Ленточный фундамент. Этапы строительства. Строительство ленточного фундамента

Ленточный фундамент. Этапы строительства.

Одним из самых популярных видов фундамента является ленточный. Такая востребованность возникла ввиду того, что финансовые затраты и количество материалов, затрачиваемых на постройку сведены к минимуму, а простота его возведения ставит решительную точку в выборе типа будущего основания дома.

Ленточный фундамент обычно находит применение на непучистых грунтах. Также его выбирают при постройке домов с подвалами, цокольными этажами и подпольем, бань. В случаях с банями используют небольшую глубину закладки. Глубокую закладку ленточного фундамента делать не стоит, это не эффективно и потребует больших затрат.

Возведение фундамента имеет несколько этапов:

Первый этап – разметка фундамента.
Второй этап – приготовление опалубки.
Третий этап – армирование.
Четвертый этап – возведение вентиляции и проемов под коммуникации.
Пятый этап – гидроизоляционные работы.
Шестой этап – заливание фундамента бетоном.

Этап первый – разметка

Первым делом возведение любого фундамента, как и любые строительные работы начинают с проектирования и разметки. Ширина элементов ленточного фундамента должна составлять 35–40 см. Начинать разметку нужно с тщательного изучения неровностей поверхности, за нулевое отправление следует принять самую низкую точку участка, где будет формироваться основание дома. Найдя её можно приступать к процессу. Сделав разметку границ и периметра фундамента, по его углам необходимо установить обозначительную арматуру, затем проверить правильность соблюдения прямых углов — это можно сделать при помощи угломеров, измерения величин диагоналей или специальной лазерной рулеткой. Далее, между арматурами нужно натянуть леску или проволоку, для обозначения границ. Затем аналогично проводим работы с внутренней разметкой, учитывая отступ 40 см.

Глубина фундамента должна быть равна 40 см, особенно внимательно нужно отнестись к тому, чтобы дно траншеи было ровным, относительно уровня воды (для измерения этого параметра нужно использовать водяной уровень).

Этап второй – опалубка фундамента

После того как будет вырыт котлован, нужно внутри него создать подушку из песка. Для этого нужно насыпать и распределить песок в траншею, так чтобы его глубина составляла 15 см. Выравнивание проводим с помощью водяного уровня. После этого песок хорошо смачивают и трамбуют при помощи электрической трамбовки.

Опалубку для фундамента делают из подручных материалов. Её можно сделать непосредственно на участке стройки подобрав для этого ровное место. Следует знать, что при сбивании досок для опалубки гвозди нужно вбивать изнутри, а загиб производить с внешней стороны – это обеспечит ровность поверхности и упростит работу.

Установленная опалубка должна быть выше уровня заливки бетоном. Тщательно проверив это, нужно зафиксировать его, поставив метку с внешней стороны сооружения и заново натянуть леску по границам бедующего фундамента, но уже на уровне отметки.

Этап третий – армирование

Прежде чем начать плести армированную сетку, нужно на дно котлована выложить кирпичи. Затем вяжут арматуру, так чтобы ячейки были размером 33Х35 см и выкладывают сверху кирпичной кладки. Арматура должна располагаться на расстоянии 50 мм от любой поверхности, чтобы оказаться внутри бетонной заливки. Армировка фундамента

Этап четвертый – устройство вентиляции и проёмов под коммуникации

Для установки вентиляции и проёмов берут часть трубы (пластиковой или асбестовой), предварительно заполненные песком, и привязывают к арматуре. Аналогичным способом делаются и проёмы для коммуникаций, только ниже уровня земли.

Этап пятый – гидроизоляционные работы

Наверное – один из главных этапов при постройке фундамента, ведь от качества проведенных работ будет зависеть срок эксплуатации всего здания. Халатное отношение к этому этапу может привести к скоплению влаги, которое будет спровоцировано сырой погодой или подземными водами, что приведет к скорому разрушению дома.

На данный момент существует два способа гидроизоляции фундамента:

Традиционный метод гидроизоляции. Он наиболее прост и пользуется популярностью, но имеет более низкие эксплуатационные показатели. В таком методе основным элементом гидроизоляции служит рубероид, или другие схожие по действию и применению материалы, который укладывается на дно котлована, затем после заливки цементом и высыхания фундамента, со всех сторон он обкладывается еще раз рубероидом, промазывается раскаленной смолой. Такой метод низко эффективный, потому что по истечении трехлетнего срока, этот материал приходит в негодность и его придется менять.

