Технология монтажа ленточного фундамента своими руками? Укладка фундамента

❶ Как укладывать фундамент 🚩 Советы по строительству фундамента, как построить фундамент 🚩 Ремонт дачи

22 июня 2018

Автор КакПросто!

От правильно заложенного и установленного фундамента зависит долговечность и крепость здания. При его укладке важно учитывать состояние почвы и тяжесть возводимого здания, а также определиться какой вид фундамента вы будете возводить.

Статьи по теме:

Вам понадобится

• - Тес;
• - Гравий;
• - Щебень;
• - Цемент;
• - Песок;
• - Арматура;
• - Бетономешалка.

Инструкция

В зависимости от крепости грунта и от тяжести возводимого здания, фундаменты различаются на ленточные, столбчатые, свайные, плиточные. Свайные фундаменты возводятся для многоэтажных зданий и в индивидуальном строительстве используются редко. При частном строительстве чаще всего устанавливают ленточный фундамент. Плиточный фундамент - довольно дорогостоящее сооружение, столбчатый подходит для легких строений и устанавливается на достаточно прочном грунте. Для ленточного фундамента выкопайте котлован. Он должен быть глубже уровня промерзания почвы. Дополнительно учитывайте уровень, на котором залегают грунтовые воды. Любой фундамент должен находиться выше нахождения грунтовых вод.

Установите опалубку выше уровня почвы на 50-70 сантиметров.

Низ засыпьте слоем песка на 30-50 см. На него уложите слой гравия и плотно утрамбуйте. Трамбовать нужно до тех пор, пока весь гравий не войдет в почву. Если это плохо получается, то поливайте почву большим количеством воды и снова трамбуйте. Трамбовать лучше вибростанком, но если его нет, то можно изготовить трамбовку из деревянной чурки прикрепив к ней удобную палку с ручкой.

Если почва слабая, то дополнительно установите в опалубку арматурный каркас, который связывается при помощи сварки или вязальной проволоки. Залейте фундамент. Заливать его можно готовым бетонным раствором или изготовить раствор самостоятельно, используя бетономешалку.

Если вы собираетесь укладывать монолитный плиточный фундамент, то котлован копайте больше, чем площадь будущего здания.

Опалубку установите на всю площадь фундамента и произведите все работы в соответствии с описанием выше. Плиточный фундамент можно и не заливать, а положить готовые железобетонные плиты. При установке столбчатого фундамента столбы сделайте на расстоянии 50-70 см. друг от друга. Опалубка, арматурный каркас, отсыпание и заливка делается отдельно для каждого столба.

Предложение от нашего партнера

Видео по теме

Источники:

• Мелкозаглубленный ленточный фундамент, технология укладки

Одной из самых больших неприятностей, которая может произойти с домом (не считая, разумеется, таких катаклизмов, как землетрясение, наводнение или пожар), является возникновение трещин на его стенах. Если это случилось, можно с почти абсолютной уверенностью утверждать, что причиной их появления стал разрыв фундамента. А между тем сделать основание дома прочным и надежным не так уж и сложно – помимо правильно выбранной глубины закладки фундамента, необходимо еще при его заливке уложить в опалубку арматуру.

Вам понадобится

• - арматурная проволока;
• - стержневая арматура;
• - сварочный аппарат;
• - вязальная проволока Ø0,8-1,2 мм;
• - рулетка;
• - углошлифовальная машина.

Инструкция

Выберите схему укладки арматуры. Ленточные фундаменты работают на сжатие и изгиб в вертикальной плоскости. В отношении сжатия беспокоиться не стоит, бетон способен выдерживать большие сжимающие нагрузки. А вот изгибающие напряжения, возникающие от неравномерной осадки грунта и его вспучивания, представляют большую опасность. Чтобы нейтрализовать ее, необходимо вверху и внизу фундамента по всей его длине уложить арматурные стержни диаметром 10-14 мм. Часто ограничиваются прокладкой всего четырех прутков – двух внизу и двух вверху. В ответственных сооружениях их число увеличивают до 6-ти – 8-ми.Для изоляции арматуры от грунтовых вод она должна располагаться в глубине фундамента на расстоянии 50-70 мм от всех его поверхностей (нижней, верхней и боковой).

Арматуру удобно собирать в виде отдельных сегментов вне опалубки, вставляя их затем в опалубку и соединяя между собой в единый стальной каркас. Согните из арматурной проволоки фигуры в виде буквы «П». Перемычка букв будет располагаться по ширине фундамента, поэтому ее длина должна быть меньше ширины фундамента на 100-140 мм. Концы располагаются вертикально, поэтому их длина должна быть на ту же величину (100-140 мм) меньше высоты фундамента. Количество заготовок следует подсчитывать, исходя из общей длины фундамента, при условии, что расстояние между ними будет около 0,5 м.

Установите буквы «П» на землю перемычками вниз в один ряд на расстоянии 0,5 м друг от друга. Чтобы они не падали, привяжите их к колышкам, воткнутым в землю рядом с ними. Длина одного сегмента арматуры должна быть такой, чтобы его было удобно устанавливать в опалубку – 2,5-3 м. Уложите внутрь букв «П» (в их углы) два арматурных стержня длиной 2,5-3 м и приварите их к проволоке. На 200 мм выше закрепите еще два стержня такой же длины, привязав или приварив их к вертикальным проволокам (ножкам «П»). Соедините эти стержни между собой перемычками из проволоки или стержней. В результате получился нижний арматурный пояс сегмента, состоящий из 4-х рабочих стержней.

Создайте аналогичный пояс в верхней части каркаса. Т.е. привяжите к вертикальным проволокам два ряда арматурных стержней с расстоянием между рядами 200 мм. Соедините их между собой продольными связками. Итогом всей работы будет сегмент арматуры, состоящий из верхнего и нижнего поясов, каждый из которых в свою очередь состоит из 4-х рабочих стержней.

Изготовьте необходимое для всего фундамента количество подобных сегментов. Установите их в опалубку на подставки из камней высотой 50-70 мм, обеспечивая тем самым необходимый зазор между арматурой и дном фундамента. Расстояние от арматуры до опалубки с боков должно быть таким же (50-70 мм). Концы стержней соседних сегментов должны перекрывать друг друга на 200-250 мм. Свяжите каждую пару концов между собой тремя закрутками вязальной проволоки (по две на концах и одна – посередине).

Согните под углом 90° необходимое количество арматурных стержней, предназначенных для соединения сегментов на углах фундамента – по восемь на каждый угол. Соедините ими смежные сегменты. Параметры соединения должны быть такими же, что и в предыдущем шаге: перекрытие стержней не менее, чем на 200-250 мм, количество закруток проволоки не менее 3-х на каждое соединение. На этом укладку арматуры в фундамент можно считать завершенной.

Полезный совет

Соединять элементы арматуры между собой можно сваркой или вязкой. Последнему способу следует отдавать предпочтение, поскольку сварной шов нарушает прочность арматуры и в большой степени подвержен коррозии. Целесообразно использовать сварку ограниченно – для того только, чтобы придать конструкции первоначальную жесткость, необходимую для удобства последующих работ.

Источники:

• как работает арматура

Совет полезен?

