Смета строительства фундамента, цоколь с утеплением. Смета фундамент

Расчет сметы фундамента ленточного и пример как составить

В обязательном порядке перед началом строительных работ необходимо составить не только проект возводимого объекта, но и сметную документацию, которая поможет определить если не максимально точный, то хотя бы приблизительный размер затрат на каждый этап монтажного предприятия и на весь объем стройки в целом. В нашем материале мы рассмотрим, как составляют сметную документацию для основания дома. Поскольку правильно составленная смета на фундамент — это возможно сэкономить средства. Ведь, как известно, монтаж базиса занимает около 30% всего строительного бюджета. Сумма впечатляющая, особенно если не знать тонкостей проведения расчётов.

Правильно составленная смета на фундамент — это возможно сэкономить средства

Важно: упустив один или несколько важных моментов при расчетах, вы рискуете попасть впросак и наткнуться на вынужденный простой предприятия ввиду нехватки денег. А ведь фундамент согласно СНиП нужно заливать в один заход. Иначе его крепость будет сомнительной.

Разделы для сметы на фундамент

Чтобы иметь представление, как должна выглядеть смета на устройство фундамента любого типа, мы разберем подробно поэтапное составление документа и уясним, какие именно разделы должны быть включены в бумагу. А для наглядности приложим образец сметы внизу материала.

Итак, начнём с подготовки грунта

Если участок под застройку сильно засорен, то его придётся хорошенько почистить под заливку базиса

Этот пункт обязательно должен быть включен в смету, если участок под застройку сильно засорен и его придётся хорошенько почистить под заливку базиса. В этот раздел включают аренду спецтехники, если нужно будет выкорчевать старые кусты, деревья или вывести строительный мусор от старых построек. Также необходимо снять плодородный слой почвы, который в дальнейшем можно использовать под высадку огородных культур. Для таких работ потребуется экскаватор с ковшом. Поскольку снять почву толщиной 25-30 см по всему периметру участка самостоятельно — сложно. Землю желательно складировать в дальнем конце участка и накрыть её.

Также в разделе «подготовка участка» нужно учесть работы по разбивке осей. Эту работу может выполнить грамотный специалист с применением угломерных приборов. Ведь любое отклонение от угла 90 градусов грозит неправильным выполнением работ и халатным монтажом базиса.

Рекомендуем к прочтению:

Важно: ленточный фундамент и фундамент столбчатый (свайный) более сложны в разбивке осей. Поэтому здесь придётся потратить чуть больше средств. Плитный же монолитный базис разбить по осям проще.

В итоге по разделу «подготовительные работы» у вас должна получиться определенная сумма затрат, включая наём рабочих, аренду техники и стоимость некоторых комплектующих (пруты и шнуры для разбивки осей).

Земляные работы

В зависимости от типа фундамента это может быть ленточная траншея, котлован под монолитный базис или скважины под столбы

Этот пункт раздела сметы предполагает такие виды работ:

Копка грунта. В зависимости от типа фундамента это может быть ленточная траншея, котлован под монолитный базис или скважины под столбы. Причём если в первом случае можно сэкономит и вырыть траншею самостоятельно, то копать котлован вручную или своими руками бурить скважины будет нелегко. Здесь в смету включают аренду спецтехеники из расчета стоимость в час.

Важно: при составлении сметы на этот тип работ не включают копку грунта под вспомогательные помещения — террасы, гаражи и пр.

Затем в смету включают трамбовку грунта и насыпку песчаной подушки (конечно в том случае, если работы не будут выполняться самостоятельно). Важно знать, что песчаная подушка монтируется под любой фундамент, будь то лента, плита, базис из ФБС или столбчатое основание.

Обратная засыпка фундамента с трамбовкой грунта также входит в сумму затрат. В итоге по разделу этого этапа работ получаем определенную сумму затрат.

Монтаж фундамента

В этом разделе стоит указать стоимость работ по укладке готовой бетонной смеси

В этом разделе стоит указать стоимость работ по укладке готовой бетонной смеси. Также сюда прибавляют стоимость самого раствора. Для ленточного базиса объем раствора вычисляют методом умножения длины ленты на её высоту и ширину. Получаем объем в м3. Для плитного фундамента объем вычисляют методом умножения площади на высоту. Для монтажа столбчатого фундамента можно приготовить раствор самостоятельно, поскольку его потребуется гораздо меньше для бетонирования опор. Поэтому здесь достаточно будет указать стоимость расходных материалов (песок, щебень, цемент плюс аренда строительной бетономешалки или ручного миксера).
Гидроизоляция базиса по боковым стенкам. Этот этап работ упускать из вида не стоит, поскольку качественная гидроизоляция — залог надежности основания дома. Гидроизоляцию выполняют в два подхода с применением рубероида и битумной мастики.

Важно: если работу будут выполнять мастера, то в смету включают стоимость их работы.