Инновации в гидроизоляции. Этот тип гидроизоляции, может, по праву называться долговечным. Гидроизоляция основана на действии пенетрона, новейшего водонепроницаемого материала, который замешивается прямо в цементную заливку, что делает цементный монолит защищенным от влаги.

Этап шестой – заливка бетонной смесью

Заливать бетоном лучше всего обратившись к профессионалам с профильным оборудованием, так как самостоятельно залить собственными силами весь фундамент за один раз невозможно, а постепенная заливка увеличивает риск возникновения холодных швов, через которые может просачиваться влага. Использовать для этих целей следует цемент 400 марки, он обладает всеми необходимыми свойствами и качествами. Перед началом работ нужно проверить работоспособность машины — сможет ли она, не прерываясь, залить цемент с любой точки опалубки. Затем нужно проверить густоту раствора, если он слишком густой, то нужно добавить жидкости и перемешать. Когда заливают раствор, его постоянно утрамбовывают – это препятствует возникновению воздушных карманов.

После того как фундамент будет залит, нужно его выровнять мастерком и щупом проткнуть в нескольких местах – это позволит выйти в наружу излишнему воздуху. Также этому поспособствует простукивание молотком. После выполнения этих работ фундамент должен высохнуть, но для этого нужно соблюдать несколько правил:

Нужно накрывать фундамент водонепроницаемыми материалами. Например, полиэтиленовая клеенка.
При солнечной или жаркой погоде, его нужно увлажнять и поливать.

Снимать опалубку следует не ранее, чем через месяц, после заливки фундамента.

Поделиться ссылкой:

attan.info

инструкция по возведению фундамента своими руками

Многие люди, даже далекие от строительства, наверное, слышали о понятии «подземная часть сооружения». Здесь речь идет о фундаменте, берущим на себя всю нагрузку и передающем ее основанию здания. Существуют различные виды фундаментов. Ленточный фундамент можно возвести самостоятельно, и он очень популярен при возведении частного дома, поскольку для его построения необходимо затратить разумные финансовые средства. Кроме того, выполнение этой работы не очень сложное.Ленточный фундамент относительно просто устроен. Перед его возведением необходимо только ознакомиться с некоторыми технологическими особенностями. Такой фундамент наиболее приемлем для сухих непучинистых грунтов. Если грунт на земельном участке промерзает далеко вглубь, ленточный фундамент строить дороже, поскольку увеличивается объем земляных работ.

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент является специфической железобетонной полосой, пролегающей по периметру всего строящегося дома. Такая лента закладывается под наружными и внутренними стенами дома. При этом придерживаются того, чтобы форма сечения была одинаковой по всему периметру.

Постройка ленточного фундамента своими руками.

Ленточные фундаменты возводятся:

Для зданий, которые имеют тяжелые перекрытия. Ленточные фундаменты могут быть монолитными, сборными железобетонными и металлическими.

Для сооружений, имеющих кирпичные, бетонные и каменные стены.

При неоднородных грунтах, при возникновении риска неравномерной осадки фундамента. В этих случаях ленточные фундаменты выступают единой конструкцией, перераспределяющей усилия. Благодаря ему стены дома впоследствии не будут подвергаться деформации и на них не будут появляться трещины.

В домах, имеющих подвалы или цокольные этажи, где стены ленточного фундамента становятся стенами подвала.

Применение ленточных фундаментов

Необходимо очень ответственно относиться к выбору типа фундамента, который является важным конструктивным элементом всего дома. Неправильное планирование фундамента или экономия строительного материала приведет к серьезным последствиям.

Возможен перекос фундамента, возникновение горизонтальных или вертикальных деформаций, осадок и трещин в несущих конструкциях. Надежный фундамент является гарантией капитального и долговечного сооружения.

Сроки эксплуатации фундаментов ленточного типа

Срок эксплуатации ленточного фундамента связан с используемыми строительными материалами:

Использование бута с цементным раствором и монолитными бетонными плитами может длиться до 150 лет.
Фундамент из сборных бетонных лент используется 50-75 лет.
Эксплуатация кирпичного ленточного фундамента может продлить 30-50 лет.
Конструкции, которые применяются в строительстве зданий.