Распечатать

Как укладывать фундамент

Похожие советы

www.kakprosto.ru

Укладка фундамента

Сборные ленточные основания из ФБС блоков позволяют сократить сроки строительства, обеспечить гарантированное соответствие характеристик железобетона заложенным в проекте параметрам. Укладка осуществляется спецтехникой (манипулятор или кран) на цементно-песчаный раствор. Для фундамента необходимо изготовить котлован либо траншеи по периметру здания, выполнить бетонную подготовку.

Конструкция сборного фундамента из ФБС блоков

В отличие от монолитных лент сборный фундамент представляет собой конструкцию:

• подушка – 20 см утрамбованного песка + 20 см уплотненного щебня
• подготовка – 10 – 5 см бетонная армированная стяжка
• гидроизоляция – 3 – 2 слоя рулонного материала
• плиты ФЛ – бетонная конструкция сложной формы для уширения основания, стабилизации грунта
• блоки ФБС – сборная лента с отверстиями для ввода коммуникаций
• армопояс – монолитный слой по верху блоков (аналог ростверка, цоколя)
• гидроизоляция – рулонными, обмазочными, пенетрирующими материалами

Укладка блоков возможна после 70% набора прочности бетонной подготовкой. Сроки изготовления фундамента с учетом этого составляют 8 – 5 дней.

Технология укладки блоков

Для обеспечения прочности сборного фундамента необходимо выполнить комплекс работ. Блоки заглубляются ниже отметки промерзания, поэтому необходимы траншеи или котлован. Укладка гидроизоляционного материала на щебенку чревата многочисленными порывами рулонного материала. Бетонная подготовка обеспечивает ровную поверхность для рубероида, позволяет надежно герметизировать швы изоляционного ковра.

Подготовка

Для строительства фундамента пятно застройки подготавливается следующим образом:

• разметка – шнур на колышках по периметру с учетом размера фундаментных плит, труб дренажной системы
• выемка грунта – изготовление котлована, реже траншей под будущими стенами коттеджа
• засыпка подушки – слой песка (20 см), щебня или смеси ПГС (20 – 15 см) с послойным (10 см) уплотнением виброплитой
• дренаж – перфорированные гофротрубы в геотекстильном фильтре (обмотка в два слоя), соединенные в общий контур, проходящие по периметру дома, позволяющие отвести от фундамента паводковые, ливневые стоки

Дрены нельзя укладывать под бетонную подготовку, они выносятся за периметр подземных конструкций.

Бетонная подготовка

Заливка стяжки по слою нерудного материала решает несколько задач:

• создание ровной площадки для рулонной гидроизоляции
• усиление фундамента, обеспечение большей площади опоры

Она изготавливается по технологии:

• установка опалубки – щиты высотой 15 см
• армирование – сетка из арматуры 16 – 12 мм
• заливка – толщина 10 см

Для любых бетонных работ опалубка должна быть выше проектного уровня, чтобы обеспечить нормальное выравнивание бетонной поверхности, обеспечить уход за ним. В жару поверхность укрывается мешковиной, опилкам, песком, поливается из лейки.

Монтаж блоков

Монтаж блоков ленточного фундамента производится в следующем порядке:

• установка плит – модификации ФЛ, опорная площадка соответствует размеру подошвы блоков ФБС, монтируются впритык или вразбежку в соответствии с проектом
• установка блоков – каждый ряд на раствор по уровню, начиная с углов, проемов с учетом отверстий для ввода коммуникаций (в подземном уровне), продухов вентиляции (в наземной части), перевязки в полблока (аналог кирпичной кладки)

После установки каждого блока монтажные петли загибаются или срезаются УШМ после проверки позиционирования. Контролируется плоскость стены, равномерное опирание на предыдущий ряд. Оставшиеся проемы закладываются стеновыми блоками или кирпичом (глиняный, керамический).

Вентиляционные продухи, технологические отверстия для инженерных систем необходимы, не только по периметру ленты, но и под внутренними стенами, перегородками. В проектах с эксплуатируемым подземным этажом на этом же этапе монтируются лестничные марши. После перекрытия нижнего уровня возможно изготовление монолитных или сборных лестниц.

Армопояс

Уложенные друг на друга блоки представляют собой крупноформатную кладку, уступающую монолитным конструкциям по стабильности геометрии, пространственной жесткости. Поэтому в верхней части лента усиливается монолитным ростверком, связывающим из воедино. Технология армопояса выглядит следующим образом:

• монтаж опалубки – досчатые, фанерные щиты по верхнему поясу блоков, соединенные распорками, стяжками (шпильки, брус, доски)
• армирование – две горизонтальных сетки из арматуры периодического сечения
• заливка – производится за один прием, бетон уплотняется ручным штыкованием или глубинными вибраторами

Распалубка возможна через 5 – 3 дня, в течение этого времени за бетоном необходим уход, позволяющий избежать трещинообразования, расслаивания. Армопояс является готовым цоколем, ширину которого варьируют в зависимости от облицовки, толщины несущих стен.

Гидроизоляция

Для любых ленточных оснований используется наружная гидроизоляция, защищающая бетон от коррозии, внутренние помещения от проникновения влаги. Существует несколько технологий изоляции подземных конструкций различными материалами. Чаще всего используются:

• оклеечная – рулонные материалы приклеиваются на стены, заводятся на верхнюю плоскость ленты в несколько слоев
• обмазочная – битумные мастики с полимерными наполнителями
• окрасочная – ЛКМ на основе битума, эпоксидной смолы
• проникающая – праймеры, вступающие во взаимодействие с молекулами бетона, меняющие его структуру по всей глубине

Независимо от используемой технологии, все бетонные поверхности должны быть покрыты непрерывным слоем. У ведущих производителей гидроизоляции существуют готовые решения для всех разновидностей фундаментов. Например, компания Пенетрон предлагает праймеры глубокого проникновения (обмазка стен, верхней плоскости блоков), продукты для герметизации щелей, трещин между блоками.

fundamentdomov.ru

Пошаговая инструкция укладки ленточного фундамента своими руками с фото и видео

Ленточный фундамент не зря так популярен в качестве основы для будущих зданий и сооружений. Универсальность и простота конструкции, способность выдерживать большие нагрузки, возможность обустройства на разных типах почв – все это делает его привлекательным для строительства домов различного назначения.

Несмотря на высокую трудоемкость работ, его несложно сделать самостоятельно, в этом может помочь пошаговая инструкция укладки ленточного фундамента своими руками.

Толщина основания, глубина его залегания, вид (монолитный или сборный) зависят от многих факторов:

• Характер почвы;
• Этажность;
• Нагрузка на основание;
• Некоторые другие нюансы.

Все эти особенности должны учитываться еще на стадии разработки проекта дома, поэтому это тема отдельного разговора.

Разметка территории

Перед началом работы необходимо удалить с территории будущего строительства весь мусор, если есть кустарники или деревья – выкорчевать их.

Разметку фундамента при отсутствии специальных устройств, таких как, например, теодолит, можно сделать при помощи рулетки, заостренных деревянных колышков или прутков арматуры, мотка веревки или шпагата.

Важно отметить, что при разбивке участка нужно обязательно учитывать следующий фактор: размер ширины траншеи должен быть как минимум на 20 сантиметров больше толщины основания.