Стоимость всех строительных материалов

В этом же разделе сметы будет указана фактическая сторона затрат на строительные материалы

Рекомендуем к прочтению:

Все вышеперечисленные пункты сметы основаны на том, что устройство фундамента будет выполняться с помощью приглашённых мастеров и арендованной спецтехники. В этом же разделе сметы будет указана фактическая сторона затрат на строительные материалы. Итак, устройство ленточного фундамента в смете так же как и плитного будет отображаться таким образом:

Песок для устройства подушки (объем, вычисленный методом умножения длины ленты или периметра подушки на высоту и ширину подсыпки).

Арматура. Её высчитывают методом умножения общей длины поясов (верхнего и нижнего) на количество рядов в обвязке. Получается метраж прута для продольного армирования. Поперечные пруты высчитываются путем деления длины ленты на 0,5 (шаг расположения поперечных прутьев). Затем число умножают на высоту базиса. Для плитного фундамента расчёт будет выглядеть иначе. Здесь можно определить метраж арматуры методом умножения длины одной стены на количество рядов прута в верхнем поясе. Затем число умножают на два (верхний и нижний пояс). Остаётся прибавить количество (метраж) перпендикулярных прутов, определенный по такому же принципу. Если арматура высчитывается для заливки ростверка по столбчатому или свайному фундаменту, то здесь достаточно будет рассчитать длину пояса, умножив её на 4 (два нижних продольных и два верхних продольных). Поперечные пруты в ростверке располагаются на расстоянии 20 см друг от друга. Их высчитывают методом деления общей длины ростверка на 0,2. Затем полученное число умножают на 2. Итого имеем метраж необходимой арматуры для продольной и поперечной вязки. Для столбчатого фундамента берут три-четыре стальных прута на одну опору.

Важно: при подсчёте арматуры необходимо брать запас 2% на нахлёсты. Также для сметы на фундамент необходимо определить количество и стоимость вязальной стальной проволоки.

Доска обрезная для опалубки.
Гвозди и другие крепежи в виде металлических уголков и пр.
Битумная мастика и рубероид для гидроизоляции фундамента.

Также отдельным пунктом нужно вписать в сметную документацию аренду крана, если для монтажа ленточного фундамента будет использоваться блок ФБС

Также отдельным пунктом нужно вписать в сметную документацию аренду крана, если для монтажа ленточного фундамента будет использоваться блок ФБС. Расценки на аренду техники можно смотреть по тому региону, в котором проходят строительные работы. Поскольку в разных областях России расценки могут сильно отличаться.

Важно: при составлении сметы на устройство основания под дом необходимо учесть транспортные расходы. Для этого к итоговой сумме прибавляют 2% от получившихся расходов.

Приблизительная смета на устройство фундамента примеры:

Рекомендуем к прочтению:

Оцените публикацию:

Загрузка...

kakpostroitdomic.ru

Пример сметы на ленточный фундамент

Строительство дома – это серьезный шаг, к которому необходимо подойти ответственно. Поэтому прежде, чем начинать рыть котлован под фундамент, необходимо узнать, сколько средств понадобиться на воплощение идеи на каждом ее этапе. Так как возведение любого здания, в том числе и жилого дома, начинается с основы, далее речь пойдет о том, во сколько обойдется строительство ленточного мелкозаглубленного фундамента. Как составить сметную документацию? Что нужно учесть при этом – об этом далее.

Основы расчета

Когда составляется смета, чтобы получить точную цифру расчетов, нужно узнать количество необходимого материала. Для этого нужно учесть:

Размеры ленточного фундамента – длину, высоту, ширину.
Периметр.
Площадь подошвы.
Площадь опоры дома на землю (размер нужной гидроизоляции).
Показатель площади боковой поверхности с внешней стороны основы (необходим, чтобы узнать количество утеплительного материала для внешней стороны основы)
Объем бетона – сколько понадобиться раствора для заливки фундамента заданных параметров. При этом нужно учесть процент уплотнения бетона при заливке, поэтому к необходимой цифре нужно приплюсовать 10%.
Во сколько рядов будут проходить в каждом поясе продольные стержни, их минимальный диаметр.
Во сколько рядов будет проходить арматура в нижнем и верхнем поясах.
Величина «нахлеста» армирующего материала.
Через какое расстояние будут устанавливаться поперечные стержни арматуры.
Толщина используемых для опалубки досок и их общая длина.

Кроме того, могут понадобиться и другие материалы, поэтому каждый должен внести коррективы, учитывая размеры ленточного фундамента своего будущего дома с учетом всех его особенностей.

Особенности подсчета материалов

Далее необходимо подсчитать стоимость всех материалов. Понять, как это делается, поможет следующий пример.