Фундаменты, в зависимости от конструктивных особенностей, бывают:

Монолитными, которые выполняются прямо на строительных участках.
Сборными – железобетонные плиты, изготовляемые на заводах и монтируемые на строительных участках при помощи кранов.

Разновидность ленточных фундаментов

Какой выбрать фундамент: мелко заглубленный или заглубленный, зависит от его степени нагрузки.

Мелко заглубленные ленточные фундаменты, сооруженные своими руками, оптимально подходят для легких строений. Это могут быть деревянные, пенокартонный и каркасные, небольшие кирпичные дома. Для фундамента подходят слабопучинистые грунты. Он имеет глубину до 70 см.

Заглубленный ленточный фундамент применяется для зданий, имеющих массивные перекрытия и стены. Этот фундамент устанавливают на пучинистых грунтах. Он просто незаменим, когда планируется построить подвал или гараж. На его строительство требуется значительная трата материалов. Фундамент строится на глубину, которая находится на 20-30 см ниже промерзания грунта. Лишь только под стенами, находящимися внутри дома, можно сделать меньшую глубину – не менее 40 см.

Материалы для сооружения ленточного фундамента

Для сооружения ленточных фундаментов широко применение:

Бутобетонного фундамента, представляющего собой песчано-цементную смесь, в которую добавлены крупные камни. Этот фундамент считается довольно надежным. Его ширина колеблется от 200 до 1000 мм. Для устройства такого фундамента требуется создать песчаную или гравийную подушку, толщина которой не должна быть меньше 100 мм. Это необходимо, чтобы удобно было укладывать смесь и выравнивать грунт.

Кирпичного ленточного фундамента, который применяют для возведения надземной, подземной и цокольной частей фундамента. Если вы решили построить такой фундамент, напомните, что кирпич является гигроскопичным материалом, разрушаемым при небольших морозах, если он влажный. Это обстоятельство не дает возможности его использования во влажных условиях, либо требует гидроизоляцию. Кирпичный ленточный фундамент применяется в домах, стены которых выложены в один-полтора кирпича, или в домах, имеющих деревянный каркас.

Железобетонного ленточного фундамента, состоящего из следующей смеси: песок, щебень, цемент, армированная прутьями арматуры либо металлической сеткой. Железобетон является самым распространенным материалом, благодаря своей дешевизне, прочности и возможности создавать монолитные конструкции, имеющие сложные конфигурации. Отлично этот материал подходит для песчаных участков.

Фундаментных блоков и плит, которые являются прочными и надежными, и подойдут для любого типа здания и любого вида грунта.

Строительство ленточного фундамента

Ответственным моментом является подбор рабочих. И этим не стоит пренебрегать, поскольку при любой грандиозной стройке весомое значение отводится человеческому фактору.

Для малозаглубленного ленточного фундамента широко применение следующих строительных материалов:

Железобетона;
Бутобетона.

Если вы решили строить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, работу необходимо выполнять следующими основными этапами:

Подготовительные работы – расчистка площадки, разметка

Расчищается участок и заводятся необходимые материалы. На земле необходимо разметить оси дома, зафиксировать кольями и шнуром расположение предполагаемого фундамента.

Эту работу следует выполнять с особой точностью и внимательностью, проверяя каждый угол, который должен соответствовать 90 градусам. Далее нужно проверить отметку низа траншеи – отмечаются углы и точки пересечения.

Площадку под строительство необходимо тщательно выровнять. Ее размеры должны превышать размеры дома на 2-5 метров со всех сторон.

Приготовление траншеи – выработки для формирования

Траншею роют лопатой или с помощью экскаватора. Если используется экскаватор, дно траншеи затем подчищается и выравнивается вручную. Далее производят ограждение котлована, а на дно траншеи укладывается песочная либо гравийная подушка, имеющая толщину 120-200 мм. Затем подушка поливается водой и тщательно утрамбовывается.

Сверху на нее укладывают полиэтиленовую пленку, которая служит гидроизоляционным материалом. Можно залить подушку цементным раствором, чтобы жидкость не уходила в грунт и сохранялась прочность подушки.

Оборудование опалубки и ее виды

Опалубку для ленточного фундамента выполняют, используя доски, одна сторона которых струганная, имеющие толщину не менее 50 мм. Широкое применение и щитовой разборной железной опалубки. Установив опалубку, необходимо зафиксировать ее к стенам траншеи с помощью специальных распорок.