В самом простом случае форма будущего дома имеет форму прямоугольника или квадрата. Колышками отмечают угловые точки периметра внешней части фундамента. Необходимо обязательно проверить правильность разметки углов в 90°, для этого измеряются обе диагонали прямоугольника. Когда они равны, то разбивка выполнена правильно, если нет – необходима корректировка.

Веревкой или шпагатом колышки соединяются между собой, после чего подобным образом можно приступать к разметке внутренней границы фундамента, учитывая его толщину. Разбивка заканчивается нанесением необходимых линий всех внутренних перегородок здания.

Если контур строящегося дома имеет более сложную форму, то начинать разметку все равно нужно с нанесения базового прямоугольника или квадрата с последующей корректировкой периметра.

Практически любой участок поверхности земли будет иметь перепады высот по всему контуру будущего здания. Поэтому сначала необходимо найти самую низкую (нулевую точку) основания в одном из внешних углов разметки, для этого можно воспользоваться водяным уровнем. От этой отметки и будет рассчитываться глубина залегания фундамента.

Земляные работы

Теперь можно приступать к земляным работам – выкапыванию траншей, дно которых обязательно должно быть ровным по горизонтальному уровню. Следует отметить, что при сложной планировке дома лучше вырыть котлован, на дне которого можно будет сооружать опалубку. Это же относится и к основанию здания с цокольным этажом.

На дне траншей сооружается подушка под фундамент, для этого оно засыпается слоем мелкого гравия толщиной около 15 сантиметров, разравнивается и тщательно трамбуется, для получения более качественного результата в процессе трамбовки гравий желательно проливать небольшим количеством воды.

Затем нужно насыпать примерно такой же слой песка (желательно речного) и схожим образом тоже утрамбовать. Подушка фундамента в процессе эксплуатации будет подвержена воздействию влаги, поэтому ее рекомендуется защитить сначала цементным молочком (слабым раствором цемента), после чего уложить слой гидроизоляции.

Изготовление опалубки

Следующий этап пошаговой инструкции укладки ленточного фундамента своими руками – это сооружение опалубки.

Можно воспользоваться разборной металлической опалубкой, взяв ее в аренду, или сколотить самостоятельно из обрезной доски или листов фанеры. Использованные доски или фанеру можно будет задействовать в дальнейшем после снятия опалубки, например, для сооружения кровли.

Сколачивать щиты можно непосредственно на строительной площадке, после чего устанавливать их в траншеи. С внутренней стороны опалубки доски должны быть строгаными, шляпки гвоздей нужно размещать тоже изнутри, тогда опалубка будет более ровная и ее легче будет снять после затвердевания бетона.

С внешней стороны щиты фиксируются кольями, забитыми в грунт вплотную к опалубке, а с внутренней – распорными брусками для придания надежности конструкции во время заливки и схватывания бетона. Высота опалубки должна быть немного больше верхней точки фундамента, размера в 10 сантиметров вполне достаточно.

Для защиты от влаги, содержащейся в растворе, а также чтобы не допустить выдавливания бетона через щели внутреннюю часть опалубки желательно укрыть полиэтиленовой пленкой или другим изоляционным материалом.

Армирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента необходимо для придания бетонному фундаменту прочности на разрыв. Работы по подготовке арматуры также лучше проводить на поверхности, устанавливая в опалубку уже готовые секции.

Для сооружения конструкции используются специальные металлические прутки сечением от 12 до 16 миллиметров, из которых формируются горизонтальные ряды.

При изготовлении каркаса из арматуры нужно обратить внимание на несколько нюансов:

• Величина шага между рядами должна быть около 50 сантиметров;
• Высота нижних рядов – примерно 7-10 сантиметров от подушки, а верхние – не менее 5 сантиметров от его верхней точки;
• Боковые ряды нужно размещать на расстоянии около 5 сантиметров внутри каркаса опалубки;
• Крепление горизонтальных рядов между собой производится поперечными и вертикальными штырями металлической проволокой или сваркой.

Такая схема сборки гарантирует расположение арматурного каркаса полностью в толще бетона и защищает его от коррозии. Теперь перед заливкой осталось только сформировать вентиляцию и отверстия под коммуникации с помощью отрезков пластиковых труб, заполненных песком.

Заливка бетона в опалубку

Заливать ленточный фундамент необходимо горизонтальными слоями, размер каждого из них должен составлять около 20 сантиметров.

Для уплотнения каждого слоя и удаления пузырьков воздуха можно использовать такие подручные средства, как деревянная трамбовка или кувалда (ей постукивают по опорам опалубки), но большую надежность даст специальный вибратор, который тоже можно арендовать.

Важно! После полной заливки бетон должен набирать крепость не менее 2-3 недель, по истечении этого срока возможны дальнейшие работы.

Этапы строительства фундамента в видео:

Описанный процесс можно назвать достаточно трудоемким, но сложным он не является, поэтому пошаговая инструкция укладки ленточного фундамента своими руками может быть полезна любому, внимательно прочитавшему ее.

sdelai-fundament.ru

Как своими руками залить фундамент: пошаговая инструкция

Качество жилья, его долговечность во многом определяется надежностью и прочностью его основания. Поэтому так много внимания уделяется исследованию, расчетам, подготовке.

Заливка фундаментов никогда не делается быстро. Требуется выполнить большой объем расчетов и не торопясь выполнить каждый шаг процедуры. О том, как залить фундамент, написано ниже.

Начинается строительство фундаментов с выбора подходящей конструкции. Их большое множество, однако основных типов всего четыре. Исходя из архитектуры постройки, ее массы, особенностей почвы, условий эксплуатации выбирают один из типов возведения фундамента:

• свайный — несколько бетонных, металлических или даже деревянных элементов, заглубленных в почву и объединенных в одну систему при помощи ростверка.

  Заложение фундамента этого типа удобно тем, что можно выполнять работы постепенно. Опоры порой погружают более чем на десять метров;

• 

  столбчатый — во многом подобен свайному, заливка фундаментов происходит сходными образом.

  Важное отличие заключается в том, что у столбчатого основную нагрузку принимает подошва, в то время как в сваях значительную долю несет на себе боковые поверхности (вплоть до так называемых висячих свай, где всю нагрузку принимают боковые плоскости).

  Постройка фундамента этого типа тоже может выполняться поэтапно;

• ленточный — бетонная лента под всей длиной несущих стен. Заливка фундамента своими руками чаще всего связана с этой разновидностью;
• плитный — сплошная опора под всей площадью постройки, класть его целесообразно в специфичных условиях.

Каждый из представленных типов имеет свои достоинства и недостатки, выбирать следует исходя из особенностей проекта.

Свайный удобен, когда до плотных слоев почвы глубоко, ленточный хорош в нормальных условиях, плитное основание удобно на слабонесущем грунте, а столбчатое — на плотных грунтах или для легковесной постройки.

Чаще всего в частном строительстве фундамента выбирают ленточный тип конструкции — монолитный или сборный.

Он относительно прост, обладает огромным запасом прочности, его плюсы, минусы хорошо известны. Остановимся детальнее на процессе заливки фундаментов этой разновидности, его важных пунктах, нюансах.

Смотрите нашу видео-подборку:

Нулевой уровень

Рассмотрим подробнее вопрос, как сделать фундамент. Традиционно комплекс работ по закладке фундамента называют нулевым уровнем.

