Ленточный фундамент своими руками — пошаговое руководство. Выносной фундамент
| ФВ-0,219-2,0-1,4 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,0 | 1,40 | 219 | 154 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
| ФВ-0,219-2,0-1,7 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,0 | 1,70 | 219 | 164 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
| ФВ-0,219-2,0-2,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,0 | 2,00 | 219 | 174 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
| ФВ-0,219-2,5-1,4 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,5 | 1,40 | 219 | 170 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
| ФВ-0,219-2,5-1,7 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,5 | 1,70 | 219 | 180 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
| ФВ-0,219-2,5-2,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,5 | 2,00 | 219 | 190 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
| ФВ-0,219-3,0-1,4 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 3,0 | 1,40 | 219 | 186 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
| ФВ-0,219-3,0-1,7 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 3,0 | 1,70 | 219 | 196 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
| ФВ-0,219-3,0-2,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 3,0 | 2,00 | 219 | 206 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -8,0 ОГКСф-400 -9,0 |
| ФВ-0,219-2,0-1,4 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,0 | 1,40 | 219 | 174 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
| ФВ-0,219-2,0-1,7 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,0 | 1,70 | 219 | 186 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
| ФВ-0,219-2,0-2,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,0 | 2,00 | 219 | 197 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
| ФВ-0,219-2,5-1,4 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,5 | 1,40 | 219 | 192 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
| ФВ-0,219-2,5-1,7 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,5 | 1,70 | 219 | 204 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
| ФВ-0,219-2,5-2,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 2,5 | 2,00 | 219 | 215 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
| ФВ-0,219-3,0-1,4 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 3,0 | 1,40 | 219 | 211 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
| ФВ-0,219-3,0-1,7 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 3,0 | 1,70 | 219 | 223 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
| ФВ-0,219-3,0-2,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) | 3,0 | 2,00 | 219 | 234 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | ОГКСф-400 -10,0 |
| ФВ-0,273-2,0-1,4 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 2,0 | 1,40 | 273 | 229 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
| ФВ-0,273-2,0-1,7 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 2,0 | 1,70 | 273 | 243 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
| ФВ-0,273-2,0-2,0 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 2,0 | 2,00 | 273 | 258 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
| ФВ-0,273-2,5-1,4 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 2,5 | 1,40 | 273 | 252 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
| ФВ-0,273-2,5-1,7 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 2,5 | 1,70 | 273 | 266 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
| ФВ-0,273-2,5-2,0 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 2,5 | 2,00 | 273 | 281 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
| ФВ-0,273-3,0-1,4 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 3,0 | 1,40 | 273 | 275 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
| ФВ-0,273-3,0-1,7 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 3,0 | 1,70 | 273 | 289 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
| ФВ-0,273-3,0-2,0 (фл.520x20-Мц420-8х34) | 3,0 | 2 | 273 | 304 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | ОГКСф-700 |
| ФВ-0,325-2,0-1,4 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 2,0 | 1,4 | 325 | 278 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
| ФВ-0,325-2,0-1,7 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 2,0 | 1,7 | 325 | 296 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
| ФВ-0,325-2,0-2,0 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 2,0 | 2 | 313 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 | |
| ФВ-0,325-2,5-1,4 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 2,5 | 1,4 | 325 | 305 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
| ФВ-0,325-2,5-1,7 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 2,5 | 1,7 | 325 | 323 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
| ФВ-0,325-2,5-2,0 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 2,5 | 2 | 325 | 340 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
| ФВ-0,325-3,0-1,4 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 3,0 | 1,4 | 325 | 333 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
| ФВ-0,325-3,0-1,7 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 3,0 | 1,7 | 325 | 351 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
| ФВ-0,325-3,0-2,0 (фл.540x25-Мц420-8х40) | 3,0 | 2 | 325 | 368 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | ОГКСф-1000 ОГКСф-1300-8,0 |
| ФВ-0,325-2,0-1,4 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 2,0 | 1,4 | 325 | 312 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
| ФВ-0,325-2,0-1,7 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 2,0 | 1,7 | 325 | 332 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
| ФВ-0,325-2,0-2,0 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 2,0 | 2 | 325 | 351 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
| ФВ-0,325-2,5-1,4 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 2,5 | 1,4 | 325 | 343 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
| ФВ-0,325-2,5-1,7 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 2,5 | 1,7 | 325 | 363 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
| ФВ-0,325-2,5-2,0 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 2,5 | 2 | 325 | 382 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
| ФВ-0,325-3,0-1,4 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 3,0 | 1,4 | 325 | 375 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
| ФВ-0,325-3,0-1,7 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 3,0 | 1,7 | 325 | 395 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
| ФВ-0,325-3,0-2,0 (фл.540x25-Мц420-10х40) | 3,0 | 2 | 325 | 414 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-9,0 |
| ФВ-0,325-2,0-1,4 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 2,0 | 1,4 | 325 | 350 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
| ФВ-0,325-2,0-1,7 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 2,0 | 1,7 | 325 | 372 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
| ФВ-0,325-2,0-2,0 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 2,0 | 2 | 325 | 394 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
| ФВ-0,325-2,5-1,4 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 2,5 | 1,4 | 325 | 385 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
| ФВ-0,325-2,5-1,7 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 2,5 | 1,7 | 325 | 407 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
| ФВ-0,325-2,5-2,0 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 2,5 | 2 | 325 | 429 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
| ФВ-0,325-3,0-1,4 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 3,0 | 1,4 | 325 | 420 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
| ФВ-0,325-3,0-1,7 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 3,0 | 1,7 | 325 | 442 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
| ФВ-0,325-3,0-2,0 (фл.570x25-Мц450-10х40) | 3,0 | 2 | 325 | 464 | 570 | 25 | 450 | 10 | 40 | ОГКСф-1300-10,0 |
www.promsnabr.ru
Фундаменты выносные
Спецпредложение
Опора ОС-0,4-9,0 гц от 50 штукпо цене 34 887 руб. с НДС.