сметная таблица

Приведенная таблица – это только пример того, как нужно составить смету на возведение. Полученные цифры в каждом конкретном случае будут отличаться. Например, при заложении мелкого и заглубленного фундамента одинаковых размеров количество используемых материалов будет значительно отличаться.

Важная деталь: правильно составленная смета на строительство фундамента — это возможность сэкономить средства и не попасть в ситуацию, когда из-за нехватки денег работу приходится приостанавливать. Если все работы выполняют нанятые рабочие – это дополнительно влетит в копеечку, и не малую. Кроме того, монолитный ленточный фундамент должен быть залитым в один прием, в противном случае вряд ли удастся создать основу нужной прочности.

Разделы сметы

Чтобы правильно составить смету, необходимо знать, какие показатели при этом надо учитывать. Локальный расчет расходов должен включать следующие этапы:

Подготовка грунта. Речь идет про очистку перед закладкой основы под дом участка от пней, строительного мусора и всего остального, что может помешать работам. Кроме того, специалисты рекомендуют снимать верхний слой почвы сантиметров 25-30. Это – плодородная земля, которую можно использовать для выращивания культур.
Разбивка осей ленточного фундамента. Эту работу нужно доверить только грамотному специалисту, у которого имеются все необходимые для правильного построения плана на местности приборы и инструменты.
Земляные работы. Сюда входит выем грунта там, где будет проходить лента фундамента, а также трамбовка грунта, насыпка подушки из песка, обратная засыпка.
Монтаж фундамента. Кроме цены самого раствора раздел включает стоимость работы по его заливке. Если бетонный раствор на фундамент готовится самостоятельно, необходимо выяснить, сколько его нужно приготовить. Для этого длину ленты умножают на цифры ее ширины и высоты. Полученная цифра – это нужное количество раствора в кубометрах. Далее предстоит выяснить, сколько цемента, песка и щебня нужно для приготовления 1 куб/м раствора и данный показатель умножают на полученную цифру. К ней прибавляют аренду или приобретение ручного миксера либо бетономешалки. Также в этот раздел входит гидроизоляция базиса. Ее выполняют по боковым стенкам, используя рубероид и битумную мастику.
Стоимость материалов с учетом их доставки к месту строительства, включая аренду крана и другой необходимой спецтехники. При этом нельзя забывать и о разных мелочах, используемых при заложении фундамента. Это – металлические уголки, гвозди, другие виды крепежей, необходимых при изготовлении опалубки.

fundamentx.ru

Смета на фундамент и земляные работы

Чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам

Строительство бань

В России баня известна с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры. Для того, чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам.

В идеале баню надо строить в отдалении от дороги, но рядом с водой – на расстоянии 15-20 метров и огораживать забором или какими-либо постройками от посторонних глаз. Вход в баню следует делать с южной стороны – зимой с этой стороны меньше сугробов, а потому баню проще эксплуатировать.

Помещения бани (как и сауны) необходимо строить просторными – не менее 1,8 кв. метра на человека, а также продумать систему освещения.

Важнейший элемент и бани, и сауны – это отопление. Исторически наши предки топили баню по-черному, то есть выходная труба в бане отсутствовала. В наше время все чаще используются электрокаменки, которые не задымляют помещение, и для них не требуется выходная труба. Правда, и эффекта от горения дров в данном случае не ощущается. Поэтому идеальным вариантом для ценителей русской бани является дровяная каменка – неприхотливая в обслуживании и к выбору топлива она отличается от электрокаменки лишь источником тепла и наличием вытяжного дымохода.

В процессе строительства бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизолирующие пленки и листы, дерево, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, органические и минеральные утеплители и многие другие материалы.

Строительство бани из бруса

Самым распространенным материалом для строительства бани по-прежнему остается дерево (обычно это круглый лес хвойных пород), из которого можно сделать абсолютно всю баню – от фундамента до крыши. Такая баня не только дешевле, но и экологически чище, да и просто приятнее. А самым простым вариантом возведения деревянной бани является строительство бани из бруса. С него и начнем.

Еще до начала строительства бани нужно четко определиться, какая именно баня вам нужна: традиционная русская баня, финская сауна или, может быть, турецкая или японская. Но здесь поговорим об обычной русской бане как самом распространенном варианте.

Далее надо решить вопрос о размерах и месте расположении бани. Разумеется, вопрос размеров бани зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей хозяина, и от предполагаемого количества людей, которые этой баней будут пользоваться. Стандартный же вариант небольшой бани – 3,5 на 3,5 м. на этой площади уместятся все необходимые помещения: парная, моечная и предбанник (вместо предбанника может быть просто раздевалка). Опять-таки стандартное соотношение этих помещений по площади 1:1,5:2.

Расположение бани на участке – момент очень важный, поскольку ошибка может привести к тому, что пользоваться баней будет некомфортно либо она прослужит намного меньший срок, чем могла бы.

