Как рассчитать фундамент для одного и двух этажного коттеджа. Расчет фундамента коттеджа
нагрузка на фундамент и грунт / каркасный дом своими руками
На этапе проектирования будущего дома в числе прочих расчетов необходимо выполнить расчет фундамента. Цель этого расчета – определить, какая нагрузка будет действовать на фундамент и грунт, и какой должна быть опорная площадь фундамента. Суммарная нагрузка на фундамент это постоянная нагрузка от самого дома и временная от ветра и снежного покрова. Для того, чтобы определить общую нагрузку на фундамент, необходимо посчитать вес будущего дома со всеми эксплуатационным нагрузками (проживающими там людьми, мебелью, инженерным оборудованием и т.п.). Так же при расчете фундамента определяется и его вес и площадь опоры, чтобы определить, выдержит ли грунт нагрузку от дома и фундамента. Профессиональные проектировщики делают точные расчеты на основании геологических изысканий грунта и точно рассчитывают вес будущего дома и количество строительных материалов. При самостоятельном строительстве в такой точности нет нужды, но приблизительно рассчитать фундамент своего дома надо, равно как и иметь какой-то план всего строительства.
В приведенном в этой статье примере расчета фундамента подразумевается, что нагрузка от дома распределяется равномерно по всей площади.
Расчет веса дома
Итак, необходимо рассчитать приблизительный вес дома. Для этого существуют справочные данные с усредненными значениями удельного веса конструкций дома: стен, перекрытий, кровли.
Удельный вес 1 м2 стены
| Каркасные стены толщиной 150 мм с утеплителем | 30-50 кг/м2 |
| Стены из бревен и бруса | 70-100 кг/м2 |
| Кирпичные стены толщиной 150 мм | 200-270 кг/м2 |
| Железобетон толщиной 150 мм | 300-350 кг/м2 |
Удельный вес 1 м2 перекрытий
| Чердачное по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 200 кг/м3 | 70-100 кг/м2 |
| Чердачное по деревянным балкам с утеплителем,плотностью до 500 кг/м3 | 150-200 кг/м2 |
| Цокольное по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 200 кг/м3 | 100-150 кг/м2 |
| Цокольное по деревянным балкам с утеплителем, плотностью до 500 кг/м3 | 200-300 кг/м2 |
| Железобетонное | 500 кг/м2 |
Удельный вес 1 м2 кровли
| Кровля из листовой стали | 20-30 кг/м2 |
| Рубероидное покрытие | 30-50 кг/м2 |
| Кровля из шифера | 40-50 кг/м2 |
| Кровля из гончарное черепицы | 60-80 кг/м2 |
На основании этих таблиц можно примерно рассчитать вес дома. Пусть планируется построить двухэтажный дом размером 6 на 6 с одной внутренней стеной с высотой этажа 2,5 м. Тогда длина внешних стен одного этажа составит (6+6) x 2 = 24 м, плюс одна внутренняя стена длиной еще 6 м, итого 30 м. Общая длина всех стен на двух этажах 30 м х 2 = 60 м. Тогда площадь всех стен составит: S стен = 60 м х 2,5 м = 150 м2. Площадь цокольного перекрытия составит 6 м x 6 м = 36 м2. Такая же площадь будет и у чердачного перекрытия. Кровля всегда несколько выступает за стены дома (допустим на 50 см с каждой стороны), поэтому площадь кровли посчитаем как 7 м х 7 м = 49 м2.
Теперь, используя средние данные из приведенных выше таблиц, можно провести приблизительный расчет общей нагрузки на фундамент. При этом будем брать наибольшие удельные веса, чтобы считать с запасом. Для сравнения расчет сделан для трех вариантов домов: - каркасный дом с деревянными перекрытиями с утеплителем плотностью до 200 кг/м3 и кровлей из листового материала типа Ондулин;- кирпичный дом с деревянными перекрытиями с утеплителем плотностью до 200 кг/м3 и кровлей из листовой стали;- железобетонный дом с железобетонными перекрытиями и кровлей из гончарной черепицы.
Помимо постоянной нагрузки, которая создается весом дома, есть временные нагрузки от ветра и снежного покрова. Средний вес снежного покрова приведен в таблице:
| Для юга России | 50-100 кг/м2 |
| Для средней полосы России | 150-200 кг/м2 |
| Для севера России | более 200 кг/м2 |
При площади кровли 49 м2 для средней полосы России нагрузка от снежного покрова составит 49 м2 х 100 кг/м2 = 4900 кг. Прибавляем ее к общей нагрузке на фундамент.
| Дом | Вес стен, кг | Цокольное перекрытие, кг | Чердачное перекрытие, кг | Вес кровли, кг | Снежный покров, кг | Всего, кг |
| Каркасный | 7500 | 5400 | 3600 | 1470 | 4900 | 22870 |
| Кирпичный | 40500 | 5400 | 3600 | 1470 | 4900 | 55870 |
| Железобетонный | 52500 | 18000 | 18000 | 3920 | 4900 | 97320 |
Расчет площади фундамента и его веса
Чтобы определить нагрузку на грунт и понять, выдержит ли этот грунт такое здание, нужно к весу дома прибавить вес фундамента.
Под железобетонный и кирпичный дом вероятнее всего придется закладывать ленточный глубоко заглубленный фундамент, т.е. на глубину ниже глубины промерзания. Примем ее 1,5 м, и добавим еще 40 см над уровнем земли, итоговая высота ленты фундамента составит 1,9 м. Общая длина такой ленты составит 30 м (24 м периметр и 6 м под внутренней стеной), ее общий объем при ширине 40 см – 30 м х 0,4 м х 1,9 м = 22,8 м3, при плотности железобетона 2400 кг/м3, вес фундамента составит 54720 кг. Опорная площадь такого фундамента составит 3000 см х 40 см = 120 000 см2.
Под каркасный дом должно хватать столбчатого фундамента. Пусть столбики будут диаметром 20 см и высотой 1,9 м и заложены на глубину 1,5 м. Опорная площадь такого столбика составит 10 см х 10 см х 3,14 = 314 см2. Объем такого столбика будет 0,06 м3, а вес – 143 кг. Общая длина всех стен составляет 30 м, если ставить столбики через 1 м, то их понадобится 30 штук. В этом случае общий вес столбчатого фундамента составит 143 кг х 30 = 4290 кг, а общая опорная площадь – 314 см2 х 30 = 9420 см2
Итак, для каждого дома рассчитан вес, выбран фундамент, посчитана опорная площадь и вес фундамента. Чтобы рассчитать общую нагрузку на грунт, нужно общий вес здания разделить на опорную площадь.
| Дом | Вес дома, кг | Вес фундамента, кг | Общий вес, кг | Площадь, см2 | Нагрузка на грунт, кг/см2 |
| Каркасный | 22870 | 4290 | 27160 | 9420 | 2,88 |
| Кирпичный | 55870 | 54720 | 110590 | 120000 | 0,92 |
| Железобетонный | 97320 | 54720 | 152040 | 120000 | 1,26 |
Любой сухой грунт (хоть глинистый, хоть песчаный) имеет несущую способность от 2 кг/см2 и более. Именно на эту цифру и стоит равняться при расчете фундамента. В нашем случае нагрузка от кирпичного и железобетонного домов на массивном ленточном фундаменте остается в пределах 2 кг/см2 с большим запасом. Нагрузка от каркасного дома на столбчатом фундаменте превышает 2 кг/см2. Если нагрузка на грунт получается слишком большой и есть сомнения по поводу того, что грунт ее выдержит, нужно изменить параметры фундамента для увеличения опорной площади. В случае с ленточным – это увеличение ширины ленты, в случае со столбчатым – увеличение диаметра столба и увеличение количества столбов. Разумеется, при этом изменится и вес фундамента, поэтому расчет его веса и нагрузки на грунт нужно будет повторить.
После выбора типа фундамента и его характеристик можно провести расчет количества бетона на него и рассчитать расход арматуры для армирования этого фундамента.
Глубина промерзания грунтаПромерзание грунта приводит к его пучению и негативному воздействию на фундамент здания. Глубина промерзания зависит от типа грунта и климатических условий.
Уровень грунтовых водГрунтовые воды – это первый от поверхности земли подземный водоносный слой, который залегает выше первого водоупорного слоя. Они оказывают негативное воздействие на свойства грунта и фундаменты домов, уровень грунтовых вод необходимо знать и учитывать при заложении фундамента.
Пучинистый грунтПучинистый грунт – это такой грунт, который подвержен морозному пучению, при промерзании он значительно увеличивается в объеме. Силы пучения достаточно велики и способны поднимать целые здания, поэтому закладывать фундамент на пучинистом грунте без принятия мер против пучения нельзя.