Доставка по Москве БЕСПЛАТНО
|
Обозначение |
Н |
L |
D |
Масса |
Размеры фланца |
Срок изготовления |
||||
|
ØА |
Sфл |
Мц |
n |
dотв |
||||||
|
м |
м |
мм |
кг |
мм |
мм |
мм |
шт |
мм |
||
|
Фундаменты выносные для силовых опор |
||||||||||
|
ФВ-0,219-2,0-1,4 |
2 |
1,40 |
219 |
154 |
440 |
16 |
340 |
8 |
28 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,219-2,0-1,7 |
2 |
1,70 |
219 |
164 |
440 |
16 |
340 |
8 |
28 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,219-2,0-2,0 |
2 |
2,00 |
219 |
174 |
440 |
16 |
340 |
8 |
28 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,219-2,5-1,4 |
2,5 |
1,40 |
219 |
170 |
440 |
16 |
340 |
8 |
28 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,219-2,5-1,7 |
2,5 |
1,70 |
219 |
180 |
440 |
16 |
340 |
8 |
28 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,219-2,5-2,0 |
2,5 |
2,00 |
219 |
190 |
440 |
16 |
340 |
8 |
28 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,219-3,0-1,4 |
3 |
1,40 |
219 |
186 |
440 |
16 |
340 |
8 |
28 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,219-3,0-1,7 |
3 |
1,70 |
219 |
196 |
440 |
16 |
340 |
8 |
28 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,219-3,0-2,0 |
3 |
2,00 |
219 |
206 |
440 |
16 |
340 |
8 |
28 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,219-2,0-1,4 |
2 |
1,40 |
219 |
174 |
440 |
16 |
340 |
8 |
28 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,219-2,0-1,7 |
2 |
1,70 |
219 |
186 |
440 |
16 |
340 |
8 |
28 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,219-2,0-2,0 |
2 |
2,00 |
219 |
197 |
440 |
16 |
340 |
8 |
28 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,219-2,5-1,4 |
2,5 |
1,40 |
219 |
192 |
440 |
16 |
340 |
8 |
28 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,219-2,5-1,7 |
2,5 |
1,70 |
219 |
204 |
440 |
16 |
340 |
8 |
28 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,219-2,5-2,0 |
2,5 |
2,00 |
219 |
215 |
440 |
16 |
340 |
8 |
28 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,219-3,0-1,4 |
3 |
1,40 |
219 |
211 |
440 |
16 |
340 |
8 |
28 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,219-3,0-1,7 |
3 |
1,70 |
219 |
223 |
440 |
16 |
340 |
8 |
28 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,219-3,0-2,0 |
3 |
2,00 |
219 |
234 |
440 |
16 |
340 |
8 |
28 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,273-2,0-1,4 |
2 |
1,40 |
273 |
229 |
520 |
20 |
420 |
8 |
34 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,273-2,0-1,7 |
2 |
1,70 |
273 |
243 |
520 |
20 |
420 |
8 |
34 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,273-2,0-2,0 |
2 |
2,00 |
273 |
258 |
520 |
20 |
420 |
8 |
34 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,273-2,5-1,4 |
2,5 |
1,40 |
273 |
252 |
520 |
20 |
420 |
8 |
34 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,273-2,5-1,7 |
2,5 |
1,70 |
273 |
266 |
520 |
20 |
420 |
8 |
34 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,273-2,5-2,0 |
2,5 |
2,00 |
273 |
281 |
520 |
20 |
420 |
8 |
34 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,273-3,0-1,4 |
3 |
1,40 |
273 |
275 |
520 |
20 |
420 |
8 |
34 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,273-3,0-1,7 |
3 |
1,70 |
273 |
289 |
520 |
20 |
420 |
8 |
34 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,273-3,0-2,0 |
3 |
2 |
273 |
304 |
520 |
20 |
420 |
8 |
34 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-2,0-1,4 |
2 |
1,4 |
325 |
278 |
540 |
25 |
420 |
8 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-2,0-1,7 |
2 |
1,7 |
325 |
296 |
540 |
25 |
420 |
8 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-2,0-2,0 |
2 |
2 |
325 |
313 |
540 |
25 |
420 |
8 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-2,5-1,4 |
2,5 |
1,4 |
325 |
305 |
540 |
25 |
420 |
8 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-2,5-1,7 |
2,5 |
1,7 |
325 |
323 |
540 |
25 |
420 |
8 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-2,5-2,0 |
2,5 |
2 |
325 |
340 |
540 |
25 |
420 |
8 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-3,0-1,4 |
3 |
1,4 |
325 |
333 |
540 |
25 |
420 |
8 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-3,0-1,7 |
3 |
1,7 |
325 |
351 |
540 |
25 |
420 |
8 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-3,0-2,0 |
3 |
2 |
325 |
368 |
540 |
25 |
420 |
8 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-2,0-1,4 |
2 |
1,4 |
325 |
312 |
540 |
25 |
420 |
10 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-2,0-1,7 |
2 |
1,7 |
325 |
332 |
540 |
25 |
420 |
10 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-2,0-2,0 |
2 |
2 |
325 |
351 |
540 |
25 |
420 |
10 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-2,5-1,4 |
2,5 |
1,4 |
325 |
343 |
540 |
25 |
420 |
10 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-2,5-1,7 |
2,5 |
1,7 |
325 |
363 |
540 |
25 |
420 |
10 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-2,5-2,0 |
2,5 |
2 |
325 |
382 |
540 |
25 |
420 |
10 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-3,0-1,4 |
3 |
1,4 |
325 |
375 |
540 |
25 |
420 |
10 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-3,0-1,7 |
3 |
1,7 |
325 |
395 |
540 |
25 |
420 |
10 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-3,0-2,0 |
3 |
2 |
325 |
414 |
540 |
25 |
420 |
10 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-2,0-1,4 |
2 |
1,4 |
325 |
350 |
570 |
25 |
450 |
10 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-2,0-1,7 |
2 |
1,7 |
325 |
372 |
570 |
25 |
450 |
10 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-2,0-2,0 |
2 |
2 |
325 |
394 |
570 |
25 |
450 |
10 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-2,5-1,4 |
2,5 |
1,4 |
325 |
385 |
570 |
25 |
450 |
10 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-2,5-1,7 |
2,5 |
1,7 |
325 |
407 |
570 |
25 |
450 |
10 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-2,5-2,0 |
2,5 |
2 |
325 |
429 |
570 |
25 |
450 |
10 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-3,0-1,4 |
3 |
1,4 |
325 |
420 |
570 |
25 |
450 |
10 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-3,0-1,7 |
3 |
1,7 |
325 |
442 |
570 |
25 |
450 |
10 |
40 |
1-2 недели |
|
ФВ-0,325-3,0-2,0 |
3 |
2 |
325 |
464 |
570 |
25 |
450 |
10 |
40 |
1-2 недели |
* Завод оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия.
www.eklep.com
Фундаменты выносные
Выносные фундаментные для опор освещения
Выносные фундаментные используются для установки на них фланцевых опор освещения и опор контактной сети. Применяются в том случае, когда невозможна или затруднена установка блока непосредственно под опорой. Выносные фундаменты представляют собой цельнометаллическую «Г-образную конструкцию»
Расшифровка условных обозначений
ФВ - фундаментный блок выносной L - длина выносного фундамента, м Н - высота фундаментного блока, м D - диаметр трубы фундаментного блока, мм А- диаметр фланца фундаментного блока, мм S - толщина фланца консоли, мм Мц - межцентровое расстояние крепежных отверстий на фланце, мм n - количество крепежный отверстий, шт d - диаметр крепежного отверстия, мм
| Наименование | L мм. | D мм. | Тип Опоры | Масса, кг |
| КМ 0,219-1,4 | 1400 | 219 | Опора ОСф 0,4-9,0 | 124 |
| КМ 0,219-1,7 | 1700 | 219 | Опора ОСФ 0,4-9,0 | 136 |
| КМ 0,219-2,0 | 2000 | 219 | Опора ОСф 0,4-9,0 | 147 |
| КМ 0,273-1,4 | 1400 | 273 | Опора ОСф 0,7-9,0 | 167 |
| КМ 0,273-1,7 | 1700 | 273 | Опора ОСф 0,7-9,0 | 182 |
| КМ 0,273-2,0 | 2000 | 273 | Опора ОСф 0,7-9,0 | 198 |
vertical-opora.ru
Фундамент под внутренние стены дома. Основные отличия от внешнего фундамента
]]>
]]>Строительство любого дома, как известно, начинают с возведения фундамента. Стоимость его может составлять 8-10 процентов и более стоимости всего дома. Нужно также знать, что прочность материала фундамента (бетон или др.) используется с большим избытком, а размеры фундамента (ширина) определяются прежде всего незначительной прочностью грунта (в среднем 2 кг/кв. см).
Наиболее традиционным типом фундамента усадебного дома является ленточный, г. е. непрерывная лента (стенка), устраиваемая под всеми стенами дома. Его делают монолитным из бетона, бутобетона или сборным из бетонных блоков. Такая конструкция фундамента неэкономична. Ее целесообразно применять в здании с подвалом. Снизить стоимость фундамента можно различными способами. Например, устройством столбчатого фундамента.
