Опорно-столбчатый фундамент — этапы строительства. Точечный фундамент

Точечный фундамент своими руками: пошаговая инструкция (видео)

При строительстве небольших домов наиболее часто останавливают свой выбор на точечном фундаменте, который нередко еще называют столбчатым. Сделать его своими руками нетрудно, главное — придерживаться инструкции и технологического процесса, а также заранее подготовить все инструменты и материалы. Тогда вы сможете построить точечный фундамент быстро и качественно.

Схема основных элементов точечного фундамента.

Что понадобится для строительства?

Список инструментов и материалов, которые потребуются при возведении точечного фундамента, выглядит следующим образом:

лопата;
грабли;
строительный шнур;
колышки;
строительный уровень;
нивелир;
трубы асбестовые или металлические;
песок;
арматура;
трамбовка;
гидроизоляционный материал;
щебень;
цемент;
емкость для смешивания раствора;
глина.

Вернуться к оглавлению

Шаг 1: выбор и подготовка участка

Схема установки столбчатого фундамента.

Прежде чем сделать столбчатый фундамент, понадобится выбрать для него подходящее место на своем участке. Для такого основания не подходят территории с сильными перепадами по высоте. Поэтому если вы знаете, что на участке присутствуют углубления и низкие места, то их понадобится тщательно выровнять. Для этого можно подсыпать в грунт гравий и песок. Сильно выступающие части нужно снять лопатой. Разумеется, на выбранной территории для заливки фундамента своими руками не должно присутствовать кустарников или деревьев. А чтобы мелкая растительность не помешала строительным работам, понадобится по периметру всего основания снять слой дерна на 15-20 см.

Чтобы фундамент имел правильную геометрию, необходимо обязательно произвести разметку участка. Столбы нужно устанавливать согласно разработанной проектной документации, так как они должны принимать нагрузку на себя в равной степени.

Если неправильно расположить опоры, то в дальнейшем произойдет перекос постройки. Это, в свою очередь, приведет к ее скорому разрушению.

Спроектировать фундамент при необходимости можно самостоятельно: сначала отметьте угол строения, находящийся вблизи соседнего участка и улицы, затем от него отмерьте расстояние к следующему углу фасада, после чего установите колышки и натяните на них строительный шнур. Теперь останется лишь произвести разметку еще 2-х углов, а потом соединить их.

После проведения таких работ у вас должен будет получиться прямоугольник. Его диагонали понадобится обязательно проверить. Они должны иметь одинаковую длину, если это будет не так, значит, разметка была выполнена с ошибками. Соответственно, ее понадобится переделать и добиться необходимого результата. Завершив такую работу, нужно будет произвести разметку несущих перегородок, которые должны находиться внутри периметра. Потом на пересечении всех линий и под несущими стенами ставятся колышки. Расстояние между ними должно быть около 2-2,5 метра. На месте, где они будут находиться, включая их расположение по углам прямоугольника, понадобится вырыть ямы, размеры которых должны соответствовать приобретенным металлическим или асбестовым трубам.

Вернуться к оглавлению

Шаг 2: создание и подготовка ям

Схема последовательности монтажа столбчатого фундамента.

Прежде чем сделать углубления для установки опор, нужно будет определиться с их глубиной. Делать ее на глаз недопустимо. Такой подход не позволит создать своими руками надежный и долговечный фундамент, вследствие этого ваше жилище будет отличаться непродолжительным сроком службы. Но на какую глубину нужно создавать ямы? Точно ответить на этот вопрос нельзя, так как данный параметр напрямую зависит от уровня промерзания грунта на вашем участке, типа почвы и высоты грунтовых вод. Для каждого региона эти значения различны. При этом следует учитывать, что больше всего промерзает песчано-пылеватая и глинистая почва, так как она чрезмерно насыщенна влагой. Тогда как на сухих скалистых участках этого не наблюдается. Поэтому на них успешно возводят мелкозаглубленные столбчатые фундаменты. Отталкиваться при рытье ям под опоры можно от стандартной глубины закладки, которая равна 1,5 метрам. Конечно, она может варьироваться в ту или иную строну в зависимости от особенностей и рельефа участка.

Поскольку в качестве опор будут использоваться трубы, то рыть ямы необходимо круглые. Кроме того, понадобится обязательно делать их в соответствии с диаметром столбов. Когда они будут полностью готовы, нужно будет засыпать дно каждой ямы слоем глины. После чего она немного увлажняется и тщательно утрамбовывается с применением соответствующего инструмента. Затем выкладывается слой мелкого щебня или гравия. Тем самым будет создана своеобразная подушка. Она защитит каждую опору от промерзания и пучения грунта, а также придаст дополнительную устойчивость.

Вернуться к оглавлению

Шаг 3: подготовка и установка опор

Схема арматурного каркаса опоры.

На этом этапе необходимо начать подготавливать трубы. Здесь можно использовать асбестовые или металлические. Требуется придать им такую длину, чтобы каждая опора возвышалась над поверхностью приблизительно на 30-35 см. Далее осуществляется замешивание раствора. Он необходим для того, чтобы надежно установить трубы. Делать его нужно из песка и цемента, соотношение этих компонентов должно быть следующим: 3:1. Обязательно при замесе бетонной смеси нужно добавлять чистую воду. Рекомендуется вливать ее понемногу. Потребуется добиться такой консистенции раствора, чтобы она была в меру густой, но ни в коем случае не слишком жидкой.

Затем нужно начать поочередно устанавливать трубы. Их необходимо опускать в яму ровно и слегка вдавливать. Потом внутрь опоры заливается небольшое количество цементной смеси. В ходе этого потребуется немного приподнять столб, чтобы раствор распределился по основанию и обеспечил качественную установку. После этого следует вновь вдавить трубу в яму. Далее она тщательным образом выравнивается.

Следующий не менее ответственный момент — это установка арматуры. Берутся куски металлических прутьев, длина которых должна быть на 15 см больше, чем высота столба. Их нужно вбить во внутрь основания опоры. После этого она полностью заливается раствором. Делать это можно в несколько приемов. Обязательно нужно уплотнять бетонную смесь. Лучше, если для этого этого будет использоваться электрический вибратор, тогда удастся провести такую работу намного качественнее и быстрее.