Разумеется, баню лучше строить в глубине участка и подальше от дороги – и дело тут не только в том, чтобы скрыться от посторонних глаз. Во-первых, с дороги будет лететь пыль и выхлопные газы от проезжающего мимо транспорта, что уже неприятно и к тому же противоречит предназначению бани, а во-вторых, этот же транспорт будет наносить ущерб самому строению.

Многие владельцы загородных домов желают строить баню как можно ближе к речке или озеру, однако ее лучше ставить на приличном расстоянии от водоема – не менее 15 метров.

Баню можно возводить и как отдельное строение, так и скомбинировать ее с другими - летней кухней, сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция будет уложена правильно, то влажность на дом распространяться не будет.

Технология строительства бани не сильно отличается от строительства дома. Как и любое строение, баня начинается с фундамента. Проще всего при строительстве бани применить самый простой ленточный фундамент. Однако для некоторых видов грунтов он не подойдет – потребуется свайный фундамент. Поскольку фундамент – чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, и какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину его зарывать, и ответит на все прочие вопросы.

После того, как разобрались с фундаментом (а лучше, разумеется, и до этого), надо решить вопрос с материалом, из которого будет строиться сама баня. Для нашего климата идеально подходят хвойные породы – сосна и ель. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель – от этого зависит долговечность постройки.

Так, для бань, строящихся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья – например, карельские: растут они в схожем с нашим климате, но несколько медленнее, от чего древесина становится более плотной, а потому менее влажной. А вот южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить.

Для строительства бань обычно используется клееный или профилированный брус размером 50х180 и 150х150 мм, уже готовый к быстрой и точной сборке стен строения.

В первую очередь возводится бетонный или кирпичный цоколь, покрываемый слоем гидроизоляции (чаще всего – рубероидом), после чего приступают к укладке первого венца, в который надо врубить лаги пола и брус внутренних перегородок.

Пол должен быть иметь уклон к водяному стоку, оборудованному канализацией и водяным замком, чтобы холодный воздух с улицы не поступал.

Брусья в процессе строительства бани укладываются в «торцевой шпунт» или в «лапу», можно производить укладку и без шпунта – с помощью деревянных или металлических штырей, монтируемых по углам или в середине бруса. Между брусьями укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Крыша бани укладывается аналогично крыше дома.

Важней частью русской бани является печь-каменка, которая должна располагаться следующим образом: бак с водой должен находиться в моечной, а топка – в парной. При этом должна прогреваться и стена раздевалки. Печку-каменку иногда заменяют либо трубами с горячей водой, либо специальными электронагревательными приборами. Печь можно сложить самостоятельно, если есть соответствующие навыки, но проще купить готовую.

Полок в парной должен быть деревянным, размер его может быть любым – для сидения (50-60 см), для лежания с согнутыми ногами (1,5 м) и, разумеется, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полка зависит от размеров самой бани.

Строительство бани из бревен

Примерно такие же общие требования существуют и к процессу возведения и бревенчатых бань – самому старому и до сих пор весьма распространенному виду бань. Хотя некоторые особенности тут, конечно, есть.

Здесь очень важно подобрать правильные бревна. Идеальный диаметр бревна для бани – примерно 20-25 сантиметров: если они будут более тонкими, помещение будет терять тепло, а если более толстыми – их будет очень неудобно монтировать.

В наши дни можно купить и готовое оцилиндрованное бревно, но можно подготовить его для строительства и самостоятельно.

В первую очередь бревно необходимо ошкурить таким образом, чтобы его верх и низ в диаметре отличались не более 30 см, после чего бревно распиливается.

Далее бревна выстраиваются в отдельные венцы, укладываются горизонтально и соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов необходимо подобрать 5 нижних венцов и 2-3 верхних, а для дверных – наоборот. Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху – более тонкие. Укладываемые на фундамент верхние венцы следует прокладывать поперечными брусьями, а зазоры над фундаментом закладываются кирпичом или заливаются цементным раствором.

Очень важный момент – утепление бревенчатой бани. Стены бани можно оконопатить, а внутри и обклеить вагонкой, которая помимо наличия эстетических свойств еще и удерживает тепло. По мере того, как сруб бани высыхает, зазоры между бревнами увеличиваются, поэтому их надо еще раз обработать – паклей или сухим мхом.

Строительство каркасной бани

Более современный и, пожалуй, наиболее простой и дешевый вариант строительства бани – это возведение каркасной бани. Еще одно ее преимущество перед срубом – ее не надо «отстаивать» целый год для усадки – можно отделывать сразу и эксплуатировать.

Общие требования к строительству бани здесь опять же почти такие же, как к бане из бруса или бревна, разница совсем невелика.