В случае с ленточным непосредственно сами работы начинаются с подготовки участка — зачистки и разметки. Необходимо удалить посторонние предметы, срезать кустарники или деревья, выкосить высокую траву.

Разметку желательно производить при помощи точных приборов, за неимением оных нужно тщательно перепроверять все углы и линии.

Затем производятся земляные работы. Их можно выполнить вручную, а можно нанять технику. Второй вариант предпочтительнее, особенно если предполагается для укладки фундамента рыть котлован. Объем земляных работ предстоит большой, поэтому вручную это может занять очень много времени. И в итоге обойтись существенно дороже аренды экскаватора.

Однако даже при эксплуатации экскаватора в установке фундамента не обойтись без ручного труда. Котлован после рытья необходимо выровнять, подчистить.

Далее необходимо подготовить подушку — песчаную, гравийную или из тощего бетона, особенно если строим фундамент на слабой почве.

Ширина подушки должна быть не меньше ширины бетонной ленты, а также значительно превосходить высоту самой подушки.

Выбор материала и мощности подложки под опору зависит от особенностей почвы и нюансов заливки фундаментов.

Если это сборный конструктив, то в дальнейшем на подушку нужно класть блоки или же залить армопояс, а уже сверху укладывать блоки, перевязывая их в рядах и усиливая арматурой и армопоясами.

Далее рассматривается вариант, как заложить фундамент монолитного типа. Он хлопотнее в установке, но при правильной сборке оказывается заметно прочнее и долговечнее сборных разновидностей.

Для этого готовится опалубка. Ее можно сбить из досок или же использовать сборные металлические конструкции, которые предлагаются в аренду по вполне доступной цене.

В идеале опалубка для заложения фундамента создает форму для бетона со всех сторон, кроме верхней и нижней.

Если применяются доски, то плоскость, которая будет контактировать с бетоном, следует оббить пленкой или другим материалом, который будет препятствовать протеканию цементного молочка и адгезии раствора к опалубке.

Если этого не сделать, укладка фундамента будет сопровождаться потерями раствора и пачканьем досок. Доски должны быть усилены брусками, чтобы свести к минимуму деформации.

Если нужно залить очень высокую ленту, то доски могут не выдержать нагрузки.

После монтажа опалубки или одновременно с ним производится сборка арматурного каркаса.

Многие в домашнем строительстве фундаментов игнорируют этот шаг, считая его напрасной тратой времени и сил. Вместо этого они предпочитают заложение фундамента без арматуры и наращивание толщины, высоты ленты.

Но металл позволяет существенно снизить массу требуемого бетона без ущерба для прочности конструкции и тем самым сократить расходы.

Заливка фундаментов с арматурным каркасом стала стандартом де-факто. Также в некоторых случаях стоит рассмотреть вариант армирования конструкции при помощи полимерных рифленых прутьев. Они не подвержены коррозии, легче, потому проще вяжутся.

Крайне важно тщательно закрепить опалубку, чтобы она выдержала напор многотонной массы. Если во время заливки фундамента опалубка сдвинется или разрушится, то это может обернуться полным провалом.

Придется вычерпывать из котлована негодный раствор, восстанавливать опалубку и заказывать бетон повторно. Затраты могут возрасти при этом на десятки тысяч рублей минимум.

Теперь заливаем фундамент. Бетон лучше всего залить весь сразу, договорившись с поставщиков об оперативной поставке всего необходимого количества.

Если площадь строительного участка велика, то для удобства можно заказать бетононасос, он позволит быстро перемещать раствор к нужной точке.

Если по каким-то причинам сделать фундамент так не получается, то можно выполнять заложение в несколько этапов. Как это делается, описано тут. Если заливаем фундамент поэтапно, то время работ может растянуться более чем на месяц.

Также стоит быть готовым к незначительным дополнительным затратам, связанным с подготовкой старого бетона к заливке нового.

Закладка фундамента должна сопровождаться уплотнением — бетон заливается слоями и каждый слой тщательно обрабатывается вибратором. Обычно используется специальный вибрационный уплотнитель, который питается от электросети, рабочий орган которого может погружаться в раствор на метр-полтора и более.

Заложение фундамента с вибрированием нужно для того, чтобы из раствора вышли пузырьки воздуха, а смесь заполнила все щели, основательно пристала к арматуре. Без данной процедуры бетон может не набрать той прочности, которая необходима.

Много вопросов связано с тем, когда следует снимать опалубку. Некоторые говорят, что это можно делать на следующий день после заливки, другие стараются дать постоять бетону в «рубашке» подольше.

Распалубливание, согласно стандартам строительства фундаментов, выполняется тогда, когда бетон наберет от 70 до 100% расчетной прочности в зависимости от типа конструкции.

Таким образом, при нормальной температуре воздуха (среднесуточная в пределах 18-22 градусов) бетон будет стоять в опалубке 3-4 недели. При этом необходимо выполнить комплекс мер, препятствующих преждевременному высыханию раствора, иначе заложение фундамента даст в результате значительно более слабую конструкцию, чем планировалось.

В большинстве случаев возникают проблемы с пересыханием, поэтому бетон следует укрыть от солнца и периодически увлажнять.

После распалубливания следует фундамент своими руками обработать гидроизолирующими материалами.

Ими устилаются внешние грани ленты и верхняя плоскость. Это нужно не только для того, чтобы защитить помещения от грибка и влажности, но и для увеличения срока службы самой опоры дома.

Выбор способа защиты от сырости зависит от особенностей гидрогеологии грунта и экономических соображений. Заложение фундамента без гидроизоляции допустимо на сухом участке. Особенно серьезное внимание нужно уделить этому пункту тогда, когда проект предполагает наличие подземного этажа — подвала или цоколя.

В наших климатических условиях также желательно утеплить основание дома. Для этого поверх гидроизоляции нужно класть пенополистирол или пенополиуретан, хотя бы до уровня промерзания грунта. Использовать в качестве термоизоляции минеральную вату нельзя, потому что она быстро наберет влагу и перестанет выполнять свою функцию.

Дорогим, но значительно более долговечным, надежным и прочным вариантом является пеностекло.

В любом случае не стоит обходиться без утепления. Это позволит снизить теплопотери и увеличить срок службы постройки, сократив перепады температуры, предотвращая частое замерзание бетона.

Если фундамент на пучинистых почвах, то дополнительно утеплять можно горизонтально — уложив утеплитель с отмосткой, это позволит снизить влияние фактора пучения на конструкцию.

В конце производится обратная засыпка пазух — щелей, оставшихся с наружной части бетонной ленты. Еще нужно не забыть устелить отмостку. Если укладка фундамента осуществлялась в сыром грунте, то отмостка позволит отвести часть воды, которая попадает под дом с кровли.

В итоге пошаговая инструкция монтажа фундамента выглядит таким образом:

1. Разметка, расчистка участка.
2. Земляные работы.
3. Подготовка подушки.
4. Монтаж опалубки и арматурного каркаса.
5. Заливаем фундамент.
6. Выдерживание до набора прочности, затем распалубливание.
7. Гидроизоляция, утепление, засыпка пазух.

Инструкция предполагает множество вариаций, выбирать между тем или иным вариантом придется буквально на каждом шагу.