Такой фундамент состоит из отдельных частей (столбов), располагаемых на расстоянии 120-200 см друг от друга, но обязательно по углам стен и под пересечениями наружных и внутренних стен. На столбы укладывают перемычки, на которые затем опираются стены здания. Ширина столбов должна составлять на менее толщины стены.
Очень важным вопросом, также определяющим экономичность фундамента, является глубина его заложения. Если здание имеет подвал, то глубина заложения фундамента будет диктоваться глубиной подвала. Обычно она составляет 2,3-2,5 м от уровня пола первого этажа или примерно 2 м от поверхности земли. Иначе поступают в зданиях без подвала. Здесь глубина траншеи для фундамента наружных стен будет зависеть в основном от следующих факторов: а) вида грунта; б) уровня залегания грунтовых вод; в) глубины промерзания грунта.
]]>
]]>Вид грунта примерно можно определить самостоятельно, но лучше проконсультироваться со специалистом. Если грунт относят к непучинистым (скальные, крупнообломочные, песчаные (крупные и средней крупности), то глубина траншеи должна быть не менее 0,5 м. Если грунты пучинистые (мелкие и пылеватые пески, супеси, суглинки, глины), то глубина траншеи будет зависеть от уровня грунтовых вод, что можно определить, вырыв колодец-шурф глубиной 2-2,5 м. При этом если грунтовые воды находятся глубже 2 м, то для пучинистых грунтов траншею роют не менее 0,7-0,8 м от планировочной отметки земли. Если же грунтовые воды ближе 2 м от поверхности земли, то для пучинистых грунтов глубина траншей будет зависеть от глубины промерзания грунта. Для Воронежской области глубина промерзания грунта около 1,2 м. Следовательно, для пучинистых грунтов при уровне грунтовых вод менее 2 м траншею под фундамент целесообразно отрывать на глубину 1,4 м. Глубина траншеи фундамента под внутренние стены составляет 0,5-0,6 м.
Повысить экономичность фундамента можно также, используя песчаную подушку. В этом случае бетонная часть фундамента уменьшится примерно на 50 % для любого вида грунта. Траншея отрывается на глубину 0,8 — 1 м. На дно траншеи укладывается подушка из песка общей высотой 40 — 50 см. Песок укладывают слоями 15 — 20 см, при этом его поливают и тщательно трамбуют. Затем на песчаную подушку укладывают бетон. В пределах траншеи опалубкой для бетона служат ее стенки, а выше опалубку устраивают из досок либо из отходов древесностружечной плиты и др.
Опалубку вымеряют по размерам и хорошо крепят подкосами. Общая высота бетонной части фундамента составит 60 — 70 см. Для фундамента можно рекомендовать бетон невысокого класса — 7,5 или 10 (М75 или М100).
Как определить, на какую глубину закладывать фундамент
На глубину заложения фундамента влияют многие факторы, большинство которых — очевидны и не нуждаются в особых пояснениях (к примеру, есть ли подвалы, при больших уклонах рельефа) или эти факторы имеют значение лишь в отдельных случаях (к примеру, при наличии очень больших нагрузок на основание, сложных инженерно-геологических условий, например, таких как «карманы выветривания», склонные к скольжению слои и пр., в случае близости иных зданий и сооружений на фундаменте). И только с одним фактором сталкивается почти каждый проектировщик — это оценка им глубины сезонного промерзания грунта. Такая оценка не требуется лишь в отношении фундаментов внутренних стен помещений, которые отапливаются: там глубина заложения фундамента неизменно равняется 0,5 м (если перегородки тонкие, то 0,2-0,3 м). Во всех иных случаях глубину заложения фундамента рассчитывают, исходя из данных о глубине промерзания грунта.
Согласно отечественным нормам проектирования — а это СНиП 2.02.01-83*, СП 50-101-2004, — там, где есть вероятность пучения грунта, фундаменты под наружными стенами должны закладываться на глубину не меньшую, чем глубина промерзания грунта. Пучение грунта полностью исключается в таких грунтах, как скальные, крупнообломочные, и в таких, как пески гравелистые, крупные и средние. В этих случаях при определении глубины заложения фундамента глубину промерзания грунта в расчет не берут.
]]>
]]>В таких грунтах, как мелкие и пылеватые пески, твердые супеси необходимо принимать во внимание такое условие, как подземные воды: если подземные воды находятся глубже, чем промерзающий грунт, на 2 и более метров, то опасности пучения нет, поэтому закладка фундамента производится безотносительно глубины промерзания грунта. В том случае, если уровень подземных вод (УПВ) выше, при расчете глубины закладки фундамента ориентируются на глубину промерзания — она должна быть не меньше.
В таких грунтах, как глины, суглинки, пластичные супеси (о единственном исключении пойдет речь ниже) фундаменты должны закладываться такую же глубину, что и глубина промерзания. Исключение — грунты в виде твердых и полутвердых глин, если отсутствуют подземные воды (УПВ ниже 2-х метров глубины промерзания): в них глубина закладки фундамента берется как половина от глубины промерзания грунта. В случае же, когда УПВ выше, глубина заложения фундамента должна быть такой же, как глубина промерзания, т.е. так же, как в других глинистых грунтах. Из вышесказанного очевидно, что, как правило, за редким исключением, глубина закладки фундамента должна быть не меньше, чем глубина промерзания.
Следует отметить, что под каждый конкретный объект рассчитывают глубину промерзания, которая выводится из таких данных, как нормативная глубина промерзания грунта данной местности и тепловой режим здания. Нормативную глубину промерзания грунтов устанавливают по данным, которые предоставляют гидрометеорологические службы.
]]>
]]>Как именно устанавливают расчетную глубину промерзания грунта: вышеупомянутая нормативная величина перемножается с коэффициентом, который учитывает тепловой режим здания. В СНиП 2.02.01-83*, СП 50-101-2004, содержащих нормы проектирования фундаментов и оснований, приведена таблица этих коэффициентов. Их величина зависит от запланированного теплового режима сооружения, от таких особенностей, как вид полов, наличие подвалов и т.п. Так, если подвал отсутствует, а полы предполагается устроить по грунту, при ожидаемой температуре в помещении + 20 градусов C, коэффициент теплового режима будет 0,5, а значит, величина расчетной глубины промерзания будет составлять половину от нормативной глубины промерзания. При деревянных полах на лагах — коэффициент 0,6.
Фундамент под кирпичную перегородку
Строительство различных сооружений как жилого, так и нежилого хозяйственного или промышленного назначения часто сопряжено не только с возведением наружных стен, но и с установкой различных внутренних перегородок. В случае изготовления таких конструкций в виде каркасных деревянных стен с обшивкой фанерой, OSB плитой и другими сравнительно легкими материалами установка дополнительного фундамента не обязательна. В случае установки капитальных перегородок из кирпича, блоков или монолитного бетона в качестве основания рекомендуют устанавливать фундамент.
Расчет параметров основания стены зависит от ряда факторов. Во-первых, необходимо уточнить по проекту здания его этажность и предполагаемую нагрузку на стену – будут ли выше другие стены, будет ли опора на них конструкции крыши (несущие перегородки). Во-вторых, особое внимание следует уделить изучению подвижности грунта, расположенного в месте проведения строительных работ. В-третьих, глубина заложения фундамента зависит от назначения помещения, так как жилые, как правило, относятся к отапливаемым, нежилые могут быть неотапливаемые. Кроме того, на размерность основы будет влиять и материал, используемый при возведении внутренних стен – для кирпича ширину можно выполнить гораздо меньше, чем, например, для блоков.