Такой фундамент, сделанный своими руками, потребуется оставить на 1 месяц для выстаивания. В этот период нельзя проводить никакие другие строительные работы. В противном случае существует риск смешения опор, в итоге основание для дома может получиться неровным и с низкой надежностью. Когда фундамент полностью схватится, на нем можно будет делать ростверк и устанавливать здание. При этом следует учитывать, что такие работы нужно проводить сразу после истечения указанного срока, так как если оставить основание без нагрузки, особенно на зиму, сила пучения может вытолкнуть опоры из почвы. Если же вы не планируете возводить объект так скоро, тогда потребуется после схватывания фундамента установить на него бетонные плиты.

Вернуться к оглавлению

Советы по созданию точечного основания

Чтобы столбчатый фундамент, сделанный своими руками, получился максимально качественным, при проведении работ придерживайтесь следующих советов:

Схема столбчатого фундамента с ростверком.

При подготовке подушек в опорах из глины используйте только ту, которая отличается высокой плотностью и содержит в себе небольшое количество примесей. Кроме того, следует знать, что такой материал можно заменить на песок. Но выбирайте только речной вид, ведь он обладает отличными эксплуатационными характеристиками и позволит в максимальной степени нивелировать негативные последствия от промерзания грунта.
При замесе цементного раствора лучше использовать не обычную емкость, а бетономешалку. Тогда он получится более качественным, при этом провести такую работу вы сможете очень быстро.

Если нет возможности использовать асбестовые или металлические трубы, можете остановить свой выбор на пластиковых изделиях. Но выбирайте только те, которые отличаются высокой прочностью, так как на них во время эксплуатации будет приходиться достаточно серьезная нагрузка.
При создании опор можно использовать не только трубы, но и бетонные столбы. Они обладают всеми необходимыми характеристиками, чтобы сделать фундамент надежным и долговечным. Под них потребуется выкапывать своими руками квадратные ямы. Сделать их рекомендуется чуть большего размера, чем у бетонных столбов. Арматуру при использовании тогда потребуется размещать по периметру опор. Устанавливать столбы нужно будет на глиняную или песчаную подушку, предварительно добавив в нее небольшое количество цементного раствора. Когда они будут выровнены по вертикали, потребуется произвести их финишное бетонирование.
Используйте при создании точечного фундамента только качественные строительные материалы. Они станут залогом долговечности и надежности готовой постройки.

Итак, сделать своими руками фундамент точечного типа несложно. Поэтому не стоит бояться приступать к проведению таких работ. Представленная пошаговая инструкция поможет завершить их оперативно и успешно. Но перед тем как сделать фундамент своими руками, обязательно приготовьте все необходимые материалы и инструменты. Тогда строительный процесс будет проходить без проблем.

moifundament.ru

Точечный фундамент

Точечный фундамент считается самой популярной конструкцией для строительства домов из легких материалов, когда нагрузка стен не превышает возможностей точечного основания. Точечный фундамент применяют на непучинистых почвах. Фундамент очень просто устраивается и стоит не очень дорого. Такой фундамент будет стоить на 30-40% дешевле, чем ленточный.

Если нагрузка на основание будет точечная, тогда делают фундаменты, которые стоят отдельно. Точечная нагрузка может идти от колонн, каменной кладки, железобетонных или деревянных столбов. Точечные фундаменты могут быть из блоков, откосные, плитные, ступенчатые и фундаменты стаканного типа.

Устройство точечного фундамента

Точечный фундамент должен закладываться под землю немного ниже глубины промерзания. Верхний слой почвы необходимо удалить по периметру всего будущего строительства. После подготовительных работ, приступают к выкапыванию небольших шахт, которые будут использовать под столбы фундамента.

Столбы размещают согласно проекту под все углы будущего здания, а также в местах пересечения внутренних стен с наружными. По периметру постройки надо установить столбы на расстоянии 1-2,5 метров друг от друга. Чем больше будет давление на фундамент, тем ближе друг к другу надо устанавливать столбы.

На дно каждой ямы утрамбовывают глину и слой гравия. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Таким образом, столбы плотно и надежно закрепятся в грунте. Самыми надежными и долговечными являются железобетонные опоры.

Начинать строительство здания сразу же после возведения точечного фундамента нельзя, иначе постройка даст трещины со временем. Необходимо выждать хотя бы 30 дней. Особенно это касается железобетонного основания.

Точечный фундамент из столбиков

Такой фундамент обычно применяют для легких домов, когда нет смысла тратиться на ленточный или плитный. Столбики хорошо удерживают легкую постройку, к тому же создают дополнительную вентиляцию снизу, благодаря чему можно устанавливать деревянные опоры.

Столбики необходимо установить в местах сосредоточения нагрузок — углах, пересечениях. Минимальное сечение столбиков из кирпича или бетонных блоков должно составлять 50*50 см. Обязательным элементом точечного фундамента из столбиков является забирка, которая представляет собой легкую стену между столбами, утепляющую подпол и защищающую его от влаги. Обычно забирку делают из кирпича или бетона. При этом толщина стенки должна быть не более 12 сантиметров и заглубление в почву – не менее 20 сантиметров. Если строительство ведется на пучинистом грунте, тогда под забиркой нужно устанавливать песчаную подушку в 20 сантиметров.

Точечный фундамент из свай

Для точечного фундамента из свай можно применять деревянные, бетонные буронабивные, забивные и бурозабивные сваи. Чаще всего для фундамента используют бетонные сваи. Такой фундамент действует, как и предыдущий, создавая точечную опору для будущих стен лишь в нескольких местах. Бетонные сваи в таком фундаменте не забиваются в грунт, а сооружаются прямо на строительной площадке.

Для строительства такого фундамента подготавливают специальные углубления по периметру будущей постройки. Для этого используют бурильную технику. В полученные скважины устанавливают асбоцементные трубы в качестве опалубка, в которые закладывают арматуру и заливают раствор бетона. Дома на таких сваях могут стоять многие годы. В некоторых случаях в качестве опалубка выступает сам грунт. Однако, бетон в таком случае должен быть «тяжелым». Для этого в раствор добавляют кварцевый песок, гравий или щебень. Бетонировать сваи необходимо все сразу, с разрывом не более одного часа. Устанавливать основание здания на такой фундамент можно не раньше, чем через 18 дней после полного бетонирования.

www.domzzz.ru

инструкция по шагам от подготовительного этапа, особенности почвы, технологии

Любое строение, даже беседка на улице возводится на подготовленном основании. Что же говорить тогда про фундамент для двухэтажного дома? Правильно заложенный базис под будущее здание обеспечит его долговечность. Увеличится не только время эксплуатации, а также качество и срок службы выполненных внутренних работ.