Чтобы качественно сделать фундамент своими руками, нужно будет изучить свойства бетона, металла, выяснить множество нюансов.

Заливка фундаментов требует наличия широкого списка инструментов, некоторые наименования достаточно специфичны, тот же виброуплотнитель.

к оглавлению ↑

Советы

Многие в поиске ответа на вопрос, как построить фундамент, решаются на нетривиальные шаги. В качестве опоры используются автомобильные покрышки, прочие не предназначенные для этого материалы.

Не стоит прибегать к экспериментальным, оригинальным решениям, если строим фундамент впервые.

Высока вероятность упустить некоторые важные моменты, которые в последствии приведут к быстрой поломке конструкции.

Стоит ориентироваться на хорошо известные, проверенные решения.

В первую очередь ответы на вопросы о том, как залить фундамент, нужно искать в нормативных документах.

Строительные нормы и правила содержат практически исчерпывающую информацию о том, как нужно строить дома.

Монтаж обязательно должен сопровождаться геологическими и гидрогеологическими исследованиями участка. Они позволят определить реальную несущую способность грунта, его химическую активность, пучинистость, набухаемость, уровень грунтовых вод и многие другие существенные показатели.

Без наличия важных сведений о почве придется делать большой запас прочности конструкции при заложении фундамента, что обойдется дороже исследования и при этом не гарантирует успеха.

Не стоит рассчитывать сделать фундамент своими руками, без привлечения помощи.

Объем работ даже для небольшой постройки обычно очень высок, чтобы выполнить его качественно одному или даже двум людям.

Многие задачи (рытье котлована, заливка бетона) лучше выполнять при помощи арендованной техники.

Качество монолитного бетона зависит не только от исходного сырья и грамотности заложения фундамента, но и от погоды. Бетон должен твердеть во влажной и теплой атмосфере, холод, жара, сухость воздуха или осадки могут в значительной мере повлиять на его характеристики.

Особенно важно избегать замораживания раствора, потому что это безвозвратно снижает его прочностные характеристики.

Чтобы заливка фундамента своими руками была успешной, нужно тщательно придерживаться тех норм, которые изложены в проекте, а также рекомендаций производителей материалов, правил СНиПов и ГОСТов. При должном уровне познаний и навыков заливка фундаментов может осуществляться даже зимой.

к оглавлению ↑

Расходы

Итоговые совокупные затраты на заливку фундаментов могут существенно отличаться от предварительной сметы, однако это вовсе не повод отказываться от калькуляции.

Она позволит хотя бы приблизительно оценить масштаб работ и принять решение об их посильности.

Основной материал, необходимый для заливки фундамента — бетон. Он обойдется в 3000-4500 рублей за кубометр, в зависимости от выбранной марки по прочности, морозостойкости, удаленности участка от поставщика и некоторых прочих параметров.

Также, чтобы заложить фундамент, придется приобрести арматуру по 14-18 тысяч рублей за тонну. Ее количество определяется проектом, для малоэтажных построек опоры обычно выливаются с использованием прутков диаметром 10,12, 14 или 16 мм. Для гидроизоляции часто приобретают битум, он обойдется в 700-900 рублей за упаковку.

Есть и более качественные, но более дорогие разновидности защиты от сырости. Экструзионный пенополистирол для утепления стоит 4000-5000 рублей за кубометр. Большие расходы предстоят и при создании опалубки для заложения фундамента. Сосновые доски стоят около 6000-7000 рублей за кубометр.

Радует, что после распалубливания их можно использовать для еще каких-нибудь нужд.

А за разработку котлована придется заплатить в пределах 400-500 рублей за кубометр. Если строим фундамент для дома без подвала, то можно сэкономить на земляных работах и не рыть котлован — обойтись траншеей. В таком случае можно обойтись и без опалубки, выполнив заливку раствора в распор. Однако даже в таком случае необходима клеенка, которая не позволит цементному молочку просочиться в грунт.

Как построить фундамент дешевле? Не экономить на исследовании грунта, по возможности выполнять работы своими руками.

Когда строим фундамент, стараемся делать все основательно, чтобы не пришлось ничего переделывать. Ошибки на этапе возведения фундамента обходятся очень дорого.

Ошибочно считать, что можно сэкономить, самостоятельно замешивая раствор для заливки фундаментов. Речь идет о больших объемах, при ручном труде это обернется внушительными тратами за услуги работников. При этом выигрыш в сравнении с товарным бетоном будет мизерным.

Не стоит пытаться экономить, применяя при заливке фундаментов строительный мусор, бой кирпича и прочие отходы. Получив максимум полкуба дармового объема, в замену получаем монолит с непредсказуемыми свойствами.

Часто существенно дешевле монолита получается конструкция из бетонных блоков. Нет необходимости сооружать опалубку, установка производится при помощи автокрана буквально в один-два дня. Практически сразу опора может принимать нагрузку, да и сами блоки стоят зачастую дешевле товарного бетона. Но у этой разновидности есть и свои недостатки.

Смотрите нашу видео-подборку:

proffu.ru

Как правильно класть фундамент: дефекты, поэтапное выполнение, типы

Фундамент — основание любого строения, берущее на себя нагрузку от возведенной конструкции.

При заливке фундамента правильно необходимо учесть особенности грунта, так как дефекты работы способны вызвать деформацию стен и привести к разрушению всего сооружения.

Схема монтажа ленточного фундамента.

Зависимость основания от состояния почвы

Конструкция ленточного фундамента.

Нагрузка, оказываемая малоэтажной конструкцией на основу строения, редко приводит к проседанию грунта. Обычно фундамент обеспечивает стабильное положение постройки. Однако следует учитывать специфику грунта, чтобы избежать распространенных ошибок. Для обеспечения прочности основы можно увеличить ленточный фундамент, правильно расширяя нижнюю часть. При заливке столбчатого основания сокращают промежутки между столбами.

Если для почвы характерен высокий уровень грунтовых вод, фундамент зданий и грунт подвергаются промораживанию, вследствие чего последний может вспучиться. Нередко, приподнимая фундамент, промерзший грунт выталкивает конструкцию, что приводит к перекосам веранды, крыльца, стен. Хозяева часто совершают распространенную ошибку, считая, что глубокому основанию, заложенному ниже точки промерзания, не способна повредить низкая температура. На самом деле промерзшая почва будет давить на боковые части основы, практически выталкивая его из почвы. Поэтому важно правильно залить фундамент, особенно если речь идет о небольшой постройке с легким весом.

Армирование верха и низа фундамента служит основой прочности.

Чтобы избежать вспучивания фундаментальной основы, рекомендуется закладывать ее ниже точки промерзания и на всю высоту бетонной массы делать арматурный каркас. Подобная конструкция жестко свяжет верх и низ основы. Одновременно с этим показано нижнюю часть выполнять в виде опорной анкерной площадки, препятствующей вытеснению фундамента из грунта. При возведении основания постройки из мелкого камня или кирпича без использования арматуры следует класть наклонные стены, снижающие силу бокового давления.

Можно снизить вспучивание, используя дополнительные материалы. Так, рекомендуется положить на боковые поверхности скользкий слой. Это может быть полиэтиленовая пленка или смазка отработанным машинным маслом. Можно выполнить утепление грунта, расположенного в непосредственной близости от уложенного фундамента. В этих случаях широкое применение находят керамзит, шлак, пенопласт.