]]>
]]>Важным моментом является связка фундаментов под наружные стены и внутренние перегородки. Следовательно, весь фундамент должен быть изготовлен одновременно. В противном случае, при подвижке грунтов наружные стены и внутренние перегородки могут иметь разнонаправленное движение и амплитуду, что приведет к возникновению трещин, а, возможно, и к обрушению перегородок.
Фундамент под кирпичную перегородку выполняется на глубину, меньшую, чем фундамент стен дома. Оптимальным размером при песчаном грунте для жилых отапливаемых помещений является заложение на глубину от полуметра, в зависимости от проектной нагрузки. Ширина может быть равна линейному размеру кирпича. В зависимости от способа его укладки в перегородке. Оптимальным вариантом является ленточный армированный монолитный бетонный фундамент. Обязательным условием для любого типа почв является выполнение гидроизоляции ленты жидкими или рулонными гидроизоляционными материалами. Это предотвратит возможное преждевременное разрушение основы перегородки из-за проникновения влаги в материал.
Источники:
]]>http://poctroikadoma.ru/fundament-pod-kirpichnuyu-peregorodku.html]]>
]]>http://www.olegmoskalev.ru/agro/stroika/38.html]]>
]]>http://monolitchiki.com/fundament_zal.php]]>
kazap.ru
Фундамент для дома своими руками
Чтобы начать строительство необходимо, прежде всего, произвести разметку строительной площадки, которая по своим размерам должна соответствовать возводимому фундаменту. Для обозначения периметра лучше всего использовать леску, так как она не только не провисает, но и не деформируется в случае изменения погодных условий. Леску следует привязать к стальным прутьям либо кускам арматуры диаметром 10-12 мм.
При возведении деревянного мансардного дома минимальная ширина должна составлять 30 см, но лучше перестраховаться и увеличить эту цифру на 30 %, следовательно, ширина фундамента составит 40 см. При выборе места для возведения дома следует обратить внимание на то, что он должен быть расположен на расстоянии не меньше 5 м от фронтальной границы участка, и не меньше 3 м от границ соседних участков.
Содержание статьи
Способы разметки
Разметка может соответствовать размерам фундамента, но для удобства выполнения земляных работ лучше отступить в обе стороны по 5 см. Второй способ значительно облегчает копку траншеи, так как леска не задевается лопатой.
Для начала следует вбить куски арматуры в землю таким образом, чтобы наметить периметр фундамента, однако леску натягивать еще рано – нужно проверить правильность углов. Для выполнения данной операции нужно с помощью рулетки измерить диагонали. Одинаковые диагонали свидетельствуют о правильно выполненной разметке, и гарантируют соблюдение углов фундамента 90 градусов. Если же длины окажутся разными, то нужно двигать углы до тех пор, пока диагонали не совпадут.
После этого можно натягивать леску, которая обозначит внешнюю границу фундамента.
Отступив на 40 или 50 см от внешней границы, в зависимости от выбранного способа, следует снова забить в землю куски арматуры и снова натянуть леску, которая обозначит внутреннюю границу фундамента. Подобным образом нужно произвести разметку внутренних перегородок, которые являются не только основой для возведения стен, но и дополнительными ребрами жесткости всей конструкции.
Земляные работы
На первый взгляд может показаться, что рытье котлована под фундамент – простое занятие, не требующее специальных навыков и знаний. На самом деле это далеко не так, и нужно хорошо разбираться во всех тонкостях, без которых невозможно гарантировать надежную эксплуатацию возводимой конструкции. Прежде всего, следует обзавестись водяным уровнем, который с этих пор станет вашим верным помощником и советником.
В природе не существует идеально ровных земельных участков, не имеющих никаких наклонов. К тому же участок может быть наклонен не только по длине, но и по ширине. Идеальным вариантом была бы предварительная подготовка строительной площадки, которая дает возможность рыть траншею одинаковой глубины в каждой точке, но это достаточно хлопотно и требует наличия не только дополнительных денежных средств, но и наличия специальной техники.
С помощью водяного уровня нужно провесить все внешние углы и определить тот из них, который находится в самой низкой точке. Все остальные расчеты следует выполнять, отталкиваясь именно от этой точки. Глубина заливки определяется материалом, который используется для возведения стен и этажностью дома. Если это деревянный мансардный дом, то глубина заливки должна составлять не меньше 0,4 м, плюс 0,1-0,15 м – толщина песчаной подушки.
Уровень котлована должен располагаться параллельно уровню горизонта. Если вы планируете доверить рытье траншеи рабочим, то нужно проследить, чтобы уровень дна котлована был выставлен в процессе копки, а не с помощью досыпки песка, который в последствие может дать усадку.
Устройство подушки
Основной функцией песчаной подушки является снижение нагрузки на нижнюю часть фундамента, которая возникает в случае сезонного вспучивания грунта. Подушка должна располагаться по уровню, добиться желаемого можно с помощью натягивания лески с использованием водяного уровня. Песок нужно засыпать равномерным слоем, постоянно утрамбовывая его, используя для этого «трамбовку», которая представляет собой ручку с прикрепленной к ней доской.
Для равномерного уплотнения и улучшения усадки подушку следует поливать водой. Нужно отметить, что мокрый песок сам по себе отлично уплотняется.
Опалубка
Возведение опалубки является одним из важнейших элементов строительства фундамента. Для устройства опалубки нужно использовать обрезную доску, толщиной не менее 25мм. Хотя обрезная доска и стоит дороже, но ее применение дает ряд преимуществ:
- Снижаются затраты на последующую отделку фундамента;
- Легко контролируется высота опалубки;
- После разборки опалубки обрезную доску можно повторно использовать на строительство крыши и устройство пола при условии предварительного предохранения от загрязнения бетоном.
Щиты для опалубки изготавливаются непосредственно на месте их возведения, при этом стоит учесть, что их длина со стороны фундамента должна быть уменьшена на толщину используемой доски. Щиты нужно сбивать с помощью гвоздей, причем шляпки должны располагаться с внутренней стороны опалубки. При монтаже торцевые соединения лучше всего скреплять при помощи саморезов для того, чтобы обеспечить плотное прилегание досок, гарантирующих сохранение бетонного раствора и жидкости.
После сборки щиты нужно укрепить распорками, при помощи кольев, и стянуть стенки опалубки, прибив к ним распорки сверху. Чем больше будет установлено распорок на внешние и внутренние щиты, тем спокойнее может чувствовать себя хозяин, не переживая о том, что давление бетонного раствора может стать критических для опалубки.
Если не проводилось выравнивание площадки по уровню, то необходимо удостовериться в том, что во всех точках опалубка расположена выше, чем уровень заливки бетонного раствора. Следующим важным шагом после установки опалубки является подготовка к армированию.
Подготовка к армированию
Количество этапов подготовки к армированию зависит от глубины заливки бетонного раствора, в нашем случае их три.На первом этапе к внутренним стенкам опалубки необходимо прикрепить пергамин, прибегнув к помощи строительного степлера. Это необходимо сделать для того, чтобы предохранить доски от контакта с бетонным раствором и сэкономить на отделке цоколя. Пергамин должен располагаться на 0,1-0,15 м ниже земли.
На втором этапе нужно на внутренней стенке опалубки натянуть леску, которая будет соответствовать уровню заливаемого бетона. Это необходимо сделать для того, чтобы выдержать высоту фундамента в соответствии с расчетом.На третьем этапе на дно траншеи следует уложить слой камней, толщиной 5-10 см, на которых будут размещаться прутья арматуры. Решетка должна находиться на расстоянии 3-5 см от границ фундамента.