Установка и монтаж опалубки для ленточного фундамента.

Необходимо тщательное установление с помощью отвеса вертикальности стен. Точность этого показателя влияет на время эксплуатации фундамента. Не забывайте и о том, что необходимо оставить отверстия для подключения водопроводной и канализационной труб.

Монтаж арматуры и несущих элементов конструкции

Вместе с устройством опалубки необходимо выполнить и установку арматуры. В проекте должны указать все параметры прутиков: количество, диаметр и расположение. Каркас представляет собой две полосы вертикальной арматуры, которые скрепляют с помощью горизонтальных прутов, количество которых высчитывается исходя из глубины фундамента.

обвязка арматуры ленточного фундамента.

Заливка фундамента бетоном

Смесь бетона при заливки с высокого расстояния больше, чем на полтора метра, может расслаиваться, поэтому необходимо использование переносного желоба.

Технология заливки фундамента.

Этот этап характеризуется постепенным заливанием бетона в опалубку, причем толщина его каждого слоя должна быть около 20 см. все слои тщательно утрамбовываются для исключения образования пустот. После этого нужно простукивать стенки опалубки на предмет проверку образовавшихся в них пустот. Бетонный раствор должен быть не жидким.

Выполнение гидроизоляции фундамента

Опалубку необходимо снять по прошествии 7-10 суток после заливки. Для того, чтобы гидроизолировать фундамент, пользуются битумной мастикой, которой промазываются наружные стенки, затем производится приклеивание гидроизоляционного материала. Лучший гидроизоляционный материал – это рубероид. Через некоторый промежуток времени необходимо проверить качество гидроизоляции на предмет отклеивания от фундамента.

Завершающий этап работы – выполнение обратной засыпки

Затем выполняется обратная засыпка фундамента и его пазух (используется средней крупности песок). Он послойно утрамбовывается и смачивается водой. При выполнении этой работы следят за гидроизоляцией – она должна оставаться целой.

Ошибки при строительстве и их последствия

При недостаточном учете свойств грунта, не обращении внимания на грунтовые воды и глубины промерзания грунтов могут появиться трещины и осадки.

При низком качестве используемых материалов и ненадлежащем выполнении вышеописанных работ, фундамент будет некачественным и недолговечным.

Всем понятно, что подобные ошибки необходимо исключить. Ленточный фундамент необходимо строить осмысленно и разумно, поскольку строительство дома является масштабной работой, при которой, начиная с первого этапа и до сдачи объекта нельзя допускать промахи и ошибки на в расчётах, ни в строительных работах.

remontnik.org

Строительство ленточного фундамента - основные этапы работы

Чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам

Строительство бань

В России баня известна с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры. Для того, чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам.

В идеале баню надо строить в отдалении от дороги, но рядом с водой – на расстоянии 15-20 метров и огораживать забором или какими-либо постройками от посторонних глаз. Вход в баню следует делать с южной стороны – зимой с этой стороны меньше сугробов, а потому баню проще эксплуатировать.

Помещения бани (как и сауны) необходимо строить просторными – не менее 1,8 кв. метра на человека, а также продумать систему освещения.

Важнейший элемент и бани, и сауны – это отопление. Исторически наши предки топили баню по-черному, то есть выходная труба в бане отсутствовала. В наше время все чаще используются электрокаменки, которые не задымляют помещение, и для них не требуется выходная труба. Правда, и эффекта от горения дров в данном случае не ощущается. Поэтому идеальным вариантом для ценителей русской бани является дровяная каменка – неприхотливая в обслуживании и к выбору топлива она отличается от электрокаменки лишь источником тепла и наличием вытяжного дымохода.

В процессе строительства бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизолирующие пленки и листы, дерево, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, органические и минеральные утеплители и многие другие материалы.

Строительство бани из бруса

Самым распространенным материалом для строительства бани по-прежнему остается дерево (обычно это круглый лес хвойных пород), из которого можно сделать абсолютно всю баню – от фундамента до крыши. Такая баня не только дешевле, но и экологически чище, да и просто приятнее. А самым простым вариантом возведения деревянной бани является строительство бани из бруса. С него и начнем.

Еще до начала строительства бани нужно четко определиться, какая именно баня вам нужна: традиционная русская баня, финская сауна или, может быть, турецкая или японская. Но здесь поговорим об обычной русской бане как самом распространенном варианте.

