора в упорном подшипнике;
смещают ротор турбины в упорном подшипнике в сторону генератора до упора в его рабочие колодки. В этом положении замеряются осевые зазоры проточной части ЦВД. При необходимости корректировка зазоров производится осевым перемещением внешнего корпуса ЦВД вместе с опорой переднего подшипнике. С соответствующей подгонкой поперечных Г-образных шпонок соединения ЦВД со средней опорой;
смещают роторы турбины в упорном подшипнике сторону регулятора до упора в его установочные колодки. В этом положения замеряются осевые зазоры проточной части ЦНД. При необходимости корректировка зазоров первого потока ЦНД производится осевым перемещением опоры среднего подшипнике вместе с ЦВД. Корректировка зазоров второго и третьего потоков ЦНД производится осевым перемещением обоймы ЦНД относительно цилиндра с соответствующей подгонкой Г-образных шпонок соединительной обоймы с цилиндром;
устанавливают верхние половины обоймы ЦНД, внутренних корпусов обоймы диафрагм и обоймы концевых уплотнений ЦВД, верхние крышки ЦНД, ЦСД, ЦВД. Производят обтягивание разъемов цилиндров призонными и частично проходными шпильками до полного закрытия разъемов с контролем плотности пластинчатым щупом.

К началу подливки поверхность фундамента счищается от мусора, продувается сжатым воздухом и промывается водой. В местах подливки на поверхности бетона выполняют насечку (для лучшего соединения подливаемого бетона с бетоном фундамента). Подготавливается опалубка для бетонирования, колодцы фундаментных шпилек засыпают сухим песком.

Засыпка фундаментных колодцев песком производится для возможности демонтажа фундаментных плит и рам, если возникнет необходимость снятия турбины с фундамента.

Подливку следует производить непрерывно и закончить ее до начала схватывания бетона.

В процессе подливки бетонная масса проталкивается металлическими штырями и уплотняется вибраторами, чтобы пространство под плитами и рамами было полностью заполнено

Уровень подливка выполняется на 2030 мм ниже верхней плоскости фундаментных плит для того, чтобы после выполнения чистого пола машинного зала верхняя плоскость плит была на одном с ним уровне.

Для подливки турбины используется бетон не ниже марки 200. Гравий или мелкий щебень, применяемый в бетоне, должен иметь зерна не более 30 мм. Для контроля прочности бетона в процессе его застывания одновременно с подливкой из каждой партии раствора заливается несколько пробных кубиков размером с указанием даты подливки.

Подливка турбины и выстаивание бетона после подливки должны производиться при температуре в машинном зале не ниже, после подливки свежий бетон должен периодически поливаться водой во избежание его растрескивания.

studfiles.net

Фундамент для деревянного дома своими руками: возведение, подливка

Если Вы решили сделать фундамент для деревянного дома своими руками, то первым делом следует произвести разметку будущих углов Вашего дома. Можно поручить это дело организации, которая специализируется на подобных работах, но можно управиться и самостоятельно, используя при этом колышки, моток шпагата или верёвки и достаточно длинную рулетку. Нужно тщательно проверить расстановку колышков, а лучше всего сделать это несколько раз, чтобы быть полностью уверенным в правильности нанесённой разметки.

Какой фундамент выбрать?

Мы поможем вам разобраться в самостоятельном возведении фундамента.

Если разметка готова, то встаёт вопрос: какой фундамент залить под деревянный дом? Вы сможете ответить на этот вопрос, когда решите, каким будет будущий дом: деревянным или кирпичным. Если дом будет кирпичным и вдобавок будет иметь несколько этажей, то следует сделать блочный фундамент (монолитное основание, состоящее из фундаментных блоков, которые сложены в несколько рядов). Здесь не обойтись без применения специальной строительной техники.

Вполне оправданным решением будет, если Вы решите возвести столбчатый фундамент для деревянного дома. Однако учтите, что будущая постройка должна отличаться относительно небольшим весом, чтобы основание могло её выдержать. Данный фундамент хоть и довольно прост со стороны, но он является хорошей опорой для будущего дома. Такое основание можно строить лишь на твёрдых почвах. Если Вами было решено использовать столбчатый фундамент, то забудьте о возможном подвале или погребе.