Силы морозного пучения грунтовМорозное пучение – это увеличение объема грунта при отрицательных температурах, то есть зимой. Происходит это из-за того, что влага, содержащаяся в грунте, при замерзании увеличивается в объеме. Силы морозного пучения действуют не только на основание фундамента, но и на его боковые стенки и способны выдавить фундамент дома из грунта.
Несущая способность грунтов Несущая способность грунтов – это его основанная характеристика, которую необходимо знать при строительстве дома, она показывает какую нагрузку может выдержать единица площади грунта. Несущая способность определяет, какой должна быть опорная площадь фундамента дома: чем хуже способность грунта выдерживать нагрузку, тем больше должна быть площадь фундамента.
Читайте так же:
karkasdom.info
90 фото правильного определения необходимого материала
С расчетов начинаются непосредственно строительные работы. Чтобы рассчитать фундамент для одно- или двухэтажного дома, помощь квалифицированных специалистов, возможно, не понадобится. Однако при сложных вариантах расчета, к примеру, трехэтажной виллы на склоне холма на свайном фундаменте, лучше не экономить на специалисте.
Выбор типа фундамента
Перед тем, как начать расчеты, необходимо выбрать тип используемого фундамента соответственно обстоятельствам:
Ленточный фундамент – самый универсальный тип, поскольку является надежным и долговечным, подходит для зданий любой высотности, в здании можно обустроить подвал. Минусом является большой расход материалов и громоздкость конструкции. Представляет собой заглубленную в землю ленту из армированного бетона, вылитую на подушке из песка и щебня.
Столбчатый фундамент – представляет собой заглубленные в землю на определенном расстоянии друг от друга бетонные столбы, соединенные балками. Подходит для возведения малоэтажных (1-2 этажа) домов из бруса, из сип-панелей, или срубов. Данный вид фундамента подойдет для почв, где нет резких температурных колебаний.
Плиточный – требует предварительного заглубления грунта, а неровности почвы под ним выравниваются подсыпкой песка, щебня или бетона.
Плита для фундамента предварительно армируется. Применяется для строительства массивных 2-3-х этажных зданий. Самый затратный вариант относительно других видов.
Свайный – состоит из соединенных балками и железобетонными плитами свай. Применяется в условиях зыбких почв, для строительства легких многоэтажных зданий. Монтаж свай требует применения множества строительной техники и обходится недешево.
Нюансы расчета
Расчет заложения фундамента производят, учитывая такие нюансы:
- глубину залегания грунтовых вод;
- глубину промерзания грунта в данном регионе согласно таблицам;
- рельеф местности и состояние грунта;
- наличие или отсутствие подвала;
- наличие подземных коммуникаций – кабелей, трубопроводов рядом с местом строительства.
Расчет нагрузки на фундамент
В качестве примера для расчета будет рассмотрено одноэтажное здание 6X8 метров с высотой потолков 3 метра, длина простенков в доме составляет 10 метров, а толщина 0,1 м. Нагрузка на фундамент рассчитывается следующим образом. Длина стен равна:
L=6+8+6+8+10=38
После этого вычисляется объем стен, в данном случае считается, что они все толщины 10 см:
V=L*H*T V=38*3*0.1=11.4 м3.
Из таблиц берется коэффициент плотности материала P, из которого выполнены стены, и масса стен обсчитывается по формуле:
M=V*P.
Вес перекрытий и кровли высчитывается при помощи таблиц, умножая их предварительно высчитанную площадь на удельный вес материала, из которого они состоят.
При расчете нагрузки на фундамент производится учет снеговой и ветровой нагрузки, а также находящихся в здании людей и предметов интерьера.
Расчет нагрузки на грунт
Производится данный обсчет, чтобы выяснить, не является ли здание слишком тяжелым для данного типа грунта. Нагрузка на грунт складывается из масс фундамента и здания. Масса фундамента вычисляется умножением объема на удельную плотность.
При этом у почвы согласно таблицам есть допустимая максимальная нагрузка на м2. Высчитывается нагрузка путем деления массы здания вместе с фундаментом на общую площадь подошвы основания.
Нагрузку на грунт можно уменьшить следующими способами:
- Сделать ленту в основании трапециевидной с расширением книзу.
- При использовании столбчатого основания сделать большее число и габариты столбов.
Расчет количества арматуры для ленточного фундамента
Для ленточных фундаментов применяют два армирующих пояса и арматуру толщиной до 12 мм. При наборе каркаса следует помнить, что вертикальные и поперечные прутья подвергаются меньшей нагрузке, чем продольные.
В качестве вертикальных и поперечных прутьев подойдет катанка, а для горизонтальных применяют рифленую арматуру. Ставятся продольные пруты не реже чем через 40 см, но не менее двух прутков.
Высчитывается необходимое количество рифленой арматуры, перемножая длину ленты на количество рядов прутьев. Поперечные прутки ставятся через каждые 50 см, отступив по 5 см от стенок основания.
Длина катаной арматуры считается по количеству поперечных прутков, умноженных на длину поперечного прутка, и количеству вертикальных прутков, умноженных на длину вертикального прутка. Конструкция собирается при помощи вязальной проволоки, ее количество обсчитывается из расчета около 30 см проволоки на одну скрутку.
Расчет бетона на фундамент производится так — количество использованного бетона равняется объему фундамента. Метод расчета объема фундамента – вычисляется площадь геометрической фигуры, которую он собой представляет (в данном случае произведение длины ленты на ее ширину). Площадь затем умножается на высоту заливки бетона.
Фото советы по расчету фундамента
mojdominfo.ru
«на глазок» или по расчёту? – Статьи о ремонте и строительстве – Диванди
Профессиональное строительство коттеджа начинается с геологической разведки. Затем на основе полученных данных проектируется фундамент, рассчитанный на имеющиеся грунты и вес дома. Тогда стоимость строительства получается оптимальной. Без переплаты за лишние кубы бетона. Однако данная схема работает, только если геолог, архитектор и конструктор всё сделали без ошибок. Но проблема в том, что проверить качество их работы обычный заказчик не может, поскольку просто не обладает нужными знаниями. А потому частный застройщик больше доверяет опытному бригадиру, который сделает фундамент «на глазок» и дороже, зато с многократным запасом прочности.
Геология
Строительство частного дома «по науке» – процесс непрозрачный для обывателя. Состоит он из нескольких этапов, каждый из которых имеет свои спорные моменты. Если заказана геологическая разведка, то геолог пробурит несколько скважин в границах контура участка и будущего дома, и сделает письменное заключение о несущих свойствах грунта. Но заказчик вряд ли сможет понять, сделал ли геолог свою работу качественно и в полном объёме.
В распоряжении портала Ремонт.Divandi оказался документ о результатах георазведки, которую проводили на конкретном участке в одном из коттеджных поселков. Заказчик в результате получил акт, в котором указана глубина скального основания (1,7 м. – глубина ямы, оставшейся после работы бурильщиков на воду) и некоторые характеристики грунта. И заплатил за эту работу 5 тыс. руб. Исследование проводил кандидат наук, рекомендованный в свою очередь архитектором строительной компании, где был заказан проект дома.
Упомянутый «Акт геологических обследований территории» редакция передала нескольким проектным фирмам с просьбой прокомментировать документ и предложить вариант фундамента на этом участке для строительства дома. Предполагается, что это будет двухэтажный коттедж 10 на 10 метров, с холодным чердаком. Материал стен – газобетон (40 см.)
Опрошенные архитекторы обратили внимание, что в Акте нет данных о несущих свойствах грунта и об уровне грунтовых вод. А без этой информации расчёт фундамента придётся делать с допусками и закладывать в него избыточные несущие характеристики. Что означает дополнительные расходы.
Александр Дудоров
Скважину для изучения грунта мы обычно стараемся бурить до 7 метров. Это делается для того, чтобы понять, как могут осесть грунты после того, как на них начнёт давить постройка. Как правило, делаем одну-две скважины. Полученные образцы отправляем в лабораторию. Бурение скважин и лабораторное заключение по грунту обходятся от 20 до 45 тыс. руб. Можно совместить бурение исследовательской скважины с проходкой скважины на воду. Это позволит сэкономить порядка 5 тыс. руб.
Архитектор Оксана Косинова уточняет, что если планируется возведение достаточно большого и тяжёлого коттеджа, то для забора грунта может быть сделано 3-4 скважины. Весь комплекс исследования (включая бурение) обойдётся примерно в 60 тыс. руб.
Проект фундамента
Впрочем, даже имеющийся в Акте минимум информации о грунтах на участке позволил профессионалам сделать любопытные заключения по конструкции фундамента. Проектировщики практически единодушно заявили, что имеющиеся на участке грунты подходят для строительства фундамента практически любого типа – ленточного, свайного, столбчатого или в виде несущей плиты.