Армирование
Армирование фундамента выполняется с помощью арматуры диаметром 10-12 мм. Ячейки решетки можно принять 40Х30Х75 см – длина, ширина и глубина соответственно. С учетом всех отступов глубина фундамента составит 0,85 м. Конечно, лучше было бы в глубину расположить две ячейки, но в целях экономии обойдемся одной, тем более, что конструкция будет деревянной и нагрузка на фундамент – умеренной. Каркас устраивается с помощью вязальной проволоки в несколько этапов:
- Арматуру нужно расположить в два ряда на дне опалубки, выдержав расстояние 5 см до боковых стенок. Идеальным вариантом будет применение целых по длине прутьев, так как каждое соединение снижает степень армирования.
- Соединяются пруты путем сварки или при помощи вязальной проволоки горизонтальными перемычками на расстоянии 40 см друг от друга
- Далее к углам полученных ячеек следует приварить или привязать вертикальные прутья, в нашем случае их длина (высота) составляет 75 см.
- К вертикальным прутьям необходимо привязать верхние два прута периметра фундамента и аналогично нижней части произвести обвязку горизонтальных перемычек.
Вентиляция цоколя
Цоколь нуждается в естественной вентиляции, которую можно устроить при помощи асбестоцементных или пластиковых труб сечением 80-120 мм, расположенных в одном уровне со стенками опалубки. Трубы нужно привязать к уложенной арматуре, используя вязальную проволоку. Чтобы внутрь трубы во время заливки не попал бетонный раствор, их нужно закрыть песком.
Схема вентиляции фундамента
Устройство коммуникаций
В трубе будут проходить коммуникации, например элекрический кабель.
Приступать к заливке нужно только после того, как устроены все необходимые технологические отверстия, которые в будущем позволят упростить ввод-вывод коммуникаций.
Нужно учесть, что глубина ввода и вывода канализации и водопровода должна быть ниже глубины промерзания, которая зависит от климатической зоны. Наш фундамент вместе с песчаной подушкой углубляется в землю всего на 0,55 м, поэтому канализация и водопровод будут находиться гораздо ниже, а вот для ввода кабелей в дом и других коммуникаций отверстия в фундаменте нужно предусмотреть.
Заливка бетона
Залить фундамент в одиночку, даже при наличии бетономешалки, практически невозможно. На приготовление раствора уходит много сил, тем более, что и песок и щебень могут располагаться в разных концах участка. И это не говоря уже о массе времени, которое необходимо потратить на то, чтобы раствор хорошо перемешался.
Куда проще заказать готовый раствор, доставляемый в миксерах, тем более, что выходит это не намного дороже. Рассчитать необходимое количество раствора достаточно просто, для этого нужно перемножить длину фундамента по всему периметру на ширину и на высоту, все величины измеряются в метрах.
Прежде, чем приступить к заливке, нужно убедиться в том, что машина с миксером может свободно перемещаться вдоль опалубки, подъезжая к любому из углов. Длина лотка для слива составляет всего лишь 3 метра, и если машина не может подъехать в нужное место, то необходимо заранее побеспокоиться об изготовлении лотка еще до приезда миксера.
Нередко случается так, что за время пути раствор успевает незначительно затвердеть (схватиться), поэтому в начале заливки важно обратить внимание на консистенцию раствора, который должен литься, а не рассыпаться. Обычно, машина оснащена специальным баком с водой, поэтому трудностей с разбавлением раствора до нужной консистенции возникнуть не должно.
Чтобы исключить вероятность наличия в фундаменте воздушных пузырей, по мере заливки раствор следует утрамбовывать. Для выполнения данной работы лучше всего использовать специальный глубинный вибратор, но вполне возможно обойтись и куском прута или трубы. Уровень залитого раствора после его уплотнения должен соответствовать натянутой леске. Не лишним будет пройтись по поверхности раствора мастерком, сгладив существующие неровности и придав фундаменту более эстетический вид.
Важные моменты
После заливки фундамента, кажется, что уже можно расслабиться и отдохнуть, но это далеко не так. Конечно, таких грандиозно важных и ответственных работ уже не будет, разве что работы по гидроизоляции фундамента, но руки опускать еще рано.
В пасмурную и дождливую погоду фундамент следует накрыть пленкой для того, чтобы предохранить верхний слой раствора от растворения. В жаркую погоду, особенно при попадании на фундамент прямых солнечных лучей, необходимо регулярно поливать верхний слой водой для того, чтобы избежать появления корки, которая в будущем может растрескиваться.
Свою полную прочность бетон наберет только через месяц, поэтому с дальнейшими строительными работами придется повременить. Если Вам не терпится, то уже через 7-10 дней можно приступить к укладке первых рядов цокольного кирпича.
stroimsvoidom.com
Ленточный фундамент своими руками для бани — пошаговое строительство
Соорудить ленточный фундамент своими руками совсем несложно. Нужно лишь составить его правильный проект, в котором рассчитать ленточный фундамент, произвести подготовительные работы, приготовить бетонный раствор и залить его в опалубку.
Проектирование и расчет основания
Мелкозаглубленный ленточный фундамент выбирается в случаях:
- под возведение зданий, которые будут иметь подвал;
- если дом, дача, либо баня будет располагаться на сухом не пучинистом грунте.
Если почва на участке слабая, то вам придется делать свайно-ленточный фундамент. Смотрите подробнее о том, как правильно выбрать фундамент для бани.
Поэтому первый шаг проектирования — это сделать анализ грунта на будущей стройплощадке.
На его основе избирается разновидность основания, глубина его заложения и производится сбор нагрузок на фундамент. Определив их параметры, вы сможете произвести точный расчет арматуры для ленточного фундамента, а именно — ее толщину и количество. Чертеж также позволит вам вычислить количество необходимых материалов и стоимость заливки фундамента.
После того, как проект и необходимые схемы будут готовы, можете начинать непосредственное обустройство основания.
Разбивка фундамента
Схема ленточного фундамента нужна и в том числе для правильной разбивки его осей. Сделать это можно при помощи теодолита. Если его нет, вам придется воспользоваться старым дедовским способом — шнуром и колышками.
Перед тем, как делать ленточный фундамент, сначала уберите со стройплощадки весь мусор, срежьте кустарник и выкорчуйте деревья, затем выкосите траву. Далее необходимо выровнять поверхность. Стоит предупредить, что если местность пересеченная, вам придется нанять для этого бульдозер. Поэтому расчет стоимости ленточного фундамента должен включать и такой пункт.
Разбивка фундамента колышками
После этого можно начинать разбивку. Размечая сплошной, либо ленточный фундамент из блоков, ленточный бутовый фундамент, отметьте на поверхности грунта прямую, которая по длине будет равна одной из сторон основания. Забейте по ее концам колышки либо заготовленные отрезки арматуры. Вычислите прямые углы в 90°, отмерьте рулеткой длины поперечных сторон, их концы обозначьте арматурой.
Перед тем, как разметить ленточный фундамент, проверьте правильность размещения угловых точек. Для этого измерьте длину диагоналей получившегося прямоугольника — она должна совпадать. Если нет, перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, переставьте арматуру. После этого натяните по внешнему периметру основания леску.
Между колышками натяните веревку
Далее вам необходимо разметить внутренний периметр ленты. Сделать это просто, зная, какова толщина ленточного фундамента. Повторите все операции, отступив от внешнего периметра на положенное расстояние. Когда производится разметка ленточного фундамента, отмечается также и расположение всех внутренних перегородок здания.
