Как правильно армировать ленточный фундамент. Разрез фундамента

Как сделать разрез фундамента. Разрез фундамента. Свайные, столбчатые и ленточные монолитные фундаменты в разрезе.

Какой бы ни был фундамент у здания, в первую очередь, он играет роль опоры, которая удерживает конструкцию возведенного объекта. Кроме того, базис позволяет защитить строение от различных сейсмических угроз. Он также играет роль гидроизоляции и теплоизоляции для цоколя. Качественный фундамент должен успешно справляться со всеми этими функциями. Это зависит не только от его конструкции, но и от того, насколько хорошо он был подобран для конкретного случая. Вывод о том, подходит ли данный тип фундамента, можно сделать только после того, как будет изучен продольный и поперечный разрез конструкции основания. Поэтому в данной статье расскажем об этом подробнее, а также узнаем, как сделать разрез фундамента.

Разновидности основания

Всего различают четыре типа фундамента:

1. Плитный.
2. Свайный.
3. Ленточный.
4. Столбчатый.

Характеристики:

1. Плитный фундамент выполняется в виде монолитной плиты, которая фиксируется на грунт.
2. Свайный базис обустраивается в виде балочной конструкции, фиксирующейся на стержни, вкрученные в грунт.
3. Под ленточными фундаментами понимают основания, которые выполнены в виде относительно прямой стены, заглубленной в грунт. Её ещё называют лентой. Она повторяет контуры фасада.
4. Столбчатый фундамент обычно состоит из прочной конструкции балок.

Каждый из указанных разновидностей базиса существенно друг от друга отличается. Поэтому прежде, чем выбрать наиболее подходящий из них для конкретного случая, требуется тщательно изучить особенности их структуры. Причем к решению этого вопроса нужно подходить очень внимательно. Далее рассмотрим фундаменты в разрезе. Ленточному типу уделим немного больше внимания.

Разрез ленточного фундамента

Ленточные монолитные фундаменты в разрезе

Для сборки такого типа базиса могут использоваться три разных вида строительных материалов – это кирпичи, блоки и бетон. В каждом из случаев структура данного основания будет примерно одинаковой. При изучении устройства и конструкции ленточного базиса можно видеть следующее:

1. Основание лежит на насыпной подушке из гравия и песка, толщина слоя которого достигает 150-200 миллиметров. Благодаря наличию такой подушки увеличивается несущая способность опорного грунта.
2. При этом на подсыпке находится слой гидроизоляции и плита нижней части фундамента. Гидроизоляция обязательно должна быть при устройстве фундаментов, заглубленных с низкой несущей способностью.
3. Если базис закладывается в плотные грунты, то подошва может быть установлена с помощью укладки особых фундаментальных блоков. Вместо этого допускается заливать бетон в заранее открытую траншею, расположенную на дне котлована. Обычно ширина подошвы составляет 600-1100 миллиметров.
4. На подошву опирается стена фундамента. В некоторых случаях основой для неё служит насыпная подушка. Стена может состоять из кирпича, блоков или возводится с помощью заливки бетона в армированную опалубку. С внутренней и внешней её стороны обустраивается слой утеплителя и вертикальная гидроизоляция. Чаще всего ширина стены основания составляет 400-600 миллиметров. Это без учета утеплителя и гидроизоляции. Высоту базиса можно рассчитать, суммировав размеры глубины промерзания грунта, высоту цоколя и размеры плиты-основания.
5. Роль ростверка в этом случае играет верхняя грань основания. Поверх стен допускается залить дополнительный армирующий пояс, благодаря которому сгладятся дефекты кладки.

При изучении торцевого разреза ленточного базиса можно различить структуру плиты треугольного сечения (отмостки), которая примыкает к цоколю примерно на линии нулевого уровня грунта. Эта плита защищает грунт, примыкающий к базису, от воздействия влаги и низких температур, что позволяет значительно снизить степень его деформации и пучения.

Монтаж базиса фундамента

Для возведения такого основания потребуются следующие материалы:

1. Цемент.
2. Песок крупной фракции.
3. Щебень (мелкий).
4. Арматура.
5. Вязальная проволока.
6. Металлическая опалубка (можно использовать деревянную).

Для возведения базисов разного типа потребуется различное количество строительных материалов. Для этого вам уже должны быть известны предварительные размеры будущей конструкции. При строительстве жилого дома с несколькими комнатами, прихожей, подсобным помещением нужно учитывать следующие значения:

• размер периметра постройки,
• необходимое количество перегородок,
• общая длина выкапываемой траншеи.

Проведение расчетов:

1. Для заливки рекомендуется использовать ленту шириной 600 миллиметров и высотой 900 миллиметров. Тогда для того чтобы получить требуемое количество бетона, нужно умножить три числа: общую длину траншеи, ширину ленты (в метрах), высоту ленты (в метрах).
2. Также можно посчитать требуемое для подушки количество песка. Так как траншея не может быть ровной, то в расчетах лучше использовать среднюю толщину подушки. Для того чтобы получить необходимый объём песка, нужно умножить три числа: общую длину траншеи, ширину ленты (в метрах) и среднюю толщину подушки (в метрах).
3. Для возведения каркаса нужно взять арматуру сечением 13 миллиметров, а для перемычек 8-9 миллиметров.

Монтаж ленточного фундамента выполняется следующим образом:

1. Сначала необходимо выкопать траншею, учитывая, что на дно будет засыпаться подушка.
2. После этого в вырытую траншею засыпается и утрамбовывается подушка.
3. Теперь следует приступить к установке опалубки, которая фиксируется рейками. Для обшитых жестью щитов используются струбцина.
4. Перед укладкой каркаса в траншею на выложенную в ней подушку нужно залить слой бетона толщиной 70-100 миллиметров. Подушку следует установить так, чтобы она получилась по всему объему равноудаленной от краев ленты. Также важно, чтобы нигде не выступала арматура.
5. После чего следует зафиксировать полученную конструкцию и приступать к заливке. Чтобы фундаментом можно было пользоваться, придется подождать 21 день, пока он окончательно затвердеет.