Боковое давление способно оказывать существенное влияние на состояние уложенного фундамента, если здание строится вблизи крутого откоса или грунт обладает нежелательным составом. Как правило, при подобных застройках выполняют ленточный тип фундамента с жесткой продольной и поперечной связкой. Столбчатый фундамент нужно объединять в верхней части ростверком.

Вернуться к оглавлению

Типы оснований для малоэтажной застройки

Столбчатые основания фундамента.

Чтобы правильно возвести фундамент, обладающий достаточной надежностью, необходимо определиться с его типом. Наиболее дешевыми и несложными в выполнении считаются столбчатые основания. Плюсом заливки является эффективность фундамента в грунте с глубоким уровнем промерзания. Минусы заключаются в плохой устойчивости при наличии подвижного грунта. Чтобы не допустить опрокидывания либо бокового сдвига, приходится использовать жесткий железобетонный ростверк. Не стоит возводить столбчатый фундамент для массивного строения в условиях слабонесущего грунта.

Ленточный фундамент предпочитают класть при возведении массивного здания с тяжелыми перекрытиями и массивными стенами, а также при желании соорудить достаточно теплое подполье. Мелкое основание сооружают на сухих непромерзающих грунтах.

Разновидность ленточного основания — плитный, отличающийся наличием жесткого армирования несущей плоскости. Подобная основа выдерживает большую нагрузку, вызванную сезонными перемещениями грунта, не подвергаясь деформации. Плавающие основы представляют собой сплошную плиту либо решетчатую, которую выполняют из перекрещивающихся сборных железобетонных балок или из монолитного железобетона. Используют плитные фундаменты редко, только при работах с просадочными и подвижными глубоко промерзающими грунтами, так как они неэкономичны и требуют расхода значительных объемов металла и бетона.

Схема видов фундамента из разных материалов: кирпичный, бутовый, кирпич с бутобетоном.

Кроме того, фундаменты дифференцируют на несколько видов в зависимости от применяемого материала. Существуют следующие виды:

• щебеночный;
• песчаный:
• бетонный;
• кирпичный;
• бутовый;
• железобетонный;
• деревянный;
• металлический.

На маловлажном грунте можно использовать основу, выполненную из любого материала. Наиболее выгодными считают щебеночный, песчаный и кирпичный вид. Для суглинка и влажной глины подходят железобетонные и бетонные основания.

Вернуться к оглавлению

Железобетонная столбчатая основа: поэтапное выполнение

Для влажных глубокопромерзающих грунтов, часто встречающихся на территории России, оптимальным вариантом станет столбчатый железобетонный фундамент. Когда строительство ведется в условиях заболоченных участков с высоким уровнем грунтовых вод, показано использование столбчатого основания со столбами, оснащенными бетонированными опорными анкерными площадками.

Вернуться к оглавлению

Изготовление железобетонных столбов и плит

Схема ошибочного и правильного выполнения столбчато-ленточного фундамента.

Несущие столбы изготавливают из асбестоцементных труб, имеющих внутреннее армирование, железобетона, металлических труб, изнутри заполненных раствором из песка и цемента и обмазанных битумом. Для приготовления бетона рекомендуется использовать цемент марки 300-400, гранитный щебень и крупный песок. Известняковую щебенку, кирпичный бой и мелкий песок с включением глины использовать категорически не рекомендуется, так как подобные добавки снижают прочность бетона и уменьшают морозостойкие качества.

Стандартный состав бетонного раствора:

1. Цемент — 1 доля.
2. Песок — 3 доли.
3. Щебень — 4 — 5 долей.

Вода добавляется до получения довольно густой и однородной массы, которую можно положить в опалубку, а не залить. Правильно приготовленный бетон имеет достаточно жесткую структуру, обеспечивающую его прочность. Чтобы выполнить железобетонные столбы с прямоугольным сечением, на ровной площадке делают опалубку из установленных на ребра досок с расстоянием, равным желаемой толщине опор. К нижней части досок прибивают рубероид.

Схема составляющих каркаса опалубки.

Таким образом, опалубка закрепляется и не сдвигается при заполнении бетоном. В верхней части досок прибивают поперечные рейки. Внутрь опалубки помещают арматурный каркас, связанный из стержней, выступающих за край опалубки. Стержни, выступающие из нижнего торца, необходимы для крепления опорной плитки. В верхней части стержни помогут прикрепить ростверк. Сам каркас должен иметь размеры приблизительно на 3-4 см меньше, чем готовое изделие.

Укладка бетона происходит слоями, толщиной 8-10 см, каждый из которых следует тщательно утрамбовывать. Во время работы необходимо предотвратить преждевременное высыхание бетона, прикрывая поверхность мокрыми газетами либо ветошью. Примерно через неделю при температурном режиме 10-15°С, можно вынимать столбы из опалубки.

Опорную плиту выполняют, умножая на 3 поперечное сечение столбов. Например, при замерах сечения столба 18х18 см, размер плиты составит 54х54 см. При усиленной армированной части размер плиты можно увеличить.

Вернуться к оглавлению

Установка столбчатого основания

Используя асбестоцементные столбы, вначале бетонируют плиту и на нее устанавливают трубы, с размещенным во внутренней части каркасом. Полость трубы заполняют бетонным раствором. Можно заменить каркас металлической трубой, крепко сцепленной с арматурой плиты.

В подготовленную яму, глубиной немного ниже точки промерзания, высыпают гравий или щебень, смешанные с песком, толщиной примерно 10-15 см. Слой нужно тщательно утрамбовать и поверх него положить арматурный каркас. На верхнюю часть арматуры надевают трубу из асбестоцемента и заполняют ее полость бетоном. Вынутый грунт засыпают в пространство между трубами и стенками ямы.

Если фундамент не должен будет нести большую нагрузку, в грунте роют яму садовым буром с расширением нижней части на 30-40 см. В полость вставляют рубероид, свернутый рулоном. В рулон опускают арматурный каркас и заливают пустое пространство цементным раствором.

Выполнение столбчатого фундамента позволит создать надежное основание для малоэтажной постройки с небольшим весом. Важно соблюдать все нюансы проведения работ, не допуская ошибок, способных провоцировать серьезные дефекты.

moifundament.ru

Как выполнить монтаж ленточного фундамента своими руками?

Проще всего выполнить монтаж сборной фундаментной ленты своими руками по типовой карте ТТК. В этом документе по умолчанию соблюдены требования нормативов СП 15.13330, 20.13330, 21.13330, 22.13330, 28.13330 относительно строительства, изоляции фундаментов.