Каркас для бани, как правило, изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой закладывается утеплитель – минераловата. С внешней и внутренней стороны каркас обшивается листовым материалом – OSB или фанерой. Для внутренней отделки бани применяется вагонка, а для внешней для – вагонка, сайдинг или блокхаус, придающий бане вид бревенчатого сруба.

Утепление такой бани происходит следующим образом: сначала идет внутренняя обшивка (вагонка из лиственных пород), потом пароизоляция, далее – утеплитель (минераловата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец – внешняя отделочная обшивка.

Внутри для утепления дома используется пароизоляционная пленка со слоем фольги, который должен быть обращен внутрь помещения – фольга будет отражать тепло, и баня будет быстрее прогреваться. Пол и потолок утепляются пароизоляцией и минераловатой, но в парилке пол утеплять не надо.

Строительство бани из кирпича

В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича – это, конечно, дороже, но такая баня долговечнее и, что немаловажно, менее пожароопасна. Основные ее недостатки – баня медленно нагревается и имеет высокую теплопроводность, для снижения которой стены изнутри обшиваются вагонкой, а между вагонкой и стеной укладывают толстый изоляционный слой.

Фундамент для кирпичной бани должен быть весьма основательным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня или также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого.

После того, как траншея глубиной не меньше 30 см, а шириной – 25 см под фундамент вырыта, на ее дно насыпают слой песка в 15-20 см, который проливается водой и трамбуется. Сверху укладывают слой щебня примерно такой же толщины, производят забутовку и заливают все бетоном. Когда бетон застывает – на него укладывается слой гидроизоляции из рубероида.

Цоколь сооружается из кирпича высотой кладки в 4-5 кирпичей, в нем должны быть предусмотрены вентиляционные продухи.

Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно производится в полтора или два кирпича, а перегородки – половину кирпича.

Верхний ряд кирпичей соединяется с нижним с помощью известкового раствора, толщина шва должна составлять 12-15 мм.

Кладка начинается с установки порядовок, для чего используется отвес, для всех рядов кладки натягивается шнур и по порядовкам выкладываются штрабы.

Начинать укладку стен следует с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпичей, возникающие при этом промежутки, заглаживают четвертью кирпича.

Первый ряд кирпичей укладывается поперек – на гидроизоляцию фундамента, после чего возводится облегчённая кладка из нескольких стенок в полкирпича, проемы между которыми заполняются теплоизоляцией – смесью опилок, известью-пушонкой или легким шлаком.

При строительстве кирпичной бани особое внимание надо уделить гидро- и пароизоляции.

Гидроизоляция может быть нескольких видов:

- окрасочная – в местах проникновения влаги стены обмазываются битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста;

- оклеечная – к стене дома приклеиваются любые рулонные материалы (например, рубероид), а все зазоры и щели заделываются и замазываются.

Для оштукатуривания стен используют цементно-известковые растворы, содержащие тёплые лёгкие заполнители – мелкий шлак, керамзит, пемзу. Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Но если с внутренней стороны стены будут обшиваться вагонкой – штукатурить их необязательно.

Строительство и оборудование бани или сауны предполагает наличие серьезных знаний и умений. Строительная Северо-Западная компания имеет существенный опыт в строительстве таких бань – одноэтажных и двухэтажных, по типовым и специальным проектам.

www.stroisevzap.ru

Сколько нужно фундамента на дом: расчет сметы коттеджа

Примерное обустройство фундамента для основательной постройки с подвалом

Фундамент является опорой дома. Каково его качество, такова и продолжительность службы дома. Если рассчитать фундамент для дома неправильно, он быстро начнет рушиться. Потому перед началом строительства дома важно произвести расчет фундаментного основания.

Опоры для домов используются разные. Но самыми популярными являются ленточные, столбчатые, плитные и их производные.

Цель любой основы

Фундаментная основа предназначена для защиты конструкции здания от деформации грунта и помощи грунту, выдерживать нагрузку от здания. Именно поэтому выбор типа основания в большей степени зависит от вида грунта и уровня грунтовых вод, ну и конечно от самого коттеджа, пристройки или многоэтажного здания.

Нижняя часть фундаментного основания, опирающаяся на грунт, называется подошвой. От того, насколько качественна подошва, будет зависеть качество стен. Если все тонкости заложения фундамента учтены, здание простоит долго.

Необходимо произвести расчет фундаментной опоры. Составляется смета для основы перед началом строительства. Рассмотрим калькуляцию расчетов ленточных фундаментов. Чтобы выполнить правильный расчет фундаментной основы, нужно вычислить, какую весовую нагрузку он будет выдерживать. Средний вес всех элементов дома можно взять в специальных таблицах.

Разметка фундаментной основы

Чертеж с разметкой фундамента с учетом диагоналей и расстояний

Первый этап заложения фундаментной основы представляет собой подготовку участка. Его очищают от кустов, деревьев, удаляют плодородный слой земли, выравнивают участок. Делают также отвод осадочных вод. Разметка фундамента начинается с разбивки плана дома. Размечают, где расположатся наружные стены.