Разрез плитного фундамента

Разрез фундамента: чертеж

1. Плиточный фундамент в разрезе похож на ленточный. Но в этом случае ширина ленты совпадает с габаритами фасада строения. Остальное, в том числе устройство в продольном сечении, будет такое же, как и у ленточного.
2. Так, глядя на разрез фундамента в самом низу можно видеть подсыпку, которая закрыта защитой от воздействия влаги. В качестве гидроизоляции обычно используется раскатанный рулон рубероида.
3. Выше на подсыпке лежит монолитная плита, которая залита в съемную опалубку. Она также имеет две горизонтальные решетки в качестве арматуры. Между ними устанавливаются гладкие штыри.
4. Вокруг основания заливается пояс отмостки, ширина которого составляет от 0,7 до 1,2 метра.
5. Для утепления фундамента на торцы плит навешиваются термостойкие панели. Общая толщина плиты составляет примерно 500 миллиметров.

Из этого можно сделать вывод, что такое основание относится к незаглубленным базисам плавающего типа. Роль ростверка здесь играет верхняя поверхность плиты.

Свайный фундамент: разрез

1. Такой тип базиса состоит из свайного поля, которое представляет собой ряд заглубленных опор. Минимальная глубина заглубления 2,3-2,5 метра, максимальная – 24 метра. Поверх опор устанавливают балку или плиту ростверка.
2. Диаметр каждой опоры составляет не более 0,9 метров. Длина и ширина балки варьируется от 400 до 600 миллиметров. При этом толщина ростверка составляет от 200 до 300 миллиметров.
3. Разрез свайного фундамента зависит от вида используемого опорного элемента. Так, различают железобетонные сваи, винтовые или деревянные. Первые из них представляют собой устойчивый стержень, имеющий круглое сечение. Их структура может быть полой либо монолитной с цилиндрической пятой. Винтовая свая – это обычная труба, на которую с помощью сварки в нижней части приварены лопасти, а в верхней – фиксирующие опоры. Деревянные сваи представляют собой цилиндр с каноническим наконечником.
4. В некоторых случая опора заглубляется в ростверк примерно на 30-50 миллиметров. При этом её армирование выполняется совместно с армированием ростверка.
5. В состав цоколя свайного фундамента входят 2 слоя: отделка и теплоизолятор. Лежит он на отмостке, которая окружает контуры основания.

Столбчатый фундамент: разрез

Такой тип базиса имеет схожую конструкцию со свайным основанием. Он состоит из коротких свай, имеющих круглую или квадратную форму. На них укладывается ростоверк, выполненный в виде бетонных балок. Если взглянуть на разрез такого основания, то можно увидеть следующее:

1. На подсыпке из песка лежит подушка, в виде плиты толщиной до 350 миллиметров.
2. Сверху неё устанавливается столб, который может быть монолитным или блочным.
3. Поверх столбов укладываются бетонные балки шириной 400-800 миллиметров.
4. Вокруг контура фундамента имеется залитая отмостка. Если используется базис с высокими столбами и короткими балками, в неё укладывается кирпичный цоколь.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

polvam.ru

Как правильно армировать ленточный фундамент

Одна из самых распространенных ошибок при строительстве фундаментов – это армирование. Частный застройщик когда строит себе дом, не говоря уже о строительстве гаража, старается сэкономить на всем, чём может. Когда спрашиваешь почему он так сделал, ответ простой – «А вот сосед/сват/брат так строил и ничего!». Других доводов нет.

Давайте разбираться, как же нужно делать правильно армирование фундамента.

Не секрет, что в правительство СССР после войны в науке строительства поставил цель всех обеспечить жильем максимально быстро, а значит нужно было строительство не частных коттеджей, а многоквартирных домов. Под многоквартирные дома затачивалась наука, домостроительные комбинаты, строительные организации и выпуск специалистов. После Великой Отечественной войны страна лежала в руинах и это решение было объективно правильно. Но сейчас реалии поменялись, а вот строительные вузы и строительные НИИ выпускают специалистов и СНиП для строительства прежде всего больших промышленных и жилых многоквартирных зданий.

Поэтому стоит посмотреть на правила проектирования и строительства Европы, которая всегда была ориентирована на строительства малоэтажного личного дома и накопила большой опыт по этой части.

к оглавлению ↑

Роль арматуры в фундаменте

Бетон, как я уже не раз говорил в своих статьях, работает только на сжатие. На растяжение он выдерживает нагрузки в 30-40 раз меньше. Именно поэтому арматура из стали, которая прекрасно выдерживает растягивающие нагрузки, в железобетоне воспринимает именно растягивающие нагрузки.

Откуда же растягивающие нагрузки возникают в фундаменте? Это боковое давление пучинистых грунтов, морозное пучение на стены фундамента. Верх фундамента получает нагрузки на сжатие, а вот подошва фундамента растягивающие. Поэтому совершенно необходимо армировать подошву фундамента, особенно если она шире самой стенки фундамента, верхний слой фундамента, куда будут опираться стены. Но и про стены фундамента тоже не стоит забывать.

Чтобы точно сказать в каком месте фундамента какие нагрузки, нужно собирать все нагрузки на здание и считать фундаменты в специальных программах: Лира-ПК, Мономах и других.

Но если в ответственных конструкциях типа стадиона или многоквартирного жилого дома это совершенно необходимо, поскольку тут цена ошибки очень велика и материалов применяется на огромные суммы, то в малоэтажном строительстве можно пойти на некоторые допущения. Стоимость арматуры в фундаменте гаража или дома 10 х 10 метров будет на 10-15 тысяч рублей и экономия в 1-2 тысячи не будет заметна.

Вот как раз в этом нам и помогут строительные правила Англии.

к оглавлению ↑

Виды арматуры в России

Раньше в России было три вида арматуры – AI, AIIи AIII. Арматура класса AII встречалась очень редко, основная арматура была AI (гладкая) и AIII (периодического или рифленого вида).  АI обычно применялась на стройке диаметром 6,8 и 10 мм как конструктивная – для всевозможных хомутах в пространственных каркасов. АIIIуже была несущей и из неё как раз и вязали пространственные каркасы. И диаметр её начинался с 10 мм и до 40 мм (большие диаметры были редкостью и использовались только в ответственных конструкциях АЭС, военных сооружениях, ГЭС и так далее).

В 90-е годы маркировку изменили из-за того, что Европа перешла на А500 и таким образом экономия стали достигает до 10% по сравнению с А400. Теперь АIII стали называть А400 – арматуру с пределом текучести 400 кг/м2. А вот применять стали А500 повсеместно. Арматуру без бирки и сертификата не отпускают, на глаз её свойства не определишь.