Подготовительные работы

Закладка фундамента – серьезный этап в возведении дома, хотя и не требует специфических строительных знаний и навыков.

Однако от того насколько технично и качественно он исполнен будет зависеть перспектива всего здания в целом. То есть речь идет о том, чтобы были правильно соблюдены и подобраны: конструкция, расходные материалы и размеры фундамента.

До того как приступить к изготовлению базисного основания под двухэтажный дом следует провести серьезные работы на подготовительной стадии. Фундамент, что называется, основа всего и отношения требует серьезного.

Сначала площадку, на которой планируется возводить, необходимо исследовать геодезическими службами на качество земли, то есть определить структуру почвы, уровень подземных вод, а также глубь промерзания, что очень важно для определения размеров траншеи под основание.

Двухэтажный дом

Именно такое комплексное исследование поможет определить какой фундамент для двухэтажного дома нужно будет заложить.

Почва, воздействие мороза и близость воды к поверхности

Следует более подробно остановиться на характеристиках почвы и глубине прохождения подземных вод, а также влиянии на основу процесса промерзания и оттаивания почвы.

Для того чтобы определиться с расчетами, какова должна быть толщина фундамента, глубина рва под него, вид основания под дом, следует тщательно подойти к тому какие почвы залегают на будущей строительной площадке.

Существуют три группы, на которые подразделяются почвы:

Грунт, состоящий из суглинка и мелкопесчаных почв — пучинистый.
Твердые и скальные грунты — непучинистые.
Крупнообломочный грунт, крупный гравелистый песок — слабопучинистый.

Данную градацию следует учитывать, поскольку фактор изменения объема грунта под воздействием разных климатических проявлений (мороз, жара, влага) оказывает воздействие на фундамент. При игнорировании этого параметра дом может «поплыть» или «пойти трещинами».

Следующим фактором, серьезено, влияющим на прочность фундамента является промерзание грунта. Опять же таки, очень важен вид почвы на стройплощадке, поскольку от его пористости и рыхлости зависит, насколько он подвержен влиянию низких температур или высоких в сочетании с близкими к поверхности подземными водами.

Например, если речь идет о непучинистом грунте (скальные и полускальные составы почвы) то никакого влияния мороза на фундамент не будет. И наоборот, когда почвы мелкопесчаные с суглинком следует углублять траншею под основание с учетом этих особенностей.

Ну и наконец, воздействие влаги. От того насколько глубоко или близко к поверхности земли проходят подземные воды зависит иногда возможно ли вообще строительство. Тем более, когда речь идет о двухэтажном строении.

Близкое расположение вод к поверхности в сочетании с пучинистыми почвами ставит под большой вопрос возведение дома. Лучшим будет все-таки поиск нового участка, ибо даже при очень качественном фундаменте с нестандартными решениями (как выхода из сложившейся ситуации) дом будет «плыть» со всеми последствиями – трещины на стенах, деформация, постоянная необходимость укреплять фундамент и пр.

Основа по периметру

Ленточный фундамент – основа, которая закладывается по всему периметру будущих стен. На такой фундамент можно возводить стены из кирпича, бетона, самана. Данный базис идеален для многоэтажных строений, поскольку рассчитан под тяжелые стены. Высота фундамента для двухэтажного дома рассчитывается исходя из:

уровня промерзания грунта,
как глубоко проходят грунтовые воды,
состава почвы.

Как правило – это от 0,8 до 1,6 метра в зависимости от несущего грунта в пределах промерзания.

Ленточный фундамент для двухэтажного дома имеет несколько разновидностей:

Бутовый – который выполняется из бутовой кладки. Если глубина не более 55 -60 см, то ленточный фундамент выкладывается на всю глубину рва. Если больше, то подсыпается слоями по 10-15 см песок, увлажняется водой и утрамбовывается. Высота такой «подушки» не более половины от всей высоты основания.
Залитая бетонная смесь для основания
Кирпичный – при закладке первого пласта кирпича или камня, необходимо сначала залить бетонную смесь, толщиной 3-5 см и на нее уже выложить кирпич. Утрамбовать и следить за тем, чтобы не было пустот, иначе это может привести к осадке строения.
Бутобетонный вариант ленточного базиса очень прочное и долговечное основание. Инструкция по закладке данного вида выглядит так:

При глубине до метра и вертикальных стенах первым делом утрамбовывается, уплотняется дно рва.
Заливается строительная смесь (бетон толщиной слоя 5 см).
Заполняется сколами камня, боем кирпича, щебнем и пр. слоями (пласт 15-20 см).
Заливается жидкий бетонный раствор (5 см) и плотно утрамбовывается.
Далее, следующий слой.

Если глубина более одного метра, а ширина больше ширины подошвы основания применяется технология опалубки из деревянных щитов или досок. Снимается опалубка через две – три недели после окончания работ.

Песчаный – используется при возведении одноэтажных домов, небольших размеров по своей площади. Ширина фундамента в этом случае высчитывается просто. К планируемой толщине стены прибавляется 10-15 см. Выкапывается ров на глубину до плотного слоя грунта, после чего слоями по 10-15 см засыпается крупнозернистый песок, каждый слой увлажняется и утрамбовывается. Не доходя до верхнего края траншеи 25-30 см, на песок выкладывается щебень, также слоями 10-15 см и заливается бетонным раствором или цементно-глиняной смесью, утрамбовывается, сравнивается с поверхностью земли. Затем кирпичом выводится кладка в 2-3 ряда над поверхностью земли. Делается гидроизоляция и выводится цоколь.
Фундамент для дома с цоколем
Щелевой. Также используется при возведении малоэтажных зданий. Является вполне бюджетным вариантом в отличие от того, когда ведутся опалубочные работы. Еще один плюс – это плотная укладка бетона с использованием виброуплотнения, которая дает плотное сцепление с боковыми поверхностями рва.