Смета для такого этапа составляется в первую очередь. Калькуляция работ по разметке основания зависит от загрязненности участка растительностью и толщины плодородной почвы. Хотя этот этап не отвечает на вопрос: сколько материалов необходимо для фундамента, расчет здесь является не менее важным.

Важно не ошибиться в размерах и ровности будущего дома. Все углы должны быть по 90. По периметру будущего основания устанавливается арматура и натягивается леска.

Земляные работы

Земляные работы для возведения фундамента

Следующим этапом приступают к рытью траншей. Очень важным на этом этапе является учет глубины промерзания. Траншея должна быть на 20 см глубже планируемой. Дно траншеи необходимо выровнять и засыпать песком, который нужно полить водой.

Поскольку, эту часть работы нередко выполняется самостоятельно, то смета на него редко включается в общий перечень. Но глубина и размеры вырытых элементов уже дадут представление о том, сколько будет нужно материалов для фундаментной основы. Бывает, что котлованы и траншеи под фундамент копают экскаватором. В этом случае земляные работы – это дополнительная смета под фундамент.

Вычисление площади и массы основы

Весомым фактором в расчетах является площадь и масса основания. Ведь необходимо, чтобы грунт выдержал массу здания и фундамента. Такие расчеты проще понять на примере.

Допустим, дом будет кирпичным и под него выбран ленточный фундамент, который уйдет в грунт на полметра ниже уровня промерзания. Пусть глубина фундамента 1.5 м, плюс 0,5 м. Получается 2 м. Длина ленты определяется как периметр 2(8+5)=26 (м). Прибавляется длина 5 м внутренней стены. Теперь 31 м умножаем на ширину 0,5 м и высоту 2 м. Получается 31 м2. По таблице находится плотность, рассчитывается вес: 74400 кг при опорной площади 31 м2.

Этот вес прибавляется к весу, например, коттеджа. Рассчитывается вес на единицу площади и проверяется, допустим ли такой вес на тот тип грунт, который преобладает на данном участке.

Этап обшивки стен траншей

Обустройство стен

Этот этап включает окончательное определение с материалами, которые будут применяться для этой цели.

Обычно здесь применяется рубероид. Этот кровельный материал обладает высокой гидроизоляцией и имеет большой срок службы.

Также можно обмазать стены траншеи цементным раствором. От способа обшивки стен траншей зависит смета данного этапа расчета фундамента и проводится расчет, сколько нужно материала для данной работы.

Заливка бетона

Процесс заливки бетоном

Заполнение траншей бетоном должно производиться сразу по всему периметру. А это означает, что необходим полный расчет количества бетона на весь фундамент. Для этого составляется полная смета на бетонный состав. При расчете фундамента вычисляется количество нужных материалов для выбранного типа фундамента.

Смесь для этой цели можно купить готовую, а можно сделать своими руками. Самостоятельное изготовление бетонной смеси позволит значительно сэкономить деньги. С целью экономии, в бетон добавляют камни или куски старого бетона. Заливать траншею бетоном нужно в течение одного дня, в погожую погоду. Застывает бетонная траншея около полторы недели.

Расчет арматуры

Армирование

Для создания прочного фундаментного основания необходим также расчет количества арматуры. Для этого учитывают тип фундамента, почвы, допустимой нагрузки. Если почва под домом твердая, то она мало деформируется под весом дома. И арматуры понадобится немного.

Расчет ее количества зависит от количества прутов, которые должны будут вкладываться в бетон. Например, для фундамента с вышеописанными размерами нужно будет 27 прутьев по длине, и 17 по ширине. Всего их понадобится: 2(27+17)=114.Количество прутьев умножается на их длину. Получается количество арматуры для армирования.

Потом нужно еще учесть, сколько будет соединений сеток. Их будет 27х17=459 и плюс необходимое количество вязальной проволоки. После этого составляется смета армирования, которая включается в общую стоимость строительства.

Процесс вычисления требуемой основы

Итак, для выполнения расчётов сметы для фундамента, нужно определить следующие факторы:

вес всей конструкции, которую он должен выдерживать;
тип грунта;
глубина грунтовых вод.

Затем уже проводится калькуляция всех работ и материалов.Следует помнить, что расчёт фундаментной основы требует умения пользоваться строительными таблицами, а также знаний геологии, чтобы суметь определить тип грунта и все, с ним связанное.

Потому будет лучше и надежнее, если все расчеты выполнят квалифицированные специалисты. Они более точно определят, какой фундамент лучше подойдет к выбранному типу дома, определят, чего и сколько необходимо для фундаментной конструкции, грамотно составят смету.

fundamentclub.ru

Смета строительства фундамента, цоколь с утеплением

Смета рассчитана на ленточный фундамент ширина 300mm, подземная часть 2,4м, надземная часть 0,6м.