к оглавлению ↑

Сварка арматуры

Сталь класса АIII (А400) сваривать было нельзя – терялись свойства. Сейчас повсеместно используется А500С, которая прекрасно сваривается. Буква «С» в маркировки указывает на возможность соединения арматуры сваркой.

Американский институт бетона запрещает сваривать перекрестия арматуры, поскольку это может привести к надлому арматуры. Сваривать можно только с нахлёстом не менее 10 диаметров арматуры: для прутков диаметром 10 мм – 10 см, для 16мм – 16 см.

В индустриальном строительстве часто применяется для экономии арматуры ванная сварка для вертикальных стержней. Для строительства гаража или жилого дома это лишь излишне усложняет строительство, поскольку должна быть хорошая квалификация сварщика, хороший аппарат, а экономия будет копеечная.

к оглавлению ↑

Соединение арматуры между собой

Кроме соединения сваркой внахлест, возможно еще соединение внахлест стержней арматуры при помощи вязальной проволоки.  Для этого стержни должны соединяться с нахлестом не менее 30 диаметров, а расстояние между серединами таких стыков должно быть не менее 65 диаметров.

Стыки арматуры должны быть в шахматном порядке чтобы не было стыков соседних стержней в одном уровне.

По СНиП в местах пересечения арматуры необходимо тоже крепить стержни между собой вязальной проволокой или стяжками. Допускается провязка только в 50% стыков в шахматном порядке. Это особенно важно при вязке усиления, когда таких стыков становится не просто много, а катастрофически много и рабочие начинают халтурить. Все концы стержней должны быть провязаны без исключений.

В сейсмических районах типа Краснодарского края вообще все стыки должны быть провязаны.

Армирование соседних соединяющихся конструкций на углах – это самое больное место в армировании. Халтурщики или просто неграмотные рабочие берут и делают просто нахлест стержней арматуры в этакую сетку. Но так углы не армируются! При таком армировании стенки как бы работают отдельно вместо совместной работы и в углах фундамента появляются трещины.

В углах, проемах, краях конструкций используют изогнутые элементы. По правилам и СНиП, и Американского института бетона, арматуру можно гнуть на угол 90 градусов на оправке не менее 5 диаметров стержня при толщине до 26 мм, большие стержни гнутся на оправке 8 диаметров. Свободный загибаемый конец арматуры должен быть не менее 12 диаметров. Нельзя гнуть арматуру, один конец которой замоноличен в бетоне. Ну в частном строительстве арматуру 25 не встретишь, так что это больше теория.

Халтурщики и здесь находят способ обмануть – они стержни греют на костре, автогеном для более легкого сгибания. Некоторые даже подпиливают болгаркой. Как вы сами понимаете, такое армирование ничем не лучше укладки в «сеточку».

к оглавлению ↑

Узлы армирования углов фундамента

Теперь перейдем к конкретным узлам с разбором «полетов».

Вот неправильные варианты, которые очень любят халтурщики всех мастей и неграмотные строители:

Вот как раз справа на рисунке Б так называемая «сетка» халтурщика, а слева на рисунке А почти правильная схема малограмотного строителя.

Вот как правильное армирование согласно правилам СНиП превратилось в неправильное. В своей популярной книге В. Сажин «Не зарывайте фундамент вглубь» привел схему армирования, но сварными сетками с усилением арматурой стыка. А народу через череду трансформаций сначала убрал усиление, потом сетку и начал вязать обычную «сетку». Так и получились неправильные узлы в углах и в Т-образных пересечениях стен.

А вот правильная схема армирования угла ленточного фундамента с Г-образными элементами. Обратите внимание, что внутренний стержень заходит в глубь каркаса и привязывается с внутренней стороны наружного стержня. Так же обратите внимание на перехлест стержней в 50 диаметров. Вот как раз такая схема заставляет фундамент работать как единое целое, распределяя нагрузку вглубь бетона.

Я в серьезных чертежах встречал меньший нахлест, но там использовались такие вставки для сварки балок балкона. В принципе, можно использовать эту схему со сваркой, вот только будет очень тяжело подлезть к нижним стержням в неширокий армокаркас.

А вот еще одна неправильная схема армирования тупого угла. Ошибка та же самая, только изменился угол. Не смотрите, что это фундамент, когда будете лить монолитную лестницу, то там все абсолютно тоже! Именно так из плиты перекрытия выходят выпуска и заходят в лестничный марш. 

Вот еще один вариант армирования с помощью дополнительных П-образных хомутов. Именно такое усиление используется в чертежах серьезных проектов многоэтажных домов.  Или небольшая модификация, принцип остается тот же. Именно так легче и технологичнее завязать пересечения стен. Если кому надо, пишите в комментариях и я вышлю реальные чертежи стен многоэтажных зданий, которые я построил или строю.

Вот еще один вариант, но тут без П-элементов, которые заменяются Г-образными элементами.

к оглавлению ↑

Разрез ленточного фундамента

Ну и приведу окончательную схему армирования фундамента, у которого есть подушка шире фундаментной стены. Тут обратите внимание на зеленые выпуска, связывающие подушку и стену

Ну а теперь, когда вы знаете как правильно армировать, вы сами можете сделать армирование фундамента или проследить, чтобы строители не халтурили на вашей стройке.

garage-yourself.ru

Монолитный ленточный фундамент: устройство, расчёты, чертежи, технология проведения работ

Ленточный фундамент — основание строения, представляющее собой железобетонную полосу с замкнутым контуром.

Он распределяет вес здания по всему периметру, благодаря чему исключается проседание постройки, и происходит сопротивляемость выпучиванию почвы.

Этот вид фундамента очень популярен в строительстве, т. к. подходит для любых строений (в том числе и под баню) выдерживает большие нагрузки и при этом во много раз дешевле чем плитный.

Кроме того, этот тип основания допускает возможность постройки цокольного этажа, например, подвала. По способу строительства различают монолитный и сборный ленточный фундамент.

Сборный фундамент состоит из железобетонных блоков, скрепленных между собой цементным раствором. Для возведения монолитного ленточного фундамента производят вязку арматуры, затем заливают каркас бетоном. Прочность такого основания достаточно велика.

Устройство монолитного ленточного фундамента

Основными составляющими монолитного ленточного фундамента являются бетон и арматура. Бетон отлично выдерживает сжимающие нагрузки, а арматура помогает распределить их по всей площади фундамента. Она сопротивляется нагрузкам на растяжение. Подобная конструкция образует прочное основание, способное противостоять разного рода деформациям.