Алексей Русакович
Для такого объекта я бы рекомендовал фундамент – ростверк по сваям. Это будет надёжный и самый экономный вариант. Замечу, что скальное основание на глубине 1,7 м. – как на данном участке – это довольно нетипично для окрестностей Екатеринбурга. На Урале в основном застраиваются бывшие сельские земли, где плотные породы, в которые можно упереть сваи, находятся на гораздо большей глубине.
Дом с упомянутыми характеристиками (газобетон, 10×10 м., два этажа) с учётом снеговой нагрузки будет весить порядка 300–350 тонн. Для описанных геологических условий подойдёт не особенно массивный ростверковый фундамент. Его приблизительная стоимость, в зависимости от фактического залегания базальтовых пород может колебаться в пределах 250–350 тыс. руб. (без отмостки и чернового пола первого этажа). Строители считают, что грамотно составленный проект может ещё удешевить строительство.
Евгений Давыдов
Оптимальные (минимальные) расчетные сечения свай и ростверка можно получить путем несложных расчетов. Экономия образуется не только за счет объёма бетона, а также благодаря оптимизации веса арматурного каркаса. При расчетах определяется минимально необходимое количество и сечение стержней рабочей арматуры. Также расчеты помогут убедиться в том, что в качестве распределительной арматуры (для формирования каркаса в пространстве) можно использовать проволоку Вр-1 диаметром 5мм. Это тоже резерв для экономии! Разумеется, даже самый экономный фундамент должен по прочности и другим характеристикам соответствовать СНиП и СП. Кстати, согласно СНиП запас по нагрузкам (коэффициент запаса) на строительные конструкции составляет 30%. Если же за дело берётся «частный прораб», то запас прочности может быть и двукратным. То есть, фундамент, который делается для двухэтажного дома, подойдет и для пятиэтажки. Причём не только по прочности, но и по цене.
Как замечает директор ООО «Особняк» Александр Дудоров, описанный случай можно отнести к тем редким совпадениям, когда типовой фундамент (ростверк на сваях) оказывается оптимальным решением. В данной ситуации постройка без расчетов обернётся, скорее всего, только небольшой переплатой за избыточное армирование (либо с рисками от недостаточного армирования). В реальности встречаются гораздо более показательные примеры.
Александр Дудоров
В ходе геообследования участка в коттеджном посёлке «Лебедево» на глубине до 7 м. были вскрыты слабообводненные средненабухающие суглинки полутвердой и тугопластичной консистенции. При проектировании в качестве фундамента принят ростверк на «висячих» сваях. Глубина заложения свай составила в зависимости от нагрузки от 2,5 до 4 м. Если бы использовалось стандартное для строительных бригад решение – ростверк на сваях глубиной 2 м. («чуть ниже глубины промерзания»), это привело к неравномерной просадке грунта, трещинам в ростверке и стенах дома. Если бы строители предложили сделать фундамент типа «утеплённая плита», это удорожило фундамент на 15-25%, плюс мы получили бы отсутствие доступа для обслуживания проложенных под домом инженерных сетей.
Эксперт рассказал ещё об одном случае, когда грамотный подход к проектированию фундамента спас ситуацию со строительством. На участке в деревне Становая, при геообследовании на глубине до 2 м. были вскрыты суглинки, а на глубине от 2 до 5 м. – обводненные пылеватые пески. Использование «висячих» свай с разумной глубиной заложения в данном случае было невозможно, так как упомянутые пылеватые пески не могут нести нагрузку. При проектировании рассматривались варианты с поверхностной плитой или мелкозаглубленным ленточным фундаментом. По соображениям экономии и удобства обслуживания инженерных сетей принят второй вариант с утеплением фундамента и пятна застройки для исключения морозного пучения грунтов. Если бы здесь поставили «стандартный» ростверк на сваях глубиной 2 метра, это привело бы к неравномерной просадке грунта, трещинам в ростверке и стенах дома.
Работу «по науке» невозможно проконтролировать
Представители строительных бригад признают, что в реальности геологические изыскания и полноценный расчёт фундамента под частный дом проводятся редко. В подавляющем числе случаев (порядка 95%) заказчик соглашается с тем вариантом, который предлагают строители.
Архитекторы и конструкторы полагают, что их знания пока недостаточно востребованы из-за того, частные застройщики либо просто не знают о том, что строить можно «по науке», либо не доверяют проектным организациям. Обычный человек не сможет проследить, насколько качественно выполнили свою работу геолог, конструктор (рассчитывающий параметры фундамента) и проектировщик («нарисовавший» фундамент). На любом из этих трёх этапов может быть допущена ошибка, которую заказчик в принципе не способен увидеть. Поэтому он (заказчик) скорее готов прислушаться к совету прораба, предложившему понятную схему работы. И, как уже говорилось, «частный строитель» почти всегда закладывает в фундамент избыточную прочность. А заказчик платит за добавочные кубометры бетона и километры арматуры из соображений, что запас прочности карман не тянет.
Оксана Косинова
Приходилось видеть фундаменты ценой в 2 млн. руб. в условиях, когда вполне хватило бы конструкции ценой в 1 млн. А всё потому, что владелец участка не стал заказывать геологию и расчеты, а сделал то, что посоветовали строители. Если бы он заплатил геологам 60 тыс. руб., то сэкономил миллион на бетоне и земляных работах. Недавно, кстати, обратился человек за помощью. Под комплекс хозяйственных построек ему сделали фундамент – монолитная плита 3 на 11 метров и толщиной 50 см. Она слишком узкая, чтобы поставить что хотелось, зато материалов на неё использовано в разы больше чем надо.
Главный инженер Агентства Строительных Решений Алексей Русакович добавляет, что если делать фундамент по правилам, надо будет потратиться не только на геологические исследования, но и на проектирование фундамента. Расчёт и полный проект фундамента под конкретный дом обойдутся в 20–30 тыс. руб.
Когда можно строить «на глазок»
В некоторых случаях опытная бригада может построить фундамент, отвечающий требованиям по прочности и оптимизированный по цене.
Евгений Давыдов
Хорошо, если на соседних участках уже есть построенные коттеджи. Как вариант, можно поговорить с их владельцами, узнать, какие типы фундаментов применены (на каких грунтах они построены) и как себя ведет постройка. Вероятно, что кто-то из соседей делал геологию, но сильно полагаться на нее не стоит, так как состав грунтов может кардинально измениться уже на отдалении 20–25 метров от геологической скважины. О характеристиках грунтов кое-что можно узнать и без геологических изысканий. В процессе бурения скважин под сваи ведется анализ породы, поднятой шнеком буровой установки с определенной глубины. Данный метод не позволяет точно определить уровень грунтовых вод или расположение линз верховодки, также он не позволит определить физико-механические свойства грунтов (для этого нужны неразрушенные образцы породы и лабораторные стенды). Опытный специалист поймет, когда начнутся плотные слои грунта, пригодные для опирания на них свай, об этом можно судить даже по изменившемуся звуку работы двигателя буровой установки – он начнет работать с увеличенной нагрузкой.
Популярные конструкции
Директор ООО «СтройМонтажСервис» Александр Петров поясняет, что наиболее распространённые грунты на Урале это глины и суглинки, и именно на них ростверк по буронабивным сваям – лучшее решение по соотношению цены и качества. Архитектор Владимир Давыдов добавляет, что ещё одной причиной популярности жёсткого ростверка стало массовое использование газо- пеноблоков в индивидуальном строительстве. Данный стеновой материал достаточно хрупкий. Даже небольшая деформация фундамента приведёт к появлению трещин на стенах. Тогда как, например, для домов из бруса, во многих случаях подошёл бы менее жёсткий ленточный фундамент.
Александр Дудоров
Около 70–80 процентов возводимых нами частных домов стоят на свайных фундаментах с ростверком. Это весьма надёжная конструкция и достаточно недорогая. Монолитная плита обойдётся на 20–30% дороже. Поэтому её мы делаем только на слабых грунтах типа торфяника.
Ростверк по сваям
Ростверк по сваям – это фактически симбиоз свайного и ленточного фундамента. Сваи передают нагрузку от дома на плотные грунты, а ростверк (армированная бетонная лента) связывает сваи воедино и превращает фундамент в жёсткую систему. Сваи могут использоваться буронабивные (в скважину вставляется арматура и заливается бетон), и набивные (готовая свая вбивается в грунт).
Оксана Косинова
Набивные сваи используются реже из-за их более высокой цены. Они применяются при строительстве, например, на торфяниках. Скважину под заливку бетона в таком грунте не сделаешь – её тут же затянет торфом. Зато забить готовую сваю – не проблема. Причём при забивке свая уплотняет почву вокруг себя, что весьма нелишне.
Как опора для сваи подходят скальные породы или, например, тугопластичные суглинки. Если же подобное основание лежит слишком глубоко, то сооружаются висячие сваи, которые не опираются на плотный грунт торцом, а держатся за породы боковой поверхностью.