Земляные работы
Любой из земельных участков имеет перепады высот по периметру. Поэтому, когда вами будет копаться траншея под ленточный фундамент, необходимо пользоваться водяным уровнем. Сначала найдите самую низкую точку периметра, расположенную в одном из внешних углов разметки.
Траншея для ленточного фундамента
От нее и будет рассчитываться глубина заложения ленточного фундамента. Если постройка совсем легкая и располагается на не пучинистой почве, то траншею можно делать совсем неглубокой — порядка 40 сантиметров. Иными словами, делать вы будете незаглубленный ленточный фундамент. Дно траншеи по уровню обязательно должно быть ровным.
Если почва пучинистая, то необходим заглубленный ленточный фундамент. Существуют специальные сводные таблицы, указывающие толщину промерзания грунта во всех регионах России. Узнав ее для своего участка, учтите, что глубина ленточного фундамента в данном случае должна быть на 20см ниже данного параметра.
Следует также отметить, что траншея должна быть, минимально, на 20см шире самого фундамента. Как правило, ширина ленточного фундамента для небольших зданий составляет 40см, значит, ров должен быть 60 сантиметровым.
Когда траншея будет готова, на ее дне делается подушка под ленточный фундамент. Толщина ее должна быть 15см. Используйте под подсыпку дробленый либо речной песок. Полейте материал водой и хорошо утрамбуйте.
Опалубка ленточного основания
Опалубка ленточного фундамента
Наиболее часто опалубка для ленточного фундамента сбивается из обрезной доски. Сэкономить вы можете таким образом:
- Если покрытие кровли здания будет из металлочерепицы, то под устройство опалубки для ленточного фундамента используйте обрезную доску, которая потом пойдет на обрешетку.
- Если вы планируете делать мягкую кровлю — возьмите под опалубку толстую фанеру, она потом послужит для сплошного настила. Так вы немного понизите стоимость ленточного фундамента и всего строения в целом.
С внутренней стороны доски зафиксируйте требуемый размер распорками, а с наружной — колышками, забитыми в грунт вплотную к доскам
Сбивать щиты можно прямо на стройплощадке, при помощи молотка и гвоздей. Важно, забивать их так, чтобы шляпки находились лишь с внутренней стороны. Так ваш монолитный ленточный фундамент будет более ровным, а опалубку будет проще снять. Установленные щиты подпирайте деревянными распорками. Так заливаемый бетон не опрокинет их своей тяжестью.
Высота опалубки должна быть примерно на 10 см выше уровня укладки бетона. Желательно отметить высоту, на которой будет происходить устройство ленточного фундамента, при помощи строительного шнура.
Чтобы бетон не вытекал в щели опалубки, когда будет происходить монтаж ленточного фундамента, а доски не повело от воды, на внутренней стороне щитов закрепите степлером полиэтиленовую пленку или пергамин. На дно траншеи уложите кирпичи под арматурный каркас для ленточного фундамента.
Стоит отметить, что если вами будет сооружаться сборный ленточный фундамент, то надобность в опалубке отпадает.
Армируем основание и закладываем коммуникации
армирование ленточного фундамента
Армирование ленточного фундамента под легкие здания производится горячекатаным прутом, имеющим диаметр 1.2см. Вязать каркас из него необходимо стальной проволокой. Длина и ширина ячеек должна составлять от 30/35см.
Укладка арматуры в ленточный фундамент должна производиться так:
- Сначала в дно траншеи вбиваются два ряда вертикальных отрезков прутьев.
- Далее на кирпичи кладется нижний ярус прутов и связывается со стойками проволокой.
- Затем монтируется верхняя арматура для ленточного фундамента.
- После этого делаются короткие горизонтальные перемычки.
Схема армирования ленточного фундамента такова, что верхний ярус каркаса должен находиться в 5см от кромки основания, нижний ярус – в 7/10см. Не забывайте, что расположение арматуры в ленточном фундаменте должно быть таковым, чтобы не доставать 5см и до щитов опалубки. Таким образом, весь каркас останется внутри бетонного монолита.
Когда вязка арматуры для ленточного фундамента будет закончена, займитесь его вентиляцией, кроме этого оставьте проемы для подводки инженерных коммуникаций внутрь здания.
Чтобы сделать вентиляцию под ленточный фундамент — технология такова: отрежьте кусок пластиковой и накрепко привяжите его к арматурному каркасу. Чтобы внутрь не попал бетон, заполните трубу песком.
Делая ленточный фундамент под баню, дом, гараж, для коммуникаций используйте ту же систему, только отрезок трубы закладывайте ниже уровня грунта. Когда вы уже сделаете ленточный фундамент своими руками, трубу можно будет откопать и через нее подвести нужные коммуникации.
Заливка и гидроизоляция ленточного фундамента
Важный аспект, как правильно сделать ленточный фундамент — обустройство его гидроизоляции. Она может быть сделана двумя методами.
Первая гидроизоляция ленточного фундамента — оклеечная.
На дно траншеи кладется рубероид, а когда строительство ленточного фундамента будет завершено, его стенки при помощи битумной мастики оклеиваются таким же рубероидом.
Оклеечная гидроизоляция ленточного фундамента
Второй способ особенно хорош, когда делается ленточный фундамент с подвалом.
Заключается он в использовании специальной присадки проникающего действия. При этом основание становится водонепроницаемым по всей своей толщине. Состав добавляется в бетономешалку, когда осуществляется устройство ленточного монолитного фундамента. Следует отметить, что расчет монолитного ленточного фундамента, при ее использовании, станет ненамного более дорогим, т.к. состава нужно немного.
Расчет бетона для фундамента:
Немного о том, как произвести расчет бетона на ленточный фундамент. Для этого надо перемножить периметр основания на высоту и ширину его стенок (все в метрах). В итоге вы получите необходимую кубатуру готового бетона. Надо отметить особо, что марка бетона для ленточного фундамента не должна быть ниже м400, т.к. основание — это несущая конструкция.
Для заливки ленточного фундамента можно взять бетономешалку в аренду
Правильная технология устройства ленточного фундамента такова, что его надо заливать за один прием. Так вы избежите образования «мостиков холода» меж пластами раствора. Если вы делаете сами бетон под ленточный фундамент – расчет его такой: на одно ведро цемента берется два ведра песка и три — щебня.
Заливайте ленточный фундамент своими руками слоями по 20см. После укладки каждого из слоев, трамбуйте его строительным вибратором, чтоб в бетоне не появились пустоты. Когда вы делаете столбчато-ленточный фундамент (ленточный фундамент на сваях), либо монолитную его разновидность, бетон надо укладывать осторожно. Делайте это на расстоянии не больше 0.5м от предыдущего пласта. Иначе раствор расслоится.
Заливка ленточного фундамента. Сохнет три недели.
Для затвердевания фундамента требуется около трех недель. Когда погода пасмурная, схватившийся сделанный ленточный фундамент укройте пленкой. Если на улице жарко, периодически поливайте основание водой. Через неделю после заливки нужно уложить несколько рядов кирпича на фундамент — для его усадки.
Обратная засыпка — это своеобразное утепление ленточного фундамента, поэтому можете произвести ее песком средней крупности.
Посмотрите видео, как заливают фундамент:
samstroil.ru
Устройство фундамента своими руками 1
Земляные работы закончились, пора приступать к следующему этапу — устройству фундамента своими руками. Напомню, я в одиночку строю современный энергоэффективный загородный дом и делаю это первый раз в жизни!