Плитный фундамент – разновидность ленточного, то есть мелкозаглубленный ленточный с жестким пространственным армированием не по периметру, а по всей несущей плоскости. Возведение такого базиса довольно затратно и оправдывается только при малоэтажных строениях либо возведении зданий нестандартных форм на так называемых «плавающих» грунтах.

Еще одним нюансом является тот факт, что ленточные фундаменты используются, когда в доме обустраивается внутренний погреб.

Этот вид основания является прочным, надежным, но материалоемким, что, конечно же, затратно. Но когда речь идет о двухэтажном строении на основании лучше не экономить. Поскольку может выйти как в поговорке «Скупой платит дважды».

Точечные опоры

Столбчатый фундамент. Самый распространенный способ выполнения основания своими руками. Плюс очень экономный в плане затрат вариант, но подходит для строений одноэтажных и небольших по размерам с относительно легкими стенами. Очень хорош при возведении на пучинистых почвах, где достаточно глубоко промерзает грунт. Столбы возводятся из кирпича, камня, бетона, железобетона, дерева, бутобетона. Расстояние между опорами 1,5-2 метра. Но обязательно столбы выкладываются:

Точки опоры фундамента

под углами строения,
под пересечением стен,
под стойками каркаса,
под тяжелыми или несущими стенами

То есть там, где сосредотачивается большая нагрузка.

Новые технологии

Винтовые сваи. Их можно отнести к разновидности столбчатого фундамента. Однако это уже современные технологии. И вкручивание такой сваи уже само по себе уплотняет грунт вокруг опоры. Данный вид фундамента все чаще устанавливается самостоятельно в тех случаях, когда обустраивается малоэтажное строение или пристраивается летняя площадка (вариант веранды). Тем не менее, имеет хорошую несущую способность до 10 тонн, причем при разнородном грунте.

Винтовые сваи сейсмоустойчивы и не требуют гидроизоляции.

Очень удобно данное базисное решение тем, что изготавливаются сваи за короткий промежуток времени, сразу готовы к установке, возможность углубления в любую погоду, время года и не требуют выдерживания времени для закрепления прочности. После вкручивания опор в грунт можно сразу начинать монтировать нижнее основание будущего строения.

Могут использоваться повторно.

Свайный фундамент хорош тем, что позволяет «добраться» до устойчивых слоев почвы без излишнего расхода материалов и сил. Причем сделать это можно без применения спецтехники, то есть ручное завинчивание. Этот тип не подвержен силам морозного пучения, то есть когда замерзает почва, опора «не выдавливается».

Также к положительным сторонам можно причислить тот факт, что ландшафт строительной площадки будет оставаться в аккуратном и чистом виде, и это избавит от дополнительной траты времени, сил, нервов по уборке строительного мусора.

Существует несколько способов и видов выполнения работ по изготовлению фундамента. Все они имеют свои особенности и рассчитаны на разные строения – имеется в виду материал для возведения стен, кровли и пр.

Но, пожалуй, универсальным для многоэтажных сооружений является ленточный фундамент для двухэтажного дома, который можно применять и при возведении более «легких» зданий.

nafundamente.ru

устройство кирпичного и точечного основания своими руками, цена

Столбчатый фундамент Фундамент, на котором возводится любое строение, может иметь самую различную конструкцию. Объединяет все виды фундаментов только одно — они должны обеспечивать надежное и устойчивое нахождение на нем построенного сооружения. Трудозатраты на возведение различных типов фундаментов также различны.

Одним из самых рациональных и экономных вариантов является опорно-столбчатый фундамент. Это отдельные опоры, утопленные в грунт на определенную глубину. Поверх опор располагается ростверк или балки. Рекомендуется использовать такой вид фундамента для строительства деревянных, каркасных, каркасно-щитовых сооружений, имеющих относительно небольшой вес.

↑

Особенности опорно-столбчатых оснований

Фундамент на опорах, невзирая на кажущуюся слабость, на самом деле является достаточно надежным. При правильном возведении он способен прослужить очень долго, даже дольше, чем само строение.

Помимо долговечности, можно перечислить еще ряд его отличительных достоинств:

Высокая скорость строительства. Благодаря тому, что отдельные опоры устанавливаются быстрее, чем монолитное основание, сроки его возведения сокращаются в несколько раз.
Низкая цена опорно-столбчатого фундамента. Особенно в сравнении с плитным или ленточным основанием. Сооружение опор обойдется вдвое дешевле.
Гидроизоляция опор сводится к минимуму.
Опоры одинаково успешно используются на любых видах грунта. Исключением являются скальные породы и заболоченный участок. На таких почвах просто невозможно выкопать ямы для опор.
Для деревянных построек именно такой тип фундамента является идеальным, так как способствует вентиляции всего дома и не допускает отсыревания деревянного пола.

↑

Основание для опорно-столбчатого фундамента

В начале строительства производится обязательная разметка участка с обозначением места расположения будущей постройки. По периметру сооружения натягивается шнур, ограничивающий площадку для строительства. С данной площадки необходимо удалить верхний слой грунта на глубину порядка 20 см. Это необходимо для предотвращения прорастания под домом растений.

Совет: не рекомендуется выбирать очень много почвы. Максимальное заглубление делается обычно не более 30 см.

Грунт на площадке трамбуется, выравнивается, а затем засыпается слоем щебня или песка. Такая площадка считается подготовленной под строительство дома. Следующим этапом является копание ям под столбчатый фундамент. Этому предшествует разметка будущих опор. Расстояние между любыми двумя соседними опорами должно быть не более 2 м. В случае использования труб из асбестоцемента данное расстояние может быть сокращено.

↑

Устройство столбчатого кирпичного фундамента

Столбчатый фундамент, выкладываемый из красного кирпича, представляет собой 4 кирпича, уложенные в один ряд. Глубина ям должна обеспечивать кладку опор на бетонную подушку, так как кирпич со всех сторон должен быть окружен бетонным раствором.

Обычно глубина ямы составляет не менее 1 м. Все зависит от климатической обстановки вашей местности.

На дно подготовленной ямы засыпается слой песка, а затем заливается бетон слоем не менее 20 см. На него укладываются ряды кирпича. Пространство в середине опоры также заполняется бетоном. Кладку ведут вначале до поверхности почвы, а затем — до заданной высоты.