Александр Дудоров
Как правило, «на глазок» выполняются сваи с минимально возможной глубиной заложения (чуть ниже глубины промерзания), так что на этапе строительства как раз они и дают экономию, привлекающую заказчика. Дополнительные затраты возникают позже – когда в процессе эксплуатации дома начинает трещать фундаменты и расходиться стены, и их приходится как-то срочно усиливать.
Плита простая и утеплённая
Утеплённая шведская плита (УШП) сегодня является вторым по популярности типом фундамента под коттедж. От обычной плиты утеплённая отличается тем, что между бетонной несущей конструкцией и грунтом имеется слой утеплителя (экструдированный пенополистирол). То есть сама плита находится «в тепле». Директор ООО «Особняк» Александр Дудоров считает, что если плита делается под дом для постоянного проживания, то её следует делать только в утеплённом варианте. Тем более, что по цене УШП и обычная плита различаются незначительно.
Монолитная плита – устраивается по всей площади пятна застройки. Она равномерно распределяет нагрузку от дома на грунт, поэтому годится для строительства на водонасыщенных и слабонесущих грунтах.
Александр Дудоров
Поверхностные утепленные плиты должном армировании и утеплении ведут себя стабильно практически на любых грунтах. Но их стоимость высока. Принимать решение о строительстве плиты надо осознано, исходя из типа грунтов. Иначе это приведёт к неоправданному расходу средств.
Ленточный фундамент
До недавнего времени ленточный фундамент был весьма популярным у частных застройщиков. Сегодня такое основание делается в основном для бань и хозяйственных построек.
Олег Валуев
Ленточный мелкозаглубленный фундамент хорошо держит баню или лёгкий дом из бревна или бруса. Опускать его подошву ниже глубины промерзания почвы (то есть на 2 метра) не имеет смысла. Вполне достаточно 30–40 см. В этом случае не него при морозном пучении грунты не будут давить сильно. Если дом лёгкий, то такой фундамент будет себя вести примерно как плита. То есть ходить вместе с грунтом.
Архитектор Владимир Давыдов замечает, что в отличие от полноценного плитного фундамента, ленточный при подвижках грунта может немного – изгибаться. Но для конструкции из бруса или бревна это не критично.
Олег Валуев поясняет, что для деревянного дома или бани, как правило, делается фундамент с шириной ленты 40 см. этого хватает, чтобы сделать обшивку стен снаружи и положить лаги внутри.
Грамотный расчёт ленточного фундамента позволяет оптимизировать его ширину, глубину и количество арматуры. Это не только снизит затраты на материалы, но и уменьшит объём земляных работ.
Олег Валуев
Главное при заливке ленты не забыть поставить закладные для вентиляционных продухов и для выводов коммуникаций – канализации, водопроводных труб и т.д. Обычно мы для этого используем отрезки пластиковой трубы. Если залить без закладных, потом придётся сверлить бетон алмазной коронкой. Перфоратором нельзя. А такое сверление услуга недешёвая – от 3,5 тыс. руб.
Второй вариант ленточного фундамента – заглубленный (простирается ниже глубины промерзания грунта). Он требует огромного количества бетона. Как правило, такой фундамент делается, если решено строить подвал. То есть лента фундамента играет роль стен подвала. Иногда заглубленный ленточный фундамент приходится делать из-за особо сложных горных пород под участком.
Оксана Косинова
У нас было несколько случаев – строили дома на грунтах, в которых имелись крупные скальные обломки. Пройти сваями такой грунт практически невозможно. Поэтому делали котлован под всё пятно застройки, всю породу вместе с валунами вынимали, ставили высокую опалубку и заливали заглублённую ленту. Обычно на этом этапе заказчик приходил к выводу, что засыпать грунт обратно не надо. А получившийся котлован с бетонными стенками можно превратить в подвал. Мы вносили в проект необходимые изменения, и дом получал дополнительный этаж под землёй.
Винтовые сваи
Фундаменты на винтовых сваях почти всегда делаются без предварительного изучения грунта. Как заметил директор ООО «Вертикаль Групп» Евгений Давыдов: «Для винтовых свай геология не важна – крутят до отказа, пока свая не упрётся».
Александр Дудоров
Мы допускаем использование винтовых свай под каркасные дома и срубы. Но делаем обвязку фундамента швеллером и усиливаем её углы стальными элементами.
В среднем фундамент на винтовых сваях стоит на 30–40% дешевле бетонного ленточного фундамента, его возведение обходится без земляных работ. К тому же винтовой фундамент хороший вариант, если строительство ведётся на обводнённых участках, на подвижных грунтах или на участках со сложным ландшафтом. Грамотный расчёт свайного фундамента позволяет оптимизировать количество свай, а кроме того, создать конструкцию, прочность и долговечность которой будет сопоставима с показателями бетонного фундамента. Если же при создании свайного фундамента допущены ошибки, то это может привести к тому, что дом начнёт дрожать даже от шагов своих обитателей.
Автор: Андрей Губанов
Ссылки по теме:
В статье упоминается:
comments powered by HyperCommentsremont.divandi.ru
Расчет фундамента | расчет ленточного фундамента | Коттедж
Прежде чем закупать строительные материалы и устанавливать границы будущего дома на местности, необходимо произвести расчет ленточного фундамента. Сделать это относительно просто. Вычисляется, какая суммарная масса фундамента, стен, перекрытий и кровли приходится на погонный метр стены.
Расчет фундамента нужно производить не для всего периметра здания, но на участке с глухими простенками, где почва под домом будет испытывать максимальную нагрузку.
«Вырезаем» из проектируемого дома соответствующую часть сверху донизу, подобно тому, как делаем это с именинным тортом. К массе строительных конструкций прибавляем дополнительную нагрузку от зимнего снегового покрова (в зависимости от широты места она составит от 50 кг на квадратный метр кровли на юге до 190 кг/м² на севере). Желательно учесть при этом, хотя бы приблизительно, вес людей и мебели в заселенном доме.
Подсчитав удельную массу на наиболее нагруженном участке, умножаем ее на проектную длину ленточного фундамента, и на коэффициент 1,1 (10% запаса прочности). Полученный результат Мд делим на сопротивление грунта Rгр (измеряется в килограммах на сантиметр квадратный и составляет от 5 единиц для щебня, гальки и гравия, до 1 единицы для влагонасыщенных пластичных глин). Важно при расчете ленточного фундамента не забыть привести величины Мд и Rгр к единой системе единиц (СИ или СГС).
Частное от деления Sф = Мд /Rгр будет иметь единицы измерения площади. Чем выше сопротивление грунта, тем меньше необходимая для надежного устройства дома площадь подошвы фундамента. Ширина фундамента рассчитывается как Sф/L , где L – суммарная длина внешних стен. Нужно учесть при расчете фундамента, что его подошва должна быть немного шире стены, и предусмотреть отступ не менее 100 мм с каждой стороны.
Оптимальным по себестоимости для зданий относительно небольшого веса является мелкозаглубленный ленточный фундамент. Гидроизолированная траншея глубиной чуть более полуметра наполняется на 4/5 крупнозернистым песком, поверх которого укладывают железобетонные плиты.
Хорошая влагопроницаемость песка обеспечивает распределение влаги по периметру. Тем самым предотвращается неравномерное вспучивание, ведущее к разрушению фундамента. Применяется такой способ закладки фундамента для деревянных и щитовых домов площадью не более 6х6 м².
Для домов из бруса желательно армирование ленточного фундамента по периметру, с использованием бетонного вибратора. Кроме гидроизоляции битумными мастиками, монолитный ленточный фундамент можно утеплить пенополистиролом.
Срок службы, таким образом, устроенного фундамента для северных широт увеличивается вдвое, и составляет до полутора сотен лет.
Это распространенный вариант расчета ленточного фундамента. Для опытных компьютерных пользователей, владеющих программой Engineering, на видео приведен пример расчета свайного фундамента:
Специалисту понятно. Особых сложностей нет.loskk.ru
Как рассчитать фундамент для одного и двух этажного коттеджа
Как рассчитать фундамент для одного и двух этажного коттеджа
Незаметная на глаз, но важная конструкция дома — фундамент — играет 
значительную роль в обеспечении долговечности здания в целом. Поэтому оптимизация затрат на его строительство должна быть разумной и приводить к созданию недорогой, но надежной опоры.
Стоимость выполнения фундамента для одно- и двухэтажного коттеджа составляет обычно порядка 20 % от цены всей постройки при условии отсутствия подвала (его устройство дополнительно увеличивает затраты примерно на ю %).
Зачастую с целью удешевления коттедж не проектируют с нуля, а приобретают готовый проект. Но фундамент в любом случае нуждается в отдельной проработке и адаптации к конкретному участку с учетом состояния грунта, глубины его промерзания и уровня подземных вод. Строительство вслепую может привести к неравномерному оседанию основания дома, трещинам в стенах, а также случайному попаданию на старые инженерные коммуникации.