Закажите предварительный расчет стоимости работ заполнив форму запроса.

№ Описание выполняемой работы Объем выполняемой работы Материалы Коэффициент трудоемкости Стоимость Общая стоимость

1	Выбор грунта	360 м куб		100	36 000р.
2	Планировка подушки плиты	100 м кв		500	50 000р.
3	Армирование плиты	110 м кв		500	55 000р.
4	Заливка бетоном	21 м куб		100	2 100р.
5	Гидроизоляция цоколя битумом	120 м кв		100	12 000р.
6	Установка гидроизоляции с утепления	220 м кв		500	110 000р.
7	Бетонирование ленточных фундаментов	74 м куб		100	7 400р.
8	Армирование ленточных фундаментов	180 м кв		500	90 000р.
9	Сборка опалубки ленточки	360 м кв		400	144 000р.
10
11	Итого				506 500р.
12
13	Арматура на фундамент Ф14мм		5700 м мпог	35	199 500р.
14	Бетон 300		74 м куб	3600	266 400р.
15	Пиломатериалы		10 м куб	6000	60 000р.
16	Вспомогательные материалы				30 000р.
17	Гидроизоляция		220 м кв	340	74 800р.
18	Пенополистирол 20 кг м куб		13 м куб	2000	26 000р.
19
20	Накладные расходы				10 000р.
21	Итого				666 700р.
22
23	Общая стоимость цоколя без перекрытия 100 м кв	100 м кв		11732	1 173 200р.

Устройство фундамента и цокольного этажа

www.wood-stroi.ru

Пример сметы на изготовление фундамента

№п/п	Наименование работ (материалов)	Ед. изм.	Кол.	Расценка(руб.)	Стоимость(руб.)
1	Вынос фундамента, обноска	компл.	1,00	2500,00	2500,00
2	Обустройство, подача воды и пр	компл.	1,00	2000,00	2000,00
3	Изготовление свай d 250мм L 1800 мм r 600	шт.	31,00	1700,00	52700,00
4	Откачка воды из шурфов (если будет)	шт.	31,00	150,00	4650,00
5	Выкорчевывание камней из шурфов (если будет)	шт.	5,00	700,00	3500,00
6	Просыпка и трамбовка основания для ростверка	м\п	49,00	150,00	7350,00
7	Изготовление ростверка 300х300	м3	4,50	6000,00	27000,00
8	Разгрузка и переноска материалов вручную	тн	6,00	900,00	5400,00
9	Изготовление продухов	шт.	7,00	200,00	1400,00
10	Изготовление туалета	компл.	1,00	3000,00	3000,00
11	Непредвиденные работы (оплата по факту)	компл.	1,00	2000,00	2000,00
	Выборка материалов
1	Цемент	меш	40,00	190,00	7600,00
2	Пленка	рул	1,00	3000,00	3000,00
3	Товарный бетон с доставкой	м3	5,00	3300,00	16500,00
4	Пиломатериал	м3	3,80	5500,00	20900,00
5	Пиломатериал для туалета	компл.	1,00	2000,00	2000,00
6	Песок (Зил)	маш	2,00	2500,00	5000,00
7	Щебень кварцевый или гранитный (Зил)	маш	1,00	8500,00	8500,00
8	Арматура	тн	0,52	30000,00	15600,00
9	Ограничители защитного слоя	шт.	400,00	3,00	1200,00
10	Пергамин	рул	6,00	130,00	780,00
11	Рубероид	рул	8,00	250,00	2000,00
12	Проволока вязальная	кг	6,00	70,00	420,00
13	Оцинкованная сталь	лист	4,00	420,00	1680,00
14	Труба ПВХ для продухов	м\п	4,00	70,00	280,00
15	Битумная мастика	кг	3,00	50,00	150,00
16	Крепеж	компл.	1,00	2000,00	2000,00
17	Расходные материалы	компл.	1,00	2500,00	2500,00
18	Амортизация оборудования	компл.	1,00	4000,00	4000,00
19	Непредвиденные материалы (оплата по факту)	компл.	1,00	2000,00	2000,00
	Итого по материалам и работам:				207610,00
	Транспортно-заготовительные расходы:				22000,00
	Итого по смете фундамента:				229610,00

Демонтаж опалубки нужно делать после набора прочности фундамента

См. также:

Каким способом планируете построить загородный дом?

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

www.tvoystroy.ru

Смета фундамента каркасного дома / каркасный дом своими руками

Главная

Библиотека

Смета фундамента каркасного дома.

Публикация.: 01 октября 2015 года.