Столбчатый фундамент на кирпичных опорах Пространство между кирпичной кладкой и стенками ямы заливается бетонным раствором. Предварительно рекомендуется проложить по стенкам ямы рулонную гидроизоляцию, ограждающую опоры от почвенной влаги.

Так возводят все опоры на участке до одинаковой высоты. Особое внимание следует обращать на вертикальность опор. От этого зависит устойчивость всей постройки. Через неделю после окончания установки кирпичных опор можно приступать к дальнейшему строительству сооружения. До этих пор любые работы на участке нужно прекратить.

↑

Точечный опорно-столбчатый фундамент из асбестоцементных труб

Трубные опоры из асбестоцемента являются наиболее доступными из всех имеющихся стройматериалов. Да и время установки таких опор намного меньше, чем возведение кирпичного основания. Можно построить опорно-столбчатый фундамент своими руками, не используя никакой строительной техники.

Асбестоцементные трубы должны иметь наружный диаметр минимум 20 см. Если постройка имеет значительный вес, этот диаметр может быть увеличен еще больше.

Предварительно подсчитывается необходимое количество опор, после чего производится рытье ям требуемой глубины. Как правило, глубина ям составляет 1-1,5 м. По своей ширине они должны превышать диаметр труб на 10 см.

Совет: поскольку узкие ямы такой глубины рыть вручную тяжело, для работы лучше воспользоваться ручным буром, имеющим нужный диаметр лопастей.

В подготовленные ямы засыпается около 10 см песка, после чего туда устанавливаются трубы. Высота возвышения труб над поверхностью почвы должна быть одинакова для всех опор. Материал труб режется очень плохо, поэтому регулирование высоты лучше производить сразу, путем утапливания отдельных опор вглубь почвы. На этом этапе — это самое важное условие.

Внутрь труб, в землю, вбивается арматура с таким расчетом, чтобы был сформирован армирующий каркас из 4 прутков, перевязанных между собой вязальной проволокой.

Трубы заливаются бетонным раствором. Этим же раствором заполняется все пространство между асбестоцементными трубами и стенами ям. До тех пор, пока бетонный раствор не застыл, производится выставление опор по вертикальному уровню. Для этого используют строительный уровень, которым промеряют каждую отдельную опору по всем направлениям.

Поверх трубных опор впоследствии будет располагаться ростверк, поэтому на опоры устанавливаются специальные крепления. Фундамент считается законченным через 10 дней после окончания заливки. Далее можно переходить к дальнейшему строительству дома.

opalubok.ru

Фундамент своими руками: типы, этапы закладки, фото

Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (499) 490-00-13 c 10:00 до 21:00 ежедневно.

От прочного основания зависит надежность всей постройки, поэтому возведение фундамента – очень ответственное дело. Многие не решаются самостоятельно этим заниматься и нанимают специалистов, а ведь гораздо экономнее заложить фундамент своими руками. Разумеется, сначала нужно ознакомиться с основами такого строительства, подготовить нужные материалы, произвести расчеты, но сделать это гораздо проще, чем кажется.

Выбираем тип фундамента

Для самостоятельного выполнения отлично подходит точечный фундамент и ленточный. Их можно построить без спецтехники, а часто и без помощников. Устройство этих фундаментов простое и понятное, материалы доступные. Свайный фундамент при всех достоинствах все же требует специального оборудования, а на плитный идет слишком много материала.

Ленточный фундамент

Итак, выбирать необходимо между ленточным и столбовым основанием. При условии, что проектируемый дом одноэтажный, из легких материалов, целесообразно выбирать фундамент столбовой. Он проще возводится, малозатратный, отлично выдерживает подобные строения. Для домов тяжелых, например, из блоков или кирпичных, имеющих большие размеры, нужна ленточная основа. Она более надежна, устойчива, к тому же, есть возможность обустройства подвала, что при столбчатом основании недоступно.

Столбовой фундамент

Правила разметки

Строить дом фундамент начинают по разметке. Сделать ее не трудно, главное приготовить уровень, рулетку, колышки для меток и строительный шнур. Сначала подготавливают участок: убирают крупную растительность, выравнивают, снимают дерн. С фасада будущего дома отмечают колышком ближайший от соседнего участка угол. Теперь рулеткой отмеривают ширину фасада и отмечают второй угол. Метки соединяют натянутым шнуром. Так определяют все наружные углы. Получившийся прямоугольник проверяют по диагоналям: если они одинаковы, значит, все правильно.

Разметка фундамента

Теперь с каждой стороны отступают на 40 см – это ширина фундамента, и тоже намечают шнуром. Далее так проводят все внутренние линии в местах перегородок и стен. Готовая разметка должна соответствовать чертежу проекта дома. Для ленточного основания осталось выкопать по разметке траншеи, а для точечного фундамента дополнительно определяют места расположения опор. Они должны находиться во всех наружных углах, внутренних пересечениях и по длине всех стен с промежутком 2 метра.

Глубина закладки основания

Обычная глубина для фундамента – от 1,5 м. Это примерная глубина промерзания почвы; в зависимости от региона, типа грунта и расположения подземных вод этот показатель может сильно изменяться. Если дом небольшой, фундамент можно делать мелкозаглубленным, особенно на каменистых участках. Для остальных зданий фундамент закладывают глубоко, чтобы повысить устойчивость конструкции.

Мелкозаглубленный фундамент

Кроме того, большая глубина основания позволит избежать пучения грунта. Промерзшая земля выталкивает фундамент, чем провоцирует его разрушение. Чем более пучинистый грунт, тем больше повреждается фундаментная основа. Поэтому, выкапывая траншеи на глубину промерзания, можно обеспечить основанию дома высокую стабильность. Это касается обоих типов фундамента, поскольку столбы могут также выталкиваться грунтом, как и монолитная лента.

Ленточный фундамент

Построить такой фундамент своими силами сможет каждый. Для этого потребуется:

песок;
щебень;
арматура и проволока;
бетон;
деревянная опалубка;
уровень.