Далее надо решить вопрос о размерах и месте расположении бани. Разумеется, вопрос размеров бани зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей хозяина, и от предполагаемого количества людей, которые этой баней будут пользоваться. Стандартный же вариант небольшой бани – 3,5 на 3,5 м. на этой площади уместятся все необходимые помещения: парная, моечная и предбанник (вместо предбанника может быть просто раздевалка). Опять-таки стандартное соотношение этих помещений по площади 1:1,5:2.

Расположение бани на участке – момент очень важный, поскольку ошибка может привести к тому, что пользоваться баней будет некомфортно либо она прослужит намного меньший срок, чем могла бы.

Разумеется, баню лучше строить в глубине участка и подальше от дороги – и дело тут не только в том, чтобы скрыться от посторонних глаз. Во-первых, с дороги будет лететь пыль и выхлопные газы от проезжающего мимо транспорта, что уже неприятно и к тому же противоречит предназначению бани, а во-вторых, этот же транспорт будет наносить ущерб самому строению.

Многие владельцы загородных домов желают строить баню как можно ближе к речке или озеру, однако ее лучше ставить на приличном расстоянии от водоема – не менее 15 метров.

Баню можно возводить и как отдельное строение, так и скомбинировать ее с другими - летней кухней, сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция будет уложена правильно, то влажность на дом распространяться не будет.

Технология строительства бани не сильно отличается от строительства дома. Как и любое строение, баня начинается с фундамента. Проще всего при строительстве бани применить самый простой ленточный фундамент. Однако для некоторых видов грунтов он не подойдет – потребуется свайный фундамент. Поскольку фундамент – чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, и какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину его зарывать, и ответит на все прочие вопросы.

После того, как разобрались с фундаментом (а лучше, разумеется, и до этого), надо решить вопрос с материалом, из которого будет строиться сама баня. Для нашего климата идеально подходят хвойные породы – сосна и ель. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель – от этого зависит долговечность постройки.

Так, для бань, строящихся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья – например, карельские: растут они в схожем с нашим климате, но несколько медленнее, от чего древесина становится более плотной, а потому менее влажной. А вот южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить.

Для строительства бань обычно используется клееный или профилированный брус размером 50х180 и 150х150 мм, уже готовый к быстрой и точной сборке стен строения.

В первую очередь возводится бетонный или кирпичный цоколь, покрываемый слоем гидроизоляции (чаще всего – рубероидом), после чего приступают к укладке первого венца, в который надо врубить лаги пола и брус внутренних перегородок.

Пол должен быть иметь уклон к водяному стоку, оборудованному канализацией и водяным замком, чтобы холодный воздух с улицы не поступал.

Брусья в процессе строительства бани укладываются в «торцевой шпунт» или в «лапу», можно производить укладку и без шпунта – с помощью деревянных или металлических штырей, монтируемых по углам или в середине бруса. Между брусьями укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Крыша бани укладывается аналогично крыше дома.

Важней частью русской бани является печь-каменка, которая должна располагаться следующим образом: бак с водой должен находиться в моечной, а топка – в парной. При этом должна прогреваться и стена раздевалки. Печку-каменку иногда заменяют либо трубами с горячей водой, либо специальными электронагревательными приборами. Печь можно сложить самостоятельно, если есть соответствующие навыки, но проще купить готовую.

Полок в парной должен быть деревянным, размер его может быть любым – для сидения (50-60 см), для лежания с согнутыми ногами (1,5 м) и, разумеется, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полка зависит от размеров самой бани.

Строительство бани из бревен

Примерно такие же общие требования существуют и к процессу возведения и бревенчатых бань – самому старому и до сих пор весьма распространенному виду бань. Хотя некоторые особенности тут, конечно, есть.

Здесь очень важно подобрать правильные бревна. Идеальный диаметр бревна для бани – примерно 20-25 сантиметров: если они будут более тонкими, помещение будет терять тепло, а если более толстыми – их будет очень неудобно монтировать.

В наши дни можно купить и готовое оцилиндрованное бревно, но можно подготовить его для строительства и самостоятельно.

В первую очередь бревно необходимо ошкурить таким образом, чтобы его верх и низ в диаметре отличались не более 30 см, после чего бревно распиливается.