Еще перед началом земляных работ нужно определиться с типом фундамента, применяемыми материалами, внутренней планировкой будущего коттеджа. Перед началом строительства следует при необходимости укрепить грунт по внешнему параметру здания и провести дренажные работы.
Укладывают фундаменты под все стены и несущие перегородки, а также под отдельно стоящие колонны и на месте будущего камина.
Основательная геология
К работе по сооружению фундамента приступают, очищая строительную площадку от мусора и всех посторонних предметов. Затем срезают верхний, растительный и плодородный слой почвы толщиной примерно 10-30 см на ширину не менее 1-2 м в каждую сторону от планируемого расположения фундамента. Под основание такой грунт все равно не годится, а в садовой части участка принесет пользу. Также делают горизонтальную планировку всей территории застройки коттеджа: срезают кочки и бугры, засыпают землей ямы. Наконец, на незанятую часть надела завозят и складируют строительные материалы. После этого производят разбивку плана дома на участке, то есть переносят планируемый рисунок на реальную территорию, отмечая его с помощью шнура или реек между вбитыми кольями. Начинают работу с установки линии фасада со стороны улицы. Делать это нужно тщательно и кропотливо, так как отклонение стыкования стен даже на пару градусов может отрицательно сказаться на целостности строения, да плюс еще и привести к перерасходу как конструктивных, так и отделочных материалов при строительстве.
Типологический выбор
Существует множество видов фундаментов, однако для строительства коттеджей используют только некоторые из них. Самый распространенный тип — ленточный фундамент, который представляет собой конструкцию, возводимую непрерывной полосой (лентой) под все стены, колонны или опоры коттеджа. Выполняют такое основание из бетона, бутобетона или каменной кладки. Выбор материала лучше доверить специалисту, выполняющему расчеты, но наиболее быстрый, надежный и практичный метод — заливка монолитного бетонного фундамента. Прочность такой конструкции можно повысить при помощи армирования, но необходимость в этом возникает только в случае строительства двухэтажного дома из относительно тяжелых материалов, например кирпича.
Использование готовых фундаментных блоков (то есть выполнение сборного основания) позволяет сократить время производства работ за счет большей механизации строительства. Однако при возведении дома без подвала надобности в этом нет — объем работ и так сравнительно небольшой.
Столбчатый фундамент подойдет для создания на плотных, прочных грунтах основы одно- и двухэтажных коттеджей небольшой площади с легкими стенами (из дерева, ракушечника и т. д.) Выполняют такой вид основания из камня или бутобетона. Кирпич лучше использовать только для надземных частей, поскольку он гигроскопичен и при перепадах температуры может постепенно разрушаться.
Столбы закапывают в углах будущего дома, на местах пересечения перегородок, в промежутках под стенами большой протяженности и под тяжелыми балками. Затем их соединяют перемычками (ростверками) из готовых бетонных, деревянных или металлических балок. Минимальный размер столбов из бетона должен быть 400 х 400 мм. Сечение выбирают исходя из нагрузки здания. Также расчетным путем определяют расстояние между столбами. Обычно оно составляет 1>5-2>5 м- Положительные достоинства такого основания — меньшие стоимость и трудоемкость работ в сравнении с первым вариантом.
Вместе с тем ленточный фундамент выдержит дополнительную, не предусмотренную первоначальным проектом отделку поверхностей стен в будущем, в том числе облицовочным кирпичом. Для столбчатого фундамента это недопустимо.
Совместить преимущества двух методов можно при помощи устройства столбчато-ленточного фундамента: в углах и ключевых точках будущего строения выполняют бетонные столбы на всю требуемую глубину, а затем при помощи обычной дощатой опалубки их соединяют перемычками из того же материала.
Выполнение свайного фундамента позволяет значительно уменьшить объем земляных работ, примерно в 4-5 раз в сравнении с устройством ленточного, однако потребует использования мощной и недешевой строительной техники, поэтому применять такой способ при возведении доступного дома вряд ли стоит.
Продуманная геометрия
Глубину закладки фундамента определяют в зависимости от расчетной нагрузки здания и глубины залегания грунтовых вод, но минимальная высота основания под капитальными стенами должна быть не менее 50 см. В то же время ошибкой будет думать, что чем глубже заложен фундамент, тем он надежнее. Тем более что с ростом глубины увеличивается расход материалов и объем необходимых строительных работ. При отсутствии подвала рекомендуется закладывать основание дома на глубину порядка 0,6-0,9 м на юге и западе страны и 1 -1,4 м в северных и восточных регионах. Наконец, ширина фундамента должна быть примерно на 0,5 м больше, чем ширина будущей стены.
Рабочие моменты
Для сооружения монолитного фундамента (как ленточного, так и столбчатого) выкапывают котлован на 20-30 см шире, чем требуется, в котором устраивают опалубку из досок, сбитых в щиты необходимой высоты. Их, в свою очередь, стягивают рейками и проволокой. В готовую опалубку заливают небольшое количество бетонного или цементного раствора, затем в хаотическом порядке укладывают заполнение (обычно щебень или бутовые камни), после чего повторяют эту последовательность, пока пространство не наполнится. Возведение стен и дальнейшую отделку фундамента производят только после полного высыхания раствора.
Сэкономить можно, если на всю расчетную ширину устраивать только нижнюю, подземную часть фундамента (подошву), а надземную часть сделать примерно на треть уже (но обязательно больше, чем будет ширина стен).
В качестве опалубки можно использовать и металл, но дерево предпочтительнее, 
поскольку оно легче и имеет меньшую силу сцепления с бетоном. При этом совершенно необязательно брать струганные доски — подойдет и так называемый некондиционный материал, проложенный с внутренней стороны листами ДВП или картона. В то же время если аккуратно сбивать хорошие доски в опалубку, то после затвердения фундамента их можно будет осторожно снять и использовать в дальнейшем. А в сухих грунтах, если стены котлована не обваливаются, бетон можно и вовсе заливать без опалубки, но по всему периметру нужно проложить полиэтилен, чтобы вода не ушла из бетона в землю.
Сам бетонный раствор можно готовить на площадке или закупать готовый в бетономешалке. В первом случае дешевле обходится закупка материалов, во втором — сокращается время производства работ и затраты на услуги строителей. Бетономешалку нужно выбирать такую, чтобы удобно было ее перемещать с места на место, а жерло можно было переворачивать на две стороны.
Также можно применять материалы с равнозначными свойствами, но меньшей ценой, использовать заменители. Например, гравий, щебень и бутовый камень, применяемые для заполнения и усиления бетонной смеси, можно частично заменить металлоломом подходящей формы (прутьями, швеллерами, угольниками, кусками проволоки и т. д.), а также некондиционными кирпичами.
Фундаментные столбы из мелкоштучных элементов (кирпич, бутовый камень) следует армировать по высоте через каждые 250-300 мм проволокой или арматурной сеткой. Можно выполнить кладку только сердцевины столба, а затем обложить ее тротуарной плиткой.
Наконец, сооружать фундамент нужно сразу же после выемки грунта, иначе земля, высыхая, будет осыпаться, и потребуется ее удаление. Если в траншею попала вода, то непосредственно перед укладкой фундамента воду и разжиженный грунт следует удалить.
Водная защита
На правильно спланированном участке талая и дождевая вода не скапливается под фундаментом, а отводится в сторону или уходит в дренаж, для предохранения от разрушающего воздействия грунтовых вод требуется гидроизоляция фундамента. Недорогой и «сердитый» способ — использование битумных мастик. Другой вариант — тщательная затирка поверхности фундамента цементным раствором, обматывание рубероидом и обсыпка утрамбованным песком. Эффективная дренажная система с применением перфорированных труб, уложенных по периметру фундамента в подготовленные траншеи, отводит воду от конструкций здания и способна предотвратить повреждения, вызванные повышенной влажностью: обмерзание, образование инея и наледи вокруг дома, отсыревание пола первого этажа здания. Достаточный диаметр дренажных труб для небольшого частного коттеджа находится в диапазоне 75-100 мм. Траншеи для этого нужно выкапывать на расстоянии в 2-2,5 м от периметра основания, а на их дно можно уложить щебень и куски кирпича. Также для отвода поверхностных вод по периметру наружных стен здания по окончании сооружения фундамента делают отмостку. Оптимальный с точки зрения сочетания затрат и качества вариант таков: песок (10-15 см), щебень (7-10 см) и асфальт или бетон (4-6 см) с уклоном в 2-6 % от дома к участку.