Дно траншеи равномерно закрывается слоем песка, потом щебнем и хорошо утрамбовывается. Далее следует его пролить небольшим количеством раствора и снова уложить слой щебня. Когда траншея заполнится на три четверти, вдоль нее устанавливают опалубку и укрепляют распорками. Внутрь траншеи укладывают связанную проволокой арматуру и заливают ее раствором. Бетонная смесь должна покрывать арматурный каркас на 5-7 см. Верх фундамента должен находиться в строго горизонтальной плоскости, что проверяется уровнем. Несоответствие сторон по высоте приведет к перекосу здания, а значит, подобные дефекты необходимо исправить до высыхания бетона.

Заливка раствора в опалубку

Готовый фундамент выстаивается четыре недели; чтобы поверхность не трескалась от резкого высыхания, ее накрывают пленкой и ежедневно увлажняют. Начинать возведение стен раньше этого срока рискованно, может повредиться основание.

Столбчатый фундамент

Основание на столбах считается самым дешевым и удобным. Такой фундамент имеет два варианта установки столбов – монтаж опор из труб и ручная кладка из кирпича, блоков или камня. Для первого варианта берут асбестовые, железные либо бетонные трубы и опускают их в ямы, дно которых закрыто слоем щебня. В трубы заливают немного раствора, дают ему распределиться по дну и вбивают в середину столба длинную арматуру. Труба должна возвышаться над почвой минимум на 20 см, а арматура на 30-40 см. Заполняют трубу бетоном в несколько приемов, чтобы раствор лучше уплотнился.

Готовые столбы из блоков

Для кладки сначала засыпают на дно гравий, распределяют и проливают битумом. На это основание выкладывают первый ряд кирпича, посередине закрепляют арматуру, проверяют уровнем. Далее кладку делают вокруг арматуры, плотно укладывая ряды. Верх столба замазывают раствором, оставляя выстаиваться четыре недели. Все столбы должны равняться по высоте, иначе здание будет неровным. После этого можно крепить ростверк и устанавливать стены здания.

Видео по обустройству фундамента

rusograda.ru

Фундаменты домов: типы, технология, фото

Построить дом гораздо сложнее, чем сделать сарай или поставить забор, и без профессионалов часто обойтись нельзя. Но можно немного сэкономить, если своими силами провести подготовительные работы и поставить фундамент. Стандартные фундаменты домов имеют простое устройство, и справиться с ними можно и без опыта.

Виды фундаментов

Фундаменты отличаются по способу возведения и внешнему виду.

Различают такие фундаменты:

столбовые, или точечные;
свайные;
ленточные;
плитные;
комбинированные;
фундаменты ТИСЭ.

Столбовые фундаменты наименее затратные и трудоемкие. Их используют для легких каркасных, а также деревянных домов, хозяйственных построек, веранд и бань. Отличное решение при угрозе подтопления участка или на рельефной местности. Такие фундаменты можно поставить без использования спецтехники и даже без помощников. Конструкцию дома поддерживает ростверк, закрепленный на столбах-опорах. Устройство этого фундамента не предусматривает наличие подвала, поэтому для его обустройства используют дополнительные материалы.

Столбовой фундамент

Свайные фундаменты более универсальные, чем столбовые, хотя имеют похожее устройство. Сваи заглубляют в почву по-разному: вдавливают с помощью пневматики, вворачивают в землю, просто вбивают специальным оборудованием. Использование техники существенно влияет на стоимость такого фундамента, а потому в частном строительстве он применяется реже. Вверху сваи соединяют рандбалки, на которых монтируется дом. Свайное основание гораздо прочнее столбчатого, оно выдерживает здания в несколько этажей, не боится пучения грунта, подтопления.

Свайный фундамент

Ленточные основания считаются наиболее распространенными и привычными. Они долговечные, надежные, отлично выдерживают нагрузки. Подходят для многоэтажных зданий, частных домов из любых материалов, хозяйственных построек, различных ограждений. Такой фундамент дома позволяет обустраивать цокольные этажи и подвалы. Но строить ленточные основания можно далеко не на всех грунтах: здесь не подходят неустойчивые почвы, плывуны, породы, склонные к оседанию.

Ленточный фундамент

Основание из монолитного бетона под всей площадью постройки называется плитным. Этот фундамент устроен очень просто, но при этом требует большого расхода материалов. Именно поэтому его сооружение не всегда оправданно. Применяют плитное основание редко, в основном там, где предполагается большая нагрузка на пол здания.

Комбинированные фундаменты предполагают сочетание двух типов основания – например, ленточного и точечного. Такой ленточно-точечный фундамент более удобный и надежный, выдерживает больше нагрузок.

Фундаменты ТИСЭ также состоят из столбов, но имеют существенное отличие: подошва опор делается гораздо шире остальных элементов, благодаря чему повышается сопротивляемость пучению почвы. Для таких фундаментов вид грунта значения не имеет, устанавливать их нельзя только на плывунах.

Фундамент ТИСЭ

Какие материалы используются в фундаментах

Основные составляющие любого фундамента:

песок;
цемент;
арматура;
щебень.

Дополнительными элементами в зависимости от типа основания могут выступать металлические или асбестовые трубы; кирпичи, камень или блоки; гидроизоляционный материал, проволока для связывания, опалубка. Разумеется, основной составляющей считается бетонная смесь. Не имея опыта, смешивать цемент с песком и щебнем в произвольных пропорциях недопустимо, ведь только правильный раствор даст нужную крепость и долговечность фундаменту. Оптимальное соотношение: 1 мера цемента, 3 меры песка и 5 мер щебня. Цемент обычно берут марки 300 и выше, смотря какие нагрузки планируются для фундамента, песок лучше использовать речной, а щебень среднефракционный.

Для армирования нужны металлические пруты диаметром 1 или 1,2 мм. Слишком тонкая арматура не сможет обеспечить нужной прочности основанию. Перед применением арматуру рекомендуется очищать от загрязнений, чтобы увеличить качество сцепления с раствором.

Армирующий каркас

Этапы строительства

Возведение фундамента включает три важных этапа:

разметка и подготовка местности;
рытье траншей или котлована;
установка основания.

Разметка производится в соответствии с проектом дома, а подготовка состоит из расчистки участка: удалении растительности, выравнивании рельефа и снятия дерна. С фасада будущего здания отмечают углы дома и соединяют их веревкой. Далее отмеряют боковые стороны и тоже намечают с помощью веревки. Ровность периметра проверяют по диагоналям, после чего внутри разметки проводят линии внутренних перегородок. При этом обязательно учитывают ширину стен – около 40 см.