Плитный фундамент своими руками
Выбор фундамента под будущий дом – дело непростое и очень ответственное. Я рассмотрел несколько разных типов фундамента и остановился на самом надёжном и универсальном варианте — монолитной плите. Этот тип фундамента можно применять практически на любом грунте. К его плюсам относится максимальная несущая способность и минимальное давление на основание. Это наилучший вариант для каменных домов, которым подвижки фундамента противопоказаны. По трудозатратам он проще, чем ленточный или свайный. И главное преимущество: плитный фундамент сокращает общий объем работ, так как сразу становится еще и полом первого этажа.
Итак, перед нами все тот же скромный участок в шесть соток, куда я привез оранжевые трубы для наружной канализации и доски 22х2400х100 в количестве 35 штук для опалубки. Стоимость досок около 3000 рублей, канализационных труб — 1000 рублей. Под основанием фундамента у нас насыпной грунт (около 20 см уплотнённой глины и столько же песка). Для уплотнения песка я в течение двух недель регулярно проливал его водой. Теперь берём лазерный нивелир и рулетку, начинаем разметку углов будущего дома. обнаружился небольшой перепад высоты – 12 сантиметров на 10,5 метров вдоль длинной стены, будем выравнивать вручную.
Уровень участка выравниваем так: с одной стороны я подкапываю шесть сантиметров, с другой — насыпаю. Теперь можно натянуть и диагональ — по ней я буду отслеживать уровень в центре. Плита у нас будет толщиной 20 сантиметров, это достаточный запас прочности для двухэтажного блочного дома. Доски для опалубки я собрал с разбежкой, чтобы уменьшить нагрузку на каждой опоре (они идут с шагом 1,2 метра).
Хочу отметить, что все решения, которые применяются в данном проекте, имеют техническое обоснование. Везде и всегда я руководствуюсь СНиПами и ГОСТами.
Монолит в цифрах
Площадь моей монолитной плиты составляет 90 квадратных метров, а несущая способность самого слабого основания (водонасыщенная глина или песок) составляет 1,5 кг/ кв.см. Это значит, что если мою плиту поставить на такое нестабильное основание, то оно сможет выдержать нагрузку 1350 тонн. Этого хватит с большим запасом, - масса моего дома около 100 тонн, да еще 40 тонн масса фундамента.
Очевидно, что ленточный фундамент, имеющий на порядок меньшую площадь опоры на основание не способен нести такие нагрузки, не говоря уже о свайном фундаменте.
С первой нагрузкой, которая давит на фундаментную плиту сверху, разобрались. Снизу давят силы морозного пучения, - вода при замерзании расширяется. Тут сразу надо уяснить, что противостоять силе морозного пучения, например, придавив их сверху огромной массой дома, пусть в 1000 тонн, невозможно. Самым проблемным в этом смысле грунтом считается глина, которая плохо пропускает воду. Наименее склонен к пучинистости песок, - он пропускает воду свободно.
Какая здесь встречается распространенная ошибка? Допустим, строить предстоит на глинистой почве, решаем вырыть котлован и заменить пучинистый грунт (глину) на непучинистый (песок). Фактически получился большой бассейн, засыпанный песком. В этом бассейне постоянно будет вода, которая туда придёт из глины. Эта вода там и останется, никуда не уйдет, потому что внизу под песком тоже глина. В общем, результат предсказуем.
Что делать с морозным пучением? Очень просто — не давать грунту замерзнуть. Нет замерзания — нет проблемы. Плитный фундамент успешно решает эту проблему, закрывая своей поверхностью землю. Даже если на плите стоит неотапливаемый дом, грунт под плитой никогда не замерзнет. Но холод бьет в землю не строго вертикально, поэтому очень важно сразу же до первой зимы сделать утеплённую отмостку вокруг дома минимум на метр. Это предотвратит замерзание грунта под фундаментной плитой.
Однако вернемся к нашему участку: очень важно, чтобы совпадали диагонали. На фотографии тканевая рулетка длиной 30 метров. Оказалось, что на больших расстояниях она сильно растягивается, что, конечно, неудобно. Позже я купил рулетку со стальной лентой.
Итак, диагонали выровняли, теперь изготавливаем колья из брусков 50х50 и длиной 80 сантиметров. Забиваем эти колья с внешней стороны опалубки с шагом 1,2 метра .
Трубы и арматура
Конечно, дом я строю самостоятельно, но иногда привлекаю помощников. Вот отец помог мне выкопать две траншеи для канализации и подвода воды в дом. Канализация идёт без утепления на глубине 50 сантиметров (общая длина 7 метров) до кольца септика.
По трубам подводим к дому воду от колодца, на расстоянии четырех метров и на глубине 70 сантиметров. Внутри канализационной трубы диаметром 110 мм, утеплённой двумя слоями теплоизоляции, пройдёт труба диаметром 32 мм с дополнительным утеплением.
Покупаем армированную полиэтиленовую плёнку 400 мкм. Один лист размером 2х10 метров стоит 460 рублей, всего потребовалось 6 листов (2760 руб). Плёнкой нужно укрыть нашу плиту, чтобы цементное молочко не утекло из бетона в песок раньше, чем бетон начнёт набирать прочность. Застилаем основание плёнкой и прикрепляем её степлером к опалубке.
После этого достаём привезённую ранее композитную стеклопластиковую арматуру (она дешевле, чем классическая стальная). Всего у нас два километра арматуры диаметром 8 мм в рулонах по 100 метров. Цена метра арматуры — около 20 рублей, вся арматура стоила 39 180 рублей.
С помощью болтореза начинаем резать прутки. Нам предстоит сделать пространственное армирование в два слоя с шагом 19 сантиметров. Потребуется 55 прутков длиной 8,44 м и 45 прутков длиной 10,59 метров. Разматывать рулоны надо аккуратно, арматура очень упругая и моментально пытается распрямиться. Для связывания арматуры используем пластиковые хомуты. Сами узлы, связывающие арматуру в монолитных конструкциях, не несут никакой нагрузки. Соединения нужны только для того, чтобы зафиксировать форму на момент заливки бетоном. Несложные подсчет нам показывают, что 2475 (45х55) узлов будет только в одном уровне сетки. Будем вязать хомуты в шахматном порядке, но угловые завяжем все. Стоимость каждого хомута примерно 1 рубль. На первый уровень нам потребовалось 1300 хомутов. До того, как положить арматуру на место стоит взять линейку и разметить на нескольких прутках шаг сетки. На пролетах по 10 метров арматура немного изгибается, а эти метки позволят быстро и точно завязать контрольные точки сетки .
Ох, нелегкая это работа...
Это точно про вязание арматуры. Приходится работать согнувшись, при этом в колени больно впивается упругий стеклопластик. Да и объем работы кажется просто пугающим: пачки с хомутами заканчиваются одна за другой, спина не разгибается, а конца и края этой истории так и не видно.
За два дня я сумел завязать 1300 узлов сетки нижнего уровня. Теперь нужно связать сетку для верхнего уровня и поднять оба уровня на специальных проставках. После этого можно привозить бетон.
Всего на связывание двух слоёв и проставок ушло 3600 хомутов (каждый по рублю). Различие между черными и белыми хомутами в том, что черные хомуты - атмосферостойкие. Если использовать хомуты разного цвета для разных слоёв арматуры, легче увидеть узлы, которые надо связать, когда обе сетки лежат вплотную друг к другу. Хвостики от хомутов в нижнем слое мешать не будут, а в верхнем нужно либо завязывать их так, чтобы они выходили вниз (это очень неудобно), либо просто потом обрезать их ножницами, чтобы они не мешали при разравнивании бетона.