Смета от 01.10.2015г (обновлена)

Ленточный фундамент, мелко-заглублённая лента (МЗЛФ)
Материал	Материал с описанием	Цена	Кол-во	Вес	Вес итого	Цена за кол-во
Геотекстиль	Дренотекс 150 (75м2), Плотность 150г/м2,ширина рулона 1,5м, толщина 1,5мм	1498	1,5	20	30	2247
Песок	Песок строительный 6 м. куб	6500	1	10000	10000	6500
Гравий	Щебень фр.20-40мм (транзит), 6 м. куб	9000	1	10000	10000	9000
Опалубка	Доска обрезная 50х100х6000мм е/в.хв/п.(1-3сорт дел, в кубе 33,33 шт. Вес 1 доски 21,2 кг.	8100	2,7	800	2160	0
	Гвозди 2,5х50мм (1кг)	73	1	1	1	73
	Гвозди 2,5х80мм (1кг)	73	1	1	1	73
Рубероид	Рубероид РКП-350 (15м.кв.) Вес рулона 25 кг	325	3	25	75	915
Плёнка	Пленка техническая (рукав-1,5м) 80мк, Тощина 80 микрон. В 1 погонном метре -- 3 кв. м.В рулоне 100 м.	100	16,5	25	337,5	1650
Арматура	Арматура 12,0мм кл. А3 (рифленая) Вес 1 м/п 0,93 кг. В тонне 1075 м/п. цена за т	29000	0,348	1	0,348	10092
Проволока	Проволока вязальная 2,0мм (бухта 100м)	224	1	1	1	224
Продухи	Труба канализационная 110х2000 Ostendorf	393	3	1	3	1179
Анкера	Болты оцинкованные с гайкой и шайбой М14х150мм	31	39	0,3	11,7	1209
Бетон	Бетон товарный В 25 (М400)	3800	10	2400	24000	38000
Итого цена фундамента для дома 6х10: 71 162,00 рублей

Описание: При кажущейся ошибке в цене фундамента для каркасного дома 6х10, цена его действительно составляет всего 71 т.р. с учётом того, что, этот фундамент также подойдёт и для бревенчатого и для дома из бруса. Уменьшение цены происходит за счёт того, что, в смете напротив пункта, Опалубка стоит цена 0р, это не ошибка, просто все доски использующиеся для опалубки идут для стоек каркаса и черновых полов, при строительстве самого каркасного дома Проект КД-1, хотя и этот пункт увеличил бы цену всего на 15 т.р. Фундамент сделан по модной сейчас технологии "мелко заглубленный фундамент" МЗЛФ, что практически полностью исключает выпирание его из земли в зимний период, а также значительно облегчает последующую отделку фасада и способствует дополнительному сохранению тепла, в отличии от фундамента на сваях или столбах. Фундамент представляет собой ленту шириной 40см и высотой 50см армированный по длине 4-мя прутками арматуры диаметром 12мм с перемычками из той же арматуры через каждые 40см, что с запасом походит под СНиП на строительства фундаментов для каркасных домов.

Читайте так же:

Глубина промерзания грунтаПромерзание грунта приводит к его пучению и негативному воздействию на фундамент здания. Глубина промерзания зависит от типа грунта и климатических условий.
Уровень грунтовых водГрунтовые воды – это первый от поверхности земли подземный водоносный слой, который залегает выше первого водоупорного слоя. Они оказывают негативное воздействие на свойства грунта и фундаменты домов, уровень грунтовых вод необходимо знать и учитывать при заложении фундамента.
Пучинистый грунтПучинистый грунт – это такой грунт, который подвержен морозному пучению, при промерзании он значительно увеличивается в объеме. Силы пучения достаточно велики и способны поднимать целые здания, поэтому закладывать фундамент на пучинистом грунте без принятия мер против пучения нельзя.
Силы морозного пучения грунтовМорозное пучение – это увеличение объема грунта при отрицательных температурах, то есть зимой. Происходит это из-за того, что влага, содержащаяся в грунте, при замерзании увеличивается в объеме. Силы морозного пучения действуют не только на основание фундамента, но и на его боковые стенки и способны выдавить фундамент дома из грунта.
Расчет фундамента для дома: нагрузка на фундамент и грунтНа этапе проектирования будущего дома в числе прочих расчетов необходимо выполнить расчет фундамента. Цель этого расчета – определить, какая нагрузка будет действовать на фундамент и грунт, и какой должна быть опорная площадь фундамента. Для того, чтобы определить суммарную нагрузку на фундамент, необходимо посчитать вес будущего дома со всеми эксплуатационным нагрузками (проживающими там людьми, мебелью, инженерным оборудованием и т.п.)
Несущая способность грунтов Несущая способность грунтов – это его основанная характеристика, которую необходимо знать при строительстве дома, она показывает какую нагрузку может выдержать единица площади грунта. Несущая способность определяет, какой должна быть опорная площадь фундамента дома: чем хуже способность грунта выдерживать нагрузку, тем больше должна быть площадь фундамента.

karkasdom.info