Разметка фундамента

Следующий этап зависит от типа выбранного фундамента. Если это столбчатое основание, роют отдельные отверстия для опор на углах разметки, под внутренними пересечениями, вдоль несущих стен. Если основание ленточное, то по разметке выкапывают траншею шириной до полуметра. Под плитный фундамент роется котлован по всей площади разметки.

Важно! Фундаменты могут быть глубокими и мелкозаглубленными. Если ожидается небольшая нагрузка от дома, целесообразно закладывать фундамент мелко, чтобы сэкономить на материалах. Большая нагрузка требует глубокого заложения, иначе фундамент может разрушиться.

Самый ответственный этап – монтаж фундамента. Наиболее быстро устанавливается столбовой фундамент: дно ямы засыпают щебнем, вставляют трубу, льют немного раствора и дают ему растечься. Трубу выравнивают, внутрь вставляют арматуру, связанную проволокой, заливают бетоном в несколько приемов. Для качественного уплотнения используют вибратор, тогда в растворе почти не остается воздушных пузырьков.

Ленточный фундамент забирает больше времени: дно траншеи закрывается щебневой подушкой, проливается раствором и снова заполняется щебнем, крупными камнями и арматурой. Арматурный каркас должен полностью закрывать верх траншеи и доставать к нижним слоям. После этого по бокам монтируют опалубку, закрепляют распорками и заливают бетон. Арматура полностью покрывается раствором, нельзя оставлять выступающие части.

Во многом схоже устройство плитного основания. Дно котлована закрывается песком, сверху щебнем, потом раствор. Далее вяжется арматурная решетка, и укладывается на рабочую поверхность. Теперь все заливается смесью бетона, и оставляется выстаиваться. Плитный и ленточный фундаменты до полного высыхания необходимо накрывать пленкой и ежедневно увлажнять. Столбы накрывать необязательно, но выстаиваться они должны четыре недели. После этого возможны дальнейшие работы.

Видео обзор фундаментов

rusograda.ru

Строительство фундамента, плитный и ленточный (фото)

Существует два варианта стройки фундаментов, которые используются в условиях единоличного строительства — это плитный и ленточный.

Схема монтажа фундамента.

Каждый из них делится на варианты — мелкозаглубленный, заглубленный и сильно заглубленный. Какой тип строительства фундамента выбрать, зависит от различных обстоятельств: типа грунта, массы дома, высоты постройки или даже желания хозяев.

Строительство фундаментов лишь визуально отличается, хотя на самом деле эти процессы пересекаются в очень многих моментах. Само строительство фундамента даже в теории не имеет принципиальной разницы в подходах, кроме нескольких весьма важных акцентов.

К примеру, плитный фундамент используется для домов с большой площадью, отсутствием подвального помещения и небольшой массой, в то время как ленточные фундаменты нужны во всех остальных случаях. Эти правила считаются весьма условными, поскольку иногда используется тяжелая техника и монтируются свайные фундаменты, а иногда не обойтись без строительства стаканных оснований — все зависит от ситуации и желания хозяина будущего дома.

Подготовительные работы

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.

Для подготовки понадобятся следующие инструменты и материалы:

лопаты;
тачка для грунта;
экскаватор;
геотекстиль;
песок;
доска обрезная;
гвозди с молотком;
рулетка;
битый кирпич;
уровень.

Этот этап очень похож в двух вариантах, но на деле очень сильно отличается.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Схема типового ленточного фундамента.

Глубина залегания ленточного фундамента 70 см, ширина 60 см.

Траншея делается по всему периметру, а также под дополнительные несущие стены, без которых не получится добиться идеальной прочности.

При формировании траншеи все стенки и донная часть должны быть идеально ровными, чтоб дальнейшая работа была возможной.

Даже если потом стены будут менять свое расположение, ключевые точки над фундаментом все равно можно будет соблюсти без ущерба для дизайна.

Остальная площадка внутри будущего дома полностью вычищается от всей растительности, чтобы потом случайно посреди комнаты сквозь пол и утеплитель не вырос куст малины.

Вернуться к оглавлению

Плитный фундамент

Тут лучше всего воспользоваться тяжелой техникой вроде экскаватора. Глубина выкапываемой площадки под плиту составляет 45 см, при этом дно заравнивается полностью, как и стены. Все элементы растительности, которые остаются в земле, следует убрать, даже самый маленький кусочек корня.

Компоненты плитного фундамента.

После того как готово место для будущего фундамента, строительство продолжается. На дно котлована можно выстелить геотекстиль и засыпать песком. Толщина песчаной подушки составляет 10 см в обоих случаях. А пока песок усаживается (2-3 дня), нужно успеть сделать опалубку.

Обычно опалубка делается из обрезной доски, хотя иногда можно встретить старые двери, ДСП, ЛДСП, ламинированную фанеру и многие другие деревянные строительные материалы. Все стыки производятся при помощи гвоздей — их потом можно быстро и надежно демонтировать, а освободившееся дерево использовать по новому назначению.

Высота опалубки над уровнем поверхности земли в обоих случаях составляет 40 см, этой высоты вполне хватает. Иногда ленточный фундамент поднимают до 50-70 см, но это уже не для повышения качества, а с индивидуальными целями, которые могут возникнуть по ходу работы (к примеру, фундамент заливается под пристройку к дому, и нужно выровнять пристройку с высотой основного строения).

После установки опалубки дно засыпается тонким слоем (3 см) битого кирпича, чтобы обеспечить прослойку между армирующим каркасом и песком, потому что металл от постоянного соприкосновения с грунтом начинает быстро ржаветь.

Вернуться к оглавлению

Работа с армированием для ленточного фундамента

Для удобства монтажа следует подготовить:

прут армирующий 10 мм;
болгарка;
сварочный аппарат;
рулетка;
тиски.

Несмотря на некоторую схожесть, в двух случаях используется кардинально разная система армирования.

Схема армирования ленточного фундамента.