Обратите внимание! Многие специалисты называют лучшим по прочности фундаментом под дом — фундамент из газобетона (разновидность бетона). Однако, чаще всего дома возводятся именно на монолитном ленточном основании.

От толщины ленточного фундамента зависит долговечность постройки. Ширина ленты должна на 10 см превышать толщину стен будущего здания. Бывает, что для увеличения площади подошвы делают утолщение ленты к низу. Тогда в разрезе фундамент будет выглядеть как трапеция.

Выпучивание почвы и неравномерность нагрузок стен здания обеспечивают немалые продольные нагрузки на фундамент. Чтобы противостоять им, арматурные пруты должны быть ребристыми. Это обеспечивает лучшее сцепление с бетоном. Особое внимание уделяется углам, т. к. они — самое слабое место во всей конструкции.

 

Расчет глубины заложения

 

Кроме способа постройки, фундамент различают и по степени заглубления: мелкозаглубленный фундамент и заглубленный.

Выбор глубины зависит от таких факторов:

• Вес будущей постройки. Рассчитывая его, нужно учитывать не только стены, крышу и перекрытия, но и вес снежного покрова, ветровые нагрузки;
• Тип почвы. Чтобы его определить, выройте несколько ям на участке. Почва может отличаться в пределах нескольких метров, поэтому одной ямы мало. А о том, чтобы строить фундамент как у соседа с надеждой на то, что свойства почвы одинаковы, не может быть и речи;
• Уровень промерзания грунта. Фундамент должен находиться ниже линии промерзания. Для каждого региона она имеет свое значение. Для южных областей — от 40 до 50 см, для северных — свыше 50 см;
• Как глубоко находятся грунтовые воды.

Все эти данные Вы можете получить самостоятельно при помощи онлайн калькулятора расчёта размеров. Однако, они будут очень приблизительны, поэтому при строительстве стоит сделать своеобразный запас прочности. А лучше обратиться к специалистам за помощью в определении глубины основания. Ведь сэкономив средства и построив недостаточно глубокий фундамент, можно впоследствии выкинуть кучу денег на ремонт дома.

 

Строительство монолитного ленточного фундамента

 

Перед началом работ желательно сделать наброски будущего фундамента на бумаге — чертеж. Это Вы можете сделать и сами, если уже есть данные о глубине и ширине основания.

В разрезе укажите и толщину подушки под фундамент, диаметр арматуры. Имея под рукой подробный образец будущей конструкции и её элементов, провести расчеты и получить более точные данные будет проще. Легче будет и впоследствии работать.

 

Этап 1. Разметка

Начинаем строительные работы с разметки. Для этого вам понадобится угломер, колышки, шнур для разметки и уровень.

1. Определяем углы будущего строения и проверяем с помощью инструмента, равны ли они 90°;
2. Ставим колышки и натягиваем шнур по периметру;
3. Отступаем внутрь расстояние, равное ширине ленты фундамента и производим внутреннюю разметку.

 

Этап 2. Устройство котлована и подушки

1. Роем траншею на глубину заложения фундамента. Для мелкозаглубленного достаточно 40 см;
2. Проверяем горизонтальность вырытого котлована. Перепады свыше 2 см лучше устранить;
3. Утрамбуйте дно. Для этого можно использовать виброплиту или обычное бревно. Для удобства приделайте ручки и своеобразную подошву из металлической пластины. Перед этим полейте водой;
4. Лопатой или другим подходящим инструментом уплотните стенки траншеи, чтобы грунт не осыпался;
5. Засыпаем на дно котлована песок. Утрамбовываем его, предварительно намочив. Песок равномерно распределяет нагрузку строения на грунт. 15 см — оптимальная толщина слоя.

Обратите внимание! Если вы планируете рыть траншею с помощью техники, 15-20 см лучше докопать самим, чтобы не повредить нижний слой грунта.

Этап 3. Гидроизоляция

Это важный момент в строительстве фундамента. Без защиты от влаги, бетон быстро придет в негодность. Гидроизоляцию можно производить рубероидом. Его укладывают на песчаную подушку в несколько слоев внахлест.

Есть еще один способ гидроизоляции — добавление пенетрона (специальный гидроизоляционный материал для фундамента) или подобных ему составов в бетон. Таким образом вы защитите весь фундамент, в т. ч. и стенки от воздействия влаги. Это дороже чем рубероид, но гораздо эффективнее.

Этап 4. Армирование

Есть два способа вязки арматуры: с помощью вязальной проволоки и с помощью сварки. Для возведения монолитного фундамента, лучше скреплять прутья с помощью вязальной проволоки.

Обратите внимание! Высота арматурного каркаса должна быть на 10 см меньше высоты будущего фундамента.

1. Нарезаем прутки нужной длины;
2. Возле траншеи выкладываем продольные прутки. Расстояние между ними немного меньше, чем длина поперечных прутов;
3. Крепим одним из указанных способов поперечные прутки к продольным. Между поперечинами отступайте не более метра, а от края продольных прутьев поперечины должны отстоять на 40 см. Таким же способом собираем верхнюю часть каркаса. После чего соединяем их с помощью вертикальных прутьев;
4. Опускаем арматуру в траншею.

 

 

Этап 5. Устройство опалубки

1. В траншее вдоль стенок устанавливаем колышки (лучше всего бруски 40×40 мм). Расстояние между ними не должно превышать 0,5 м;
2. С помощью шнура проверяем ровно ли установлены колышки;
3. Из досок сбиваем щиты. Чтобы поверхность фундамента была гладкой, следите за тем, чтобы с той стороны, где будет контакт щита с бетоном, не торчали гвозди. Поверхность должна быть максимально ровной;
4. Опалубка должна быть выше фундамента. Чтобы знать уровень заливки бетона, нужно сделать на щитах отметки, проверив их горизонтальность с помощью лески и уровня;
5. Внутреннюю сторону опалубки покрываем полиэтиленом.

Этап 6. Заливка монолитного фундамента

Процесс заливки монолитного фундамента схож с процессом заливки ленточного фундамента.

В случае с монолитным фундаментом есть два варианта проведения этих работ: замешивание бетона своими силами и покупка готового заводского.