Конструкция сборного ленточного фундамента

В отличие от монолитных подземных конструкций сборные фундаментные ленты имеют вид крупноформатной кладки. Выполнить монтаж можно своими руками, однако привлечение грузоподъемной техники (кран, манипулятор) является обязательным условием ввиду значительного веса блоков, плит. Конструкция основания имеет вид:

• подсыпка 40 – 80 см толщины – выравнивает дно котлована, обладает дренирующими свойствами, заменяет слой пучинистого, нестабильного, рыхлого грунта, изготавливается из песка (при низком УГВ), щебня (высокий УГВ) с послойной трамбовкой
• дренаж – осуществляет отвод избыточной влаги из прилежащих слоев почвы
• гидроизоляция – защищает подошву плит ФЛ от намокания, создается из рулонных битумных материалов, мембран, полимерных пленок
• плиты ФЛ – увеличивают опорную поверхность, несущую способность, обеспечивают горизонтальную устойчивость конструкции
• блоки ФБС – аналог кирпичной кладки укрупненного размера
• армопояс – связывает сборную ленту, обеспечивает пространственную жесткость
• гидроизоляция – непрерывный пленочный слой по всем бетонным поверхностям конструкции предотвращает коррозию, трещинообразование при промерзании влажного бетона
• теплоизоляция – необходимо для защиты гидроизоляционного слоя, компенсации касательных пучинистых усилий, снижения теплопотерь, задержания геотермального тепла недр

Монтаж ленточного фундамента невозможен без спецтехники, зато производительность в 10 – 15 раз выше, чем при бетонировании монолитной конструкции.

Пошаговая инструкция сборного ленточного фундамента

Для сборных подземных конструкций промышленность выпускает плиты ФЛ, армированные двухъярусными каркасами, блоки ФБС без арматуры внутри. Монтаж ленточного фундамента осуществляется своими руками на цементно-песчаный раствор, расход которого составляет 10 – 25 л/блок в зависимости от размеров бетонного изделия.

Разметка осей

На начальном этапе необходимо вписать коттедж в существующий участок с соблюдением санитарных зон, требований поселковой застройки (5 м от оси проезжей части дороги, 3 м от границы владения, красной линии проезда). После чего следует перенести си с чертежа в пятно застройки, соблюдая масштаб:

• монтаж обносок – расстояние 1,5 м от углов, чтобы обеспечить стабильность в момент выемки грунта
• натяжение струн, шнуров – по наружным граням фундаментной ленты + осям стен (необходимо для корректировки опирания перекрытий)

Производят монтаж ленточного фундамента исключительно в отсутствие осадков. В противном случае невозможно обеспечить нормальные характеристики кладочного раствора.

Разработка котлована

Размер котлована (блоки обычно применяют для коттеджей с подземным этажом) больше фундамента на 1,2 м по периметру. Это необходимо для доступа рабочих к наружным граням конструкции при гидро-, теплоизоляции стен, отмостки, изготовлении своими руками дренажной системы.

Ввиду больших объемов разработка котлована производится экскаваторами, своими руками подравнивают дно, убирая неровности до самой глубокой отметки. Подсыпать ямки грунтом запрещено, монтаж ленточного фундамента производится на слой инертного материала.

Основание

Запрещен монтаж ленточного фундамента непосредственно на рыхлый, нестабильный, просадочный грунт. Поэтому в большинстве случаев применяется выравнивающий дренажный подстилающий слой из нерудного материала по технологии:

• засыпка своими руками поверх слоя нетканого материала (дорнит, геотекстиль) 10 см песка или щебня
• уплотнение виброплитой (песок должен получить плотность, при которой на нем не остается след рабочего)
• повтор операции для достижения толщины слоя 40 – 80 см в зависимости от состава почвы несущего пласта

По углам здания монтируются смотровые колодцы, между ними протягиваются дрены из перфорированной щелями гофротрубы. Канализация должна иметь вид замкнутого контура, иметь 4 – 7 градусный уклон к резервуару, удаленному от бетонных конструкций на 4 м минимум.

Важно: В отличие от монолитных конструкций подбетонка здесь не используется. Выравнивание поверхности по маякам для плотного контакта подошвы плиты – это лишнее удорожание ленточного фундамента, нерациональное использование средств.

Поэтому при использовании щебеночного подстилающего слоя неровности все равно выравнивают песком (минимальный слой). Это необходимо для защиты рулонных, мембранных, пленочных материалов от множественных проколов острыми камешками.

Гидроизоляция раскатывается на песке, продольные стыки нахлеста (10 см минимум) герметизируются битумной, полимерной либо эпоксидной мастикой. Край гидроизоляционного ковра выпускают наружу, чтобы позже приклеить его на вертикальные стены блоков ФБС либо наклонные поверхности плит ФЛ (20 – 30 см в каждую сторону).

Укладка плит ФЛ

Уширение подошвы сборной ленты имеет смысл на насыпных, нестабильных, рыхлых грунтах, допускающих проседание. Если почва гравелистая, состоит из крупного песка, в плитах ФЛ необходимость отсутствует. Методика раскладки армированных ж/б изделий имеет вид:

• маячные плиты – укладываются в сопряжениях стен (Т-образных, Г-образных) по единому горизонтальному уровню с соблюдением соосности относительно шнуров разметки фундамента
• заполнение контура – на прямых участках плиты монтируются своими руками впритык либо разряженным способом

При разряженной укладке необходимо обеспечить опирание блока ФБС на плиты краями, не допускается свисание одной стороны. Промежутки могут заполняться песком (послойное уплотнение виброплитой) или бетонироваться в опалубку для увеличения опорной поверхности.

Монтаж ФБС блоков

Укладку ленточного фундамента производят по аналогии с кирпичной с учетом более крупного формата стенового материала. Технология монтажа своими руками имеет несколько вариантов. Классическая кладка ФБС блоков имеет вид:

• углы – монтаж блока на 3 – 4 см слой цементно-песчаного раствора, проверка горизонтали, вертикали, соосности относительно шнура, установка вплотную к нему соседнего, заполнение вертикального шва
• прямые участки – блоки укладываются вплотную друг к другу, вертикальные швы соседних рядов сдвигаются на 60 см минимум

Узлы ввода коммуникаций, продухи вентиляции создаются разрывами ленты, позже закладываются керамическим кирпичом с вмуровыванием гильз для прохождения инженерных систем.

Во внутренних стенах оставляют дверные проемы, при организации наружного входа в подземный уровень аналогичные проемы необходимы во внешних стенах. Корректировка в пространстве осуществляется при частичном ослаблении строп крана ломами, монтажками. При необходимости кроя блоков применяют сбрасывание одной его стороны с небольшой высоты на металлический лом, уголок.

Армопояс

Ввиду недостаточной пространственной жесткости сборного ленточного фундамента верхняя часть армируется специальным поясом по технологии:

• монтаж опалубки – щиты крепятся своими руками непосредственно к боковым поверхностям блоков, высота бортика превышает на 7 см проектный уровень для предотвращения расплескивания при виброуплотнении смеси
• армирование – каркасы вяжут в пятне застройки либо по месту, производят анкеровку сопряжений, надевают на арматуру пластиковые кольца для обеспечения защитного слоя
• бетонирование – укладка смеси В15 – В25 в одном направлении, уплотнение насадкой глубинного вибратора для удаления воздуха, утапливания камешков крупного наполнителя

Для каркасов используются стержни 8 – 16 мм периодического сечения (арматура А400), хомуты из гладкой арматуры А240 диаметром 6 – 8 мм. Анкеровка производится Г-образными, П-образными дугами, крепятся элементы каркаса проволочными скрутками.

Высота монолитного пояса составляет 20 – 40 см, поэтому не рекомендуется ослаблять конструкцию закладными элементами, пустотообразователями. Продухи вентиляции в цокольной части ленты следует оставлять в блочной кладке ниже армопояса.

Гидроизоляция

Защита ленточного фундамента от влаги осуществляется гидроизоляцией всех доступных поверхностей. Существует несколько технологий для разного бюджета строительства:

• оштукатуривание – специальные влагостойкие составы
• обмазка – эпоксидные, полимерные либо битумные мастики
• оклеивание – мембраны, пленки, рулонные материалы с битумным напылением
• объемные – пропитка бетона пенетрирующими составами, взаимодействующими с цементом (обратный осмос), придающими всему объему фундамента водоотталкивающие свойства

Последний вариант обеспечивает неограниченный эксплуатационный ресурс, однако стоит дороже. Поэтому обычно применяют обмазку с оклеиванием в комплексе. Слой должен быть непрерывным, поэтому особенно тщательно герметизируется нижний стык возле подошвы конструкции, где к боковой поверхности приклеен выпущенный из-под фундамента рулонный ковер гидроизоляции.

Теплоизоляция

Утепление ленточного фундамента по наружным граням необходимо лишь в случае эксплуатируемого подземного этажа. Наклеенный поверх гидроизоляции пенополистирол в этом случае смещает наружу точку росы, избавляя владельца от запотевания внутренних подвальных стен. Кроме того, теплоизоляция защищает гидроизоляционный ковер от механических повреждений в момент обратной засыпки, эксплуатации.

Существует технология скользяще-сминаемой теплоизоляции:

• первый слой утеплителя из пенополистирола высокой плотности (ЭППС) приклеивается к фундаментной стене снаружи
• затем его укрывают двумя слоями полиэтилена (толщина 0,15 мм минимум), закрепленного только в цокольной части фундамента
• наружный слой полистирола ПСБ 25 (низкой плотности) устанавливается вертикально вплотную к пленке, не крепится к стене, прижимается песком обратной засыпки

При вспучивании грунт сминает ПСБ, перемещает его вверх по скользкой пленке, не оказывая выдергивающих усилий на сам фундамент. В отличие от вертикальной теплоизоляции горизонтальное утепление отмостки используется, как для домов с подвалом, так и без нижних эксплуатируемых уровней. Этот слой утеплителя сберегает геотермальное тепло, расширяет непромерзающий периметр.

Пошаговая инструкция позволит избежать ошибок изготовления сборного ленточного фундамента из ФБС блоков по плитам ФЛ. При минимальном бюджете строительства сохраняется максимально возможный эксплуатационный ресурс подземных конструкций, работающих в агрессивных средах.

fundamentdomov.ru

Укладка ленточного фундамента

Надёжность дома - фундамент - подземная часть строения. Чтобы построить прочный фундамент, необходимо выполнить три условия. Первое условие – правильно выбрать вид фундамента, в зависимости от типа грунта, второе - рассчитать глубину заглубления фундамента в грунт, третье - соблюдать технологию строительства и применять качественные строительные материалы.

Для дома с тяжелыми стенами лучше закладывать ленточный фундамент - вдоль линий под будущие стены.

Преимущества ленточных фундаментов – прочность, небольшая глубина заложения и возможность возведения цокольного этажа. Недостатки - высокая стоимость и трудоемкость работ.

Ленточные фундаменты делают сборными (из железобетонных блоков), монолитными (из бутобетона, из бетонного раствора с арматурным каркасом) или используют кладку (из кирпича или бута).

В частном строительстве чаще всего применяют монолитные ленточные фундаменты

Начальные работы по закладке ленточного фундамента, не зависимо от того, какой материал для этого используется (будь то кладка ленточного фундамента из кирпича или закладка монолитного фундамента из бетона), осуществляется следующим образом. Разровняв площадку, размечают границы фундамента, забивая по углам прутья арматуры и тщательно выверяя углы – они должны быть прямыми.

Для этого диагонали должны быть равной длины. Затем, между прутьями по периметру, туго натягивают толстую капроновую леску (она не провисает). Так же размечают внутренние границы фундамента, отступив от натянутой лески на ширину фундамента.

До рытья траншей под фундамент, с помощью водяного уровня, определяют самую низкую точку в одном из углов площадки. От этой точки будет измеряться глубина траншей. Важно, чтобы дно, выкопанных траншей, было на одном уровне (в одной плоскости) и это определяют водяным уровнем. 

Затем на дне траншеи под фундамент делают песчаную подушку слоем 10 – 15 см, которая будет препятствовать выталкиванию фундамента на поверхность при пучении грунтов. Уровень необходимой высоты песка отмечают натянутым шнуром. Насыпанный песок поливают водой.

Далее ход работы по закладке ленточного фундамента несет небольшие различия (связано это с тем, из какого материала будет строиться ленточный фундамент).

При строительстве монолитного ленточного фундамента из бетона, следующим этапом идет изготовление и установка опалубки. Опалубку готовят на площадке, используя обрезную доску, молоток и гвозди. Сбивают щиты необходимого размера. Обязательно для опалубки делают частые распорки, во избежание выдавливания досок раствором. По выставленной опалубке, натянутым шнуром, отмечают высоту  будущего фундамента.

При подвижке и пучении грунтов возможен изгиб или разрыв фундамента. Поэтому фундамент усиливают каркасом из металлической арматуры марки А-3 диаметром 8 -12 мм. Вертикальные прутья арматуры для фундамента, вбивают в землю по периметру траншеи, они играют роль стоек для горизонтальных поясов арматурной сетки - верхнего и нижнего. Вязку арматуры делают проволокой с помощью крючка. 

Ответственный момент – заливка бетонного раствора в опалубку. Лучше заказать раствор на заводе, по стоимости это будет немного дороже собтвенноручно приготовленного раствора, но по трудозатратам несравненно меньше. Желательно залить фундамент за один раз, при этом в нём не будет «холодных швов», которые неизбежны при ином способе.

Для бетона лучше всего применять качественный и морозоустойчивый цемент марки М400. При заливке обязательна трамбовка бетона вибратором или подручными средствами – устраняются «воздушные карманы.

В солнечную погоду бетон нужно укрыть плёнкой и поливать водой, чтобы не допустить растрескивания. В дождь – укрывать плёнкой. Снимают опалубку через две недели. И приступают к гидроизоляции фундамента мастиками, смолами, рубероидом.

Так же в частном строительстве ленточного фундамента, в место арматурного каркаса, применяют бут. Бутобетонный ленточный фундамент получится, если втапливать бутовый камень в бетон.

При кладке ленточного фундамента из бута – в траншею заливают слой бетонного раствора, на него укладывают слой бута (природного камня), и так чередуют до верхней отметки, верхний слой - бетон. 

При кладке ленточного фундамента из кирпича используют хорошо обожженный красный кирпич, лучше железняк.

Сборный фундамент делают из блоков заводского изготовления.

www.stroypraym.ru

---

Смотрите также

• 
  Фундамент пристройки
• 
  Уровень фундамента
• 
  Построим фундамент
• 
  Отделка фундамент
• 
  Фундамент гараж
• 
  Фундамент утепление
• 
  Каркасный фундамент
• 
  Сколько фундамент
• 
  Гидроизоляция фундамент
• 
  Фундамент плитой
• 
  Фундамент гарант