Для формирования армирующего каркаса для ленточного фундамента необходимо произвести следующие действия:

На ровной несгораемой поверхности параллельно выкладываются 24 прута с шагом 10 см. Нужны прутья максимальной длины, которая требуется для заливки отведенной полосы фундамента.
На них перпендикулярно выкладываются еще прутья с шагом в 50-60 см, причем длина этих прутьев позволяет сделать выход с каждой стороны всего на 5-7 см (все прутья одинаковой длины). На этом этапе переформировывается местоположение прутьев, чтобы по бокам было по 7 шт., а сверху и снизу по 3 шт., а по углам по 1 шт. (в итоге должен выйти прямоугольник).
Все стыки завариваются намертво.
Конструкция сворачивается в четырехугольник, где боковые стенки будут иметь по 100 см, а верхняя с нижней по 50 см.

Если такой вариант не подходит, можно поменять пункты местами, то есть сначала выгнуть и сварить необходимое количество квадратов, после чего уже навариваются прутья с тем же шагом в 10 см. Такой вариант занимает немного больше времени, но требует меньше усилий.

Если остались отрезки металла, длина которых составляет 50 см, можно создать дополнительные ребра жесткости по центру, что сыграет на руку в плане долговечности железобетонной конструкции.

Вернуться к оглавлению

Работа с армированием для плитного фундамента

В процессе потребуются:

прут армирующий 10 мм;
болгарка;
проволока оцинкованная;
крючок либо пистолет для вязки;
рулетка.

Схема армирования плитного фундамента.

Тут работы предстоит гораздо больше, но они проходят значительно проще. Чтобы строительство фундамента закончилось успешно, этому процессу стоит уделить самое пристальное внимание.

Если при возведении ленточного основания работа проходила снаружи, то тут весь процесс проходит непосредственно в котловане. Важно не забывать, что прутья не должны доходить до опалубки на 3-4 см с каждой стороны, поэтому перед отрезом вымеряется каждый прут.

Для создания обрешетки первый слой прутьев выкладывается параллельно с шагом 25 см. Такой шаг позволит нести на себе даже очень тяжелое кирпичное здание. Если же планируется строительство легкого каркасного деревянного домика, можно увеличить шаг до 40 см, но в этом случае строительство фундаментов подразумевает дополнительные риски в плане сейсмической активности.

Второй уровень укладывается перпендикулярно с аналогичным шагом. Таким образом, неважно с какой стороны начинается укладка (предварительной обрешетки нет).

Все стыки между прутьями перетягиваются оцинкованной проволокой. Если есть автоматический пистолет, которым можно это делать — будет идеально, поскольку работа предстоит колоссальная. Если его нет, придется приобрести специальный крючок.

Процесс обвязки достаточно прост — проволока выравнивается и складывается пополам, причем с одной стороны ножки соединены, а с другой оставляется петелька. После этого место стыка соединяется диагонально, и ножки продеваются в петельку. В довершение процесса крючком наглухо затягивается проволока, при этом нужно следить за тем, чтобы не перетянуть (проволока может лопнуть).

После того как закончена первая обрешетка, создается аналогичным образом еще две такие же. При увеличении габаритов плиты на каждые 25 см добавляется еще по обрешетке.

В довершение нужно изготовить скобы. Делаются они из такого же армирующего прута (берутся отрезки по 160 см), который загибается перевернутой буквой «U». Такие скобы устанавливаются по 1 шт. на 4 м².

На эти скобы поднимаются армирующие обрешетки, причем все стыки также перетягиваются проволокой. Нижняя обрешетка будет находиться всего в 2 см от битого кирпича, верхняя в свою очередь в 2 см от края заливаемой поверхности, а третья обрешетка ровно по центру.

Вернуться к оглавлению

Заливка фундамента

Схема заливки фундамента и закладных.

В процессе понадобятся:

раствор бетона М 200;
прут армирующий;
полиэтиленовая пленка;
вода.

Теперь, когда все необходимые элементы внутреннего строения фундамента установлены, можно начинать заливку раствора бетона. В идеале заказать раствор в автомиксерах, так как процесс заливки своими руками достаточно долгий и кропотливый, а всю заливку желательно осуществить за один рабочий день. Причина спешки простая — при неравномерном затвердевании фундамента могут с большой вероятностью образоваться микротрещины.

Сам процесс осуществляется слоями, чтоб обеспечить равномерность заливаемого раствора бетона.

Во время заливки желательно воспользоваться помощью еще одного человека, который будет идти за мастером со стальным прутом и перепахивать только залитый раствор. Процесс перепахивания позволяет выпустить скопившийся воздух из бетона, что дополнительно повышает прочностные характеристики.

После того как бетон залит, его нужно накрыть полиэтиленовой пленкой на 1 (ленточный) либо 1,5 (плитный) месяца. При этом первые 2 недели в обоих случаях бетон нужно ежедневно поливать водой, чтобы он набрал максимальный запас прочности.

Спустя отведенное время полиэтилен поднимается, опалубка демонтируется, сверху застилается рубероид и можно продолжать строительство.

Вернуться к оглавлению

Нюансы, которые желательно соблюсти при строительстве

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Есть несколько характерных элементов, которые позволяют защитить фундамент во время строительных работ — это дренажная система и утепление.

Пока фундамент сохнет, его можно обкопать таким образом, чтобы не задеть опалубку. Весь процесс создания дренажной системы достаточно сложный, поэтому работу с самим фундаментом можно оставить напоследок. Обычно создание дренажа занимает до 3 недель при использовании в ключевых точках тяжелой техники.

Система дренажа надежно защитит фундамент от дождевой воды, собирая и отводя ее в специально созданные для этого коллекторы.

Работы по утеплению проводятся с уже готовым фундаментом, поскольку плиты пенополистирола крепятся непосредственно к бетону. Утепление необходимо на пучинистых грунтах, чтобы защитить дом от нежелательного воздействия извне и еще более нежелательного внезапного охлаждения практически до уличной температуры.

При возведении плитного фундамента в нем можно пробурить отверстия (спустя 1 неделю после начала застывания), которые позволят сохранить идеальный запас прочности. При затвердевании фундамент будет немного сжиматься в размерах, из-за чего иногда образуются трещины, а эта процедура позволит их избежать. После окончательного застывания в отверстие заливается мастика, засыпается твердый наполнитель (чаще всего керамзит) и сверху снова запечатывается мастикой.

Если соблюсти все необходимые технологии по строительному фундаменту, тогда он простоит не один век и не потребует ремонта.

moifundament.ru