Второй вариант предпочтительней, т. к. в этом случае заливка произойдет в кратчайший срок. Это исключит появление холодных швов — когда заливают свежий бетон на уже схватившийся слой цемента.

Если замешиваете бетон самостоятельно, делайте его достаточно крепким — не менее М400.Начинайте заливать бетон с угла. Лучше, когда есть возможность перемещения подающего лотка. Во время бетонирования необходимо простукивать по опалубке для того, чтобы смог выйти воздух. А с помощью металлического прута утрамбовывать цемент.

Важно! Не забудьте оставить отверстия в фундаменте под коммуникацию. Просто в определенных местах, где планируете провести водопровод, канализацию и т. п., оставьте отрезки труб, прикрепив их к арматуре.

После завершения работ, монолитный фундамент требует ухода. На ночь его лучше накрывать (на случай дождя), а в сухую погоду поливать, чтобы бетон не пересох и не потрескался. Через месяц можно убирать опалубку.

Смотрите видео про ленточный монолитный фундамент и типичные ошибки при его заливке:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

6sotok-dom.com

Ленточный фундамент: инструкция по созданию

О том, что любое сооружение, отличающееся крупными размерами и тяжелым весом, требует надежного основания под собой, лишних слов говорить не стоит. Ведь дом, терраса, баня или гараж не должны проваливаться сквозь землю, чего нельзя будет избежать без надежного основания, так как земля и все входящие в ее состав грунтовые породы отличаются рыхлостью и неустойчивы под давлением больших весов, которыми отличаются абсолютно все капитальные постройки. Лучшим вариантом фундамента из всех возможных считается ленточный фундамент.

Виды ленточных фундаментов.

Профессиональными строителями используется несколько терминов, касающихся наименования частей фундамента, таких как его самая нижняя часть, именуемая подошвой, и верхняя площадь, которая видна над поверхностью земли, называемая обрезом или поверхностью фундамента. От того, насколько тяжелый вес оказываемой на почву нагрузки, зависит размер фундамента и разница между размерами подошвы и поверхности, которые в некоторых случаях могут быть равными. Это касается, например, малоэтажного частного строительства. А вот подошва и обрез основания высотного дома должны отличаться.

Этапы возведения фундамента.

С его организацией можно справиться собственноручно и без привлечения тяжелой автоматической техники. Приобретение достаточного количества знаний по этой теме, строительных материалов и инструментов позволит быстро и качественно создать ленточный фундамент под дом, гараж, баню и другие дачные домики. Основание на ленте предусматривает устройство по периметру будущего дома полосу из железобетона, располагающуюся на глубине, которой будет достаточно для того, чтобы строящийся объект мог долго и надежно опираться на фундамент. Данную ленту в соответствии с действующими стандартами строительства закладывают не только под внешние стены, но и под те стены-перегородки, которые будут расположены согласно проекту внутри здания. Так как впоследствии у хозяев дома может возникнуть желание пристроить еще один, а может, и два этажа. В таком случае эти стены станут не рядовыми перегородками, а несущими стенами.

Ленточный фундамент, его типы и технология их создания

Армирование углов ленточного фундамента: а) – армирование Т-образного соединения; б) – армирование Г-образного соединения.

Технология закладывания фундаментной ленты позволяет выделить несколько типов данного фундамента. К ним относят:

• монолитный;
• сборный.

Первый вариант нужно будет укладывать прямо на месте, где будет установлен или выложен дом. Для этого вырывается траншея, в которую устанавливается арматурная сетка, необходимая для придания фундаменту большей прочности. Сетку можно заменить на стальную проволоку, диаметр которой в разрезе может быть равен 3 -4 мм, а вот при закладывании фундамента под дом в несколько этажей лучше подстраховать себя и дополнительно усилить основание, забив по периметру фундамента металлические ломы, которые достигают в разрезе 8-15 мм. В укрепленные опалубкой траншеи заливается бетонный раствор.

Специалисты рекомендуют в течение 24 часов заливать весь фундамент, чтобы исключить расслоение основания, что приведет к его развалу и в дальнейшем к порче дома.

Схема сборного ленточного фундамента.

Что касается сборных оснований, то они, напротив, строятся с использованием бетонных блоков, в свою очередь привезенные со строительной базы или завода. Они поставляются на стройплощадку и собираются с использованием тяжеловесных машин, среди которых основным станет кран-манипулятор, так как плиты отличаются тяжелым весом и большими размерами. Для того чтобы фундамент выглядел более прочно и устойчиво, его можно укладывать в несколько этапов. Вниз кладутся блоки, имеющие большие размеры площади, а на них те, которые соответствуют ширине будущих стен дома. Эти слои обязательно должны быть стянуты между собой арматурной проволокой, и затем все стыки тщательнейшим образом проливаются бетонным раствором. Такой фундамент в разрезе получится однородным.

Менее популярным является сборный тип ленточного фундамента, который выкладывается из кирпича. Для него используется красный кирпич, так как он в отличие от силикатного намного быстрее выводит из себя влагу, а значит, и прочностные качества кирпичной ленты увеличиваются. Этот тип фундамента довольно легок в устройстве, так как полностью напоминает процесс выкладывания обычных кирпичных стен.

Вернуться к оглавлению

Определение глубины закладки основания дома

Ленточный фундамент — устройство и размеры.

Над такой характеристикой, как глубина фундамента, стоит поразмыслить особенно тщательно, так как от нее будет зависеть долговечность строящегося дома. Фундамент мелкого углубления будет подходящим под устройство легкого дома, например каркасного по канадским технологиям, из деревянного материала, под бани и гаражи, веранды. В некоторых случаях разрешено устанавливать мелкозаглубленные ленты под каменные дома в один этаж. Максимум глубины такого типа основания равен 50 см. В любом случае, для того чтобы фундамент простоял как можно дольше времени без проблем, его нужно армировать проволокой сечением до 5 мм.

Когда габариты строящегося здания не позволяют использовать фундамент мелкого углубления и в то же время уровень грунтовых вод в районе под домом является высоким, строить здание рекомендуют на глубинном фундаменте. Более точно определить точку отсчета можно будет лишь после проведения исследования почвы и уровня, на котором располагаются грунтовые воды. Следует запомнить, что земляные работы нужно будет проводить на уровне, ниже имеющегося результата на 20 — 25 см.