Наконец, по условиям геологических изысканий может оказаться необходимым выполнение цоколя. Также он понадобится при устройстве подвала, размещения в нижнем ярусе дома котельного или кладового помещений. Тогда придется снять значительную толщину верхних слоев грунта под будущим домом, да и в целом конструкция эта недешевая. При нормальных условиях на участке строительства и отсутствии подвала цоколь выполнять не нужно.
Не допустить или вылечить
Верный расчет фундамента до начала строительства, соблюдение строительных технологий и проектных предписаний, исключение каких-либо незапланированных изменений и привлечение к работе ответственных специалистов — залог качества и долговечности конструкции в будущем.
Особенно важен надзор за исполнением работ согласно проекту. Отклонения от него, скрытые до поры от глаз в земле, через некоторое время могут проявиться обязательно устройство по периметру дренажных каналов, а после завершения фундаментных работ-сооружение отмостки в виде трещин, смещении и проседаний. Чтобы не допустить этого, нужно проконтролировать ряд моментов в процессе производства работ:
Не допускайте использования вспененного бетона. Он недостаточно прочен и не сможет долго выдерживать нагрузку от дома.
Следите, чтобы гранитный щебень при заливке монолитного фундамента не был заменен известковым.
При строительстве домашнего основания из кирпича используйте только хорошо 
обожженный красный.
Глубина заложения фундамента должна соответствовать расчетной и быть не больше и не меньше ее, иначе возможно постепенное и неравномерное проседание дома, появление на стенах трещин различных формы и направления. Если несоответствие глубины проекту было выявлено уже после устройства фундамента, но до возведения стен, можно произвести подсыпку грунта по всему периметру дома, тем самым искусственно увеличив глубину заложения фундамента, или, наоборот, снять слой грунта на 1-2 м от стен дома.
Проследите, чтобы соблюдалась равномерность нагрузки строения на основание. К примеру, в случае строительства более тяжелого основного дома и легкой пристрой-ки-веранды фундаменты этих двух частей нужно выполнить раздельно, проложив между ними доски, пропитанные битумом. А при наличии мыслей о пристройке второго этажа коттеджа в будущем, нужно заранее предусмотреть необходимый запас прочности основания. Этот расчет производят проектировщики, но в среднем требуется порядка о,5-0,7 м дополнительной глубины заложения фундамента на один этаж будущей площади.
Наконец, предвидеть изменение подземных природных процессов и подъем уровня грунтовых вод заранее очень трудно, но исправить последствия можно, устроив дополнительные направления слива и дренажа и обсадив дом растениями, которые отбирают влагу из почвы.
По материалам сайта: http://bestproject.ws
fix-builder.ru
Устройство фундамента для двухэтажного кирпичного дома
Искусственный камень используется для возведения жилищ уже много веков, технология отточена до невозможности, хорошо известны все достоинства и недостатки. И в силу большой массы такой конструкции, долговечности материала, особенно важным становится вопрос правильного выбора основания.
Фундамент для кирпичного дома должен быть очень крепким, устойчивым, обладать большим сроком службы.
В силу распространенности построек из кирпичного материала уже неоднократно испытаны на совместимость с ним самые разнообразные типы опор — от древнего бутового фундамента до инновационных свайных. Можно применять и плитный, и столбчатый тип.
Но универсального рецепта все равно нет, многообразие архитектурных решений и различные типы грунтов на разных участках могут сделать оптимальным в каждом конкретном случае любой из представленных типов опор. Расчет фундамента под кирпичный дом должен учитывать множество факторов.
Когда можно использовать свайные опоры?
Дом из кирпича отличается массивностью, в некоторых случаях он может быть даже тяжелее, чем монолитный бетонный. Поэтому устройство опоры для него обязательно должно предполагать огромную нагрузку. Неправильный расчет может привести к плачевным последствиям.
Кирпичный дом на винтовых сваях можно возводить только в случае использования легких марок камня, небольшой толщины стен и малой этажности конструкции. На основе фундамента свайно-винтового типа не поставишь даже самого легкого двухэтажного дома из кирпича.
К примеру, масса одноэтажного кирпичного коттеджа 6*8 метров с высотой стен в 3 метра и кладкой в полкирпича без кровли, перегородок, цоколя и всего прочего будет составлять около 10 тонн. Вот такую конструкцию можно поместить на свайно-винтовой фундамент.
Если же сделать расчет массы двухэтажного строения такого же размера, то его вес уже не позволит использовать такие опоры.
Еще один минус этого типа — свайный фундамент для кирпичного дома ставит крест на возможности закладки подвального этажа. Масса строения не позволит оставить пустое пространство посередине.
Если возведение легкой деревянной конструкции допускает использование свайно-винтовых опор только по периметру, то кирпичный дом требует большого количества труб и ими придется занять всю площадь под строением.
Смотрите нашу видео-подборку по теме:
к оглавлению ↑Ленточная конструкция — классика
Фундамент под кирпичный дом очень часто выполняют в виде ленты. Особо ленточный тип популярен в частном малоэтажном строительстве. У него действительно много преимуществ:
- Способность нести большую нагрузку делает возможным устройство на ленточном фундаменте даже тяжелого двухэтажного или 3-4-этажных коттеджей с толстыми стенами и массивными перекрытиями.
Срок службы опоры из бетона не уступает сроку эксплуатации строения из кирпича.- Возможность организовать подвальное помещение, особенно если глубина закладки позволяет.
- Глубоко заглубленный ленточный фундамент отлично противостоит силам пучения.
- Массивный кирпичный дом на таком основании не будет плавать, при правильной закладке строению не грозят трещины и перекосы. Но для этого нужен точный расчет фундамента и правильное исполнение.
К недостаткам этого типа стоит отнести его большую материалоемкость, соответственно высокую стоимость. Причем, чем больше масса строения, тем выше расход на фундамент. Для двухэтажного кирпичного коттеджа может потребоваться в три раза более массивное основание, чем для одноэтажного такого же размера.
Еще у этой конструкции не такая уж и большая опорная площадь. Если грунт слабый, то лучше подходит плитный тип или же нужна увеличенная глубина закладки, чтобы добраться до полее плотных слоев почвы.
к оглавлению ↑Плитное основание
Плита в качестве фундамента обладает своими достоинствами. В частности, плитный тип основания создает максимальную опорную площадь, что дает возможность возводить тяжелый кирпичный дом на слабых и подвижных грунтах.
У этого типа простая конструкция. Также плитный монолит проще в заливке, поскольку нуждается в небольшом количестве опалубки.
Однако и количество недостатков у этой конструкции приличное:
Неравномерное распределение нагрузки на плитный тип опоры.
Стены кирпичного коттеджа давят по периметру, центр опоры остается без нагрузки, при этом испытывает большие поднимающие усилия.
Из-за этого фундаментная плита должна быть хорошо армирована. Ошибки в расчете легко становятся причиной разрушения основания постройки.
- Небольшая глубина залегания плиты делает фундамент подверженным движению вместе с грунтом.
- Малая толщина не обеспечивает необходимой прочности на излом.
- При таких скромных показателях по расходу материалов и стоимости фундаментная плита сравнима с конструкцией в виде ленты.
Таким образом, устройство такого типа опоры имеет смысл только тогда, когда в ней действительно есть необходимость — подвижные грунты, высокий уровень грунтовых вод, слабая несущая способность почвы.
Не стоит использовать плитный тип конструкции для особо тяжелых конструкций. Даже для двухэтажного коттеджа он подходит уже далеко не всегда.
к оглавлению ↑Столбчатая опора
Это не фундамент в виде ленты, прочность значительно ниже. Поэтому, чтобы разместить на нем тяжелый дом из кирпича, следует сделать точный расчет фундамента. Определить несущую способность грунта, правильно подобрать марку бетона для опор, грамотно распределить нагрузку на столбы.
Если кирпичный коттедж имеет сложную архитектуру и сделать точный расчет нагрузки проблематично, то можно сделать ростверк, который свяжет все столбы в единую систему и равномерно разделит массу кирпича на все опоры фундамента.
Однако конструкция эта обладает рядом преимуществ даже в сравнении с ленточным:
Меньшая площадь поверхности, соответственно меньше влияние пучинистых сил на фундамент.
В случае с холодным подполом оно вообще минимально.
- Меньшая стоимость благодаря меньшему количеству материалов, сокращенному объему земляных работ.
Важно помнить, что в случае использования ростверка он не должен лежать на грунте.
Очень часто зимой пучинистые силы поднимают ростверк и отрывают его от столбчатых опор.
к оглавлению ↑На чем остановиться?