Покупаем пластиковые опоры типа «стульчик» для того, чтобы обеспечить защитный слой арматуры снизу. К ним отдельно нужны подставки для установки 
на сыпучий грунт, чтобы опора не продавила основание. Всего нам потребуется 500 опор и проставок (шаг установки 40х60 см). Опоры продают минимальной партией 1000 штук, а подставки — 500. Итого за всё пришлось отдать 1700 рублей. Подкладываем проставки, затем ставим опоры.
Далее необходимо поднять верхний слой арматуры над нижним. Серийных технических решений для этого нет, поэтому каждый изобретает что-то своё. В случае со стальной арматурой обычно используют стальные прутки толщиной 6-8 мм П-образной формы, предварительно согнутые. А вот как решил поступить я: купил рулон сетки 50х50х3 мм, разрезал полосками по 3 ячейки и согнул пополам. В результате получился требуемый шаг между сетками, равный 150 мм и защитный слой 25 мм сверху и снизу. Мне потребовалось полтора рулона сетки, один рулон стоил 900 рублей. Всего я сделал 100 проставок, которые установил с шагом в один метр.
Теперь по поводу дополнительного армирования. Рабочая арматура в плите, воспринимающая нагрузку от здания — нижняя. Расчёт плиты производим как многопролётной балки без защемления концов с учётом давления под плитой, которая и будет нагрузкой, а стены — опорами. Масса нашей плиты 40 тонн, всего дома включая снеговую нагрузку — 100 тонн. Итого распределённая нагрузка на основание равна 1,5 тн/кв.м. Под несущими стенами будем делать сделать дополнительное армирование в поперечном направлении (это даст десятикратный запас прочности, что, конечно, некоторая перестраховка).
Заливка бетоном
Для заливки бетоном я решил воспользоваться бетононасосом, стоимость его аренды 16 тысяч рублей за смену. Бетон заказываем на заводе в объеме 20 кубометров (математически плита 20 см в этих габаритах даёт 18 кубометров, плюс на перепад уровня земли в основании и перебор с толщиной, итого стандартный запас в 10% на недолив, остатки в миксере). Вообще, можно смело лить бетон марки М200, но я решил брать М350 (В25) с подвижностью П4 (для бетононасоса) и водонепроницаемостью W10 (это очень хороший показатель) на гравийном щебне. Стоимость 1 кубометра с доставкой — 4250 рублей. Итого три машины объемом 6+7+7 кубометров стоили 85 тысяч рублей.
Никогда раньше этим не занимался, осваивался уже в процессе. Бетононасос подаёт смесь под большим давлением, скорость подачи огромная, ходить по верхнему слою арматуры можно, но она будет сильно выгибаться, поэтому нужно постоянно переходить, наступая на нижний слой арматуры. Одновременно прижимая нижний ряд арматуры своим весом, чтобы эта конструкция подставка-опора не разваливалась на части.
В день перед заливкой я решил дополнительно усилить опалубку, поставив по диагонали три доски с каждой стороны. Как оказалось, не зря — после заливки они ощутимо нагрузились.
Специально сделанной «гладилкой» разравниваю верхний слой бетона. Работать ей тяжело — после нескольких движений она становится практически неподъемной. Главное двигать её под определенным углом (строго по касательной к поверхности). Простукиваю опалубку по периметру, чтобы бетон лучше растёкся в углах.
Сразу же после разглаживания нужно накрыть бетон плёнкой (особенно если на улице жарко), это поможет предотвратить преждевременное высыхание и растрескивания верхнего слоя бетона. Если нет плёнки, поливать нужно каждые 5-6 часов, при наличии плёнки — достаточно проливать 1 раз в день. В течение пяти дней после заливки каждый день приезжаем и проливаем бетон водой. Затем снова накрываем плёнкой.
После этого можно снимать опалубку, но не спешите снимать плёнку! Чем медленнее из бетона выходит влага, тем большую прочность он наберёт. У меня было 3 плёнки размером 3х10 метров стоимостью 300 рублей каждая. Нехватающую часть накрыл рубероидом и полиэтиленовым тентом.
Гидроизоляция фундамента
Теперь сверху нужно приклеить гидроизоляцию. Для этого покупаем 12 рулонов (1х9 метров каждый) стеклоизола на тканевой основе (бывает еще на стеклохолсте, он менее прочный, но в случае с плитой можно использовать что угодно) по 500 рублей штука. Итого 6000 рублей.
Я не стал специально покупать мощную паяльную лампу для этих целей, а решил воспользоваться своей компактной горелкой. Расход газовых баллонов вышел ровно один баллон на 1 рулон. Итого 12 баллонов с газом по 60 рублей штука. В принципе гидроизоляция нужна только под стенами, а под полом можно сделать потом, но я решил сделать всё сразу стеклоизолом. Мне кажется так удобнее. Края заворачиваем и наклеиваем поверх отрезанной по периметру плёнки лежащей в основании плиты. Далее нам нужно сделать цоколь из кирпича в два ряда. Это нужно для того, чтобы не допустить постоянный контакт газобетона с влагой. Заодно положим ряды из кирпичей под всеми внутренними стенами. Покупаем пять паллет рабочего кирпича (1400 штук) по 12,5 рублей за штуку. И ещё 2500 рублей за доставку. Итого кирпичи с доставкой обошлись в 20 тысяч рублей.
А вот как выглядит полностью закрытая гидроизоляцией плита. Общий бюджет по материалам составил около 160 тысяч рублей. Теперь натягиваем шнур по периметру и выравниваем его по уровню. Покупаем бетоносмеситель за 5000 рублей для перемешивания смеси. Для кладки я предпочёл готовую цементно-песчаную смесь М-150 в мешках по 25 или 40 килограмм.
И вот, наконец, закладка первого кирпича цоколя. Вспоминаю как работать со шпателем, делаю выкладку кирпичей вдоль будущего фронта работ. Ещё совсем недавно казалось, что завязать 3000 хомутов это тяжело. Ничего подобного! Вот выложить 1400 кирпичей — тяжело. Впрочем, это отличная разминка перед возведением стен.
Продолжение следует...
Мнение специалиста:
Руководитель отдела строительства компании Argo Logistic Вячеслав Булат:
На мой взгляд, Виктор подошёл к строительству фундамента довольно грамотно, хотя есть некоторые нюансы. Утрамбованный слой глины, находящийся под 20-ти сантиметровым слоем песка, может повести себя зимой довольно непредсказуемо. Вплоть до того, что может выдавить плиту, отчего она треснет. Чтобы быть уверенным на 100 процентов, я бы откопал по периметру траншею шириной 300-400мм на глубину 1200мм, засыпал её на 800мм качественным (без примеси суглинка) песком. А оставшиеся 400мм залил бетоном одновременно с плитой, связав арматуру по периметру с арматурой плиты. Небольшой перерасход бетона и арматуры частично можно компенсировать за счёт изменения марки бетона. Для дома из газобетона с запасом хватило бы и М-250 W6.Таким образом, получилась бы п-образная плита, лежащая на непучинистой подушке, что гарантирует её прочность и главное неподвижность. В остальном всё сделано правильно и можно только пожелать дальнейших успехов. Самое интересное впереди!
Текст и фото: Виктор Борисов
Землевладелец №4(80), 2013
Похожие статьи:
www.zs-z.ru
ReadMeHouse
Энциклопедия строительства и ремонта