Выбрав конкретную глубину фундамента на ленте, можно будет приступить к рабочему процессу. Однако специалистами рекомендуется закладывать основание в теплые сезоны, когда хотя бы нет заморозков. В противном случае часть первоначальных качественных характеристик строительного материала сойдут на нет, уменьшив тем самым уровень прочности основания дома и срок его эксплуатации.

Список популярных строительных материалов на ленточный фундамент состоит из 4 пунктов:

• железобетон;
• железобетонные блоки или плиты;
• красный или силикатный кирпич.

Выбрать подходящий вариант материала нужно будет исходя из того, на сколько лет вы планируете возвести основание, какими силами вы обладаете (подразумевается наличие тяжелой техники) и каково ваше материальное положение.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по созданию монолитного ленточного основания для дома

Эта деятельность условно подразделяется на несколько этапов. На первом из них выкапываются траншеи, границы которых должны быть предварительно отмечены согласно имеющемуся плану строительства. Грунт вынимать следует осторожно, чтобы готовое основание в разрезе имело одинаковую величину на всем протяжении ленты. Затем вы можете приступать к установке опалубки, для чего потребуется несколько обрезных или необрезных досок, которые фиксируются на поверхности строго вертикально. Некоторые строители пропускают этот шаг, попросту не желая поднимать фундамент выше уровня земной поверхности.

Затем наступает этап усиления, на котором происходит монтаж металлической арматуры — сетки, проволоки или стальных штырей. Располагать арматуру лучше тоже лентами — в два горизонтальных слоя. Заключительным этапом станет заливка в армированные траншеи бетонной смеси. Она замешивается путем соединения сначала сухих компонентов — 1 части цемента, 3 частей песка и 5 частей щебня. После этого к ней добавляется вода, при этом бетономешалка продолжает работать до достижения раствором консистенции густой сметаны.

masterbrusa.ru

Фундаменты

КОНСТРУКЦИИ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Из сплошных стеновых фундаментных блоков	Из пустотелых блоков	Вариант с устройством подвала.	Монолитный фундамент
На песчаной подушке	Бутовый фундамент с кирпичной облицовкой		Бетонный фундамент

1- фундаментная плита; 2 - фундаментный блок; 3 - стеновой блок;

4 - монолитный бетон

КОНСТРУКЦИИ СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ

А	Б	1-1
А - Конструкция на фундаментной подушке; Б – Конструкция фундамента стаканного типа 1 - наружная цокольная панель; 2 – пирамидальное основание колонны; 3 – фундаментная балка; 4 – фундаментный стакан.

Рис. 7.

ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЙ

а – сборный сплошной; б – сборный прерывистый; в – монолитный; г – монолитный с отдельно стоящими колоннами; д – сборно – монолитный

Рис. 8.

ПЛАН ФУНДАМЕНТА		ОБЩИЙ ВИД СОПРЯЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ
		ПОД НАРУЖНУЮ И ВНУТРЕННЮЮ СТЕНУ
ФУНДАМЕНТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОДВАЛОМ
ПОД НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ	ПОД ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ
ФУНДАМЕНТЫ В ЗДАНИЯХ БЕЗ ПОДВАЛА
ПОД НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ	ПОД ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ

Рис. 9.

ЛЕНТОЧНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ КИРПИЧНЫХ И КРУПНОБЛОЧНЫХ ЗДАНИЙ

ПЛАН ФУНДАМЕНТА	ОБЩИЙ ВИД СОПРЯЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ПОД НАРУЖНУЮ И ВНУТРЕННЮЮ СТЕНЫ	НЕПРОХОДНЫЕ ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ПРИ ПОЛАХ ПО ГРУНТУ
СЕЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ (ПРИ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ ВОД НИЖЕ ПОЛА ПОДВАЛА)
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛОВ ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 0,2 м; 1м И БОЛЕЕ ОТНОСИЬЕЛЬНО ПОЛА ПОДВАЛА

Рис. 10.

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДУШКИ И БЕТОННЫЕ БЛОКИ	ПЛАН ФУНДАМЕНТА
	1,3 – блок подушка с предварительно-напряженной арматурой; 2 – укороченный стеновой блок; 4 – укороченная фундаментная подушка 5 – стеновой фундаментный блок
КОНСТРУКЦИЯ СПЛОШНЫХ ФУНДАМЕНТОВ	А - перекрестная конструкция; Б, В - варианты устройства сплошной фундаментной плиты; Г - коробчатая конструкция фундаментов.

Рис. 11.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ И БЛОКИ ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПО СЕРИИ1.112-1, ВЫПУСК 1 И 2

	СЕЧЕНИЕ		ДЛИНЫ мм	МАРКИ	ЭСКИЗЫ	ПРИМЕЧАНИЯ
	Шир., мм	Выс., мм
ПЛИТЫ	3200 2800 2400 2000 1600 1400 1200 1000 800 600	500	1180; 780	Ф32; Ф32-8 Ф28; Ф28-8 Ф24; Ф34-8 Ф20; Ф20-8		Плиты формуются из бетона марка 150; 200, армированного стальными сетками, расположенными у подошвы. Сетки со швом рабочей арматуры 100; 150 (● Ø 6+9) и монтажной 250;150 (● Ø 4,5) изготавливаются из стержней периодического профиля контактной точечной электросваркой. * В марку плит с усиленным армированием добавляется индекс «У», например Ф16У. Чертежи плит содержатся во 2-ом выпуске серии 1.112 -1.
		300	2380; 1180; 780	Ф16;Ф16-12;Ф16-8 Ф14;Ф14-12;Ф16-8 Ф12;Ф12-12;Ф12-8 Ф10;Ф10-12;Ф10-8
			2380; 1180	Ф8; Ф8-12 Ф6; Ф6-12
БЛОКИ СПЛОШНЫЕ	600 500 400 300 600 500 400	580	2380; 880	ФБС6; ФБС6-9 ФБС5; ФБС5-9 ФБС4; ФБС4-9 ФБС3; ФБС3-9		Блоки формуются из бетона марки 100, усиленные – из бетона марки 200. В марку усиленных блоков добавляется индекс «У», например ФБС6-У
		280	1180	ФБСН-6 ФБСН-5 ФБСН-4

ЛЕНТОЧНЫЕ БЛОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ КИРПИЧНЫХ КРУПНОБЛОЧНЫХ ЗДАНИЙ

ПЛАН ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА	ОБЩИЙ ВИД НАРУЖНОЙ СТЕНЫ
ПЛАН СТЕН ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ (ПОДВАЛА)	СЕЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ (ПРИ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ ВОД НИЖЕ ПОЛА ПОДВАЛА)

Рис.12.

ПЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ЗДАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ

ПЛАН ФУНДАМЕНТА 14 – ти ЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ

ТИПЫ ОТВЕРСТИЙ

ОБЩИЙ ВИД ФУНДАМЕНТА У ПРОДОЛЬНОЙ СТЕНЫ

ПЛАН СОПРЯЖЕНИЯ СЕТОК ПЛИТЫ ОСНОВАНИЯ

Рис. 13.

ФУНДАМЕНТЫ ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ – ЛЕНТОЧНЫЕ ПЛИТНЫЕ

ПЛАНПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТА И СТЕН ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ	ОБЩИЙ ВИД СОЧЛЕНЕНИЯ СТЕН
СЕЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ (ПРИ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ ВОД НИЖЕ ПОЛА ПОДВАЛА)
ДЕТАЛИ СОЧЛЕНЕНИЯ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Рис. 14.

ФУНДАМЕНТЫ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ

И ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ФУНДАМЕНТЫ

а – план фундамента каркасного здания; б – план здания на отдельно стоящих фундаментах; в – опирание стены на столбчатый фундамент; г – ж – опирание цоколей на сборные башмаки.

Рис. 15.

СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

		1 – фундамент, 2 – цокольная панель, 3 – ригель, 4 – панель стены, 5 – колонна, 6 - настил
СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
ПЛАН ФУНДАМЕНТА	РАЗРЕЗ 1-1
			1 – столб; 2 – рандбалка; 3 – стена;

Рис. 16.

СТОЛБЧАТЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

ПОД ЗДАНИЕ СО СВЯЗЕВЫМ КАРКАСОМ (СЕРИЯ ИИ - 04)

	ФРАГМЕНТ МАРКИРОВОЧНОГО ПЛАНА

Рис. 17.

МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

А – сваи стойки, Б - В – сваи висячие

Рис. 18.

ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЗАБИВНЫЕ СВАИ СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ		КРУГЛЫЕ ПОЛЫЕ СВАИ-ОБОЛОЧКИ ЦЕЛЬНЫЕ И СОСТАВНЫЕ
С КРУГЛОЙ ПОЛОСТЬЮ			ДЕТАЛИ СТЫКОВКИ СВАЙ-ОБОЛОЧЕК БОЛТОВОЙ СТЫК ПРИ ОБЩЕЙ ДЛИНЕ СВАИ ДО 48 М
ФУНДАМЕНТЫ КИРПИЧНЫХ И КРУПНОБЛОЧНЫХ ЗДАНИЙ	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ С МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ РОСТВЕРКОМ
ПЛАН СВАЙНОГО ПОЛЯ И МОНОЛИТНЫХ РОСТВЕРКОВ	ОБЩИЙ ВИД ФУНДАМЕНТОВ В ТОРЦЕ ЗДАНИЯ

Рис. 19.

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ

РАЗРЕЗЫ 1-1 2-2
	Прочный грунт Слабый грунт		Слабый грунт
ВИДЫ СВАЙ
1 2 3 4 5 6 7 8 9		10 11

1-4 – бетонные и железобетонные сваи квадратные, круглые, сплошные, пустотелые; 5-6 – набивные обычные и с уширенной пятой; 7-8 – камуфлетные; 9 – с шарнирно раскр. упорами; 10 – призматические; 11 – свая в лидерной скважине

Рис. 20.

КОНСТРУКЦИИ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

СОПРЯЖЕНИЕ СБОРНОГО ОГОЛОВКА ПОД ОДИНОЧНУЮ СВАЮ	ОДНОРЯДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СВАИ	ШАХМАТНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СВАЙ	ДВУХРЯДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СВАЙ	КУСТ СВАЙ ПОД ОДИНОЧНУЮ КОЛОННУ

1 – свая; 2 – сборный оголовок; 3 – монолитный железобетонный ростверк;

4 – железобетонный ростверк под колонну

Рис. 21.

СВАЙНЫЙ БЕЗРОСТВЕРКОВЫЙ ФУНДАМЕНТ	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ БЕЗ РОСТВЕРКОВ И ОГОЛОВКОВ

1 – свая; 2 – оголовок; 3 – цокольная панель; 4 – перекрытия; 5 – колонна; 6 – ригель

Рис. 25.

ФУНДАМЕНТЫ ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ НА КОРОТКИХ СВАЯХ

СО СБОРНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ РОСТВЕРКОМ

ПЛАН СВАЙНОГО ПОЛЯ	СЕЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ
ПЛАН РАСКЛАДКИ РОСТВЕРКОВ, ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК И ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	ОБЩИЙ ВИД И ДЕТАЛИ ФУНДАМЕНТА ПОД СРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ ЗДАНИЯ
ПЛАН ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ТЕХНИЧЕСКИМ ПОДПОЛЬЕМ

Рис. 22.

УЗЛЫ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

а – при решении цоколя из блоков; б – то же, из сборных панелей;

в – узлы соединения сборного ростверка

Рис. 23.

ФУНДАМЕНТЫ ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ НА СВАЯХ С ОГОЛОВКАМИ И СБОРНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ РОСТВЕРКОМ

ПЛАН РАСКЛАДКИ БАЛОК РОСВЕРКА И СВАЙНОГО ПОЛЯ		СОПРЯЖЕНИЕ БАЛОК РОСТВЕРКА С ОГОЛОВКОМ У ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА
СЕЧЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ
СОПРЯЖЕНИЕ БАЛОК РОСТВЕРКА С ОГОЛОВКОМ	ОБЩИЙ ВИД ФУНДАМЕНТА В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

Рис. 24.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ

ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД НЕ МЕНЕЕ 200 мм	ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД 200-1000 мм
ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВЫХ ВОД СВЫШЕ 1000 мм

1 – рулонная гидроизоляция; 2 – окрасочная гидроизоляция; 3 – оклеечная гидроизоляция; 4 – защитная стенка из кирпича; 5 – стеклоткань;

6 – деформационный шов; 7 – глина; 8 – пол подвала; 9 – стяжка;

10 – железобетонная плита; 11 – пригрузочный слой из бетона;

12 – подготовка

Рис. 26.

studfiles.net

Разрез фундамента

Я не знаю, где вы взяли эти срезы

Фундамент, как правило, имеет форму прямоугольника. Но если смотреть с точки зрения вероятности, то первый более правильный.