Ход работ при самостоятельном возведении фундамента под деревянный дом

Вы вполне сможете самостоятельно сделать фундамент в том случае, если Ваш будущий дом будет построен из древесины. Процесс устройства фундамента всегда начинается с копки траншей, которые затем засыпаются подушкой из песка, а затем щебня. Толщина каждого слоя должна составлять примерно 10 сантиметров. Затем выкладывается так называемая «подбетонка», слой из цемента, который находится между дренажной подушкой и самим основанием. После того, как она подсохнет примерно за недельный срок, можно начинать работы по установке армирующего каркаса: стержни арматуры выкладываются продольными поперечными рядами, а затем связываются между собой при помощи вязальной проволоки.

Устройство опалубочной конструкции является следующим этапом работ: используйте доски, ДСП, ДВП и даже шифер, чтобы смонтировать опалубку. Теперь, когда армопояс уложен, опалубка установлена, осталось лишь залить бетонную смесь в траншеи. Можно заказать бетон в миксере, а можно приготовить его самостоятельно, «замесив» щебень, песок, воду и щебень в следующих пропорциях – 5/3/2/1 соответственно. Если Вы хотите возвести действительно хороший фундамент под деревянный дом своими руками, то следите за однородностью состава и за тем, чтобы в нём не появлялись комочки. Кроме того, будьте готовы к форс-мажорам, таким как разрушение опалубки или подтекание под неё бетонной смеси.

Как подлить фундамент под деревянный дом

Когда основание под постройкой начинает ветшать, следует побеспокоиться насчёт того, чтобы произвести ремонт или вовсе поменять фундамент под деревянным домом. Зачастую дело обходится простым подливанием цементной смеси под деревянный дом, но иногда приходится поднимать всё строение при помощи строительных домкратов и, применяя арматуру и сваи, производить работы по укреплению основания.

Существует одна технология по подливке фундамента, по которой может работать практически каждый. Следует выкопать ямы в нескольких углах здания (только в нескольких, а не во всех, иначе Ваше строение просто просядет). В эти ямы устанавливается каркас из арматуры, который варится из 8-12-ти сантиметровых прутьев. Затем устанавливается опалубка и заливается бетонная смесь желательно марки М-600, если такого бетона нет, то нужно добавить в раствор специальные добавки. Данная технология применяется только для одноэтажных строений, для зданий с несколькими этажами она не годится.

Облицовка основания может проводиться в том случае, если фундамент не скрыт под землёй. Благодаря этому здание будет защищено от внешних разрушений, станет более прочным и монолитным. Утепление фундамента деревянного дома – это процедура, которая защитит дом и повысит срок его эксплуатации, потому как фундамент может разрушаться и деформироваться при серьёзных колебаниях температур и в холодное время года. Современные методы теплоизоляции позволяют проводить утепление вдоль всего свайного или бетонного фундамента.

Благодаря замазыванию трещин, повышается герметичность основания. По периметру постройки насыпается гравий и песок, а затем укладывается дорожка из плиток пенополистирола. Это заметно снизит воздействие низких температур в холодное время года.

Видео, которое будет вам полезно:

https://www.youtube.com/watch?v=iUQdetAqO_M

Как подвести фундамент под дом

Если Ваш фундамент по какой-то причине разрушился, то его конечно можно восстановить, прибегнув к помощи профессионалов или же сделать всё самостоятельно, хотя это не так-то просто, однако при имеющемся опыте это не составит большого труда.

Вам понадобятся: 8-ми миллиметровая арматура, кирпичи (можно битые), песок, цемент, мелкий щебень и конечно опалубочная конструкция. Пригодятся следующие инструменты: молоток, лом, домкрат и гидроуровень, а также строительный миксер, остальное по обстоятельствам.

Первым шагом является определение самого нижнего угла несущей конструкции. Затем перед самой заливкой вырубаем в фундаменте ближе к углу сруба небольшие окошки, в которые нужно будет вставлять домкраты. После этого вставляем домкраты с обеих сторон, используя в качестве подкладок железные пластины, и начинаем поднимать сруб до уровня самого высокого угла дома. Затем следует поставить опалубку, в которую нужно вмонтировать арматуру, положить кирпичи, а затем залить всё это смесью из песка, щебня, цемента и воды.

Теперь нужно подождать высыхания раствора. Со всеми оставшимися углами следует проделать аналогичные действия. После этого нужно сломать фундамент в местах между угловыми столбиками и заливать каждый проём по очереди. Обязательно нужно изолировать венцы сруба от контакта с фундаментом, защитив их рубероидом, дабы дерево не впитывало влагу.

Как восстановить силу мужчине в возрасте.Соколов: Вернул потенцию в 60 лет! Пишите рецепт: добавляем 3 капли в ...Подробнее читайте в блоге Дмитрия Соколова.