Далее бревна выстраиваются в отдельные венцы, укладываются горизонтально и соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов необходимо подобрать 5 нижних венцов и 2-3 верхних, а для дверных – наоборот. Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху – более тонкие. Укладываемые на фундамент верхние венцы следует прокладывать поперечными брусьями, а зазоры над фундаментом закладываются кирпичом или заливаются цементным раствором.

Очень важный момент – утепление бревенчатой бани. Стены бани можно оконопатить, а внутри и обклеить вагонкой, которая помимо наличия эстетических свойств еще и удерживает тепло. По мере того, как сруб бани высыхает, зазоры между бревнами увеличиваются, поэтому их надо еще раз обработать – паклей или сухим мхом.

Строительство каркасной бани

Более современный и, пожалуй, наиболее простой и дешевый вариант строительства бани – это возведение каркасной бани. Еще одно ее преимущество перед срубом – ее не надо «отстаивать» целый год для усадки – можно отделывать сразу и эксплуатировать.

Общие требования к строительству бани здесь опять же почти такие же, как к бане из бруса или бревна, разница совсем невелика.

Каркас для бани, как правило, изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой закладывается утеплитель – минераловата. С внешней и внутренней стороны каркас обшивается листовым материалом – OSB или фанерой. Для внутренней отделки бани применяется вагонка, а для внешней для – вагонка, сайдинг или блокхаус, придающий бане вид бревенчатого сруба.

Утепление такой бани происходит следующим образом: сначала идет внутренняя обшивка (вагонка из лиственных пород), потом пароизоляция, далее – утеплитель (минераловата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец – внешняя отделочная обшивка.

Внутри для утепления дома используется пароизоляционная пленка со слоем фольги, который должен быть обращен внутрь помещения – фольга будет отражать тепло, и баня будет быстрее прогреваться. Пол и потолок утепляются пароизоляцией и минераловатой, но в парилке пол утеплять не надо.

Строительство бани из кирпича

В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича – это, конечно, дороже, но такая баня долговечнее и, что немаловажно, менее пожароопасна. Основные ее недостатки – баня медленно нагревается и имеет высокую теплопроводность, для снижения которой стены изнутри обшиваются вагонкой, а между вагонкой и стеной укладывают толстый изоляционный слой.

Фундамент для кирпичной бани должен быть весьма основательным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня или также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого.

После того, как траншея глубиной не меньше 30 см, а шириной – 25 см под фундамент вырыта, на ее дно насыпают слой песка в 15-20 см, который проливается водой и трамбуется. Сверху укладывают слой щебня примерно такой же толщины, производят забутовку и заливают все бетоном. Когда бетон застывает – на него укладывается слой гидроизоляции из рубероида.

Цоколь сооружается из кирпича высотой кладки в 4-5 кирпичей, в нем должны быть предусмотрены вентиляционные продухи.

Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно производится в полтора или два кирпича, а перегородки – половину кирпича.

Верхний ряд кирпичей соединяется с нижним с помощью известкового раствора, толщина шва должна составлять 12-15 мм.

Кладка начинается с установки порядовок, для чего используется отвес, для всех рядов кладки натягивается шнур и по порядовкам выкладываются штрабы.

Начинать укладку стен следует с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпичей, возникающие при этом промежутки, заглаживают четвертью кирпича.

Первый ряд кирпичей укладывается поперек – на гидроизоляцию фундамента, после чего возводится облегчённая кладка из нескольких стенок в полкирпича, проемы между которыми заполняются теплоизоляцией – смесью опилок, известью-пушонкой или легким шлаком.

При строительстве кирпичной бани особое внимание надо уделить гидро- и пароизоляции.

Гидроизоляция может быть нескольких видов:

- окрасочная – в местах проникновения влаги стены обмазываются битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста;

- оклеечная – к стене дома приклеиваются любые рулонные материалы (например, рубероид), а все зазоры и щели заделываются и замазываются.

Для оштукатуривания стен используют цементно-известковые растворы, содержащие тёплые лёгкие заполнители – мелкий шлак, керамзит, пемзу. Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Но если с внутренней стороны стены будут обшиваться вагонкой – штукатурить их необязательно.

Строительство и оборудование бани или сауны предполагает наличие серьезных знаний и умений. Строительная Северо-Западная компания имеет существенный опыт в строительстве таких бань – одноэтажных и двухэтажных, по типовым и специальным проектам.

www.stroisevzap.ru