Лучше всего довериться тому типу, который указан в проекте. Архитектор обязательно делает расчет, берет во внимание нагрузку, тип почвы, климатические условия, устройство каждого типа опоры. Если проекта нет, то можно воспользоваться такими рекомендациями.
| Свайный | Легкий, дешевый, быстро возводимый фундамент, недолговечный, небольшая прочность. | Подходит для легкого одноэтажного кирпичного дома. Можно использовать на разных типах грунта, включая пучинистые, а также участки с большими перепадами высот. |
| Ленточный | Очень прочный, долговечный, но дорогой фундамент. | Подходит для самых разнообразных условий, способен нести тяжелые конструкции практически на любом грунте. Для двухэтажного и более высокого коттеджа может стать безальтернативным вариантом. |
| Плита | Самая большая площадь основания, склонность к образованию трещин. | Подходит для построек на слабых и подвижных почвах, для строений средней и небольшой массы. |
| Столбчатый | Малая площадь, низкая жесткость без ростверка | Хорошо стоит на пучинистых грунтах, при правильном расчете может нести даже тяжелые малоэтажные дома. |
Практически все типы, требуют, чтобы глубина закладки фундамента была ниже уровня промерзания почвы. Исключение — фундаментная плита. Это сделает строение намного более устойчивым.
Смотрите нашу видео-подборку по постройке основания для дома:
proffu.ru
Расчет фундамента под дом калькулятор
Прочее
О проекте
Занимаясь строительством каркасного дома я постоянно сталкиваюсь с расчетами количества строительных материалов или расчетами размеров той или иной детали конструкции.
Обрезная доска, брус или другой пиломатериал для строительных работ - сколько требуется для стен или пола?
Утеплители также требуют постоянного расчета. Будет это минеральная вата, пенопласт или другая теплоизоляция. Как я уже писал, конструкция моего дома каркасная и теплоизоляционные материалы я использую для утепления не только пола и крыши, но и стен.
Кровля - отдельная история. Крыша у моего дома сложной формы, и рассчитать количество металлической черепицы или других кровельных материалов довольно сложно. А еще надо учесть отходы при кровельных работах. Так и стоит домик уже несколько лет с крышей из рубероида.
В следующем сезоне предстоит облицовка стен. Тоже считать сам сайдинг, пароизоляцию.
Человеку, знакомому со школьным курсом алгебры эти рассчеты не составят труда. Взять лист бумаги и калькулятор, вспомнить формулы, проверить пару раз. И еще проверить. Чтобы при вычислениях не закралась ошибка, чреватая лишними расходами. На транспорт, если придется что-то докупать или наоборот на лишнее, простой в работе тоже не очень хорошо и так далее.
Вот и родилась мысль переложить эти рутинные расчеты на плечи программ, которые все посчитают и нарисуют чертеж.
И главное - не сделают ошибок! Ведь цена ошибки при строительстве слишком высока.
Надеюсь, что мой сервис поможет тем, кто строит дом своими руками и специалистам-строителям.
Качественные столешницы из искусственного камня для вашей кухни.
Подоконники, барные стойки и многое другое - мебельные детали, шкафы-купе, фурнитура.
Калькулятор расчета фундамента на винтовых сваях
Обращаем ваше внимание, что данный расчет фундамента является упрощенным и не может учесть все индивидуальные особенности вашего проекта. Для их уточнения наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.
Калькулятор не учитывает внутреннюю несущую стенку строения.
Наш сервис позволяет предварительно рассчитать винтовой фундамент, чтобы заранее прикинуть его стоимость. Если вам требуются монтажные работы, то на объект будет отправлена бригада опытных строителей, которые полностью укомплектованы необходимым оснащением, включающим, в том числе генераторы и баки с водой. После того как вы укажете место для вашего будущего свайного фундамента, строители приступят к монтажным работам. У вас есть возможность принять работу в конце дня и обсудить с бригадиром интересующие вас вопросы, касающиеся свайного фундамента. Монтаж фундамента до 25 свай длится всего 1 день. На произведенный нашими специалистами фундамент мы даем гарантию сроком на 10 лет.
Точный расчет, в процессе которого определяется стоимость винтовых свай для фундаментов домов и других конструкций, выполняется в режиме онлайн на базе введенных заказчиком параметров. Для этого предусмотрен удобный и наглядный сервис.
Чтобы рассчитать стоимость фундамента, введите необходимые данные о грунте, размерах, типе строения и его параметрах. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, задайте их нашим специалистам. Они помогут вам разобраться и правильно рассчитать винтовой фундамент. Контактные телефоны указаны в верхней части страницы нашего сайта.
Прежде всего, следует рассчитать стоимость винтовых свай для фундамента. Для этого необходимо учесть ряд важных параметров:
Количество свай. Обычно расчет ведется из предположения, что расстояние между сваями не может превышать 3 метров. Таким образом, для фундамента небольшого одноэтажного дома 6х6 метров достаточно девяти свай. Однако для двухэтажного здания лучше располагать их на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга.
Диаметр сваи. Здесь все зависит от потенциальной нагрузки фундамента. Для беседки подойдут винтовые сваи диаметром 89 мм, а для дома нужно выбирать классические 108-миллиметровые.
Тип наконечника. Наконечник сваи может быть сварным или литым. Конкретный вариант выбирается, исходя из особенностей грунта. Опорные элементы с литым наконечником обойдутся несколько дороже, но их стоимость компенсируется высокими антикоррозийными характеристиками.
Длина. На стоимости винтовых свай, разумеется, напрямую сказывается их длина. В большинстве случаев она составляет 2,5 метра, однако специалист в обязательном порядке должен провести пробное бурение, чтобы определить точные значения длин свай для конкретного фундамента.
Наличие и размер оголовков. Оголовки привариваются поверх свай и служат опорой для плиты или балки ростверка.
На следующем этапе определяется стоимость обвязки. Обвязка свай может понадобиться в случае необходимости обеспечения дополнительной их стабильности в горизонтальной плоскости. К примеру, обвязка желательна, если высота свай над уровнем земли превышает 50 см или в случае нестабильных торфяных грунтов. Однако даже в общем случае обвязка свай никогда не бывает лишней, поскольку данная операция значительно повышает конструктивную прочность фундамента.
При финальном определении стоимости работ учитываются дополнительные факторы: необходимость предоставления монтажных услуг, расстояние до объекта (расходы на горючее), наличие на объекте электричества (необходима компенсация затрат на доставку и эксплуатацию портативного дизельного генератора).
Скважина на воду Стоит понимать, что вода в земле располагается слоями, так называемыми горизонтами. Но как определить, до какого горизонта стоит бурить.
Кирпичный цоколь Строительство любого дома начинается с возведения качественного и долговечного фундамента, в том числе и цокольной его части
Из чего строить дом? Сравнение газобетона арболита и керамоблоков. Чтобы ответить на вопрос, из чего строить дом, сравним три материала для строительства стен загородного дома: арболитовые, газобетонные и керамические блоки
Расчет фундамента. Калькулятор фундамента
Цоколь
Общая толщина стяжки, мм
Выравнивание стен
Распределение нагрузок на стены
Равномерно распределенная нагрузка на все стены дома
Результаты
Погонный вес при равномерно распределенной нагрузке на фундамент:
Размеры дома
Пример расчета
Входные данные
- Конструктивная схема здания: пятистенок (с одной внутренней несущей стеной по длинной стороне дома)
- Размер дома: 10х12м
- Количество этажей: 1 этаж + мансарда
- Снеговой район РФ (для определения снеговой нагрузки): г.Санкт-Петербург – 3 район
- Материал кровли: металлочерепица
- Угол наклона крыши: 30#8304
- Конструктивная схема: схема 1 (мансарда)
- Высота стен мансарды: 1.2м
- Отделка фасадов мансарды: кирпич лицевой фактурный 250х60х65
- Материал наружных стен мансарды: газобетон D500, 400мм
- Материал внутренних стен мансарды: не участвует (конек подпирают колоны, которые в расчете не участвуют из-за малого веса)
- Эксплуатационная нагрузка на перекрытия: 195кг/м2 – жилая мансарда
- Высота первого этажа: 3м
- Отделка фасадов 1 этажа: кирпич лицевой фактурный 250х60х65
- Материал наружных стен 1 этажа: газобетон D500, 400мм
- Материал внутренних стен этажа: газобетон D500, 300мм
- Высота цоколя: 0.4м
- Материал цоколя: кирпич полнотелый (кладка в 2 кирпича), 510мм
Размеры дома
Длина наружных стен: 2 * (10 + 12) = 44 м
Длина внутренней стены: 12 м
Общая длина стен: 44 + 12 = 56 м
Высота дома с учетом цоколя = Высота стен цоколя + Высота стен 1-го этажа + Высота стен мансарды + Высота фронтонов = 0.4 + 3 + 1.2 + 2.9 = 7.5 м
Для нахождения высоты фронтонов и площади кровли воспользуемся формулами из тригонометрии.