Для более правильного понимания нужно вспомнить, что такое разрез здания либо фундамента, а также главные характеристики и назначение основания любой постройки. Это такое изображение, которое получается, если представить строение разделенным пополам вертикальной плоскостью. Разрезы, которые делаются на архитектурных и строительных чертежах, имеют конкретное предназначение. Благодаря им можно более детально обозначить конструктивные особенности будущей постройки. Они помогают тщательно спланировать детали отдельных помещений и объемных конструктивных элементов.

На архитектурном разрезе не показывается внутренняя конструкция фундаментов. Все необходимые размеры наносятся на детализированный конструктивный. Для этого можно использовать продольные и поперечные формы, а также простые либо ступенчатые. Наиболее часто используется простой тип. Взгляд при этом принято направлять снизу вверх, справа налево. Для более углубленного понимания предстоящих работ можно выполнять не только общей, но и местные разрезы. На них обозначаются различные нюансы конструкции, которые не видны достаточно хорошо на общем чертеже.

Разрез основания следует выполнять по определенным технологическим правилам. Первый этап – подготовительные работы. Только после их завершения можно приступать к процессу сооружения фундамента. Подготовительные работы включают в себя выбор площадки под постройку и тщательный анализ почвы на месте будущего строения. От того, какой грунт располагается на данном земельном участке, зависит тип закладываемого основания, его вид и форма. От правильности выбора зависит в конечном итоге надежность и долговечность всей постройки. Не говоря уже о материальных затратах, которые также необходимо грамотно спланировать.

После досконального анализа грунтов можно приступать к подготовке площадки под строительство. Ее следует очистить и разровнять. Убираются остатки корней деревьев, снимается верхний слой почвы, содержащий мусор. Затем роется котлован либо траншея. При этом рекомендуется не вывозить за пределы участка грунт, выкопанный при устройстве котлована. С его помощью следует сделать грамотную планировку всего участка.

При правильном планировании фрагмент участка, на котором находится постройка, обязательно должен располагаться несколько выше всей остальной территории. Таким образом, можно максимально обезопасить будущее строение от разрушительных воздействий подземных вод и возможным подтоплений во время таяния снега весной. Для средней полосы России это является немаловажным фактором. За счет вынутого из земли грунта обустраивается площадь участка, расположенная вокруг дома по всему его периметру.

После подготовки можно начинать работы по возведению выбранного типа основания. Это может быть столбчатый, свайный или ленточный фундамент. В любом случае вырытое в земле заглубление под основание здания должно иметь форму прямоугольника.

mdkinvest.ru

Цоколь

   

Здравствуйте друзья, в этой статье  будут показаны размеры  даные в  проекте  и фотографии с моей стройки по устройству цоколь. Про гидроизоляцию между цоколем и фундаментом, что она дает для дома.

После того как залит фундамент  приступают   к устройству цоколя. Предназначение цоколя – это защита стен дома от влаги, служит теплоизоляцией для подполья. Что называется цоколем  это  часть фундамента возвышающегося  над поверхностью земли.

На лекциях в институте мне почему то запомнилось главное назначение цоколя для здания – это гидроизоляция. От фундаментов, находящихся под землей, влажность   поступает в  стены, через капиллярное давление в бетоне. Удивился я тому, что считал бетон сплошной структурой и думал, что вода никак не может проникать в конструкции из бетона. Устройство цоколя на фундаменте начинается с устройства  гидроизоляции.

Гидроизоляция цоколя

В  основном  гидроизоляцию делают из рубероида, расстилают на фундамент и  укладывают  керамического кирпич (красный обожженный). На моей стройке,  гидроизоляцию между фундаментом и цоколем делают не рубероидом, а  цементно-песчаной стяжкой с добавлением жидкого стекла. Пропорции 1 к 10, один килограмм жидкого стекла к десяти килограммам цемента. Толщина стяжки от трех до  пяти сантиметров.

Цоколь

Кирпичная кладка делается в два ряда. Один ряд выкладывается по внутреннему периметру толщиной  в полтора или два кирпича. Внутрению кирпичную стенку цоколя затираем цементно-песчанным раствором  и обмазываем горячим битумом.

После приклеиваем минераловатные  плиты  к  стенки. Клеем служит резиновая битумная мастика. Далее  обкладываем утеплитель толщиной  в пол кирпича.

С помощью мастики клеим утеплитель на стены цоколя

Утепление цоколя

На одном из зданий в предыдущей вахте, каменщики выложили цоколь два ряда и оставили зазор для вставления утеплителя. Заказчик заставил внешний ряд кирпичной кладки разобрать, для того чтобы  минераловатные плиты были приклеены к внутренней стенки. После разбора стенки минераловатные плиты приклеили на битумную мастику.

Технадзору  наша  поклейка не понравилась так как мы приклеивали утеплитель из использованных кусков. У нас получились  не только вертикальные стыки, но и горизонтальные. При укладке утеплителя на стенах или  крыше стараются чтоб было меньше стыков.

Цоколь разрез

По разрезу из проекта по устройству цоколя видны  слои:

1. сплошная кладка из керамического полнотелого кирпича -  250 миллиметров
2. затирка цементно - песчанным раствором (для нанесения обмазочной гидроизоляции) - 10 мм
3. гидроизоляция - обмазка горячим битумом в два раза
4. утеплитель - минераловатные плиты - 100 мм
5. стенка из керамического полнотелого кирпича - 120 мм
6.  штукатурка - 20 мм.

Узел из проекта цоколя

Про цоколь будут еще дополнения в одном из зданий заложены трубки в цоколь, для вентиляции  утеплителя, чтоб не собирался конденсат. Пишите в комментариях если вам будет интересно узел из проекта  этого цоколя. После цоколя можно заняться устройством отмостки.

 

Посмотрите не большой ролик с моей стройки, какие у нас птицы.

С уважением, Олег Клышко.

 

klyshko.ru

---

Смотрите также

• Защита фундамента
• Фундамент гост
• Фундамент дом
• Дом фундамент
• Фундамент бурозаливной
• Фундамент синонимы
• Фундамент теплый
• Теплый фундамент
• Гост фундамент
• Цены фундамент
• Фундамент цены