Утепление фундамента на винтовых сваях. Вентиляция свайного фундамента

Устройство цоколя в каркасном доме при свайно винтовом фундаменте...

Давайте тогда по порядку. Все понятно с Вашим домом, он легкий каркасный без сложных элементов. Цоколь как таковой в таком доме не выполняется, точнее он другой, чем при ленточном или плитном фундаменте. Роль цоколя выподняет ростверк, кторый связывает по всем несущим стенам Ваши сваи, равномерно распределяет нагрузку от дома и выравнивает основание для возведения стен. Для винтовых свай он может быть деревянным, монолитным железобетонным или металлическим. Металлический ростверк, я сразу исключаю, так как это дорого и нет смысла под легкую конструкцию ставить.

1. Вам подойдет 2 ростверка: ж.б. ростверк с армирование или обвязочный брус.

С обвязочным брусом все просто. Ваши сваи Вы должны будете не докрутить на 30-40 см от поверхности земли, обрезать подровнять их по уровню (чтобы все стояли идеально ровно в одной плоскости). И оголовками соединить с обвязочным брусом (брус как обвязка винтового фундамента позволяет снизить или уменьшить провисание конструкции и увеличивает несущие свойства стен здания). Удобно брус использовать в качестве ростверка в зимнее время, так как растворы на водной основе требуют массу присадок или прогревания. То есть, каркасный дом на винтовых сваях возможно строить даже зимой. В этом случае ростверк лучше выполнить поднятым над землей на 30-40 см + высота самого бруса, так как у Вас достаточно большой уровень снежного покрова зимой, чтобы деревянные конструкции не соприкасались с влажной средой.

Если выполнять монолитный ростверк, Вам понадобиться его выполнить (залить) или высоким (до 60 см), но при этом его можно выполнять сразу от поверхности земли, или все-таки сделать обычный ростверк 40х40 см и приподнять его уровень еще и кладкой красного глиняного кирпича до 60-70 см от поверхности земли. Опять же для таких же целей: оградить от влаги конструкцию.

Армирование ростверка: 4 стержня продольной арматуры Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона - 5 см.

Арматурный каркас укладывается в заранее сбитые щиты опалубки и заливается бетоном марки 200. Опалубка снимается не ранее, чем через 2-3 недели.

При этих вариантах Вы можете пространство между ростверком и уровнем земли засыпать непучинистым грунтом песком. Если будет ростверк из бруса, то продухи выполняются снизу под брусом. Закладываются 4 трубы по диагонали друг от друга под самым ростверком. Трубы что под брусом нужно зафиксировать раствором, чтобы не прокручивались и не двигались, остально засыпать грунтом. Работает такая система благодаря различию температур внутри и снаружи: температура в подполье всегда отличается от температуры вне его, поэтому по этим трубам происходит непрерывная циркуляция воздуха. При этом нужно расположить трубы так, чтобы воздух циркулировал в направлении снизу вверх (можно попробовать их зафиксировать на разной высоте, 2 сразу от земли и 2 трубы чуть выше под самим брусом). Схема приблизительно такая:

Если ростверк монолитный, то эти 4 отверстия закладываются сразу в ростверке при установке арматурного каркаса (прокладываются трубы) и заливаются бетоном.

Если Вы собираетесь еще и доложить цоколь кирпичом сверху на бетонный ростверк, то в кладке обычно делаются прямоугольные отверстия (так же по диагонали и 4 шт). Просто не докладывают один кирпич.

Как видите, вариантов несколько, выбирайте наиболее приемлемый. Лучше когда продухи находятся на разной высоте друг от друга (2 внизу по диагонали и 2 повыше) для циркуляции подполья.

Еще закрывают винтовые сваи с ростверком при помощи фальш-панели, например из осб или дерева, можно сайдинг с утеплителем. В этой панели придусматриваются отверстия продухов, так же как и в ростверке одновременно. Пример фальш-панели:

Как видите, на схеме сделан козырек над фальш-панелью и выполнена обязательно отмостка для отвода осадочной воды.

2. По ревизиям. Они конечно же выполняются как и во всех домах и квартирах. Трубы подводятся под фундамент, потом поднимаются по стене в местах, где будут стояки и устанавливаются люки или шкафы для ревизий и доступа. Трубы обязательно под домом утепляются. Такую разводку можно попросить сделать в новой ветке нашего специалиста Октопуса. Он может сказать как и на какой глубине, с каким уклоном трубы нужно закапывать в землю под фундаментом. Какого диаметра они должны быть. Для этого создайте еще одну ветку и мы его пригласим для уточнения всех нюансов и консультации.

3. По дренажу. Уровень ГВ у вас скорее всего нормальный. Поэтому достаточно выполнить отмостку под домом 80-100 см с сливным лотком сбоку по периметру отмостки с выводом этого лотка, например, в огород или цветник. Обязательно обеспечить водосточную систему с крыши, с дальнейшим выводом воды по желобам или лоткам в сторону от свайного фундамента. Дело в том, что осадочной воды в год натекает десятки кубов (от дождя и таяния снега), вся эта вода может пойти под дом. Вам нужно этого не допустить.

www.builderclub.com

Утепление фундамента на винтовых сваях: схема и технология утепления

В тех районах, где преобладает высокий уровень грунтовых вод, и присутствуют пучинистые почвы, все большее распространение получает возведение фундамента на винтовых сваях. Работы по монтажу свай отнимают достаточно мало времени, обустроить базис строения можно всего за день, после чего можно начинать следующий этап работ. Еще одной немаловажной характеристикой, влияющей на популяризацию фундамента на винтовых сваях, являются финансовая доступность и простота проведения монтажных работ. Несмотря на очевидные преимущества винтового фундамента, следует быть готовым к тому, что при его возведении придется решать определенный ряд задач, которые вызваны отличительными особенностями данного вида основания. Одной из основных задач считается утепление фундамента на винтовых сваях.

Утепление фундамента на винтовых сваях

Главная особенность состоит в том, что возводимое на сваях здание полагает наличие не заполненного пространства между ростверком и поверхностью грунта. Если данное пространство так и оставить открытым, то в значительной степени возрасту расходы тепловой энергии, направленной на отопление. Далеко не все люди при укладке винтового фундамента предусматривают его утепление, расплачиваясь за свою халатность потерянными деньгами и чтобы такого не происходило, утепление фундамента и его отделка снаружи должны быть предусмотрены еще в самом начале производства работ.

Подготовительные работы

Работы по теплоизоляции фундамента должны проводиться после устройства гидроизоляционной защиты ростверка, которую необходимо обеспечить вне зависимости от вида используемых материалов для его возведения (металл, деревянный брус, камень, бетон и т.д.).

Верхнюю часть ростверка следует закрыть слоем рубероида, который будет препятствовать попаданию сырости в местах его стыковки со стенами. Не стоит пренебрегать и гидроизоляцией нижней поверхности ростверка с оголовками свай.

Также любой из открытых участков винтового фундамента должен быть покрыт защитным слоем мастики, а деревянные его части еще и требуется дополнительно антисептировать. Для производства работ по утеплению свайного винтового фундамента необходимы следующие инструменты, набор которых определяется типом выбранного фальш-цоколя:

Рулетка;
Шпатель, кельма, терка;
Шуруповерт или дрель;
Молоток;
Бетономешалка;
Сварочный аппарат.

Технология и схема утепления

Следующим шагом будет обустройство фальш-цоколя, на поверхности которого потребуется закрепить утеплитель и впоследствии произвести отделочные работы. Основой теплоизоляционной конструкции будут являться непосредственно винтовые сваи.

Чтобы имитировать цоколь можно выложить тонкую стену толщиной в четверть или половину кирпича. Для этого между сваями нужно прорыть небольшую траншею глубиной около 0,2-0,3 м, необходимой для заливки фундамента. При этом следует учесть, что минимальная глубина фундамента полагает обязательное его армирование.

После того как бетон наберет свою прочность можно приступать к возведению кирпичной стены, на внутренней стороне которой и разместится утеплитель. Для придания соответствующего эстетического вида, внешняя сторона цоколя должна пройти финишную отделку, для которой могут быть использованы следующие материалы:

Финишная шпаклевка;
Пластиковые панели;
Сайдинг;
Бут;
Искусственный камень;
Керамическая плитка.

Гораздо более простым и менее трудоемким способом считается устройство каркаса из деревянной доски, который можно зафиксировать непосредственно на сваях с использованием различного вида крепежа. Проще всего приварить к сваям специальные металлические направляющие, которые и послужат надежной опорой будущего каркаса. Как в случае и с кирпичной стеной дощатый каркас следует утеплить изнутри и провести отделочные работы снаружи, для чего лучше всего подойдут декоративные панели.

Схема утепления фундамента на винтовых сваях

В роли утеплителя можно использовать минеральную вату, пеноплекс или более дешевый пенопласт. Нужно учесть, что применение минеральной ваты хоть и является весьма эффективным, но из-за ее свойства впитывать влагу будет более дорогостоящим из-за необходимости производства работ по устройству дополнительного гидроизоляционного слоя. Если остановить свой выбор на пеноплексе и пенопласте, то первый обладает более прочной структурой и обеспечивает более высокую степень теплозащиты, но при этом и стоит дороже.

Утепленное пространство под ростверком следует подсыпать керамзитом, что поможет снизить продувание подпола. В целях экономии керамзит можно заменить обычным грунтом, но тогда эффективность утепления может быть снижена.

При проведении работ по утеплению свайного фундамента следует побеспокоиться о естественной циркуляции воздуха, для чего на противоположных стенах фальш-цоколя нужно предусмотреть наличие отдушин.

Таким образом, весь комплекс работ, особенно при устройстве деревянного каркаса, не является трудоемким, зато при его выполнении обеспечивается высокая степень защиты здания от проникновения холода, да и сами сваи получают дополнительную защиту, что в общем повышает не только теплоизоляционные свойства дома, но надежность основания конструкции.

stroimsvoidom.com

Используем фундамент на винтовых сваях в своих домах.

За последние годы такой тип фундамента приобрёл буквально всенародное призвание. Доходит до того, что в пик сезоны машиностроительные заводы, которые изготавливают литые наконечники для свай, работают буквально на пределе производительности, а заказчикам в этот период зачастую приходится вставать в очередь. И немудрено, ведь благодаря высокой надёжности, низкому проценту рекламаций и великолепным условиям для вентиляции в деревянных перекрытиях этот фундамент получил огромную популярность.

Винтовые сваи впервые начали применяться в промышленном строительстве приблизительно с девятнадцатого века, что же касается индивидуального строительства, то в нём эта технология начала применяться приблизительно в 1995-1996 году. Итак, если Вы читаете эту статью, то Вас интересуют вопросы надёжности и срока службы такого фундамента, возможности для наружной отделки и способ возведения таких фундаментов. Что же, давайте разбираться.

Принцип возведения фундамента на винтовых сваях.

Винтовая свая (Или же анкер) это стальная труба со спиральной лопастью, а также заостренным наконечником. Благодаря наличию лопасти свая легко "уходит" в грунт по принципу самореза, но это не является её основным предназначением, ведь основная функция лопасти практически аналогична функции уширения нижней части в столбчатом фундаменте. То есть служит для снижения давления сваи на землю, что делает процесс её "выдергивания" морозными силами пучения грунта практически невозможным. Вот почему от винтового наконечника зависит столь многое, ведь он в сочетании с лопастью создаёт неподвижную точку опоры, что особенно важно для канадских домов.

Главные преимущества и недостатки фундамента на винтовых сваях.

К счастью, у данного типа фундамента просто колоссальное количество преимуществ, наиболее значимыми являются крайне высокая скорость монтажа (Весь цикл работ займёт порядка 2-3 дней, порой даже меньше) и достаточно невысокая цена. Чем "хуже" рельеф на участке, тем больше преимуществ у данного типа фундамента, ведь не просто так он наиболее популярен при строительстве в зонах с солидным перепадом высот и на склонах.

Фундамент на винтовых сваях необычайно просто нарастить в любой момент, к примеру, когда возникает необходимость нарастить его чтобы соорудить пристройку к дому. Обычные, "плавающие" фундаменты не предоставляют такой возможности, а если она и есть, то зачастую приходится буквально переделывать фундамент. Так что если Вы уверенны в том, что через пару-тройку лет Вы приладите к дому какую-то пристройку, то Ваш выбор фундамента фактически очевиден.

Благодаря великолепной вентиляции подполья нулевому деревянному перекрытию обеспечивается необычайно длительный срок службы, опять таки, если сравнивать с ленточными фундаментами, то в последнем типе фундамента вентиляция сильно затруднена из-за наличия внутренних перемычек. При использовании винтовых свай перемычки отсутствуют, что также значительно облегчает проведение любых работ в подвале.

При использовании винтовых свай постройка дома "не привязана" к сезону, ведь их можно легко ввинтить в любое время года, причём это будет также просто сделать, как и летом, полный цикл работ займёт буквально пару дней, и всё благодаря литым наконечникам, которые проходят через промёрзлый грунт как горячий нож сквозь масло. Так что построить дом зимой это не проблема.

Любого заказчика интересует срок службы фундамента. Срок службы фундамента на винтовых сваях можно охарактеризовать следующим образом - данный тип фундамента используют уже почти два века, причём применяется он в основном в ответственных конструкциях вроде мостов, опор ЛЭП, вышек-ретрансляторов, причалов, маяков и так далее. Самое старое сооружение (Причал) простояло на винтовых сваях почти 150 лет, причём причал находился в морской воде. Его вынуждены были демонтировать, так как уровень воды в океане значительно снизился. Винтовые наконечники этого причала можно найти в музеях.

Если на винтовых сваях присутствует качественное антикоррозийное покрытие, если они правильно изготовлены и правильно смонтированы, то такой фундамент прослужит как минимум век. Если Вы всё таки волнуетесь по поводу "надёжности", то впоследствии можно будет легко проверять состояние винтовых свай, так как сваи наиболее подвержены коррозии именно у поверхности, то контроль состояния не составит проблем и не вызовет никаких технических сложностей.

Выводы:

Итак, наверное, можно подводить итоги. Данный фундамент уникален тем, что его можно смонтировать буквально за сутки, причём работы по монтажу фундамента могут проводиться в любых условиях и в любое время года. Для установки винтовых свай Вам не понадобится вызывать дорогостоящую строительную технику, достаточно будет всего лишь небольшой бригады, которая будет состоять максимум из четырёх строителей. Сам процесс установки не будет сопровождаться значительным количеством шума и грязи.

Ну и что самое главное - это необычайно выгодно с экономической точки зрения, причём небольшая цена такого фундамента никоим образом не сказалась на его надёжности, как было указано несколько выше, такой фундамент легко простоит как минимум век. Конечно, для этого необходимо качественное антикоррозийное покрытие, и сваи должны быть сделаны по "правильной технологии", но будьте уверены, компания "Русские дома" выполняет работу исключительно так. Только правильно, только так мы можем гарантировать заказчику, что возведённый объект простоит максимальное время.

stroybiz.com

устройство, размеры, нужно ли делать?

Ленточный фундамент с вентиляцией Естественная вентиляция фундамента является общеобязательным элементом конструкции основания с полым цоколем. Вентиляционные каналы – продухи – должны присутствовать в «теле» ленточного, столбчатого и свайного фундамента.

В ином случае, излишки влаги, накапливаемые в цокольной части строения, сократят срок «жизни» и фундамента, и ростверка, и цокольного перекрытия дома.

↑

Устройство продухов в фундаменте

Конструкция приточно-вытяжных отверстий – продухов – чрезвычайно проста: по сути, это просто канал, обустроенный с толще цокольной части фундамента. Однако, несмотря на простоту конструкции, к устройству продуха нужно отнестись со всей серьезностью, ведь от этого элемента зависит «здоровье» всей цокольной части строения.

Поэтому, обустраивая продухи в фундаменте, следует обратить внимание на следующие параметры:

Месторасположение канала.
Габариты продуха.
Систему запора сечения продуха.

От первого параметра – месторасположения канала – зависит работоспособность системы вентиляции. Наибольший эффект демонстрирует вариант со сквозными продухами, Продухи в фундаменте когда оси каналов, пробитых в противоположных стенках, располагаются на одной линии. В этом случае вентиляция фундамента дома «работает» на основе естественной циркуляции воздушного потока, продувающего цоколь.

Второй параметр – габариты продуха – влияет на эффективность работы приточно-вытяжной системы. Ведь именно размеры продухов влияют на объемы воздуха, прокачиваемого сквозь каналы. А чем больше объемы, тем меньше влаги остается в цокольном пространстве основания. К тому же, существует четкая взаимосвязь между габаритами приточного и вытяжного канала, а так же самой возможностью естественного воздухообмена. И при недостаточных размерах система будет не просто неэффективной.

Конкретные размеры каналов определяются исходя из площади цокольного пояса фундамента. Соотношение между площадью всех продухов и площадью всего цоколя составляет 1 к 400.

То есть, у фундамента с цоколем на 400 м2 должны быть продухи площадью в 1 м2. Причем, по соответствующим СНиП, минимальная площадь одного продуха не может быть меньше 0,05 м2.

Третий параметр – тип запорной системы продуха, не влияет ни на работоспособность, ни на эффективность вентиляции. От эффективности запорного узла зависит совершено иной параметр фундамента – его теплостойкость. Нужны ли продухи в фундаменте зимой – разумеется, нет. Поэтому для сохранения коэффициента теплостойкости цокольной части жилища, в холодное время года, все продухи следует надежно закупоривать.

Механический запор для продуха обустраивают по той же схеме, что и затвор приточно-вытяжного клапана домашней вентиляции. Ну а лишенные запора каналы можно заделать монтажной пеной или закупорить пробкой из ветоши.

↑

Как сделать вентиляцию в фундаменте?

Формирование вентиляции на этапе подготовки Казалось бы, что может быть проще: берите перфоратор и, спустя пару часов, канал уже готов. Но такой способ обустройства продухов категорически неприемлем и сточки зрения трудоемкости процесса, и с позиции безопасности.

Ведь боек перфоратора, по сути, деформирует фундамент, раскрашивая монолитную основу. Со временем, все микротрещины, образовавшиеся в теле фундамента во время работы перфоратора, превратятся в источник серьезной угрозы для целостности всего строения. Ведь циклические перепады температуры, провоцирующие переход накопленной в фундаменте влаги из жидкого состояния в лед, расширят любую микротрещину до вполне приличных размеров.

Поэтому строительство продухов в теле цокольной части фундамента, лучше всего, организовать еще на этапе сооружения основания под дом. Причем конкретная технология обустройства вентиляционных каналов зависит от технологии строительства цокольного пояса.

Вентиляция в кирпичном фундаменте

Продухи в цокольной части кирпичного фундамента обустраивают по следующей схеме:

Во втором-третьем слое кладки (от нулевого уровня или от границы отмостки) в процессе укладки очередного ложка и тычка пропускают один – два кирпича, заменяя их металлической трубой круглого или квадратного сечения.
Следующие ряды кладки фундамента формируют таким же образом, обкладывая границы трубы.
Верхний ряд кладки, закрывающий трубу, укладывают прямо на тело вентиляционного канала. А все следующие слои кирпича укладывают как обычно.

Такой способ позволяет добиться идеального соотношения между площадью продуха и площадью цоколя. Кроме того, сегментарная структура кирпичной кладки, собираемой из одинаковых элементов, дает возможность выстроить каналы с идеальным совпадением осей в противоположных отверстиях.

Вентиляция в монолитном фундаменте

Продухи в монолитном фундаменте обустраивают еще на этапе монтажа опалубки. Причем, существуют даже готовые части разборного ограждения с уже предусмотренными отверстиями, рассчитанными на монтаж цилиндрического или кубического элемента, формирующего канал продуха.

В итоге, процесс формирования канала в монолитной структуре выглядит следующим образом:

После подсыпки песчаной подушки, монтажа опалубки и сборки армирующего каркаса в стене ограждения вырезают (или открывают) специальный лючок.
Далее, в открытый лючок вставляют полую трубу или цельную деревянную заготовку, прошивающую опалубку насквозь.
Точки прохода трубы или заготовки сквозь стенки опалубки герметизируют пленкой или рубероидом. И тем же рубероидом оборачивают саму трубу или заготовку (это можно сделать до монтажа элемента в опалубку). При желании, вокруг трубы или заготовки формируют дополнительный арматурный каркас, используя для этих целей поперечные элементы.

После заливки фундамента необходимо выждать пять-семь дней, отводимых на частичное отвердение тела основания. После чего следует снять опалубку и вытащить из рубероидного канала трубу или заготовку. Вот и все – продух готов к эксплуатации.