АВС – равнобедренный треугольник
АВ=ВС – неизвестно
АС = 10 м (в калькуляторе расстояние между осями АГ)
Угол ВАС = Угол ВСА = 30#8304
ВС = AC * * 1/ cos(30#8304 ) = 10 * 1/2 * 1/0.87 = 5.7 м
BD = BC * sin(30#8304 ) = 5.7 * 0.5 = 2.9 м (высота фронтона)
Площадь треугольника АВС (площадь фронтона) = #189 * BC * AC * sin(30#8304 ) = #189 * 5.7 * 10 * 0.5 = 14
Площадь кровли = 2 * BC * 12 (в калькуляторе расстояние между осями 12) = 2 * 5.7 * 12 = 139 м2
Площадь наружных стен = (Высота цоколя + Высота 1-го этажа + Высота стен мансарды) * Длину наружных стен + Площадь двух фронтонов = ( 0.4 + 3 + 1.2) * 44 + 2 * 14 = 230 м2
Площадь внутренних стен = (Высота цоколя + Высота 1-го этажа ) * Длина внутренних стен = (0.4 + 3) * 12 = 41м2 (Мансарда без внутренней несущей стены. Конек подпирают колоны, которые в расчете не участвуют из-за малого веса).
Общая площадь перекрытий = Длина дома * Ширина дома * (Кол-во этажей + 1) = 10 * 12 * (1 + 1) = 240 м2
Расчет нагрузок
Крыша
Город застройки: Санкт-Петербург
По карте снеговых районов РФ город Санкт-Петербург относится к 3 району. Расчетная снеговая нагрузка для данного района составляет 180 кг/м2.
Снеговая нагрузка на крышу = Расчетная снеговая нагрузка * Площадь кровли = 180 * 139 = 25 020 кг = 25 т
Масса кровли = Площадь кровли * Масса материала кровли = 139 * 30 = 4 170 кг = 4 т
Общая нагрузка на стены чердака = Снеговая нагрузка на крышу + Масса кровли = 25 + 4 = 29 т
Важно! Удельные нагрузки материалов показаны в конце данного примера.
Мансарда (чердак)
Масса наружных стен = (Площадь стен мансарды + Площадь стен фронтонов) * (Масса материала наружных стен + Масса материала фасада) = (1.2 * 44 + 28) * (210 + 130) = 27 472 кг = 27 т
Масса внутренних стен = 0
Масса чердачного перекрытия = Площадь чердачного перекрытия * Масса материала перекрытия = 10 * 12 * 350 = 42 000 кг = 42 т
Эксплуатационная нагрузка перекрытия = Расчетная эксплуатационная нагрузка * Площадь перекрытия = 195 * 120 = 23 400 кг = 23 т
Общая нагрузка на стены 1-го этажа = Общая нагрузка на стены чердака + Масса наружных стен мансарды + Масса чердачного перекрытия + Эксплуатационная нагрузка перекрытия = 29 + 27 + 42 + 23 = 121 т
1 этаж
Масса наружных стен 1-го этажа = Площадь наружных стен * (Масса материала наружных стен + Масса материала фасада) = 3 *44 * (210 + 130) = 44 880 кг = 45 т
Масса внутренних стен 1-го этажа = Площадь внутренних стен * Масса материала внутренних стен = 3 * 12 * 160 = 5 760кг = 6 т
Масса перекрытия цоколя = Площадь перекрытия * Масса материала перекрытия = 10 * 12 * 350 = 42 000 кг = 42 т
Эксплуатационная нагрузка перекрытия = Расчетная эксплуатационная нагрузка * Площадь перекрытия = 195 * 120 = 23 400 кг = 23 т
Общая нагрузка на стены 1-го этажа = Общая нагрузка на стены 1-го этажа + Масса наружных стен 1-го этажа + Масса внутренних стен 1-го этажа + Масса перекрытия цоколя + Эксплуатационная нагрузка перекрытия = 121 + 45 + 6 + 42 + 23 = 237 т
Цоколь
Масса цоколя = Площадь цоколя * Масса материала цоколя = 0.4 * (44 + 12) * 1330 = 29 792 кг = 30 т
Общая нагрузка на фундамент = Общая нагрузка на стены 1-го этажа + Масса цоколя = 237 + 30 = 267 т
Вес дома с учетом нагрузок
Общая нагрузка на фундамент с учетом коэффициента запаса = 267 *1.3 = 347 т
Погонный вес дома при равномерно распределенной нагрузке на фундамент = Общая нагрузка на фундамент с учетом коэффициента запаса / Общая длина стен = 347 / 56 = 6,2 т/м.п. = 62 кН/м
При выборе расчета нагрузок по несущим стенам (пятистенок – 2 наружных несущих + 1 внутренняя несущая) получились следующие результаты:
Погонный вес наружных несущих стен (оси А и Г в калькуляторе) = Площадь 1-ой наружной несущей стены цоколя * Масса материал стены цоколя + Площадь 1-ой наружной несущей стены * (Масса материала стены + Масса материала фасада) + * Общая нагрузка на стены чердака + #188 * (Масса материала чердачного перекрытия + Эксплуатационная нагрузка чердачного перекрытия) + #188 * Общая нагрузка на стены чердака + #188 * (Масса материала перекрытия цоколя + Эксплуатационная нагрузка перекрытия цоколя) = (0.4 * 12 * 1.33) + (3 + 1.2) * 12 * (0.210 + 0.130) + #188 * 29 + #188 * (42 + 23) + + #188 * (42 + 23) = 6.4 + 17.2 + 7.25 + 16.25 + 16.25 = 63т = 5.2 т/м.п. = 52 кН
С учетом коэффициента запаса = Погонный вес наружных стен * Коэффициент запаса прочности = 5.2 *1.3 = 6.8 т/м.п. = 68 кН
Погонный вес внутренней несущей стены (оси Б) = Площадь внутренней несущей стены цоколя * Масса материала стены цоколя +Площадь несущей стены * Масса материала внутренней несущей стены * Высота несущей стены + #189 * Общая нагрузка на стены чердака + #189 * (Масса материала чердачного перекрытия + Эксплуатационная нагрузка чердачного перекрытия) + #189 * Общая нагрузка на стены чердака + #189 * (Масса материала перекрытия цоколя + Эксплуатационная нагрузка перекрытия цоколя) = 0.4 * 12 * 1.33 + 3 * 12 * 0.16 + #189 * 29 + #189 * (42 + 23) + #189 * (42 + 23) = 6.4 + 5.76 + 14.5 + 32.5 + 32.5 = 92 т = 7.6 т/м.п. = 76 кН
С учетом коэффициента запаса = Погонный вес внутренней несущей стены * Коэффициента запаса прочности = 7.6 *1.3 = 9.9 т/м.п. = 99 кН
Удельные нагрузки материалов
Как рассчитать фундамент под дом
Многие начинающие строители часто спрашивают: Как произвести расчет фундамента под дом? Можно, конечно, пригласить специалиста, но нередко такая возможность отсутствует Поэтому все расчеты придется производить самостоятельно. Что при этом необходимо учитывать?
Сколько цемента потребуется для получения кубического метра бетона будет отличаться в каждой отдельной ситуации. На это влияет предполагаемое качество получаемого бетона, марка используемого цемента, а также пропорции наполнителей (все эти цифры можно увидеть на мешке). Стоит ли говорить, что произвести расчет фундамента для дома очень важно, так как его цена может соответствовать 1/3 стоимости всей дачи или дома. Узнать больше о фундаменте из дорожных плит и его особенностях вы сможете здесь .
Содержимое
Сведения, которые нам потребуются
Перед тем как производить расчет фундамента дома, необходимо сесть и подсчитать планируемые затраты. Для этого нам потребуются следующие сведения:
- Площадь основания, на котором будет стоять ленточный фундамент (необходимо для подсчета денежных средств, идущих на гидроизоляцию, которая защитит уже залитый фундамент, а также покупку защитных средств для влагостойкости эксплуатируемого основания).
- Сколько понадобится арматуры, а также её вес, учитывая ее длину и ширину.
- Сколько будет приготовлено/заказано бетона, в том числе для плит перекрытия, а также для пола проектируемого подвала (думаю нужно считать и его сразу).
- Количество обрезных досок (куб.м) для опалубки, исходя из ее площади.
Располагая всеми вышеприведенными сведениями, можно с легкостью произвести расчёт стоимости фундамента для дома. Для этого, конечно же, нужно знать ориентировочную стоимость строительных материалов на данный момент. О том как правильно произвести расчет ленточного фундамента вы сможете прочитать тут .
Подсчет веса всего здания
Для того чтобы рассчитать фундамент дома, важно знать какую нагрузку он будет выдерживать. Для этого, в несколько несложных действий, узнаем вес всего здания, исходя из количества и тяжести строительных материалов. Чтобы произвести расчет веса дома на фундамент, необходимо подсчитать вес несущих стен при помощи следующей таблицы:
Вес несущих стен (толщиной 150 мм), в расчете на кв.м
Источники:
sferatd.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта